Если кривая резина что делать
Нередко можно увидеть на дорогах остатки автомобильной резины, чаще всего грузовой шины. Это последствия взрыва колеса машины. Неприятное явление, которое может привести к потере управления автомобилем и созданию аварийной ситуации. Взрыв шины грузовика особенно опасен для других участников дорожного движения, учитывая большой вес и габариты самосвала.
Кроме того, разрушение шины может произойти в движении от наезда на неровности дорожного полотна или инородный предмет, лежащий на дороге. В этой ситуации все зависит от внимательности водителя машины. Также влияет скорость — чем она выше, тем сложнее заметить и, тем более, объехать препятствие. В любом случае необходимо знать о возможной проблеме и понимать пути решения.
Стоит отметить, что на самом деле происходит не взрыв в обычном понятии этого слова, а резкая потеря давления. Причем это может произойти с любым типом автомобильных шин, в том числе с бескамерными, популярными в последнее время у многих автолюбителей.
Причины
Просто так взрываться автомобильная шина не может, должны быть причины, предшествующие взрыву. К основным из них относятся:
Недокачанное колесо лопается в связи с перегревом — увеличивается пятно соприкосновения с дорожным покрытием, быстрее происходит нагрев. Шина с избыточным давлением может лопнуть при наезде на любой острый предмет.
Также есть и другие причины, которые приводят к тому, что шины взрываются буквально на ходу. Одна из них — превышение максимального лимита скорости, установленного производителем для определенной модели или серии. Лимит указан на боковине колеса и его ни в коем случае нельзя превышать, поскольку это чревато серьезными проблемами. Еще один показатель, превышение которого приводит к тому, что шина может лопнуть – индекс нагрузки. Особенно он касается грузовых автомобилей.
Что делать
Если произошел взрыв или вы заранее обнаружили прокол, нужно приобрести новую шину и поставить ее на автомобиль. При взрыве по ходу движения необходимо выполнить комплекс мероприятий:
- не допускать панику — в условиях, когда необходимо удержать автомобиль на трассе и остановить его, паника только мешает;
- постараться избежать резкого торможения, и вообще не делать резких движений рулем — автомобиль и так не вполне адекватно ведет себя на дороге;
- после полной остановки необходимо выйти из машины, включить сигнал аварийной остановки и установить соответствующий знак — обезопасить себя от других участников дорожного движения;
- далее нужно поднять машину на домкрате и снять поврежденное колесо;
- поставить докатку или полноценное колесо (при наличии).
При отсутствии докатки или запасного колеса, нужно попытаться заделать прокол (при условии, что взрыва не было, но вы знаете о повреждении). Для этого можно использовать резиновый жгут или герметик.
Популярные модели шин
Причины появления трещин
Трещины на резине – не новость для автовладельцев. Зачастую их обнаруживают при переходе с одного сезона эксплуатации на другой и плановой замене колес. Основные причины появления:
- несоблюдение правил хранения — высокая влажность приводит к потере эластичности, а скачки температуры в месте хранения – к высыханию поверхности резины, появлению мелких трещин;
- с течением времени — любая вещь приходит в негодность по истечению установленного периода эксплуатации, поэтому резина тоже стареет, теряет свои эластичные свойства, из-за чего происходит разрушение верхнего слоя, он покрывается трещинами;
- использование шин не по сезону — летняя резина зимой теряет эластичность от мороза, а зимняя летом — от высокой температуры и влажности, в любом из случаев появляются мелкие трещины;
- некачественное оборудование на шиномонтаже, низкий уровень квалификации сотрудников сервиса.
Виды трещин
Трещина на колесе может быть опасной для дальнейшего использования. При этом следует оценить ее размер, возможные последствия. В зависимости от характера трещины бывают:
- мелкие — не слишком глубокие и небольшие по размеру;
- глубокие — серьезное повреждение, вплоть до расслоения резины, корд может отделиться от верхнего слоя.
В первом случае колесо может не лопнуть в движении, если соблюдать скоростной режим не более 80 км/час. Также противопоказаны резкие маневры, старты с резким ускорением, экстренные торможения. Не стоит испытывать судьбу и практиковать агрессивное вождение. При несоблюдении этих правил шина может не выдержать нагрузки и взорваться.
Глубокие повреждения свидетельствуют о полном выходе из строя. Использовать изделие с такими трещинами категорически запрещено, его необходимо заменить на новое. В противном случае есть риск того, что шина лопнет на ходу. В трещину могут попасть грязь, вода, химические средства, используемые в зимнее время для удаления льда на дороге. Все это ускорит процесс ее разрушения.
Несмотря на размеры и глубину трещины, поврежденные шины придется заменить на новые. Длительная эксплуатация недопустима. Тем более, что под влиянием внешних факторов (воды, перепада температур, пыли и грязи) трещины будут только увеличиваться, а колесо разрушаться.
Грыжа — не менее неприятная проблема, чем трещина. Это вздутая шишка на боковой поверхности (внешней или внутренней). Явление также очень опасное и может привести к взрыву. Хотя можно часто наблюдать автомобили с колесами, на которых видна грыжа.
Причины возникновения:
- езда по ямам и кочкам приводит к дополнительной нагрузке, вследствие чего корд ослабевает и возникает вероятность грыжи в самом слабом месте;
- низкое качество покрышки – как вариант, заводской брак;
- превышение любых нормативных показателей, указанных на колесе — индекса скорости, нагрузки;
- потертости или порезы на боковой части колеса — часто возникают на машинах любителей парковаться впритык к бордюрам;
- слишком высокое давление — воздуху некуда деваться, он ищет выход в самом слабом месте, выдувая шишку на колесе.
Грыжу можно отремонтировать, но не стоит этого делать. Рано или поздно она появится снова. Лучше всего заменить шину и не экономить на собственной безопасности. Теоретически можно поставить заплатку, при этом жесткость вы не восстановите, нарушите вес и балансировку. Лучше купить новые колеса, проанализировав причины возникновения грыжи, чтобы не допускать этого в дальнейшем.
Как избежать разрыва или прокола
Чтобы не лопнула шина на машине, необходимо выполнять комплекс мероприятий. В первую очередь рекомендуется:
- Регулярно проверять давление — минимум раз в полторы-две недели, при отклонении от нормы необходимо поднять его или наоборот понизить (при излишнем давлении).
- Периодически менять колеса — не чаще чем раз в пять лет, с учетом интенсивности эксплуатации, стиля вождения, других параметров. При использовании шины дольше этого срока, она потеряет эластичность, не сможет обеспечивать заявленные характеристики, может лопнуть в движении.
- Перед поездкой, особенно на дальние расстояние, методом осмотра проверяйте состояние автомобиля, в том числе колес, на предмет дефектов. Грыжа или глубокие порезы, трещины сигнализируют о возможном проколе или даже взрыве.
- Большую роль играет правильное хранение — это убережет их от повреждений и преждевременного выхода из строя, тем более взрыва.
Указанный комплекс мероприятий и здравый смысл помогут вам избежать непредвиденных ситуаций на дороге в виде лопнувшей покрышки. Главное понимать – почему взрываются шины, и не допускать до этого.
*Условия каждой действующей акции уточняйте у соответствующего дилера GOODYEAR. Материалы, представленные на данном сайте, носят исключительно информационный характер и не являются публичной офертой в соответствии со статьей 437 ГК РФ
Недавно начал замечать что колеса воют на 60км/ч как будто балансировки нет, но в руль не бьет, грешил на ступичный.
Съездил на балансировку и акуел. диски все ок (новые), а резина - три колеса "яйцо" и одно "восьмерка".
Что делать? :(((
Резина Michelin Energy 195/60. Правда старенькая.
Наверно стоит поменять резину у меня стоит Falken 195\50 R15 но она шумновата когда едешь по неровному асфальту зато смотриться красиво:)
ну если по экономичее езди так, ближе к зиме поменяешь на зимнюю :)
у меня старые мишлены тоже восьмеркой были :(, этим летом поменял их на nokian
Недавно начал замечать что колеса воют на 60км/ч как будто балансировки нет, но в руль не бьет, грешил на ступичный.
Съездил на балансировку и акуел. диски все ок (новые), а резина - три колеса "яйцо" и одно "восьмерка".
Что делать? :(((
Резина Michelin Energy 195/60. Правда старенькая.
ничего не сделаешь, новые покупать, самому так пришлось с зимними dunlop graspic - вроде протектор еще хороший а восьмерки на резине - бъет
естесно, ибо боковое биение - это начинающаяся грыжа, еще поездить резина на скорости может лопнуть и тогда. как повезет, так что сам решай - бабло или безопасность
Братья автомобилисты.
Никогда не экономьте на резине и тормозах.
Не доводите до таких ситуаций, если начинает гудеть и бить на 60-ти км/час, сразу в помойку такую резину.
ЭТО ВАША. в первую очередь безопасность и окружающих.
Любите себя и не экокномьте на своём здоровье деньги, обойдётся дороже.
Вся эта экономия грозит прорывом резины "НА ВЫСТРЕЛ", а это в лучшем случае кувет, а в худшем. кусок железа под встречной фурой. Вот и думай сам.
ПЫСЫ: Братья и Сестры! Берегите себя и удачи Вам на дорогах!
Подскажите пожалуйста! Вчера в "хлам" пробил заднее колесо, добрался домой на "банане". Сегоня заменил заднюю пару размерностью 175х70 R-14, передняя пара стоит 185х60 R-14. Санька полноприводный, у кого есть информация вредно это или терпимо, в конце сезона не хочется брать новый комплект резины. Кто что думает.
Думаю мало того что это опасно, еще и точно поменяешь весь комплект резины через месяц. Да и постоянно у тебя будет полный привод включен. Разница нехилая диаметре то.
Думаю мало того что это опасно, еще и точно поменяешь весь комплект резины через месяц. Да и постоянно у тебя будет полный привод включен. Разница нехилая диаметре то.
Разница в 10 мм не заставит постоянно работать полный привод, но на дороге будет серьёзный дискомфорт в управлении авто, особенно на трассе на скорости выше 90-100км/час
Поменял летнюю резину на зимнюю - теперь держусь за голову уже с неделю, не знаю что толком сделать можно, и является ли первоисточником всех бед резина.
У самого сомнений в этом нет, но тут меня активно подбивают, что не бывает настолько кривой резины - это че-то в машине.
Вобщем ситуёвина такая. На летней резине ездил - последние пару-тройку недель колеса начали бить на скорости от сотни, невнятно, но тем не менее стали. При торможении ощущалось чуть большее биение в руле, чем при непосредственном передвежении. Подумал мол поотлитали груза, но один хрен переобуваться, так что скоро пойму в балансировке ли дело.
Переобулся. Резина хоть и новая, 2 месяца в прошлом году на ней отъездил, но супер ушлепистая в плане балансировки (Матодор). Самый макссимальный дисбаланс у одного из колес был до 150грам 0_о . Ну да ладно, понаклеив по батарее грузов на каждом колесе отбалансировали все под нуль - как положено. Поездил дня три, машину колбасит на любой скорости. Приехал на другую балансировку, греша на криворукость предыдущих. Дизбаланс был от 0 до 25 грамм на разных колесах. Не очень большой, но тем не менее. Добаласировали все, сказали мол с этими колесами отбалансировать наврядле удастся лучше чем сейчас.
Поехал попробывать. Разогнался до 140. Отлетел ***** антирадар, я его отключил и тут же меня поймали ГАЙцы - закон подлости. Отдал полторы штуки. Ну да ладно - это я чето отвлекся от темы.
Вобщем результатом стало то что начиная от 40 км час машину не фигово колбасит. Это хорошо ощущается если включить 4ую передачу и ехать на холостых оборотах фактически. Дальше больше. Колбасит на всех скоростях включительно 140кмч.
ИМХо это дело уже не столько в балансе, сколько в просто кривой, по умолчанию, резине. Но на счет этого некоторые высказывают сомнения. Рассудите мою проблему плиз!
Предыстория. Когда взял своего Орла, поменял летнюю резину, выправил штатные диски. Думал, всё ОК. Взял зимнюю резину, переобул на эти диски. Ездил и наслаждался, пока опять не пришло лето и я вновь поставил летнюю резину на эти диски. И тут началась такая колбасня, но думал, что шины притруться. В итоге, по случаю, взял два комплекта новых дисков. Обул в них всю свою имеющую резину, а колбосня продолжается. Видимо правка дисков, это все лабуда, если после 100 км/ч. Повторная балансировка, на приличных шиномантажах, на шиномонтажах для порядочных пацанов , только усугубляет эффект. При определённых положениях колёс относительно друг-друга вибрация изчезает, т.е. это приобретённая кривизна колёс.Как это можно победить или всё умерло? Жалко подвеску и рулевую, только заменил рулевые тяги с шарнирами и все втулки стабилизаторов (поледствие одного года зима-лето езды с такой резиной).
Если резина кривая - её в утиль или отдать не скороходам на уаз в деревню.Балансировкой (грузиками) можно добиться хорошей развесовки, но колесо катится по поверхности и если оно эксцентричное - вибрация будет, и ничего с ней не сделать.В результате балансировки вывели дисбаланс в ноль, так?Еще на зимней резине вибраций не было?И вибрация появляется на определенной скорости?
Если резина кривая - её в утиль или отдать не скороходам на уаз в деревню.Балансировкой (грузиками) можно добиться хорошей развесовки, но колесо катится по поверхности и если оно эксцентричное - вибрация будет, и ничего с ней не сделать.В результате балансировки вывели дисбаланс в ноль, так?Еще на зимней резине вибраций не было?И вибрация появляется на определенной скорости?
Грузиками на стенде (по внешним и по внутренним сторонам) выводят, но на машине при скорости около сотни руль (задница тоже не отстает) начинает вибрировать. После 120 вибрация уменшается. Однако, данный эффект может не происходить, но после выхода из поворота он возобновляется (или наоборот). На зимней резине я снизил давление до 1,8, вибрация немного снизилась, но и зимняя резина немного мягче (зимняя резина тоже перекидывалась).Ездить на скорости до сотни? Оставить пару на зад, но как при этом будут себя чувствовать полуоси? Втулки стабилизаторов стоят недорого и их можно заменить самому, но нагрузка на подшипники и амортизаторы.Мож её болгаркой?
Мож её болгаркой?
Медленно вращая колесо, контролируем биение обода в поперечном направлении. Дополнительно проверим и шину. Биение свыше 0,5 мм нежелательно. Столь же важно ограничить и радиальное биение колеса. Только колесо правильной формы есть смысл балансировать.
Медленно вращая колесо, контролируем биение обода в поперечном направлении. Дополнительно проверим и шину. Биение свыше 0,5 мм нежелательно. Столь же важно ограничить и радиальное биение колеса. Только колесо правильной формы есть смысл балансировать.
Медленно вращая колесо, контролируем биение обода в поперечном направлении. Дополнительно проверим и шину. Биение свыше 0,5 мм нежелательно. Столь же важно ограничить и радиальное биение колеса. Только колесо правильной формы есть смысл балансировать.
Как на ходу узнать, что колесо или шина кривые? Если мягко водит руль или кузов покачивает при скоростях 5–10 км/ч, когда роль дисбаланса ничтожна, значит, хотя бы одно колесо повреждено. Все, что сказано выше про переменную тряску в поворотах и т. п., справедливо и для кривых колес.
Итак, одной балансировки колесу мало — важно, чтобы в контакте с дорогой у вращающегося колеса не было геометрических биений — радиальных, осевых и любых иных. А то ведь и совершенно круглое, оказавшись на деформированной ступице, может подкинуть загадку. Вот недавний случай. Водитель ощутил тряску руля — отдал колеса в балансировку. Сделали — опять трясет. Повторили — снова. Прибыл ко мне. Не без труда нашли причину — гнутая ступица! Потому исправное колесо и катилось зигзагом.
А вот типичная ошибка неопытного автомобилиста: навешивает вместо проколотого колеса запаску — и опускает машину при незатянутых болтах — после, мол, лучше затянутся! Ну а колесо под нагрузкой сместится относительно ступицы вверх, насколько позволят зазоры. Если теперь затянуть болты, трение не даст колесу сцентрироваться — и оно будет вращаться с эксцентриситетом е (рис. 2), обзаведется дисбалансом и будет лупить по дороге с амплитудой 2е.
Шишка на протекторе или бугор на покрытии? Как источники толчков, ударов, вибраций они, в сущности, равнозначны!
Шишка на протекторе или бугор на покрытии? Как источники толчков, ударов, вибраций они, в сущности, равнозначны!
Шишка на протекторе или бугор на покрытии? Как источники толчков, ударов, вибраций они, в сущности, равнозначны!
Правильно начинать не с балансировки, а с корректировки геометрии: радиальные и осевые геометрические биения шины должны быть как можно меньше. Лишь потом отправляйтесь балансировать.
Давайте прежде всего вспомним, почему шина — в отличие, например, от камеры — сохраняет размеры и форму, даже если перекачана? Да потому, что, как знают все, она сделана не только из резины! Почти нерастяжимый кордный каркас во многом определяет прочность, износостойкость, механические потери при качении и ряд других важных свойств покрышки.
Современная радиальная шина (рис. 1) своим названием обязана тому, что кордные нити основного (от борта до борта) каркаса 1 расположены в радиальных плоскостях и не пересекаются, как в прежних, диагональных. Этот корд, как правило, текстильный.
Коронную зону шины, испытывающую повышенные нагрузки, дополнительно подкрепляет силовое кольцо — металлокордный брекер 2. Его кордные нити — тросики, свитые из нескольких стальных проволочек, с латунным покрытием для лучшей адгезии, уложены не радиально, а под некоторым углом к плоскости вращения колеса в несколько слоев. Конструкция напоминает сетку. Ее ширина почти соответствует протектору, концы нитей свободны — ни к чему не привязаны. Но после вулканизации брекер практически нерастяжим, хотя достаточно гибок. Это позволяет шине нормально катиться. Такие шины меньше потребляют на это энергии (то есть. топлива), автомобиль с ними более управляем, их протектор дольше сохраняется и т.д. Но все эти плюсы легко перечеркиваются одним минусом. Стоит порваться связям между кордом и резиной — и брекер искривляется. Шина, скажут, пошла винтом. И тогда даже при еще очень приличном протекторе ничего не остается, как с нею расстаться.
Разрушение шины больно бьет автовладельца по карману. Заметив, что на небольшой скорости машину стало покачивать, опытный автомобилист загрустит. Остановится, осмотрит колеса. Вот она причина: одну из шин словно скособочило!
Обратимся к примеру. Ажурное колесо велосипеда (рис. 2) с тонкими спицами тем не менее имеет достаточную прочность и стабильную форму. только при определенных условиях, когда все спицы одной длины и поровну нагружены (рис. 2а). (Более сложные схемы здесь не рассматриваем.) Если хотя бы одна-две спицы лопнули — симметричное равновесие сил нарушается (рис. 2б). Нагрузки начнут перераспределяться, исправные спицы подтягивают ступицу к себе, колесо меняет форму. пока не наступит новое равновесие сил. Но теперь спицы вблизи лопнувших сильно перегружены. И в свою очередь могут разорваться. Колесо деформируется еще больше.
Следующий враг металлокордного брекера — сильный удар, сконцентрированный на малой площади. Если на полном ходу наехать на острый камень, плюсы металлокорда становятся минусами: высокий модуль упругости стали не позволяет проволочкам на мгновение чуть-чуть растянуться, сгладить удар. А ослабленные коррозией или износом, они могут попросту лопнуть.
Одним словом, тому, кто не избалован лишними деньгами, стоит внимательно относиться к сюрпризам наших дорог. Выехал на разбитое покрытие — сразу сбавь скорость. Увидел россыпь бутылочных осколков — постарайся не наехать. А наехал — проверь шины: целы ли, не торчат ли из протектора куски стекла? Вовремя удалить их — это порой спасти шину.
Рис. 1. Радиальная
шина с металлокордным
брекером: 1 — каркас;
Рис. 3. При качении приспущенной шины увеличивается деформация и риск усталостных повреждений корда.
Читайте также: