Efi предохранитель на тойота за что отвечает

Обновлено: 08.01.2025

Перегорел предохранитель EFI 15A ⇐ Noah Town\Lite Ace. Электрооборудование, оптика

Модератор: Карпуха

Всем привет! Помогите разобраться. По дороге заглох двигатель, грешил на бензонасос, но он работает, сгорел предохранитель EFI-15A. После замены его хватило на 50 км. и опять сгорел. В чем проблема?

Перечитал всё, что можно по данной болячке. У всех одна проблема но решения разные и причины разные. Мой случай как то рядом ходит ,но ни с кем не пересекается.
Хотел бы совета толкового автоэлектрика ( если есть в Омске такой ,с удовольствием пообщался бы).

История простая, ехал и заглох ,загорелись лампы на панели приборов. Думал, что ремень генератора порвался( старенький уже был,руки ни как не доходили) .Открыв капот,ремень оказался на месте, оглядев визуально все провода, не тратя время ,полез с перемычкой под руль, к разъему. Повернув ключ зажигания был немного удивлен не увидев мигающего или горящего "чека". полез к предохранителям , в моторный отсек. Третий по счету и шестой по мануалу , предохранитель EFI был "мёртвым" , заменив его пошел дальше крутить ключ для считывания ошибки, но при повороте ключа чек опять не загорелся и не замигал. EFI был "мёртвым". Полез с "цешкой" прозванивать провода от перепускного клапана, "цешка " показала , что есть "каратыш".Чтобы не лезть в косу с ножом ,решил прозвонить отдельно от ЭБУ данные провода ( один черный с белой полосой, другой синий с двумя серыми точками) Провода оказались целыми и "коротыш" в них не "жил".
У ЭБУ четыре разъема, по методу исключения и прозванивая вышел на блок предохранителей в моторном отсеке. Пучок разноцветных проводов указал на СИНИЙ разъем , от него, эти же провода уходили в косу за радиатор и дальше в сторону торпеды ,под руль. Силовой провод ( красный с белой полосой) от предохранителяEFI, скрывался в той же косе, в том же направлении.

Теперь вопросы :
1. чтобы ни чего там не курочить, с чего начинать осмотр?
2. связано ли это как то с замком зажигания?
3. какие релюхи сидят на данном пучке?

(Лампочка " чека" на приборной панели тоже перегорела.)

Владимир 69 , Проверь провода отходящие от клапана опережения впрыска, сколько в них не лезу, там всегда скрутка. Похоже оголилось и кортнуло на массу.

Дизель мастер: ↑ 28 авг 2018, 21:16 Владимир 69 , Проверь провода отходящие от клапана опережения впрыска, сколько в них не лезу, там всегда скрутка.

Владимир 69 , Ну тот предохранитель третий с лева, только при замыкании этой цепи выгорает, на массу или между собой. К стате и тахометр перестаёт работать при выгорании этого предохранителя. У тебя так же ?

Дизель мастер: ↑ 28 авг 2018, 21:27 Владимир 69 , Ну тот предохранитель третий с лева, только при замыкании этой цепи выгорает, на массу или между собой.

Этот клапан находится снизу под тнвд. У меня они (эти провода идут отдельно в косу) я их прозванивал, на обрыв и на " кз" были в норме.

У меня вообще ДВС заглох на ходу

Эпопея с "Перегоревшим предохранителем EFI" продолжается. ( серия №2)
Предупреждаю, я не автоэлектрик.

Смущал слабый запах оплавленной пластмассы)

1. прозванивая провода от клапана угла опережения , один провод синий с черной полосой идет на эбу, нашелся легко. А вот второй ,черный с красной полосой искал на разных фишках ЭБУ , так и не нашёл . Нашел на блоке реле и ещё семи разных клапанах, всего этих проводов (с таким цветам) восемь. Соединяются они в "косе" под торпедой за резиновой заглушкой, между моторным отсеком и салоном.
2. Насторожил тот факт ,когда отсоединял "фишку" от блока реле , тот самый провод ,который должен быть черный с красной полосой, был ОГОЛЁН .
3. снял защитную гофру с проводов, от фишки до "косы" один из проводов был голым( то который должен быть черный с красной полосой , остальные были целыми , на одном лишь ( желтый с зеленой полосой) была подпалина с остатком оплетки от оплавленного провода):shock:
4. продвигаясь дальше за оголенным проводом, долез до общего соединения этих проводов ( за резиновой заглушкой в салон,под "торпеду") там был "писец", но тот маленький с пушистым мехом, а саблезубый ,размером со слона.
из пучка ( восемь штук ,черные с красной полосой) оплавлены были шесть а два вообще голые. Один из "голых" был из блока реле, второй уходил под оплетку в "косу " обратно . Решил снимать "косу" и изучать зверя.
5. вскрыв "косу" , второй оголенный провод соединялся с "фишкой " дроссельной заслонки . В эту "фишку" протянуты два провода черных с красной полосой, один был гол , но не до гонца , сантиметров 10 от "фишки" изоляция провода присутствовала, другой был цел. Все другие провода идущие к дроссельной заслонки были целые , местами прилипшие "сопли" от изоляции оплавленного провода.
6. обследовал "фишку" из блока реле , место входа черного провода с красной полосой было оплавлено, не смог вытащить провод , "собачка" была оплавлена и обволокло клему, с иголкой и набором "весёлых" слов за 30 минут извлек провод из "заключения" .

Оголив всю косу от защиты и изоленты, очистив провода , обследовал их на наличие перетёртости,КЗ, и других дефектов.
Кроме "соплей" оплавленной изоляции ничего не обнаружил.

Господа басаводы,большая просьба , откликнитесь на данную проблему, что думаете по поводу двух, полностью оплавленных проводов . Где искать "ЗАСАДУ" и какие дальше действия мне нужно произвести чтобы найти причину .

"КОСУ" я восстановлю, но вот боязно опять её ставить , без понимания возникшей проблемы.

И ещё, место соединения проводов( черных с красной полосой) обжато и запаяно при помощи электродуги.
Могу ли я ,эти провода спаять припоем, вместе между собой , взять трубку,вставить провода и залить сенцом.

Владимир 69: ↑ 30 авг 2018, 19:19 Господа басаводы,большая просьба , откликнитесь на данную проблему,

И что мы скажем то ? Как ни крути а все указывает на стопроцентный коротыш . Черный с красной полосой - это плюс . Он идет на многие исполнительные компоненты ( потому и в кучку сцеплены ) . и коротыш может быть не только в самой проводке ( на массу ) но и в каком нибудь элементе ( обмотки реле например ) . Причем не обязательно в том где проводка непосредственно оплавилась но и в совершенно другом . Просто на оплавленные провода нагрузка была выше . Единственно что можно предложить - Запитайте оплавленные провода отдельно ( с другого плюса . хоть с аккума через тумблер ) . или повешайте их на отдельный пред сразу на выходе из обшей сцепки ( пред ставить чуть меньше чем основной - чтоб он сгорал а штатный оставался ) .

1. В электрическую цепь топливной системы включены два реле – EFI реле и реле насоса. EFI реле смонтировано в релейном блоке в моторном отсеке, реле насоса находится под передней панелью. Сначала проверьте наличие напряжения от батареи на главном реле, а затем на реле топливного насоса.

2. Отсоедините главное реле от разъема, затем включите зажигание (двигатель не запускайте) и проверьте наличие напряжения от батареи на месте его подключения.

3. Если напряжение от батареи есть, то поставьте главное реле на место и проверьте наличие напряжения от батареи на реле топливного насоса.

4. Если напряжение от батареи присутствует на обоих реле, то проверьте сами реле.

Главное EFI-реле

1. Омметром проверьте наличие цепи между выводами 1 и 2 и 3 и 4.

2. На выводы 1 и 2 подайте напряжение от батареи. Теперь между выводами 3 и 4 должна быть замкнутая цепь. Если результаты испытаний отличаются, то реле замените.

Проверка реле топливного насоса

Расположение реле топливного насоса на а/м Toyota 4 Runner/ Hilux/ Surf

Проверка реле топливного насоса

A. Между этими выводами должна быть цепь

1. Омметром проверьте целостность цепи между контактами по схеме.

Монтажный блок с защитными элементами электрической цепи Тойота Рав 4 находится в салоне под торпедой возле рычага открытия капота. В его состав входят четыре отдельно расположенных предохранителя с номинальным током плавких ставок 30 Ампер:

1, 3 – привод левого, правого переднего кресла;
2 – устройство открытия багажника;
4 – передние стеклоподъёмники.

Два ряда плавких вставок Рав 4 IV поколения отвечают за защиту следующих электрических устройств:

1 – не задействован;
2 – стоповые огни (7,5А);
3 – люк (10А);
4 – IG1 NO.1,2,3 (5);
5 – вход для диагностического оборудования (7,5А);
6 – ЭБУ кузовного оборудования, центральный замок для Рав 4 4 поколения, выпущенных до октября 2020 года (20А);
7 – задние противотуманки (7,5);
8 – открытие замка багажника (10);
9, 18 – предохранитель прикуривателя (розетка) (15А);
10 – стеклоподъёмник левой передней двери (20А);
11, 12 – стеклоподъёмники задней правой, левой двери (20А);
13 – задний дворник (15А);
14 – омывающий комплекс лобового, заднего стекла (15А);
15 – салонное зеркало заднего вида с функцией затемнения, фонари заднего хода, программа контролирующая слепые зоны (7,5А);
16 – передние дворники (25А);
17 – функция блокирования селектора КПП (5);
19 – ЭБУ кузовного оборудования, внешние зеркала с электроприводом, часы, мультимедийный комплекс, розетки (7,5А);
20 – приборная панель, выключатели 4WD, VSC OFF, BSM, обогрева области покоя дворников, подогрева кресел, обогревательного устройства заднего стекла, замка багажника, мультимедийная система, розетки, освещение мест для установки стаканов, управляющий комплекс кондиционером, кнопочное управление на рулевом колесе, PDC, MFI/ MPI – многоточечный впрыск топлива (7,5);

21 – противотуманки, габариты, подсветка номера (10А);
22 – ЭБУ кузовного оборудования, центральный замок – для моделей изготовленных после октября 2020 года (20А);
23 – ЭУР (5А);
24 – приборная панель, 4WD, селектор КПП, датчик положения рулевого колеса (10);
25 – ЭБУ кузовного оборудования, блокиратор селектора КПП, мультимедийный комплекс, люк, схема открытия багажника, LDA, BSM, EDIS, TPMS (5);
26 – обогрев заднего стекла, кондиционер (7,5А);
27, 28 – подогрев левого, правого переднего кресла (10А);
29 – MFI/ MPI, стоповые огни, топливный насос, блокиратор рулевого колеса (7,5);
30 – OCS, SRS (7,5А);
31 – приборная панель (5);
32 – ABS/VSC, DEICER, DEF, FAN NO.1, 2, 3, PTC, HTR, генератор, подогрев области покоя дворников, стоповые огни (7,5А).

Также в салоне Рав 4 смонтирован блок из двух реле. Первое (R1) отвечает за функционирование сигнализации, а второе (R2) – задние противотуманки.

Схема предохранителей и реле Toyota Auris (2006-2012)

Подробная расшифровка с фото, электрической схемы блоков предохранителей и реле у автомобилей марки Тойота.

Салон

Блок управления кондиционером
Блок предохранителей / Блок управления электрооборудованием кузова
LHD:
Блок управления корректором фар
Блок управления блокировкой руля
Усилитель транспондера ключа
Блок управления усилителем рулевого управления
Распределительный блок
Блок реле №1
Распределительный блок
Блок реле №2
Блок управления коробкой передач (Multi-mode)
Реле стеклоочистителя
Блок управления парктроником
Блок управления двигателем и коробкой передач
Блок управления системой старт-стоп
Блок управления интерфейсом мультимедии
Блок управления блокировкой селектора коробки передач
Блок управления подушками безопасности
RHD:
Реле указателей поворота
RHD:
Блок управления двойной блокировкой
RHD:
Блок управления противоугонной системой

Блок предохранителей в салоне

Блок реле в салоне №1

№	Реле
R1	Стартер (ST)
R2	Задний противотуманный свет (RR FOG)
R3	Вспомогательное реле (ACC)
R4	Вспомогательное реле (ACC CUT)

Блок реле в салоне №2

№	Реле
R1	Передний противотуманный свет (FR FOG)
R2	Стартер (ST CUT)
R3	Панель (PANEL)
R4	—

5-ти дверные модели

3-х дверные модели

Блок управления люком
Распределительный блок
Блок управления стеклоподъемником
Ресивер центрального замка
Блок управления стеклоподъемником
Блок управления стеклоподъемником
Блок управления стеклоподъемником

Моторный отсек

Блок реле
Блок управления двигателем
Блок предохранителей
Реле свечей накала
Блок управления вентилятором системы охлаждения
Блок управления форсунками (EDU)
Бензин:
Блок управления тормозной системой
Дизель:
Блок управления тормозной системой
LHD:
Реле очистителей фар

Блок предохранителей в моторном отсеке

Блок реле в моторном отсеке

Без блока управления свечами накаливания

С блоком управления свечами накаливания

№	Реле
R1	—
R2	Вспомогательный отопитель (HTR SUB NO.1)
R3	Вспомогательный отопитель (HTR SUB NO.3)
R4	Вспомогательный отопитель (HTR SUB NO.2)

Правильная замена плавких вставок

Для проведения замены предохранителя в специальном блоке Тойота Rav 4 IV поколения предварительно понадобится выполнить проверку подозрительного элемента. Для этого потребуется отыскать нужный номер предохранителя, в соответствии с отказавшими электроприборами. Далее извлечь предохранитель из посадочного гнезда, и осмотреть плавкую вставку. При неисправном защитном устройстве, вставка будет иметь механические повреждения.

В дальнейшем необходимо обязательно выявить и устранить причину повреждения предохранителя.

На заключительном этапе осуществляется установка нового элемента, который имеет идентичный показатель номинального тока плавкой вставки.

Блок монтажный предохранителей Toyota Camry

Блок предохранителей моторном отсеке

Блок предохранителей под приборной панелью Тойота Камри

Это должен знать каждый владелец авто:Фен для авто
Фен бытовой Rolsen hd 2020 — очень полезное устройство для владельцев авто. Решил недавно прикупить данный фен, вещь полезная и дома, в б…

Диагностические разъемы MERCEDES
Показаны различные схемы диагностических разъемов для авто MERCEDES, в том числе универсальный для многих автомобилей 16-ти контактный разъем OBD-II. Различные типы разъёмов для д…

Выбор аккумулятора для авто
В данной статье речь пойдет об аккумуляторах, их типы в обслуживании и его выборе нового для замены на автомобиле. Аккумулятор является одним из основных элементов автомобиля. Современные ак…

Виды автомобильных предохранителей

Каждый отдельный предохранитель Тойота Рав 4 4 поколения предназначен для защиты от токов перегрузки и коротких замыканий определенного перечня электрооборудования. Они компонуются в монтажный блок, который обеспечивает функционирование всех электрических схем автомобиля.

Каждый защитный элемент имеет свой номинал тока, которому соответствует и определенный цвет. Конструктивно предохранители могут отличаться. Далее представлены наиболее распространенные виды:

Штекерный – между двух открытых контактов установлена плавкая вставка, которая защищена пластиковым кожухом. При превышении значения номинального тока происходит перегорание плавкой вставки;

Термобиметаллические – вместо плавкой вставки используются чувствительные пластины с посеребренной контактной частью. В момент превышения установленного значения тока осуществляется размыкание пластин, которые смыкаются после остывания.

Термобиметаллический

Некоторые автолюбители используют вместо заводских защитных элементов, так называемые жучки. Жучок представляет собой кусок провода, которым замыкается электрическая цепь. Использование таких методов может привести к повреждению всей электропроводки, что может сопровождаться воспламенением автомобиля.

Предохранители автомобиля Toyota RAV4 с 2005 г

Монтажный блок в салоне — в левой части панели приборов снизу под пластиковой крышкой

Правый монтажный блок — моторный отсек Тойоты RAV4

Левый монтажный блок — обозначения предохранителей и реле

Блоки под капотом

Монтажный блок

Он крепится с боку к аккумулятору, на его плюсовой провод и состоит из плавких вставок высокой мощности. Для доступа к нему надо поднять саму аккумуляторную батарею.

djsuper

Поехал в лес за грибами - сгорел предохарнитель EFI 15А (Carib 96г, 7a-fe, акпп). Двиг естественно, заглох, лампочка CHECK при включенном зажигании не горит. Попробовал поменять предохранитель - опять сгорел. И так происходит сразу после включения зажигания - лампочска CHECK не загорается или загорается и сразу гаснет. Вот что делать? Стоит машина в деревне за 100 км от ближайшего СТО. Буксировать - автомат гробить, эвакуатор - без штанов останусь. Пробовал ставить проволочку вместо предохранителя - двиг работает, но недолго - перегорает проволочка. Пробовал запитать бензонасос напрямую от аккума, но что-то не получается - стартер крутит, но не схватывает, хотя слышно, что бензонасос работает. Может кто че посоветует?

DENNIS_Ford

Значит коротышь в цепи предохранителя на корпус. Надо искать где может провод где перетерся или еще что то подобное. Короче надо искать. Если есть схема то просто отключать по участкам и прозванивать на корпус. Я бы начал с самого предохранителя. Т.е вытащил бы его и прозвонил сначала один конец а потом другой (в разъеме) таким образом определил где находится коротышь до или после пердохранителя. Затем вытащил бы реле на которое он идет (если коротышь конечно после предохранителя) и прозвонил бы контакты ну и т.д и т.п, но для этого нужна схема или ее знание по памяти.
Кроме того причина может быть в коротящей катушке реле (ну там зажигания например: по схеме опять же глядеть надо).
Короче так не определишь надо чтоб электрик посмотрел.

djsuper

Только что из деревни приехал. на закоротке, обнаружил, что перегорает при подаче нагрузки на двигатель - езда по бездорожью или резко по газам. Проводка, кстати, нормальная - пускал плюс бензонасоса в разьему монтажного блока со стороны водителя - ничего не изменилось - также коротило. Только обшивку зря поздирал. После 3-х километров по деревни выехал на трассу, по газам 4000 оборотов - заглох сразу же. Открыл, смотрю: предохранитель сдох, а релюшки-то все горячие. Закоротку ставить - искрит, плавится. Х бы с ним - подумал я, подождал минут 20 пока остынет, снял крышку с монтажного блока, поставил закоротку вместо предохранителя (все не особо нужные сжег, да и закоротка тоже хорошо перегорает), приоткрыл капот для лучшего охлаждения, все потребители на максимум, чтобы уменьшить ток и поехал 2000-2500 оборотов. Такое ощущение, что генератор перезаряжает и из-за этого повышенный ток в сети. Что сказать: оставшуюся часть пути, а это 130 километров я проехал без проблем, и когда приехал, закоротка даже не была горячей. Завтра поеду на СТО, нехай спецы разбираются.

такойже

djsuper

3 часа простоял на СТО, спец облазил всю машину, но ничего вразумительного не сказал. КЗ не нашел. Говорит, что бензонасос много потребляет электричества, а так как вышибало предохнанитель в жару по пересеченной местонсти, т. е. в очень тяжелых условиях, говорит, что вполне вероятно пары бензина создают такое давление в баке, что бензонасос не может прокачать в обратку, поэтому и сдувается. ХЗ короче. Надо еще куда-нибудь съездить на диагностику. В-принципе, можно посмотреть еще топливопровод может погнулся или засорился или поменять бензонасос.

DENNIS_Ford

Там вообще то должна быть вентиляция через адсобер (у меня на немце по крайней мере так) да и это наоборот на помощь насосу бы пошло (помогало создавать давление), а если бы погнулся топливопровод, то ток наоборот уменьшился бы. Да, на путячую СТО к хорошему электрику, а то поменяешь бензонасос а кака совсем не там. Я уже так попадал, щас всю электрику и электронику сам делаю, благо специализация позволяет.

djsuper

А я вот еще думаю запиндрючить в цепь предохранителя амперметр и поездить в разных условиях и посмотреть, в каких случаях будет происходить скачок тока. Подскажите, где можно купить недорогой бытовой компактный амперметр, чтобы его можно было приляпать на консоль? Или лучше купить сразу "три в одном" - такой приборчик (не знаю как называется) с крутилкой и экранчиком, на котором можно мерить I, U и R. Все равно еще пригодится.
PS поставил вместо стандартного 15А 10-амперник - пока живет. Вот интересно, сколько метров по деревне проеду. По городу до рецедива (первый раз в конце апреля был) "болезни" 3000 км откатал без гемора, а как в деревню приеду - начинается.

такойже

у меня всё чудесным образом всё прошло! потрёс проводку в двигателе, посмотрел бензонасос и.. всё заработала только вот не знаю на долго ли.. и по поводу тяжёлых условий, у меня всё случилось после 5 минут езды от дома! трясонуло немного на кочке, на которой трясло всегда и хоть бы что, и всё.. двигатель потух..

DENNIS_Ford

. Ну насчет амперметра на панель не знаю где можно достать, а вот "штучка с крутилкой" называется мультиметр и продается почти в любом электро- или автомагазине и стоит чето 50-80р. У меня на бензонасосе тоже иногда горят пердохранители из за того что этот блок в жару нагервается от мотора следовательно номинальный ток предохранителя уменьшается и получается бздынь. А вот если бы вы померили мультиметром напряжение сети на разных оборотах можно было бы проверить исправность стабилизатора напряжения (таблетку), в идеале оно не должно превышать 13-14В на любых оборотах.

djsuper

Да, блок действительно сильно нагревается. Но это ж насколько нужно ему нагреться, что вставленный следом предохранитель с двойным номиналом (30А) тоже сразу же сгорает.
Мультиметр сегодня купил. Поподробнее можно где че в сети и в цепи мерить. С электрикой как-то не очень дружу. пока что. Мож релюшки гонят, но я не знаю какие параметры должны быть у них при проверке.

DENNIS_Ford

+ мультиметра на + камулятора, а минус на минус. На мультиметре ставиться постоянное напряжение предел ближайший больший к 12В (обычно 20В, постоянное напряжение на импортном мультиметре обозначается DCV). Смотрим напряжение заряда аккумулятора (будет около 12,5-13В). Заводим, смотрим на хх ходу сколько, потом начинаем давать плавно газ, напряжение должно повышаться, а потом устанавливаться одной величины (около 14В мож меньше). Если оно повышается до вольт 15-18 то таблетке пиндык.
А релюхи можно проверить так (но только те которые не участвуют в работе двигателя и коробки): выдергивать по одной, пока все не будет норм.
Мне все же кажется там КЗ раз горит 30А предохранитель. Пошевелите все провода в цепи этого предохранителя. Но есть еще вариант с неисправной релюхой в этой цепи. Попробуйте другую (может там где в блоке такая же стоит на стеклоочистители например), просто проверить.
Вообще нашли бы схему и посмотрели где искать, а то так гадание на кофейной гуще получается (че за пред, куда идет, что защищает). А если не разбираетесь в электрике то СТО и хороший автоэлектрик вам поможет.

Читайте также: