Фиат альбеа через сколько менять ремень грм
Конструкционные материалы которые используются при производстве клапанной группы этих современных моторов имеют высочайшее качество, поэтому более частые проверки не требуются. Это подтверждено нашим двухлетним наблюдением за этими моторами в России. Проверки показали, что даже при второй замене ремня ГРМ (150 000 км) зазоры остаются в пределах допусков (0,3 мм для впускного клапана и 0,4 для выпускного ±0,05).
Все выше сказанное естественно справедливо при использовании высококачественных смазочных материалов, соответствующих требованиям производителя.
Проверка тепловых зазоров (и при необходимости регулировка) осуществляется при каждой замене ремня ГРМ на пробегах кратных 75 000 км. Это сделано для экономии средств владельцев, так как операция по замене ремня ГРМ включает в себя операцию по снятию крышки ГБЦ. При снятой крышке ГБЦ операция проверки зазоров занимает несколько минут (используются стандартные наборы щупов).
Система изменения фаз газораспределения динамически регулирует положение распределительного вала. Эта система позволяет установить оптимальные фазы газораспределения для каждого момента работы двигателя, чем, в свою очередь, достигаются повышенная мощность, лучшая топливная экономичность и меньшая токсичность отработавших газов. Механизм системы, объединенный с зубчатым шкивом распределительного вала, соединен каналами в крышке головки блока цилиндров с электромагнитным клапаном. Этот клапан гидравлически управляет гидромуфтой механизма изменения фаз газораспределения.
У системы изменения фаз газораспределения имеется одна особенность, которая у новых владельцев вызывает множество вопросов. Особенность заключается в следующем: после длительной стоянки авто или с наступлением отрицательных температур, после запуска двигателя наблюдается шум в течении 20-30 сек. Некоторые владельцы путают этот шум с шумом неотрегулированных клапанных механизмов. Не стоит пугаться и делать скоропалительных выводов, так работает муфта изменения фаз газораспределения (после пуска ей нужно какое-то время, чтоб наполниться маслом из системы смазки ДВС). А вот похожие шумы раздающиеся уже на прогретом двигателе должны насторожить владельца для их выявления и устранения.
РЕГУЛИРОВКА ЗАЗОРОВ В ПРИВОДЕ КЛАПАНОВ
Для компенсации теплового расширения клапана конструктивно задается зазор между торцом стержня клапана и кулачком распределительного вала. При увеличенном зазоре клапан не будет полностью открываться, а при уменьшенном — полностью закрываться.
Зазор измеряют щупом на холодном двигателе (при температуре +20°С) между кулачком распределительного вала (кулачок должен быть направлен вверх от толкателя) и регулировочной шайбой толкателя клапана. Номинальный зазор для впускного клапана составляет (0,30±0,05) мм, для выпускного -(0,40±0,05) мм. Зазоры регулируют подбором толщины регулировочных шайб. В запасные части поставляют шайбы различной толщины (через 0,05 мм).
Периодически у некоторых владельцев, особенно из новых, возникает этот вопрос? Загибает или нет клапана на двигателе 350А1000 при обрыве ремня ГРМ?
Внимание: На сегодняшний день этот вопрос так и остаётся открытым! Достоверного ответа досих пор нет! Из тех известных единичных случаев обрыва ремня, что известны, ничего криминального у владельцев авто не происходило. Другие же несколько известных случаев обрыва ремня, наоборот со 100% уверенностью доказывают, что поршни встречаются с клапанами.
У кого есть на этот счёт 100% проверенная информация просьба поделиться с нами. А мы уже поделимся со всеми автолюбителями.
ОЕМ коды запчастей газораспределительного механизма.
55183497 — натяжной ролик ремня ГРМ;
55203785 — ремень ГРМ;
55213710 — вариатор фаз газораспределения;
55203781 – шестерня коленчатого вала;
55190344 — сальник клапана (маслоотражательные колпачки);
55195339 — сальник распределительного вала;
KTB466 — ремкомплект грм (Dayco);
5601570 — ремкомплект грм (Ruville).
ЗАМЕНА РЕМНЯ ГРМ.
Для проведения данной операции необходимо установить распределительный и коленчатый валы в определенное положение, чтобы не нарушалась установка фаз газораспределения. При нарушении фаз газораспределения двигатель не будет нормально работать. Потому как заводом-изготовителем не предусмотрены какие-либо установочные метки на шкивах распределительного и коленчатого валов соответственно. Установка распределительного и коленчатого валов производится при помощи следующих приспособлений: деталь 1 – 2000004500 для фиксации коленчатого вала; деталь 2 – 2000004400 для фиксации распределительного вала; деталь 3 – 2000004200 для фиксации шкива распредвала .
Собственно сам процесс!
Снимаем правое колесо.
Фото 1,2,3:Откручиваем 3 самореза (отмечены цифрами), крепящие подкрылок к крылу
Фото 4:Вытаскиваем подкрылок из бампера и подгибаем его к стойке
Фото 5,6,7,8:Откручиваем 3 болта (головкой на крепящих защитный кожух шкива ремней навесного оборудования к арке колеса и вытаскиваем сам кожух
Фото 9,10:Вытаскиваем воздуховод из корпуса воздушного фильтра
Фото 11:Отсоединяем фишку жгута проводов двигателя от клапана регулятора фаз ГРМ
Фото 12:Обжав с двух сторон стопоры, вытаскиваем из верхнего кожуха ГРМ держатель жгута
Фото 13,14,15,16:откручиваем 3 болта (ключ на 10),крепящих верхний кожух ГРМ к двигателю
Фото 17,18:Вытаскиваем жгут из короба в верхнем кожухе ГРМ и вытаскиваем сам кожух
Фото 19:Откручиваем сначала контргайку (на 2-3 оборота), а затем болт (гайка и болт-ключ на 13), регулирующий натяжку ремня ГУР
Фото 20:Отсоединяем фишки от датчиков коленвала и давления масла
Фото 21:Шестигранником на 8 ослабляем затяжку нижнего и верхнего болта крепления насоса ГУР.
Фото 22:Тянем ремень насоса ГУР вниз, тем самым ослабляя его натяжку, до тех пор, пока не появится возможность снять ремень со шкивов (на фото немного по другому, не обращайте внимание, так получилось) Снимаем ремень
Фото 23:Берём кусок гвоздя (не толстого) — будем использовать его в качестве чеки для ослабления натяжки автоматического ролика ремней агрегатов
Фото 24,25,26:Ключом на 13, накинутым на болт автоматического ролика, крутим по часовой стрелке, одновременно вставляя чеку в отверстие на корпусе автоматического натяжителя, до тех пор, пока не почувствуем, что чека вошла во второе отверстие на корпусе автонатяжителя. Теперь можно спокойно снять ремень агрегатов (генератор, компрессор)
Фото 27,28:Откручиваем шкив ремней агрегатов (ключ на 13)
Фото 29:Откручиваем болт на 10, крепящий жгут проводов к кронштейну крепления насоса ГУР
Фото 30,31:Откручиваем болт крепления нижнего кожуха ГРМ (ключ на 10) к двигателю и вытаскиваем вниз кожух со жгутом. Вытаскиваем жгут из короба в нижнем кожухе ГРМ. Убираем кожух.
Фото 32:Вид на ремень ГРМ
Фото 33,34,35:Устанавливаем приспособу для коленвала (штифт слева, не забываем. ) прикрутив её к шестерне КВ болтами на 13 (от шкива подходят), затем ключом на 15 ловим (крутя болт, крепящий шестерню КВ) положение, когда отверстие на приспособе и отверстие под болт крепления нижнего кожуха ГРМ совпадут. Вкручиваем болт от кожуха туда!
Фото 36,37,38,39:Вкручиваем приспособу для распредвала в отверстие под шестерней распредвала (но не обязательно, можно маркером сделать метки на шестерне и на головке или крышке, а лучше и там и там-я так делаю)
Фото 40,41:Ослабляем болт крепления натяжного ролика ГРМ (ключ на 13) и снимаем ремень ГРМ. Иногда при снятии натяжной ролик упирается в переднее крепление двигателя, которое не даёт его вытащить. Для это необходимо приподнять двигатель вверх за опорную чашку передней подушки (фото 41/1).
Фото 42,43,44:Помощник берёт ремень и накидывает его на шестерню коленчатого вала (и так держит до полной установки ремня)
Фото 45:Вы накидываете ремень на шкив помпы и тянете его (ремень) вверх
Фото 46:И накидываете на шестерню распредвала
Фото 47:А затем и на ролик
Фото 48,49:Пассатижами для стопорных колец делаем так, как на фото, поворачивая их по часовой, совместив вилки так, как показано на фото, и затягиваем гайку ролика ГРМ
Фото 50:Я натягиваю без пассатижей, большой отвёрткой, так удобней.
Фото 51:Но для этого надо запомнить натяжку старого ремня (кстати, обратите внимание, натянутой при установленных приспособах должна быть эта ветвь ремня)
ВСЁ. СОБИРАЕМ В ОБРАТНОМ ПОРЯДКЕ.
ВНИМАНИЕ! В процессе проведения работ при снятии и одевании шкива привода навесного оборудования очень часто происходит поломка направляющего штифта (фото 28) на шестерне коленчатого вала. В этом случае шкив можно установить в неправильном положении и автомобиль не будет заводиться. Обращаем особое внимание на данный штифт, так как он малого диаметра и очень хрупкий!
ВАЖНО
Двигатель 350 А1000 автомобиля ФИАТ Албея заводится и работает без шкива ДПКВ (датчик положения коленчатого вала) и со смещенным ремнем ГРМ от нормального положения на ±2 зуба. При смещении на ±3 зуба двигатель схватывает, но не заводится.
Совет-дополнение! Чтобы обеспечить 100% попадание зуб в зуб до снятия старого ремня белым маркером нанесите на него и зубчатые шкивы КВ и РВ две метки (см. фото 1,2). Снимите старый ремень и сравните его с новым, если тот не оригинальный (я ставил оригинальный, но всё равно не поленился пересчитать каждый зуб). Если всё ОК переносите метки на новый ремень, посчитав кол-во зубьев между метками на старом ремне или наложением, при этом направление стрелок на ремнях должны совпадать. Далее по плану, совмещая метки и сместив ремень до внутреннего края шкивов.
Внимание! Если натягиваете ролик пассатижами для стопорных колец, то поворачивать нужно ПРОТИВ часовой стрелки. Если отвёрткой, то всё получается само собой, но осторожно шпилька на которой крепится ролик опасно гнётся. Не перестарайтесь.
После натяжения прокрутите на несколько оборотов КВ в ручную и собирайте дальше.
Ещё СОВЕТ. Натяжение ремня ГУРа. Работаем, соответственно, снизу. Прежде, чем ослаблять ремень возьмите металлическую слесарную линейку, уприте её 0-м в верхнюю ветвь ремня, и приложите шкалой к нижней, посередине между шкивами. Цепляете крючок бытового 10 кг. безмена за нижнюю ветвь ремня рядом с линейкой и тяните вниз до значения 10 кг. При этом запоминаете показания линейки, (у меня получилось 143 мм при 10 кг). При натяжении после замены я добился такого же натяжения, 5000 км — полёт нормальный.
После замены ремня ГРМ если загорается Check Engine, то это означает только одно: Промахнулись с установкой ремня ГРМ. Проверить просто, на прогретом двигателе газануть на максимум, если двигатель набирает 6500 об/мин (отсечка срабатывает на этих оборотах, выше они не поднимутся) то всё ОК. Если не набирает более 4500 об/мин, то ошиблись в положении ремня ГРМ на зуб-два, как в перёд, так и назад.
Чертежи приспособлений для установки валов в сервисное положение можно скачать здесь.
Хочу пригласить всех к данной дискуссии, быть может она интересна окажется. Прошу написать тех, кто не часто ездит на машине - раз-два в неделю. Всё время пресловутые 3 года наступают раньше чем 75 тысяч пробега. А если к 4 годам ремень проездил всего 25 000 км, сколько он может продержаться? Напишите, кто "забил", и ждёт 75 000 км пробега ремня, не смотря на календарные сроки. Сколько кто продержался?
авто 2008 года, пробег 112 тыс, ремень менял 2 недели назад, так как скоро зима да и время уже пришло давным давно, но что самое интересное - ремень без единой трещины, практически как новый, мужики в сервисе сказали что на новом может еще меньше проездишь чем на этом если бы не стал менять, но я все равно заменил все 3 ремня.
P.S раньше была 14-я, на ней я отъездил 165 тыс на заводском ремне, что было дальше не знаю т.к. продал. Вот поэтому так не серьезно отношусь к замене ремней, единственное что меняю по мануалу, так это масла.
7 лет и 89 тыс. на родном ремне. Внешне вполне живой был, еле нашел трещину на одном зубе. А вот ремень навесных был чуть живой к этому сроку.
Ну я всё таки как "коммунист" принципиально сегодня поменял. Последняя замена была 6 мая 2011 года, то есть 4 года и 4 месяца назад, что превысил рекомендацию на 1 год и 4 месяца. Износ немного был виден, а так крепкий, трещин нет -проехал всего 24 тыс.км. Остальные ремни мастер сказал менять не нужно, хоть я и настаивал---сказал - ещё пускай поездят. Спасибо за ответы. А есть у кого машина 2007 года и кто ездит на родном ремне?
Да хуй его знает! Не читал верхние комменты,напишу свой!
За почти четыре года проехал 129000 км. . ремень грм и все ролики(два) поменял на 75,т.е. почти два года назад,т.е.скоро опять менять. Пока с этим норм.Тачка проще чем жигуль,правда запчасти дороже,так что думай сам.Менять или пусть походит смотри сам. Но при обрыве ремня,клапана не гнет,зато задиры будут уж точно на поршнях. А там херовые последствия. Да в любой машине(абсолютно любой защищенной)при обрыве ремня ухудшаются показатели работа ДВС. Тачка может простоять лет пять и пробег будет тыщ. 5000,а ремень усохнет или рассохнется. Меняй короче,мой тебе совет и поменяй ремень генератора,он понты стоит. P.S мой пробег 129000,помпу не менял,так что и помпу буду менять. Не хер жалеть денег на рабочую лошадку,которая не раз выручала и ни разу не подвела.
Я посчитал, мне, чтобы проездить 75 000 км нужно ждать 13 лет. Интересно, ремень столько выдержит? При обрыве ремня у нас заклинивает клапана и нужно будет их менять (это мне рассказал автослесарь из специализированного сервиса по обслуживанию фиат и альфа ромео.
В сервисной книжке написано менять ремень ГРМ через 60 тыс. Звоню в сервис, говорят через 75 тыс. Машина 2007 года. Сказали, что нужно придерживаться записи в сервисной книжке. В сервисе замена стоит около 10 тыс. Только за работу 4400. Я немного замешкался. Кому верить? Склоняюсь всетаки поменять. Что скажите?
В сервисной книжке написано менять ремень ГРМ через 60 тыс. Звоню в сервис, говорят через 75 тыс. Машина 2007 года. Сказали, что нужно придерживаться записи в сервисной книжке. В сервисе замена стоит около 10 тыс. Только за работу 4400. Я немного замешкался. Кому верить? Склоняюсь всетаки поменять. Что скажите?
что-то дороговато за ГРМ. если написано в сервисной, то меняй и езди спокойно, не думая лопнет или нет. может другого спеца лучше найти, по дешевле? а у тебя регион какой, что такие цены??
Сегодня менял оригинальный ремень и оригинальный ролик и замена все за пять тысяч. Делов минут на 30 .
[quote name='Alex76' date='6.10.2010, 20:10' post='68087']
что-то дороговато за ГРМ. если написано в сервисной, то меняй и езди спокойно, не думая лопнет или нет. может другого спеца лучше найти, по дешевле? а у тебя регион какой, что такие цены??
Живу в Краснодаре. Диллеррский ценрт один. Думаю от сюда и такие цены. Купил ролик почти за 2 тыс, ремень за 850. Скорей всего не орегинальные. Знакомый мастер обещал поменять за 2 тыс. Он правда никогда на Фиатах не менял. Просит книжку по ремонту. Но их я никогда не видел. Да и не нужна она мне была. К машине вопросов никогда не возникало.
Поменял ремень и ролик у знакомого. Приятно был удивлен состоянием и ремня и ролика. В общей сложности по цене вышло 5000р.
Скажу Вам так.У меня Альбеа 2007 года,замена грм по книжке 75тыс. Менять надо полюбому но меняю ровно в 75. Я на машину не жалуюсь,всё во время и всё будет ок. У меня сейчас пробег 180тыс. Ездил на 3 ТО после забил и меняю всё у знакомого. ГРМ с двумя роликами и обводным ремнём за 2-2500тыс.Да кстати обводной ремень который идёт на кондиционер и генератор свои 75 тыс не выхаживает поэтому смотрите т.к. он не закрыт и может быть попадает грязь. Поэтому как заметили трещины на нём меняйте от греха подальше. За всё время я просто второй хозяин и когда покупал её в 2008 пробег был 38тыс. менял передние рычаги полностью хотя полетели только саленблоки а отдельно не продаются поэтому полностью рычаг и два сразу.Это было в 60тыс пробега. В90тыс. поменял подшибники в передних ступицах. Я машиной доволен. А по ремонту смотря как ездить. Ну как говориться кому как повезёт и на какую сборку попадёшь, машина на машину не приходится. Вот так. Всем удачи.
Об Фиат Альбеа справедливо говорят, что он является типичным народным автомобилем. Первые автомобили покупатели увидели в 2002 году, далее была модернизация в 2005 году. С 2006 года производился на автомобильном заводе в г. Набережные Челны. 2012 год стал последним для производства этой модели, замены ему не придумали.
Силовые агрегаты Фиат Альбеа в приводе механизма клапанов имеют ремень ГРМ. Такой привод нуждается в тщательном, качественном обслуживании, поэтому владельцам будет полезно узнать, как на Фиат Альбеа производится замена газораспределительного механизма.
Двигатели
Этот автомобиль поставлялся в основном на автомобильный рынок России и Турции, его комплектовали мотором модели 350А1000. Он представляет собой рядный двигатель с четырьмя вертикальными цилиндрами. Рабочий объём мотора равен 1400 см 3, система питания инжекторная, рекомендуемое топливо бензин АИ 95. К особенностям моторов относят имеющуюся возможность контролировать электроникой изменение фаз газораспределения.
Мотор может развить мощность 78 л.с. Головка блока цилиндров отлита из алюминия, в которой установлены 8 клапанов, распределительный вал. Впускные и выпускные клапаны находятся по разные стороны в ГБЦ. Регулировка теплового зазора клапанного механизма производится калиброванными шайбами.
Привод механизма газораспределения осуществляется зубчатым ремнём. Автомобили производимые вне пределов РФ, могут комплектоваться моторами с рабочим объёмом 1200 или 1600 см 3, у них может быть 8 или 16 клапанов.
Гнёт ли клапана
Такая проблема волнует владельцев многих машин, у которых в приводе ГРМ зубчатый ремень, Фиат Альбеа не является исключением. Погнутые клапаны повлекут за собой капитальный ремонт ГБЦ, а в некоторых случаях всего силового агрегата. Получить повреждения могут не только клапана, но и их направляющие втулки, поршня, шатуны.
В двигателе Фиата изменяются фазы газораспределения, газораспределительный механизм автомобиля устроен таким образом, что это может сильно влиять на момент встречи поршней с клапанами. Поэтому в некоторых случаях поршня могут остаться вне зоны работы клапанов, в других случаях клапана будут иметь загиб. Это подтверждают как владельцы машин, так и механики, которым приходилось устранять подобные проблемы.
Процедура замены
Бо́льшая часть владельцев доверяет замену ГРМ специалистам ремонтных мастерских, это потребует дополнительных затрат за выполненную работу. При наличии опыта обслуживания и ремонта транспортных средств можно самостоятельно успешно выполнить замену зубчатого ремня в приводе ГРМ Фиат Альбеа. Одного желания будет недостаточно, потребуется ещё наличие места для проведения работы, нужного инструмента, новых запасных частей. Работу можно выполнить в гараже над смотровой ямой.
Для работы понадобиться приготовить:
- автомобильный домкрат;
- набор гаечных и торцовых ключей;
- автомобильный домкрат;
- подставка под кузов машины;
- противооткатные башмаки;
- круглогубцы;
- набор отвёрток;
- ветошь.
Работу по замене ГРМ Фиат Альбеа можно выполнить примерно в таком порядке:
- Машину устанавливают на выбранной площадке для ремонта, затягивают трос ручного тормоза, под задние колёса ставят противооткатные башмаки, срывают колёсные болты правого переднего колеса.
- Автомобильным домкратом поднимают правую переднюю сторону автомобиля.
- После этого демонтируют переднее правое колесо.
- Проведению работ мешает пластиковая защита в арке переднего правого колеса, её снимают. Для этого придётся снять несколько саморезов.
- Следующим этапом будет снятие привода вспомогательных механизмов, ослабляют натяжение генератора, ремень легко снимается. И также отпускают натяжение привода ГУР, снимают его ремень.
- Далее потребуется помощь помощника для снятия шкива коленчатого вала. Он должен включить 4 передачу КПП, нажать педаль тормоза. В это время снимают верхнюю крышку, демонтируют шкив коленвала, нижнюю крышку механизма ГРМ.
- Устанавливают коленчатый и распределительный валы по установочным меткам, стопорят распредвал и коленвал.
- Если метки установлены, можно отпустить механизм натяжения зубчатого ремня, снять старый зубчатый ремень с двигателя.
- Перед установкой нового ремня ещё раз следует проверить положение установочных меток. Ремень начинают одевать сверху вниз, стрелки на ремне должны смотреть по направлению движения.
- Новый ремень натягивают натяжным устройством, поворачивая его против часовой стрелки, далее затягивают болт крепления натяжного ролика. Нельзя сильно перетягивать привод, ремень может растянуться, далее может перескочить через зубья на шкивах коленвала или распредвала.
- Проворачивают коленвал мотора на два оборота, проверяют совпадение установочных меток. Если нарушений в их установке не обнаружено, продолжают работу далее.
- Шкив коленвала устанавливают на своё место, он должен стать на выступающий штифт коленчатого вала.
- Теперь следует сделать пробный запуск силового агрегата, сигнальная лампа не должна светиться, если это произошло, значит произошло смещение привода как минимум на один зуб. Если сигнализация не сработала, работу продолжают.
- Устанавливают на свои места защитные пластиковые крышки механизма ГРМ, приводные ремни вспомогательных механизмов, проверяют их натяжение.
- Ставят на свои места ранее снятые детали.
По окончании работы следует сделать контрольный пробег, будет достаточно проехать 2–3 километра. Если проблем не обнаружено, работу можно считать законченной.
Отсутствие установочных меток
Такая особенность двигателя 350А100 имеется, установочную метку можно обнаружить только на шкиве коленчатого вала. На блоке цилиндров метку наносят самостоятельно напротив риски на шкиве. Ремень в этом месте следует пометить краской. Далее таким же образом наносят метку на шкиве распределительного вала и головки блока цилиндров, на ремне также ставится отметка, показывается направление его движения.
После снятия привода считают количество зубьев между метками. На новом изделии ставят метку краской, отсчитывают нужное число зубьев, также ставят метку краской. Это нужно для правильного положения привода механизма ГРМ Фиат Альбеа.
В связи с особенностью газораспределительного механизма обязательно застопорить распредвал и коленвал используя специальные приспособления.
Сроки замены
По регламенту на фиате при пробеге в 60000 рекомендуется менять ремень ГРМ, а машину я купил с пробегом 51000. Сразу после покупки авто загнал на диагностику в сервис albea club (об этом есть запись в БЖ), где мне еще тогда не понравился еле слышный иногда шуршащий (чиркающий) звук какого то подшипника, выяснили что это умирает выжимной, почитав форум и драйв2, у многих к пробегу в 60-80тыс. умирает и сцепление (имхо как то маловато, китайский авто в этом плане намного живучее)… короче к чему это я, а к тому что при пробеге за 60тыс. у меня уже начал очень сильно шуршать выжимной, особенно когда выжимаешь сцепление, но когда звук стал еще и металлическим и появилась вибрация на педали сцепления на выжатом сцеплении, тут уже стало ясно что пора менять подшипник, ну а что бы 2 раза не снимать коробку, решил поменять сцепление целиком, а заодно и все ремни с роликами включая ГРМ, ну и заодно сальник штока выбора передач и сальники полуосей приводов. Купил всё необходимое и записался на ремонт всё в тот же клубный автосервис.
Далее список запчастей с номерами:
Сцепление Valeo 826710
Ремень поликлиновый DAYCO 3PK905
Ремень поликлиновый DAYCO 5PK1165
Ремень зубчатый DAYCO 94950
Ролик приводного ремня DAYCO APV1068
Ролик приводного ремня DAYCO APV1079
Ролик натяжителя ремня ГРМ INA 5310311100
Сальник механизма выбора передач КПП CORTECO 12001623B
Сальник полуоси лев. 12015267
Сальник полуоси прав. 40004630
а так как меняли сальники приводов, то и масло в КПП тоже пришлось заменить, но всё равно я его хотел поменять.
Итого получилось у меня по запчастям 9400р. плюс работа 8600, вот такой неприятный (а главное не фига не запланированный) попандос на бабосики перед новым годом, зато теперь сцепление мягенькое и ничего нигде не шуршит и не шумит, двигатель почти не слышно как работает.
з.ы. зато появилась новая проблемка, сейчас с приходом морозов, когда завожу машину утром, то через несколько секунд загорается лампа давления масла и надпись на бортовом компе, что давление маленькое и заглуши типа мотор, но когда мотор прогревается то лампа гаснет, грешу на масляный фильтр, уже купил новый и сегодня его поменяю, после нескольких дней наблюдений если всё будет нормально, то напишу в БЖ
Читайте также: