Электропривод двери не работает приора
Помогите народ. Лада Приора 2013 г.в., такая беда. Сначала стал отказывать актуатор водительской двери, то работает, то нет. Поехал купил новый, поставил, и тут началось. Замки стали жить своей жизнью, сигнализация перестала видеть водительскую дверь, то видит, то нет. При открытии с ключа по средствам личинки, все остальные двери закрываются, при открытии со штатки, двери ведут себя неадекватно, о-з-о, или наоборот. Что делать. Прошу помощи. Проводка в норме, соплей вроде бы нигде нет.
Старик
Алексей-Priora2, здравствуйте.
В чЮдеса не верю. Верю в ошибки людские.
Есть вопросы:
1. Сигнализация установлена на автомобиль? Если ДА, то КАКАЯ?
2. Тот электропривод, что стоял в двери - был установлен ПО ЗАВОДСКОМУ или явно было видно, что он поставлен ПОЗЖЕ, вместе с сигналкой (его корпус прикручен к жестянке саморезами сквозь неровные заржавевшие ПРОСВЕРЛЕННЫЕ дырки, а не сквозь аккуратные прорубленные и закрашенные на конвейере отверстия, тяга от него ЗАЖАТА ЗАЖИМОМ с винтами к штатной тяге механизма замка двери, а не встроена в одно из ушек механизма через вкладыш)?
3. ЦВЕТА проводов того "актуатора", что Вы купили были такие-же, что и снятого?
4. При замене одного на другой Вы не запутались в проводах - все подключили БЕЗ ОШИБОК? Тяги собрали и отрегулировали правильно?
5. НЕ исключено, что Вы раньше просто не заостряли внимания на РАССИНХРОНИЗАЦИЮ (а она БЫЛА И РАНЬШЕ - при старом актуаторе) - если на пульте сигналки жать одну и ту же кнопку (например ПОСТАВИТЬ НА ОХРАНУ, не трогая кнопку СНЯТЬ с охраны) - замки будут хлопать то на закрытие, то на открытие.
__________________
Жизненное наблюдение: электроника-наука о контактах.
Аксиома установщика: То, что КРИВО установлено - работать РОВНО НЕ БУДЕТ никогда.
Алексей-Priora2
1. На борту установлена сигнализация Panthers slk 635. которая работает в стандартном режиме кроме цз соответственно. Поведение замков немного другое, закрывает все, а открывает только три, кроме водительской, и при открытии подает сигнал штатка, будто что не так, а через примерно минуту после закрытия с доп сиги, штатка встает в панику. далее модуль comfortLin, посредством которого управляется штатка, отключение модуля ничему не привело.
2. Стоял один заводской актуатор, установленный в заводском месте, туда же был установлен новый, в тоже место и по той же цветовой схеме. Без ошибочно.
3. Цвет проводов так же совпадают с оригиналом и подключены соответственно.
4. Не запутался 100%.
5. Раньше точно такого не было, я серьезно отношусь к подобным вещам и если бы это проявилось, тревога уже была бы поднята.
Сегодня спросил совета у одного человека, он говорит что в новых приорах актуатор напрямую завязан с мдв, и что Официалы при замене актуатора, в паре сним меняют и мдв и снова обучают ключ. Просто мдв перестал видеть новый актуатор, поэтому штатка срабатывает,они их как то синхронизируют и все.
По поводу этой информации, если что то есть прошу отписаться отдельно.
Старик
Сегодня спросил совета у одного человека, он говорит что в новых приорах актуатор напрямую завязан с мдв, и что Официалы при замене актуатора, в паре сним меняют и мдв и снова обучают ключ. Просто мдв перестал видеть новый актуатор, поэтому штатка срабатывает,они их как то синхронизируют и все.
По поводу этой информации, если что то есть прошу отписаться отдельно.
Впервые слышу, но если это реально так, то ПИПЕ-А-Ц.
ВАЗ продолжает идти своим путем.
Предлагаю АККУРАТНО вскрыть корпус старого актуатора и посмотреть - что в нем. Если НИКАКОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ (микроплатки с детальками) НЕ ОБНАРУЖИТСЯ, то и обучаться там нечему и конфликтовать просто моторчик и просто микрик (они там обязаны быть) ни с чем не могут. И тогда только ошибка в проводах возможна, особенно если в запчасть попал актуатор как раз потому что ЦВЕТА проводов ПТУшник перепутал при сборке.
Отцепите вновь установдленный актуатор от проводки автомобиля и ПРОЗВОНИТЕ ЕГО провода на соответствие с проводами разобранного - где мотор, а где микрик. учтите, что состояние контактов микрика зависит от того - в каком из крайних положений находится ШТОК актуатора.
__________________
Жизненное наблюдение: электроника-наука о контактах.
Аксиома установщика: То, что КРИВО установлено - работать РОВНО НЕ БУДЕТ никогда.
TMaX
Сегодня спросил совета у одного человека, он говорит что в новых приорах актуатор напрямую завязан с мдв, и что Официалы при замене актуатора, в паре сним меняют и мдв и снова обучают ключ. Просто мдв перестал видеть новый актуатор, поэтому штатка срабатывает,они их как то синхронизируют и все.
По поводу этой информации, если что то есть прошу отписаться отдельно.
микрик в актуаторе гонит. прозвони что там на коричневом проводе при открытии и закрытии. шток закрыт должен быть положительный потенциал, открыт "масса" или наоборот не помню.
и еще вопрос вы какой туда актуатор поставили? заводской с колодочкой? или обычный 5 контактный приколхозили?
Старик
и еще вопрос вы какой туда актуатор поставили? заводской с колодочкой? или обычный 5 контактный приколхозили?
Я на это и на возможную ошибку при этом топик-стартеру НАМЕКАЛ. Он божится, что ошибки нет. Поэтому и посоветовал разломать старый и убедиться, что там кроме моторчика и микрика ничего нет. Скорее всего что-то не так подключено. Повезет, tckb ничего при этом не сгорело в электронике автомобиля.
__________________
Жизненное наблюдение: электроника-наука о контактах.
Аксиома установщика: То, что КРИВО установлено - работать РОВНО НЕ БУДЕТ никогда.
Могу предположить одну вещь. Проблемка кроется в кнопках дверей. В дверном проёме есть белая кнопочка котороя показывает открыта или закрыта дверь. ввиду того что она открытая и окисляется может соответственно то работать то не работать(плохой контакт). Как следствие может глючить бортовой комп, не понимая что делает хозяин с дверью(открыл-закрыл).
Первым делом выкрути каждую кнопку, отсоедени провод идущий к ней (только внимание, смотри что он не улетел во внутрь кузова-достать трудно. ). Зачисти контактную поверхность и проверь как всё работает. Дальше посмотрим.
Владимир.54По моему эти кнопки здесь не причем, хотя почистить стоит, у меня тоже окислились и толком не работают.
V07770, Я предполагаю, что дело в электродвигателе передней левой двери.
В этом электродвигателе стоит контакт который сигнализирует машине закрыта или открыта водительская дверь, и если дверь водителя закрыта, машина закрывает и все остальные двери, открыта соответственно открывает. То есть надо проверить этот контакт он подключен к коричневому и черному проводам, а также надежность контакта черного провода с кузовом.
__________________
(длина экватора)
Не разрушайте мои нервные клетки, в них нервные тигры.
PS: Помни о смерти.
я всё-таки поймал этот момент и одурел. Закрыл двери от Д/У, отходил от машины ключи держал в руке и вдруг начали щелкать замки: все открылись и сразу же закрылись (но только задние и прав. передняя) плюс сработала звук. и свет. сигнализация. Нажал на брелке на открытие двер., сигнализация отключилась, но не снялась, а замок остался открытым. Открываю дверь - срабатывает сигналка!?
V07770, Имитация твоего случая. Сядь в машину, закрой с сигналки, дерни за пипку, все двери откроются, опусти - все закроютя, дерни опять откроются, открой дверь сработает сигналка. Ищи там где я писал выше. Электроника - наука о контактах.
__________________
(длина экватора)
Не разрушайте мои нервные клетки, в них нервные тигры.
PS: Помни о смерти.
Неохота из-за такой ерунды заводить тему, но вопрос такой.
У меня люксовая Приора, а на ключе третьей кнопкой дистанционное открытие багажника.
Так вот больно уж она медлительна. Раза три-четыре приходится нажимать для открытия.
rikitiki,багажник с пульта открывается двумя способами: 1-нажать кнопку открытия 2 раза подряд; 2-нажать кнопку и держать её нажатой до открытия. Быстрее не получится. Наверно так сделали,чтобы от случайного нажатия он не открылся.
rikitiki, Ты с нажатием в холостую кнопок на пульте поосторожнее будь, 1000 нажатий и пульт переобучать нужно. А багажник так у всех открывается, 2 сек.кнопку подержать не вопрос, лезть в салон нажимать кнопку и опять идти к багажнику, подольше будет.
седня у моей машины появился такой же глюк. ставлю на сигналку (штатную, другой нет), через некоторое время кнопка на водительской двери самопроизвольно подымается и начинает бибикать сигнал. приехал на СТО, там мастер 30 минут ждал такого же эффекта, не дождался, почистили концевики и отправили дальше кататься. только к дому подъехал, зашел домой, опять такое же чудо произошло. психанул, на весь двор ведь орет зараза. поехал обратно, опять с мастером ждали полчаса, недождались такого косяка. оставили машину на ночь и на следующий день, если сработает, то будут ремонтировать. а так я первый к ним с такой проблемой приехал, они сами в шоке. если отремонтируют, обязательно отпишусь что нужно делать
F.A.Q. электропривод замка двери (актуатор, актюатор), центральный замок.
Немного теории:
Под исполнительным устройством (также актуатор, актюатор) в теории автоматического управления понимают устройство, передающее воздействие с управляющего устройства на объект управления.
В технике, исполнительные устройства представляют собой преобразователи, превращающие входной сигнал (электрический, оптический, механический, пневматический и др.) в выходной сигнал (обычно в движение).
F.A.Q. электропривод замка двери (актуа́тор, актюа́тор), центральный замок
__________________
Mala herba cito crescit
Лучше Гранту с АКП под шильдиком Datsun, чем набор французских железок под шильдиком Vesta.
- Водительская дверь:
- Все пассажирские двери:
Вот все приводы в куче:
Место расположения привода на механизме замка:
Что можно поставить в замен родных приводов?
В принципе, подойдёт любой привод, который Вы сможете найти в продаже.
В продаже есть и отечественного производства, и импортные. Единственное НО - они не встанут без переделок крепления и проводки. Но у них есть неоспоримый "+" - они работают тише, чем заводские приводы.
В двери пассажирам можно брать любые двухпроводные, в водительскую - любой пятипроводной.
У меня сгорел Эл.привод в водительской двери . Поспрашивал Приоровские ( КВАДРАТНЫЕ) приводы по магазинам - нигде нет . В Итоге купил КИТАЙСКИЙ эл.привод за 80 . рублей ;- ) с 5 проводочками , белый нам не нужен , от старого моторчика откусил пассатижами колодку и переделал ее на новый .(цвета проводов там не сходятся . что куда - написано в какой то теме на форуме ) Крепления нового Привода к Механизму замка не сходятся . прикрутил моторчик на 1 винт , хотя и так держится оч. крепко в дополнение приклеил Серебряный скотч . Металлическую тягу от Моторчика к Механизму подогнал по размеру , лишнее откусил пассатижами Все поставил на место . все Отлично Работает ! + Водительская дверь открывается оч. тихо - по сравнению с др. дверями .\ Так что не гоняйтесь за "АРИГИНАЛОМ" . типа: маде ин Раша - покупайте Обычные моторчики и ставьте ! (пусть повозитесь при замене на 20 минут подольше - зато Экономия Бабла 80-100руб. //// 350-500 руб. очевидна )
Буду корячить китайский привод. Кто-нибудь подкинте схему как его подключать. Прочитал в этой теме, что белый провод на китайском актюаторе не используется.
Синий и зеленый - силовые провода моторчика, зеленый на плюс моторчик закрывается, синий на плюс - открывается, подключать надо зеленый к красному, синий к желтому..вроде так))) в крайнем случае перекинуть несложно..
Белый, черный, коричневый - провода концевика, белый отрезать, он не нужен..черный к черному, коричневый к коричневому и все будет работать..
__________________
Mala herba cito crescit
Лучше Гранту с АКП под шильдиком Datsun, чем набор французских железок под шильдиком Vesta.
Внимание тем, у кого замки живут своей жизнью!
- При постановки на штатную сигнализацию, раздаётся сигнал, что дверь не закрыта, хотя она закрыта (при условии, что все концевики исправно работают).
- Неожиданно, без всяких причин, в любое время, срабатывает сигнализация.
- Самостоятельно, без Вашего вмешательства, открывается водительская дверь, или все двери сразу.
- Другие странности с центральным замком.
Есть три варианта решения:
1) купить новый привод;
2) попробовать разобрать старый, почистить внутри всё, смазать, просушить;
3) купить актюатор стороннего производителя и попробовать установить вместо родного (но тут без переделки крепления не обойтись).
Перепрограммирование режима отпирания дверей.
Предусмотрена возможность перепрограммирования разблокировки дверей с одновременной на ступенчатую и обратно. Для этого при включенном зажигании следует нажать одновременно кнопки блокировки и разблокировки на пульте в течение 5 секунд, после чего произойдет смена режима разблокировки дверей. Таким же способом можно перевести разблокировку из ступенчатой в одновременную. Смена режима разблокировки сопровождается двумя сигналами зуммера при включении ступенчатой разблокировки и одним сигналом зуммера при включении одновременной разблокировки.
При ступенчатой разблокировке при первом нажатии на кнопку "открыть" происходит разблокировка водительской двери, а при повторном нажатии на кнопку "открыть" происходит разблокировка остальных дверей.
Внимание.
Данная процедура доступна только тем, у кого активирован иммобилайзер. В остальных случаях смена режимов работы центрального замка возможна только при помощи специальных приборов - сканеров или компьютерных программ, умеющих "общаться" с блоком управления электропакетом.
Часто возникают вопросы по поводу замены штатных электроприводов замков (активаторы) на импортные.
Привожу немного фото для наглядности (на примере заднего правого замка):
Общий вид:
Проблем особых с заменой нет. На много больше напрягает разобрать дверь.
Снимаем родной привод, прикладываем новый, просверливаем отверстия и крепим через них новый привод. Изготавливаем новую тягу по месту (родная скорее всего не подойдёт):
Способ крепления привода:
Отверстие №1 родное, отверстие №2 пришлось просверлить.
Самое интересное, что на других замках мне удалось закрепить активатор только на один саморез. Как бы я не прикладывал его к железной плашке, уместить на ней два отверстия у меня не получалось. Даже на одном саморезе привод держится надёжно, но я, для успокоения души, матанул пару раз привод изолентой (только надо хорошую, чтоб морозов не боялась).
Что касается электрической части. Я откусил разъём от родного активатора и припаял его к проводам нового. На 3х дверях кроме водительской получилось зелёный активатора к красному разъёма, синий активатора к жёлтому разъёма. В водительской двери почему-то сделано по другому и цвета провода надо поменять местами (зелёный к жёлтому, синий к красному). В водительской двери активатор имеет 5 проводов. Два мы уже подключили, нужно подключить ещё два контакта, те, что отвечают за работу ЦЗ. Там всё просто: коричневый к коричневому а чёрный к чёрному. Последний пятый провод (белый) нам не нужен.
В общем то и всё. Собираем замок на место. Эффект просто потрясающий. Замки работают как у иномарок. Хочу только добавить, что эффект даёт только замена ВСЕХ приводов. Даже один не замененный привод гремит так, что как будто и не менялось ни чего.
Всем привет. Случилась такая проблемка. Машина сама по себе блокирует двери. Если открыть водительскую дверь, она начинает пытаться заблокировать водительскую дверь, соответственно если её захлопнуть, она блокирует её и следом все остальные. Кнопкой с ключа разблокировать не хочет. Если из салона разблокировать кнопкой на двери, она тут же блокирует их обратно, но раза через 3-4 перестаёт это делать. При следующем открытии водительской двери всё начинается по новой.
Может, есть какие-то догадки у кого-то, или совет какой.
Всем привет. Случилась такая проблемка. Машина сама по себе блокирует двери. Если открыть водительскую дверь, она начинает пытаться заблокировать водительскую дверь, соответственно если её захлопнуть, она блокирует её и следом все остальные. Кнопкой с ключа разблокировать не хочет. Если из салона разблокировать кнопкой на двери, она тут же блокирует их обратно, но раза через 3-4 перестаёт это делать. При следующем открытии водительской двери всё начинается по новой.
Может, есть какие-то догадки у кого-то, или совет какой.
В общем, дело не в электроприводе. Судя из фака, мой случай подпал под 10%, да. Всё исправно, кроме шлейфа проводов, которые перее*лись где-то в гофре. Спасибо за внимание.
Всем привет. Проблема такая: электропривод замка правой двери стал клинить. Бывает нормально работает, а бывает не закрывается. Даже рукой иногда не закрыть, нажимаешь на эту пипку на двери, а она как вкопанная. Потом поиграешь разок откр закр и начинает все нормально работать. Короче приходится машину закрывать дважды. Выхожу из авто, ставлю на охрану, закрываются 3 двери, все кроме передней правой. Далее сразу же снимаю с охраны и ставлю обратно на охрану, и все четыре двери блокируются. Что может быть?
Разобрал элетропривод, там червячная система, все работает отлично. Но дверь закрывается через раз. Что еще может быть?
Подскажите, может кто сталкивался. При отрицательной температуре не открывается водительская дверь, ни с с ключа, ни даже руками не поднимается пимпочка. При этом пассажирская дверь ключем открывается. И так каждое утро. Как только салон прогреется все работает исправно. Прошлой зимой такого не было. Недавно ставил сигналку, как то связано? Хотя сомневаюсь. Может влага куда попала?
Сегодня минус 10 , и водительская дверь не стала открываться с брелока, закрываться тоже, при закрытии сигналка (штатная) бикает, иммо включается , все двери кроме водительской закрываются, когда было теплее но ниже нуля мне казалось что как то вяло стал срабатывать активатор водительской двери, куда копать? Плохая масса активатора?
как то вяло стал срабатывать активатор водительской двери, куда копать? Плохая масса активатора? Скорее вода попала в механику и замерзает там. С кнопки механически дверь закрывается нормально? Ключом через личинку пробовал?
У активатора нет массы. Реверсивный моторчик с шестеренками и все.
Если чехол-гофра порвался или соскочил, то вода может замерзать и в самом активаторе.
Вскрывай обивку и смотри..
Скорее вода попала в механику и замерзает там. С кнопки механически дверь закрывается нормально? Ключом через личинку пробовал?
У активатора нет массы. Реверсивный моторчик с шестеренками и все.
Если чехол-гофра порвался или соскочил, то вода может замерзать и в самом активаторе.
Вскрывай обивку и смотри..
Да, ключем закрывает, изнутри кнопкой "блокировка дверей " тоже, но не с первого раза, а со второго тртьего. Блин , а двери сейчас уж никак не разобрать (, проклеены вглухую, а на улице под минус 20.
а двери сейчас уж никак не разобрать Других вариантов нет, искать место и разбирать, может придет потепление..
Такая проблема, при закрывании дверей или багажника, а то и на кочках, самопроизвольно блокируются замки дверей, сегодня купил блок управления стеклоподъмниками и зеркалами, все работает, НО с ключа машина не закрывается и не открывается, ни двери, ни багажник. Посоветуйте, может нужно как-то "подружить" ЦЗ с новым блоком? За ранее спасибо!
Вообщем так, после замены старого блока на новый и после соответствующих настроек (спасибо коллегам на сайте), проблема с самозакрыванием НЕ исчезла, а снова возникла через пару недель после замены. При прохождении очередного ТО-2 у оф. диллера, я указал на данный дефект, однако "хитрый" электрик по-честному развел руками. Хочу заметить, что теперь замки блокируются только, если хлопнуть водительской дверью, а ни как раньше от любой двери, при чем происходит это с разной периодичностью, 1 раз из 5 или чаще не зависимо от погодных условий. И так как авто относительно новый (сентябрь 2012, пробег 14600км), версию о перетертости проводов в гофре или еще где, я не рассматривал. В этой связи, прошу совета, на что еще нужно обратить внимание или в чем еще искать причину? За ранее спасибо!
после замены старого блока на новый
Зачем Вы меняли модуль в двери водителя, не понятно для меня. Вся проблема либо в приводе замка, либо в проводке в двери (чаще всего в районе гофры).
Зачем Вы меняли модуль в двери водителя, не понятно для меня. Вся проблема либо в приводе замка, либо в проводке в двери (чаще всего в районе гофры).
Отвечаю, как только появилась данная проблема, я сразу поехал в салон на ремонт по гарантии, два электрика обследовали и вынесли вердикт - модуль под замену однозначно! Но ждать месяц запчасть не было сил, поэтому купил сам и поставил, сложностей не было, в прочем как и положительного результата.
Но ждать месяц запчасть не было сил, поэтому купил сам и поставил, сложностей не было, в прочем как и положительного результата.
Надо было всё-таки записаться на гарантию, пусть бы они заказывали модуль. Потом бы просто продали его кому-нибудь по дешевле.
Надо было всё-таки записаться на гарантию, пусть бы они заказывали модуль. Потом бы просто продали его кому-нибудь по дешевле.
Ну, что уж теперь говорить. Можно по-подробнее, что там в районе гофры? Я почему спрашивал совета, что-бы заехав в салон, тыкнуть пальцем низкоквалифицированным электрикам где нужно исследовать причину, как говорится чужими руками не слетая с гарантии, поэтому если у кого-нибудь есть мысли, советы в этом плане, я с удовольствием их запишу.
Других вариантов нет, искать место и разбирать, может придет потепление..
Вчера до минус 10 темп поднялась , изнутри, кнопкой "блокировка", вообще бодро закрывает открывает. с брелока даж попыток не делает. чет с управляющим сигналом(
изнутри, кнопкой "блокировка", вообще бодро закрывает открывает Значит механика работает.. Тяга блокировки и тяга активатора стоят рядом, на одном плече качалки и управляют запиранием и отпиранием одинаково..
с брелока даж попыток не делает. чет с управляющим сигналом( Скорее сигнал есть, а активатор его не принимает.
Проверить диагностикой блок ЭП и "поиграться" его управлением нет возможности?
Например прогой ОпенДиаг или Штат-ДСТ?
А может быть и ошибки присутствуют 0005, 0006?
Я почему спрашивал совета, что-бы заехав в салон, тыкнуть пальцем низкоквалифицированным электрикам где нужно исследовать причину, Причину нужно исследовать в блоке ЭП, проверив его диагностикой, проверить активатор двери на принудительное управление. Проверить ошибки блока ЭП, связанные с МДВ и активатором.
Перебитый провод в гофре скорее всего не твой случай, потому что тогда и ЭСП дурить будет..
Значит механика работает.. Тяга блокировки и тяга активатора стоят рядом, на одном плече качалки и управляют запиранием и отпиранием одинаково..
Скорее сигнал есть, а активатор его не принимает.
Проверить диагностикой блок ЭП и "поиграться" его управлением нет возможности?
Например прогой ОпенДиаг или Штат-ДСТ?
А может быть и ошибки присутствуют 0005, 0006?
Вчера к вечеру до минус1 температура поднялась и все заработало. Значит обмерзание . (
После снятия с охраны при открывании закрывании водительской двери замки самопроизвольно начинают работать,один раз бегал за доп брелком сейчас ношу с собой.
После снятия с охраны при открывании закрывании водительской двери замки самопроизвольно начинают работать,один раз бегал за доп брелком сейчас ношу с собой.
О! Еще один брат по несчатью:soldier: Аналогично
После снятия с охраны при открывании закрывании водительской двери замки самопроизвольно начинают работать,один раз бегал за доп брелком сейчас ношу с собой.
Сегодня снял обшивку,пропаял концы коричневого провода в разрыв которого идут провода от ЦЗ сигналки STARLINE A62 все подвязал стяжками.в саму фишку центрального блока брызнул средство для защиты електроцепей от окисления(что то типа ВД) и протащил см на 8 в глубь двери провода от ЦЗ A62, запас был.Пока все нормально.Сигнализацию ставил сам вcе грамотно по картам STARLINE с цветными фото, три года работала безупречно,делал не торопясь т.е. для себя все концы пропаивал,а вот эти два поленился.Вот как то так.
Подскажите должен ли штатный ЦЗ тот что в водительской двери при закрывании или открывании ключом как бы помогать закрыть или открыть механизм замка.
То есть я немного поворачиваю ключ открывая дверь и происходит срабатывание моторчика и он сам дооткрываеет дверь.
Мне кажется раньше такого не было. проблема в том что при закрытии иногда происходит сильный скрежет в моторчике и после этого дверь оч. трудно открывается мне кажется в редукторе что то перекручивается и назад не хочет.
Поворачивая ключ в замке, происходит смещение редуктора в моторчике( механическая связь). Замыкается (размыкается) блок-контакт в приводе и в действие вступает электричество.
Поворачивая ключ в замке, происходит смещение редуктора в моторчике( механическая связь). Замыкается (размыкается) блок-контакт в приводе и в действие вступает электричество.
То есть это нормальная работа штатного активатора? У меня при этом бывает скрип в активаторе и после не ключом ни пультом дверь не открывается (только пассатижами выдернуть "солдатика") штатный активатор как бы заклинивает, что это может быть?
енот32, Выкинь старый и поставь новый активатор. У тебя срезало зубья в редукторе электропривода. Из-за этого и подклинивание и скрежет.
Не открывается водительская дверь в мороз.
Где чё замерзает ?
На ваш вопрос можно ответить: замерзает внутренний замок. Происходит после мойки?
Появилась плавающая проблема, то работают то нет электропривод замка водительской двери и передний левый стеклоподъемник.Ошибки 8006 и 8012, обрыв цепи.Где-то плохой контакт, где посмотреть? Отсоединял клему от блока управления стеклоподъемниками все вроде нормально.
Кто все таки подсказать сможет?
Была похожая проблема в пыжике у жены разобрал блок управления стеклоподъемниками промыл спиртом, помогло (во время дождя/снега при открытом окне попадает влага), а так по цепи идти.
После снятия с охраны при открывании закрывании водительской двери замки самопроизвольно начинают работать,один раз бегал за доп брелком сейчас ношу с собой.
Сегодня началась опять такая же хрень.Поменял активатор с водительской стороны тоже самое.Оказалась накрылась сига А62 а точнее ее релюхи управления ЦЗ.Оключил ее от центрального замка штатной соединив коричневый провод в двери(благо сам устанавливал знаю куда лезть) все встало на свои места.От А62 теперь осталось только блокировка двигателя и датчик удара.По теплу буду ставить другую.Совсем недавно вышел из строя ЖК брелог хорошо что не купил вообщем отслужила А62 ровно три года.
Опишу свою проблему,может кто-то подскажет решение . Зимой,после СИЛЬНЫХ морозов(-30 грд), наступила жесткая оттепель до +3грд доходило ,потом мороз под -10, и вот тут началось, сигналка (РОДНАЯ)не стала открывать-закрывать водительскую дверь,ползимы мучался, нажимаешь кнопку закрытия, мигают поворотники(световое оповещение закрытия) ,но щелчка ЦЗ нету, после этого гудок сигналки ,что дверь не принялась на охранку. приходится закрывать дверь КЛЮЧОМ,после этого сига сигналом аварийки показывает ,что дверь принялась, потом так же не может открыть ее от брелка, пришло тепло - ситуация сильно не изменилась ..я сначала думал может попала влага и обмерзли тяги, но и сейчас всё так же, хотя ,возможно и попала влага и было обмерзание и подгорели витки моторчика . Хотел было менять активатор , но тут читаю у людей примерно похожие проблемы и это далеко не всегда активатор . Очень жду советов-рекомендаций . Кстати ,и сейчас с брелка закрывается-открывается дверь 50-60%.
Хотел было менять активатор , но тут читаю у людей примерно похожие проблемы и это далеко не всегда активатор
Кроме активатора и механики замка вроде бы и ломаться больше нечему. Проводка у тебя скорее всего цела.
Есть чем ошибки почитать? У тебя, вероятнее всего, уже стоит ЦБКЭ вместо блока ЭП и читать ошибки нужно в нем.
Есть чем ошибки почитать? У тебя, вероятнее всего, уже стоит ЦБКЭ вместо блока ЭП и читать ошибки нужно в нем.
Ошибки почитать . elm327-блютуз адаптор есть , пойдет? Через него смотрел никогда подобного рода ошибок не выходило. или там нужно не через диагностический разъем смотреть всё это дело ? Что такое ЦБКЭ?
elm327-блютуз адаптор есть , пойдет? Читать нужно блок ЭП.
ЦБКЭ - центральный блок кузовной электроники, поставлен вместо блока электропакета. Прога с блоком связывается или нет?
там нужно не через диагностический разъем смотреть всё это дело ? Через диагностический разъем, блок читается по CAN-шине.
Заменил активатор,дело было в нем,закис видать внутри,в крайних положениях закусывает его. поставил новый,земля и небо,старый ревизировать стоит или сразу на свалку? Там проблема только по механической части
Вопросы такие:
1) С недавнего времени при запирании и отпирании двери с брелока, актуатор водительской двери издает душераздирающий скрежет. Но открывает и закрывает. пока! Кто поможет поставить предварительный диагноз? Обойдусь ли чисткой и смазкой или актуатор под замену?
2) Еще перестал работать актуатор задней двери. Щелчок в нем при открывании и запирании есть, но тяга не шелохнется. Его под замену?
3) Можно ли снять актуатор не снимая и не разбирая замок двери?
Вопросы такие:
3) Можно ли снять актуатор не снимая и не разбирая замок двери?
3. Сожмите фиксатор колодки…
4. …и разъедините колодку жгута проводов моторедуктора блокировки замка двери.
5. Открутите три винта крепления внутренней ручки.
6. Отведите ручку от внутренней панели двери лада приора.
7. Зажмите фиксатор наконечника тяги привода…
8. …и отсоедините наконечник тяги от внутренней ручки замка ваз 2171.
9. Поддев отверткой, отсоедините от двери держатель промежуточной тяги блокировки замка.
10. Раскрутите винт крепления промежуточного рычага блокировки.
11. Опустите промежуточный рычаг вниз и выведите тягу кнопки блокировки замка из отверстия кронштейна.
12. Выверните болт крепления направляющей стекла…
13. …и выньте направляющую
14. Подденьте отверткой наконечник тяги наружной ручки ваз 2172 и отсоедините тягу.
15. Демонтируйте накладку.
16. Выверните два винта крепления…
17. …и вытащите замок.
18. винт крепления внутреннего замка.
Снятие и установка замка задней двери Лада Приора
- Замок, тяги привода и ручки задней двери
- 1 – тяга наружной ручки
- 2 – наружная ручка
- 3 – промежуточная тяга блокировки замка
- 4 – промежуточный рычаг блокировки замка
- 5 – тяга кнопки блокировки замка
- 6 – внутренняя ручка
- 7 – тяга внутренней ручки
- 8 – внутренний замок
- 9 – наружный замок
- 10 – накладка наружного замка
Замок, тяги привода и ручки задней двери.
3. Сожмите фиксатор колодки…
4. …и разъедините колодку жгута проводов моторедуктора блокировки замка двери.
5. Перестал работать доводчик замка на двери авто. Приора из десятки замена. Открутите три винта крепления внутренней ручки.
6. Отведите ручку от внутренней панели двери лада приора.
Ремонт актуатора (электропривод замка двери) Ителма автомобиля Lada Priora.
Основная цель видео показать внутренности актуатора Ителма и принцип его работы, чтобы помочь приороводам.
Активатор задней двери лада приора замена не снимая тяг и замка
В этом видео показано то что если починил что-то в русском авто,это не значит что все хорошо.Любите свои.
7. Зажмите фиксатор наконечника тяги привода…
8. …и отсоедините наконечник тяги от внутренней ручки замка ваз 2171.
9. замена электропривода замка водительской двери. Поддев отверткой, отсоедините от двери держатель промежуточной тяги блокировки замка.
10. Раскрутите винт крепления промежуточного рычага блокировки.
11. Опустите промежуточный рычаг вниз и выведите тягу кнопки блокировки замка из отверстия кронштейна.
13. …и выньте направляющую
14. Не работает электропривод замка двери Во всем виноват моторчик электропривода замка. Подденьте отверткой наконечник тяги наружной ручки ваз 2172 и отсоедините тягу.
15. Lada Priora hatchback Rock and Roll Antares › Logbook › Ремонт электропривода двери замка двери. Демонтируйте накладку.
16. Замена бокового стекла передней двери ВАЗ 2110-2112, Приора Порядок снятия и установки стекол передних дверей на автомобилях ВАЗ 2110-2112 и Лада Приора. Выверните два винта крепления…
17. …и вытащите замок.
18. винт крепления внутреннего замка.
Вышел из строя актуатор центрального замка водительской двери на приоре. Надо менять.
Приобрел в магазине моторедуктор электроблокировки замка водительской двери (4 провода) на приору.
Артикул: 2170-6512110-10. Цена 350 р
Вот он виновник. Прослужил 4 года.
Позже разберу и выложу фотоотчет.
Теги: замена актуатора центрального замка на приоре, штатный актуатор центрального замка на приоре, моторедуктор электроблокировки замка двери на приоре
Для добавления комментариев необходимо войти или зарегистрироваться на сайте
Читайте также: