Должен ли быть зазор на дроссельной заслонки ваз
Глава из мегаотчёта "Устранение щели в БДЗ"
Беру очищенную ранее БДЗ в руки и рассматриваю коррозию, образовавшуюся в дюрале вокруг пятака заслонки. Эта коррозия частично тоже виновата в образовании щели, но в большей степени это происходит из-за температурных деформаций металла корпуса. Сначала я открываю дроссельную заслонку и фиксирую ее положение, вставив пинцет в поворотный сектор и уперев его в выступы для хвостовика цилиндрической пружины сектора. Затем мелкой шкуркой шлифую коррозию так, чтобы металл стал не шероховатый, а гладкий на ощупь - это очень важно!
Теперь изолентой, кусочек за кусочком, проклеиваю для защиты от опыла грунтовки всю поверхность дросселя, а также центр пятака (художественное вырезание по изоленте). К сожалению, фотографии с этим процессом не получились. Сразу оговорюсь, что молярный скотч использовать не рекомендую (кроме 3М) ввиду того, что клеевая основа скотча не выдерживает растворителя грунтовки и остаётся в виде липкого слоя на металле дросселя. Потом замучаетесь отмывать.
Миниатюры
Для покраски пятака по контуру с обеих сторон и его торца я использовал грунтовку HiGear.
Обезжирив ацетоном и бензином-Калоша пятак, приступаю к покраске. Главное соблюдать расстояние от балончика 20 см и брызгать по чуть-чуть.
Миниатюры
Переворачиваю БДЗ и повторяю покраску теперь с другой стороны.
Даю сохнуть каждому слою по пять минут. Итак нанёс 6 слоёв с каждой стороны. Последний слой сушу минут сорок (по инструкции на балончике достаточно 20 минут, но это фигня. Не меньше суток нужно!).
После просушки аккуратно, чтобы не задеть покрашенные края и торец пятака, снимаю изоленту с БДЗ и самого пятака. Ваткой, накрученной на длинную тонкую отвёртку и замоченную в ацетоне, смываю излишки грунта с обратной стороны пятака. И там, где грунта не должно быть, а он набрызгался.
Миниатюры
Затем, я шкуркой зашлифовываю неровности, коррозию и грязь с привалочной плоскости БДЗ, хорошенько всё протираю и продуваю сжатым воздухом.
Закрываю заслонку, прихлопываю ее несколько раз и проверяю на свет на наличие щели. Щель почти-что исчезла. Только в некоторых точках видны проблески света, но они такие маленькие, что не стоит даже заморачиваться.
Оставляю БДЗ сохнуть до завтра. Далее требуется отрегулировать Датчик Положения Дроссельной Заслонки (ДПДЗ). Но это в следующей главе "Регулировка ДПДЗ".
P.S. Хочу ещё раз уточнить, что красить нужно именно торец пятака. Напыление грунтовки на обе поверхности по периметру пятака нужно для того, чтобы оно лучше держалось на торце единым слоем и не отвалилось.
Миниатюры
Сколько же советчиков которые выкладывают видео как помыть дроссельную заслонку ( ДЗ) . Но кто нибудь ее внимательно рассматривал? кто нибудь думал для чего и что мы хотим помыть?
Обычно снимают ДЗ и давай полоскать ее из баллона "очиститель карбюратора" ( которые кстати отличаются "чистотой" и эффективностью)
давайте посмотрим как устроена ДЗ и что мы хотим помыть и что нам не надо делать на двигателях B серии ( мазда демио в частности)
1) если у вас "пластиковый" коллектор — то вы должны трижды подумать -снимать вам ДЗ или нет, потому как прокладка
имеет свойство повреждаться — а купить новую -либо за большие деньги, либо заказ по срокам оочень долгий. Далеко не все смогут самостоятельно изготовить такую прокладку, а ставить вместо силикона — паронитовую ( от варианта исполнения с металлическим коллектором) — не верно, и не обеспечит полную герметизацию! Герметик использовать для уплотнения ДЗ -нельзя!
2) теперь рассмотрим Дз и что мы будем мыть:
канал холостого хода:
3) "как же так, посмотрите какая она грязная! надо все отмыть!"
скажут многие глядя вот на это фото
СТОП ! что вы пытаетесь отмыть и зачем ?
теперь очень внимательно рассмотрим ДЗ — к сожалению фото новой заслонки я не нашел, но на этих фото видно:
Ситуация такая: во время прогрева двигателя и прогрева корпуса ДЗ, корпус расширяется и при отсутствии зазора между корпусом и заслонкой -заслонку клинит. Если оставлять все как есть и с силой нажимать на педаль газа — вы повредите корпус ДЗ. Если зазор будет сильно большой -то вы просто не сможете опустить и отрегулировать х.х. с помощью регулировок.
Так как же мыть: струей из балона мы промываем канал холостого хода. Если внутри корпуса очень большое количество отложений ( обычно так бывает когда система вентиляции не справляется с поток картерных газов) — то тряпочкой, смоченной в очистителе карбюратора или в спирте -протираем корпус — стараясь не повредить покрытие.
Если вам кажется что уплотняющего покрытия уже нет, и зазор между заслонкой и корпусом -неприлично большой — то можно его отрегулировать. Делать надо это очень аккуратно -и желательно на горячем двигателе ( когда корпус расширяется). Заслонка должна иметь небольшой зазор и открываться и закрываться без заеданий и закусываний.
"Для устранения выработки ( зазоров ) прилегания дроссельной заслонки в рабочем канале на кромки заслонки и прилегающие поверхности канала наносятся специальные твердые антифрикционные покрытия ( АФП ) = anti-friction coatings (AFC), содержащие в мелкодисперсной форме твердые добавки гексогональной структуры типа дисульфида молибдена и графита, которые изготавливаются на специальном связующем и при отверждении ( при нагревании или на воздухе ) образуют специальную твердую антифрикционную пленку, работающую в широком диапазоне температур от -180 С до +450 С… Примером таких покрытий являются Molykote D-321R, OKS 511 , OKS 521 . Они производятся в аэрозольных баллончиках по 300/400 мл . Найти их можно, в частности, в oilmart.ru, ravta.ru, bearing-service.ru . Кроме того, отдельным вопросом не редко встает необходимость смазывания оси заслонки и механизма передачи вращения на ось заслонки . Для этого целесообразно применять смазки химически стойкие, не растворимые в углеводородных растворителях, используемых для очистки ДЗ и карбюраторов, кроме того, стойкие к высоким температурам и герметизирующие ось заслонки от попадания рабочих газов мотора внутрь ДЗ . Такими свойствами обладают в первую очередь смазки на ПФПЭ маслах с загустителем ПТФЭ, либо в крайнем случае, нужны смазки фторсиликоновые . Совсем уж компромиссным вариантом можно рассматривать силиконовые компаунды ( типа Моликот 111 и др.)…"
Ну после того как мы все промыли прочистили надо — надо отрегулировать х.х. ( и зажигание желательно)
на машинах с автоматом "базовым" ( при замыкании перемычки) холостым ходом считается -700-800об /мин
на машинах с механикой базовым считается 650-750 об/мин
сделано это специально чтобы компенсировать нагрузку на ДВС от АКПП не подключая р.х.х.
Ну и напоследок маленький совет: на заведенной машине, полностью прогретой и отключенной нагрузке — р.х.х. на двигателе работать не должен — если вы слышите щелчки со стороны регулятора и видите что обороты меняются и корректируются постоянна без видимых причин ( нет нагрузки, не включается вентилятор) -значит у вас не правильно установлен базовый х.х.
Введение:"Данная процедура проводилась по причине моих хотелок, для общего развития и занятия рук.Не является поводом к действию!)))
Имеется дроссельная заслонка с двигателя Тойота третьего поколения(принципиально нет разницы в поколениях и производителях, смысл ремонта актуален для всех механических дз) серии 3S-GE.
Предварительно она была снята и промыта карбоклинером в качестве профилактики.Для работы понадобятся ключ на 8 мм и шестигранный ключ на 2.5 мм.
Обезжириватель, ватные тампоны и ватные палочки, ну и конечно сам антифрикционный состав.А так же мультиметр или прозвонка и крестовая отвёртка.Я применил самый дешевый антифрикционный состав МС2000,думаю расписывать его свойства нет смысла.Есть конечно и зарубежные аналоги, но в нашей деревне их нет.Заказывать ради интереса я не вижу смысла.
Задача сего ремонта была заставить поступать воздух в двигатель только через канал холостого хода, как предусмотрено заводом изготовителем.Нового я тут ничего не открываю.Возможно это благоприятно скажется на режиме ХХ и стабильности оборотов двигателя.Ну и на душе будет спокойно)
Продолжим.Тщательно перемешиваем состав в баночке и обезжириваем поверхности заслонки и корпуса дроссельного узла:
Затем ставим сушить.В инструкции всё написано, но я конечно её принебрёг и не стал сушить 24 часа, а просто на 2 часа поставил дроссель на батарею, благо ещё не отключили) В итоге имеем следующее:
Так как положение заслонки изменялось, следующим этапом следует провести настройку датчика положения дроссельной заслонки.Это делается для того, чтобы блок управления двигателем "видел" в каком положении находится заслонка и корректировал подачу топлива.От этого зависит работа двигателя на холостом ходу и переходных режимах.
Для этого можно использовать мультиметр в режиме проверки сопротивлений со шкалой 200 Ом или в режиме прозвонки цепи.Задача сводится к тому, чтобы выставить положение датчика согласно рекомендациям в мануале.Для этой операции на двигателях 3S-GE третьего поколения требуются два щупа, толщиной 0.54 мм и 0.7 мм.У меня дома к сожалению нет щупов, поэтому я использовал лезвия от канцелярских ножей.Подбирал требуемую толщину микрометром.
Ослабляем датчик, Подключаем мультиметр к крайним нижним выводам на датчике:
Вставляем щуп 0.54 мм между регулировочным винтом и упором оси дроссельной заслонки.Поворачиваем датчик положения до показаний проводимости или звукового сигнала на приборе:
Теперь мне осталось правильно выставить зажигание по стробоскопу, которого тоже нет)))
Здравствуйте.
вопрос такой . до меня кто-то пытался регулировать дроссель. хочу как бы перепроверить всё и убедиться в правильности настроек. нужен зазор на дроссельной заслонке 1-uz vvti
Комментарии 19
Зазор зазор. Есть он там, только смотреть надо через сканер-лаунч. Себе настраивал в самом начале, когда авто купил. Если найду в мануале отпишусь чего и кого 🙂
через сканер то понятно, физически надо выставить сначала нормально потом уже поправлять датчики по вольтажам и прорцентам
Физически вообще не крутили. Только через сканер ловили. Лучше руками не крутить, а то можно намудрить там 🙂
а у меня крутили. след есть поэтому хочу всё вернуть
в электронной дросельной зазор есть, этот зазор для холостого хода!
Зазора в дроссельной заслонке быть не должно. Регулировочный винт нужен для того чтоб не закусывала а не для того чтоб выставлять зазоры
Знаток? В электрозаслонке есть зазор.
тогда подробнее пиши какой двиг) UZ разные бывают
Автор не я. VVTi узеты с электронной заслонкой.
Управление может и электронное, а вот зазора между пятаком и корпусом ну ни как не должно быть, и как и сказали выше, "Регулировочный винт нужен для того чтоб не закусывала а не для того чтоб выставлять зазоры"
вот фото только это 4.3 там чуть другой дроссель
Вот тут как раз и не должно быть зазора, иначе холостые всегда завышеные будут. Для этого есть специальный канал холостого хода.
Тогда это не зазор…у нас на Чирках тоже типа такого датчика стоит, выставляется мультиметром, по напряжению.
Управление может и электронное, а вот зазора между пятаком и корпусом ну ни как не должно быть, и как и сказали выше, "Регулировочный винт нужен для того чтоб не закусывала а не для того чтоб выставлять зазоры"
Еще один знаток. Есть там зазор.
Зазора в дроссельной заслонке быть не должно. Регулировочный винт нужен для того чтоб не закусывала а не для того чтоб выставлять зазоры
Покажи! И для чего он нужен?
Если будет зазор то датчик неправильную информацию будет считывать. Педаль уже нажимается, а датчик еще стоит на месте.
датчик колиброван относительно заслонки.
вопрос было померять а не спорить! просто померяйте
Покажи! И для чего он нужен?
Если будет зазор то датчик неправильную информацию будет считывать. Педаль уже нажимается, а датчик еще стоит на месте.
епана рама. Какую еще информацию? У заслонки положение нормальное недозакрытое!
Привет всем) Ваз 2114) Показывает, что на холостом ходу положение дроссельной заслонки 9% ) хотя обороты в норме, примерно 850) Насколько я понимаю, что на холостом ходу, заслонка должна показывать 0%) в чём может быть дело?.Положение дроссельной заслонки в процентах.
Похожие статьи
6 comments on “ Положение дроссельной заслонки в процентах. Что на холостом ходу положение дроссельной заслонки 9% хотя обороты в ”
Возможно датчик положения заслонки моросит
Датчик заслонки моросит. Или заслонка или тросик подклинивает. Снеми гофру посмотри визуально. Или поменяй датчик он не дорогой. А об. Норм. Возможно мозг ктректииует
Да датчик это 90%,такая же ерунда была недавно,показывал БК что заслонка открыта на 4% на холостых,правда обороты плавать начинали,замена решила эту проблемму.
Если заглушить двигатель, сколько показывает? Если другая цифра, значит плохая масса ЭБУ.
Александр, на заглушенном двигателе, показания остаются такими же, как и на холостом ходе
Вова, ну значит ДПДЗ скорей всего. У меня 0 показывает на отпущ. педали. Ну и под капот глянуть можно, как трос на дроссель ходит,
В этой записи я затрону владельцев автомобилей Лада с электронной системой впрыска топлива, без системы электронной педали газа.
Вступление
В СУД входит немалое количество датчиков, которые служат для того, чтобы информировать ЭБУ о параметрах работы системы. В комплекс этих датчиков входит датчик положения дроссельной заслонки — ДПДЗ, в народе — датчик правой ноги. Разберемся о некоторых тонкостях его работы.
Немного теории
Если ДПДЗ выдает напряжение в диапазоне от 0.3 до 0.7 В, то ЭБУ считает, что дроссельная заслонка полностью закрыта. Нажимая педаль газа, и тем самым поворачивая дроссельную заслонку, а вместе с ней и ДПДЗ, напряжение его сигнала увеличивается и контроллер начинает считать открытие дроссельной заслонки шагом в один процент: 1, 2, 3 и так далее.
Диапазон напряжений, указанный выше, существует не зря. Сделано это (по моим догадкам) для упрощения выпуска датчиков. ЭБУ в этом диапазоне будет воспринимать "0%" и не нужно отстраивать каждый датчик, допустим в напряжение 0.69 В.
А как на практике?
Однако существует такой нюанс, допустим на заводе установили ДПДЗ на дроссельный узел, закрепили его и при закрытой ДЗ он выдает напряжение в 0.4 В, а не 0.69 В. В таком случае ход педали при "0% открытии дроссельной заслонки" увеличится. Попробую объяснить понятнее. Вы открываете дроссельную заслонку, как и при 0.69 В, но контроллер дольше воспринимает её закрытое положение, так как нужно еще повернуть ДПДЗ, чтобы его напряжение увеличилось с 0.4 до 0.7 В, а ведь вместе с ним Вы поворачиваете ДЗ.
Открывая ДЗ Вы увеличиваете подачу воздуха, но чтобы сохранить обороты холостого хода (ведь % открытия еще нет), ЭБУ начинает уменьшать шаги открытия регулятора холостого хода. Когда же напряжение ДПДЗ станет равным 0.7 В или больше, ЭБУ поймает 1% и выйдет на обороты примерно 1500 в минуту, так как физически ДЗ открыта уже довольно много.
Следствие
На нейтральной передаче невозможно выйти на обороты чуть выше ХХ, например на 950 или 1200, в зависимости от положения ДПДЗ в конкретном случае, тоже самое и при движении на 1-ой передаче. Из-за этого тяжело двигаться на малых нажатиях педали, переходный режим между ХХ и нагрузкой неправильный, машина может подергиваться.
Что делать?
Особо внимательные и вникающие в то, что я написал, должны догадаться сами. Надеюсь такие найдутся.
Решение довольно простое: нужно установить ДПДЗ так, чтобы при закрытой ДЗ он выдавал напряжение, как можно ближе к значению 0.7 В, тем самым 1% будет появляться при самом малом нажатии педали и ДЗ будет также открываться совсем немного, что практически исключит изменение положения РХХ при малых нажатиях на педаль.
Второе решение, куда более сложное и радикальное — установка электронного привода ДЗ или Е-газа. Там ХХ управляется контроллером, непосредственно открытием ДЗ. Никакого РХХ, дополнительных каналов, перетечек и прочего там нет.
Попробуйте на нейтральной передаче выбрать обороты немного выше ХХ: 950-1200 и напишите о результатах в комментариях, указав установлена ли электронная педаль газа на Вашей машине или нет.
Обучение дроссельной заслонки – технический термин, с которым совсем недавно пришлось познакомиться владельцам современных транспортных средств. Эта процедура проводится на авто, оборудованных ЭБУ (электронным блоком управления) в случае неустойчивой работы двигателя на холостом ходу по ряду причин, которые будут рассмотрены ниже.
Первые ЭБУ (или контроллеры) начали устанавливаться еще в конце 80-х годов. При этом открытие угла дроссельной заслонки (ДЗ) зависело от сигналов с датчиков и положения педали газа, которое менялось вместе с силой нажатия водителем педали.
Современные авто оборудованы электронными акселераторами, на которых установлены электронные датчики. Именно с них и считываются данные о степени нажатия (угле) на акселератор. Соответствующая информация подается на блок управления. Однако обучение ДЗ проводится и на авто, оборудованных педалями газа, передающими усилие на дроссельную заслонку механически.
В большинстве современных авто европейского, американского и японского изготовления установлены обе системы.
Признаки адаптации дроссельной заслонки
Дроссельная заслонка в современном виде является одним из последних узлов, подвергшихся электронной модернизации. Вместо механических тяг на ней устанавливается компактный электродвигатель, который служит исполнительным элементом.
Сигнал на него поступает непосредственно с датчика дроссельной заслонки. В комплексе эта система позволяет корректно управлять двигателем, вовремя подавая необходимый объем топливной смеси в камеры сгорания. Признаков, по которым следует приступить к настройке положения дроссельной заслонки, несколько.
Например, при резком отпускании педали газа мотор не выходит на режим холостого хода и глохнет, также может происходить следующее:
В зависимости от типа двигателя может наблюдаться незначительная потеря мощности, например, у моторов с конфигурацией V8. Также практически всегда увеличивается расход топлива. Особенно часто эти признаки появляются на автомобилях с пробегом 30 тысяч км и более, оборудованных турбонаддувом.
Причины
Наиболее распространенной причиной, при которой следует провести адаптацию, являются последствия обслуживания дроссельной заслонки. В результате эксплуатации в этом узле происходит образование большого количества отложений, поэтому после промывки положение дроссельной заслонки меняется, а ЭБУ продолжает подавать сигналы о ее состоянии до профилактики.
Со временем происходит естественный износ резистивного слоя потенциометра датчика и подвижных элементов дроссельной заслонки, в этом случае после адаптации чаще всего потребуется его замена. Нужно провести обучение в случае внесения изменений в настройку ЭБУ (чип-тюнинг), особенно если произведены операции по увеличению мощности двигателя.
Процедура выполняется с использованием специальных программ на компьютерном оборудовании или без них (строго определенный порядок, который будет рассмотрен ниже) в зависимости от марки авто. Автоэлектрики должны учесть особенности модели, года выпуска, тип установленного ЭБУ на транспортном средстве.
Необходимость обслуживания
Процедуру профилактики не следует проводить при отсутствии очевидных причин. Перед началом нужно внимательно оценить состояние дроссельной заслонки. Если на нем нет явных признаков смолистых отложений и участков закоксования, тогда причина нестабильной работы может крыться в другом.
Также учтите пробег авто. Специалисты рекомендуют прибегнуть к промывке не ранее чем через 100 тысяч км. Но на некоторых авто, например, Форд Фокусе может потребоваться выполнить промывку уже через 30 тысяч км пробега.
Следует знать, как почистить дроссельную заслонку, чтобы достичь желаемого результата. Для этого требуется специальный раствор-очиститель карбюратора, например, Abro Carb & Choke Cleaner или аналогичные средства. Узел нужно обязательно демонтировать, только в этом случае можно достичь максимального эффекта, иначе нагар останется внутри трубок. Рассоедините от дроссельной заслонки все патрубки чтобы получить хороший доступ к входной части узла.
Снимайте нагар деликатно, используя чистую ветошь или мягкую щетку. Не прилагайте излишних усилий, вы можете повредить заслонку. Внутренние элементы покрыты тонким слоем молибдена, который начинающие автолюбители принимают за вредные отложения.
Последствия рьяной очистки могут быть различны, подвижную часть заслонки начнет закусывать или наоборот, в закрытом положении она начнет пропускать воздух. В этом случае без ремонта дроссельной заслонки обойтись не получится.
Обучение дроссельной заслонки холостому ходу
После промывки узла или перепрошивки ЭБУ следует обучить дроссельную заслонку холостому ходу. Для этого выполните следующие условия:
- проконтролируйте напряжение на АКБ при отключенном двигателе, оно должно составлять не менее 12,9 В;
- температура охлаждающей жидкости должна быть в диапазоне от 70 до 100 градусов;
- руль должен находится в нейтральном положении;
- масло в КПП должно быть прогрето;
- все электрические потребители отключены;
- ручка АКПП в положении Р.
Несоблюдение вышеизложенных требований приведет к некорректной работе двигателя, поэтому они обязательны к выполнению. После прогрева двигателя необходимо:
Попробуйте завести авто, попытку допускается повторить неоднократно. При устойчивой работе газаните несколько раз, холостой ход должен вернуться в допустимый диапазон.
Порядок обучения дроссельной заслонки с использованием ПК и автомобильных программ имеет свою специфику, зависящую от марки авто и пр. Поэтому описывать подробно весь процесс не имеет смысла. Но предварительно вам требуется установить на ПК специальное программное обеспечение, например, VAG-COM для группы авто VAG (или другое) и драйвера. Далее следует стандартный для всех порядок соединения:
Привет
Начали скакать обороты, при включенных фарах и печки
Испробовал все и появилось последнее предположение:
Должен ли быть зазор между заслонкой и корпусом дросселя, у меня на Акорде есть легкий просвет, или он должен отсутствовать?
Миниатюры
если есть просвет. то дросель умер(((либо перегрет был какимто путём либо покрытие от старости стёрлось или при неправильной чистке. вследствие этого обороты могу плавать и быть выше нормы!
Если зазора визуально не видно, а заметно только при просвете толщиной с волос, то ничего страшного, ищи подсос в другом месте.
Вы хотите сказать, что заслонка должна держать жидкость, пример керосин и он должен не просачиваться?
Вы хотите сказать, что заслонка должна держать жидкость, пример керосин и он должен не просачиваться?
нет, такой герметичности не нужно ) речь про минимальный зазор, что-бы не прикусывало заслонку, про толщиной с волос перебор, имхо
небольшой зазор в дросселе компенсируется работой регулятора холостого хода. что у тебя с оборотами, скачки это сама газует или просто проседают обороты при включении нагрузки?
Скорее всего сама газует при включенной нагрузки 950-1200 примерно с определённым интервалом 1,5с, самодиагностика никаких ошибок не выдает. Обратил внимание когда фишку снимаю с КХХ то частота скачков оборотов увеличивается в два раза. Где собака зарыта.
Предположу, что подкусывает КХХ, либо если разбирался впуск - подсос воздуха.
Думаю у вас земляков похожие проблемы проблема возникла с оборотами, помогите.
Ну в той теме Ванька тоже не один раз чистил впуск. Могут подшипники подклинивать в КХХ, в факе есть тема о чистке, там АлексейL&M показывал как эти подшипники можно попробовать смазать шприцом.
Ну в той теме Ванька тоже не один раз чистил впуск. Могут подшипники подклинивать в КХХ, в факе есть тема о чистке, там АлексейL&M показывал как эти подшипники можно попробовать смазать шприцом.
+1
Снимай КХХ и смазывай подшипник, факт поможет, но не факт, что на долго:) короче, я тут подумал, надо в соц.сетях найти японского моториста с завода хонда и задать ему вопрос, собственно, какого х. я там может что то не так работать:)
С такой проблемой встретился после чистки (промывки) узла дроссельной заслонки на цивике,, как выяснилось после чистки увеличился просвет между заслонкой и корпусом, соответственно это приводило к увеличению оборотов ХХ и после достижения напр. 1200-1500 об/мин происходило отключение подачи топлива т.к. датчик положения дросселя показывал, что он (дроссель) закрыт комп давал команду на отключение подачи топлива, как будто ты сбросил газ с рабочих оборотов, после достижения мин. значения напр. 600 об/мин комп включает подачу топлива, но так как воздуха поступает больне чем нужно, обороты опять начинают расти и цикл повторяется.
. Уменьшил просвет дроссельной заслонки при помощи упорного винта заслонки, ура обороты пришли в норму!
Сделал примерно также, только вытаскивал заслонку чистил и ставил обратно, затем регулировал ее винтом и выставлял датчик на 0,5В вроде все норм, может кому пригодиться)))
Всем привет! Работу проделал давно… сразу говорю оно того стоило! +5 к мощности!)))) причём ощущается очень даже неплохо!
Многих мучила и мучает такая дилемма как плавающие обороты… Вы попали по адресу! Для начала хочу сказать что я перепробовал многое… Менял датчики: ДМРВ, РХХ, ДПДЗ ну и ещё тросик газа! Проблема не ушла… Сам дроссельный узел был откалиброван путём откручивание на заслонке двух болтиков не до конца, далее заслонку открывал рукой со стороны крепления тросика и несколько раз резко отпускал дабы уменьшить зазоры путём — "как надо сама встанет" и зазоры стали меньше! Потом соответственно затянул и проверил на свет итого стало получше! полирнул бы ещё но я не такой псих конечно как на формуле)) Там техники вообще пи*?:;%сь головой об стенку!) Каждую детальку чуть ли пыль не сдувают!))
Окей! Не будем отвлекаться от главного… потерял я денег конечно норм… а ДМРВ поменял не зря ибо он умирал(измерял мультиметром проводки как пишут в инете), а ДПДЗ и РХХ были живые… ну раз купил чего бы и новые не поставить!) Кстате не лоханитесь с номером когда будете менять РХХ(У них в конце стоят номера от 01 и до 04. т.е. кокой у вас стоит, надо ставить такой же! Не помню где, но кто то писал что один мжно поменять на 04, по моему это с 01). Прикупил новые хомуты ибо старые уже явно на ладом дышат, прокладка новенькая, немного герметика т.к. хомуты охлаждения явно подзадубели! В следствии ремонта заметил особенность шлангов охлаждения — они потрескались под хомутами и могли со дня на день побежать в неизвестном направлении :) Шланги конечно я чуток подрезал как видно на фотке ниже, прокладка вообще зараза такая прикипела что в дальнейшем пришлось поработать с шабером + напильник до блеска и ровной поверхности…
Кстате не знает ли кто на кой хрен там охлаждение проходит?
А теперь самое сладкое! Для тех кто всё таки дочитал и мучился хочу поведать историю о моей проблеме которая порой подскакивала аж до 3 тыс. обр. когда я стоял спокойно на светофоре и ничего не помогало… Сразу отвечу на зарание вопросы… тросик газа не западал, датчики живые ибо проверены мультиметром, РХХ был настроен как по мануалу…
Вообще проблему я искал очень давно, порой бесило и перегазовка помогала но не всегда… как то в один солнечный день эта паскуда под названием двигатель заорал под 3,6 тыс. обр. и я психанув дёрнул ручник, вкл. аварийку, открыл капот и ничего не обнаружив решил подёргать за агрегат… тросик был в норме… визуально заслонка была закрыта и я всётаки понимал что беда в этом узле… дальше пошёл исключать одно за другим… Ну раз датчики новые значит тупят мозги, верно? Дай думаю льключу датчик посмотрю чё будет… первым попался РХХ т.к. он ну явно мне кажется парашу гонит… Высунул провод… заработала потише, но и это ей не помогло ибо упало всего на 1,5 тыс. обр. ну и засунул обратно… Немного поработав начала снова набирать обороты… дай думаю вытащу ДПДЗ и так же 1,5 тыс обр. начала работать как и положено хорошим и послушным мозгам следовательно вывод не в мозгах дело а в прокладке между рулём и сиденьем , кстате прокладку я на герметичность тоже проверял методом полива водички как кто то писал на просторах интернета… Вы не поверите что случилось когда я вставил провод обратно в ДПДЗ?! Загадка была ещё тупее чем кажется! Когда я вставлял провод в датчик я под конец чё то подёргал провод… в начале машина резко скинула обороты до нормы где я ребят чесно при%*:?№л от непонимания… снова пошевелив провод понял что эта сраная колодка навернулась! Ну пока она была в хорошем расположении духа и не терроризировала двигатель повышением оборотов я решил домчать до ближайшего магазина и купил эту колодку с проводками… обрезал к херям старую и присандалил новую ну и обильно замотав изолентой… измазался как хрюшка, но оно того стоило! Тест драйв на протяжении двух недель прошёл успешно и больше повышений оборотов не было! Теперь ласточка моя летает низко и тихо!))
Читайте также: