Для чего нужен регулятор сцепления киа сид 2011
Тема создана для тех, кого не устраивает работа сцепления на цератке. Кого всё устраивает - просьба не флудить постами типа "не понимаю, зачем колхозить".
Много кто из опытных водил пересев на цератку жалуется, что:
-не получается при динамичном разгоне нормально переключиться с 1 передачи на 2ую, тк это сопровождается рывком\толчком\провалом, бывает провал и на 3ей.
-что при трогании бывает машина дёргается.
-момент когда сцепление должно схватывать размазан, проще говоря сцепа работает с запозданием.
- и тд.
Виновник всей этой пробуксовки - клапан задержки сцепления. Он предназначен для чтого чтобы маховик схватывался с одинаковой скоростью независимо от того насколько быстро была ”брошена” педаль сцепления. Понятно что для начинающих водителей это важно, чтобы не происходило чрезмерного износа поверхности диска сцепления. Тем не менее, клапан делает непредстказуемой время схватывания сцепления, что делает более трудным для водителя координировать сцепление с педалю газа, в результате чего автомобиль двигается рывком.
Проблема наиболее ярко выражена на первой и второй передачах. Если голова пассажира дико дергается вперед-назад, когда вы меняете передачу, вы должны обязательно выполнить эту простую модификацию. При интенсивном ускорении это также очень заметно. Все происходит быстро, но вы замечаете что автомобиль не начинает "тянуть" еще доли секунды после отпускания педали сцепления.
”Виновник” этого эффекта - небольшой пружинный клапан, который находится внутри трубки подвода жидкости цилиндра сцепления. Она имеет небольшое отверстие в центре, который замедляет прохождение жидкости в одном направлении, тем самым замедляя захват сцепления. Удалите его и сцепление становится более отзывчивым.
Есть и оборотная сторона этой модификации? Нет, если вы не будете обращаться с автомобилем глупо. Помните, что клапан задержки нужен в первую очередь для водителей-неандертальцев для предотвращения сжигания сцепления. Ездите разумно и у вас не будет никаких проблем, просто езда будет более плавной и приятной.
1) открыли капот
2)увидите рабочий цилиндр сцепления.
3) Желательно полностью слить жидкость с рабочего цилиндра, чтобы исключить загрязнение деталей. Для этого сперва слейте жидкость с расширительного бачка сцепления – можно отсосать грушей, затем наденьте прокачной шланг на штуцер и открыв его слейте жидкость в ёмкость, можно помочь педалью.
4) Используя головку на 12 отверните перепускной болт с торца рабочего цилиндра.
5) Используя магнитную отвертку или другой маленький магнит извлеките пружину и плунжер клапана изнутри рабочего цилиндра.
6) Так выглядит сборка клапана и пружины, удаленная из рабочего цилиндра.
7) Теперь можете собирать все обратно удостоверившись, что не потеряли не одной прокладки.
8) Это перепускной болт в сборе со шлангом гидропривода и двумя прокладками.
9 Теперь пришло время снова наполнять систему новой тормозной жидкостью DOT-3. Заполняем расширительный бачок жидкостью при открытом прокачном штуцере.
10) Прокачиваем систему как обычно с помощником до исчезновения пузырьков, не забывая пополнять расширительный бочок.
С уважением Олег
МИШАНЯ
Старики-разбойники
Тема интересная, опять же двоякое мнения, с одной стороны сцепления целей будет, с другой да действительно 1-2я бес особой сноровки рывки есть и при динамике приходиться сосредотачиваться больше на этих передачах об, скор, итд.Стоит подумать в полне вероятно как для меня так сцепления хочется более стабильным.
Ответ на ваш вопрос кроется в названии данной детали.Предназначен для контроля давления жидкости в магистрали и тем самым облегчает поиск неисправного узла автомеханникам.
Ну не совсем так. По мимо этого он еще типо как перепускной работает. Оставляет определенное давление в системе чтобы не приходилось 100 раз пидаль нажимать для того чтобы создать оное. Работает как допольнительный. Можно впринципи убрать.
Чтобы не качать сто раз система должна быть герметичной.А чтобы клапан стал перепускным от него должна идти еще одна трубка к ресширительному бачку.
Вовсе не обязательно. На пальцах не объясню. Лень просто. При случаи резбери его, ну или на сервисе спроси.
Назначение перепускного клапана-поддержание определенного давления в магистрали(не зависимо пневматика или гидравлика).При повышении давления клапан открывается и перепускает жидкость вдругое место(другая магистраль или резеввуар),а привосстановлении нормального давления обратно закрывается.У нас на машинах подобных клапанов (как на картинке) как у "дурака махорки" и спрашивать на сервисе мне не чего не надо -по работе приходится чуть ли не ночевать.Я работаю механником.
Яже пишу типо перепуснкого а не перепускной. Ну ладно. Хрен с ним. Он как раз для поддержания давления в системе. Но считаеш что он деагностический считай так дальше.
Раз знаешь этот клапан, тогда вопросы. За счёт чего он регулирует давление? Есть у него настройки на изменения этого давления? Может он быть причиной недожима сцепления? Как он помогает искать неисправные узлы?
Клапан давление не регулирует.Он предназначен для подключения диагностического оборудования(в большенстве случаях выносной манометр).Выжимается сцепление и проверяется давление в магистрали.Если меньше нормы-большая вероятность того что манжета в главнам цилиндре "перепускает" жидкость.Итог-сцепление недожимает("ведет"),обычно замена главного(вряд ли его будут перебирать).Если выше нормы-то два варианта.Первый-подклинивание рабочего или подклинивание вилки или выжимного(либо замена рабочего,либо проверять исполнительную часть).Тоже будет недожимать.К сожалению норму давления не знаю(тут ни чем помочь не могу)
44 20
Поменял диск. корзину, выжимной, вилку с пыльником. А вот отрегулировать сцепление нечем. Оказывается корейцы уже подумали за нас и поставили регулятор сцепления в магистраль: главный цилиндр - рабочий. Как проверить правильную работу этого регулятора ? Деталь по схеме 41690 -2H100 и когда его менять? На форуме про регулятор сцепления ничего не нашел.
2 5
Сегодня заметил увеличенный свободный ход педали сцепления, скорости включаются уже с трудом.
Поначалу думал рабочий или главный перепускают. Полез под капот.
Увидел сию деталь (регулятор Сцепления) стоит рядом с главным цилиндром, весь тормозной жидкости, уровень тормозухи немного уменьшился.
В продаже только оригинал, цена 7 000 руб)
Если я правильно понял,- он не ремонтируется.
Подскажите, кто сталкивался? Что делать? Где купить подешевле, может хороший авторазбор подскажете?
Или тупо исключить его из системы гидропривода?
Ответить 1
44 20
Вот, что нарыл в инете. В основном форум Ceed CLUB. Главная причина выхода из строя это течь тормозухи при нарушении завальцовки корпуса. А так это бесполезная и даже вредная вещь для водителей с большим стажем. Если вы трогаетесь с места как учили на маломощных карбюраторных двигателях, то меня поймете. Как потеплеет выброшу. Извиняюсь за качество фото, что - то китайское фуфло не выдает 13 Мегапикселей.
2 5
2 5
Сегодня сняли этот клапан, выкрутили нижнюю часть (мембрану), подобрали туда болт и закрутили с медной шайбой. Все поставили обратно!
По ощущениям хуже не стало точно, наоборот, сцепление стало более информативное.
Но, проблема не ушла. Передачи включаются с трудом, педаль до упора в пол, большой свободный ход. Первая боле менее втыкается после второго/третьего качка.
Визуально тормрозуха нигде не бежит.
Где рыть дальше, подскажите кто сталкивался?
44 20
Посмотрите еще на форуме "соляроводов". Там много написано про этот клапан. А у Вас вероятно не работает главный цилиндр, так как при нажатии на педаль не происходит полностью отход нажимного диска от ведомого. При условии что нет протечек тж и воздуха в системе. На холостом ходу 700-800 оборотов первая передача еще включается все таки есть синхронизаторы, но при повышении оборотов включить следущюю уже тяжело или не возможно, та как бедный первичный вал КПП крутится постоянно.
2 5
Тоже так считаю. После прокачки системы доехал до работы пару км. и опять тоже самое. Видимо придется заменить ГЦС т.к. рабочий сухой (насколько я знаю рабочий не перепускает, он либо течет либо работает)), а вот главный может перепускать жижу и при этом оставаться сухим).
Вобщем предстоит замена.
Кто-то ставил аналоги? Предлагают у нас в городе за 2 000 руб. производство AMD.
Аналог 3 400 руб.
2 5
Закончилась моя эпопея со сцеплением.
По косвенным признакам понял что все же перепускает ГЦС.
Купил аналог фирмы ТCIC (1470 рублей).
Поменял за пару часов (пришлось снимать кронштейн педали сцепления вместе с педалью).
Прокачал очень быстро.
Результат превзошел все ожидания.
Когда тронулся, был прияино удивлен, сцепление берет примерно на половине хода педали, теперь привыкаю.
Первая, задняя без проблем включаются, очень легко.
Старый ГЦС в металлическом корпусе, внутри шток из пластмассы, пружина и 2 манжеты. Все! Был удивлен.
ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ И РЕГУЛИРОВКА ПЕДАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ
Измерьте высоту педали сцепления (от боковой поверхности накладки педали до пола) и люфт в ее пальце (при измерении на уровне боковой поверхности накладки педали).
Если высота педали сцепления меньше требуемого значения, ослабьте болт и отрегулируйте шток.
По завершении регулировки затяните болт таким образом, чтобы зазор до упора педали оказался в диапазоне от 0,5 мм (0,02 дюйма) до 1,0 мм (0,04 дюйма), и затяните стопорную гайку.
Вращая шток, установите его в положение, соответствующее приведенной ниже стандартной величине, а затем зафиксируйте с помощью контргайки.
Регулируя высоту или люфт педали сцепления, действуйте осторожно, чтобы не толкнуть шток в направлении главного цилиндра.
Если зазор педали сцепления и расстояние от нее до пола при отпущенном сцеплении не отвечает требованиям, причиной может быть воздух в гидравлической системе или неисправность главного цилиндра. Выпустите воздух из системы или разберите главный цилиндр или сцепление для их осмотра.
УДАЛЕНИЕ ВОЗДУХА
Используйте тормозную жидкость указанной марки. Избегайте смешивания тормозных жидкостей разных торговых марок.
Удерживайте педаль сцепления в нажатом состоянии до тех пор, пока винт для удаления воздуха не будет завернут.
Быстрая повторная работа педалью сцепления между точками B и C может изменить положение рабочего цилиндра привода выключения сцепления. Во время удаления воздуха выжмите педаль сцепления до упора после ее возвращения в точку А.
[M6GF2]
Снимите колпачок сапуна концентрического исполнительного цилиндра и наденьте на заглушку виниловый шланг.
Удерживайте корпус сапуна от вращения с помощью гаечного ключа (A). Удерживать корпус необходимо в процессе отпускания или затягивания.
Нажав на педаль не менее трех раз, отпустите пробку и затем затяните ее при нажатой педали. Снова поднимите педаль.
- Не пережмите трубку концентрического исполнительного цилиндра.
- Не повредите уплотнительные кольца.
ceedclub 2014 – документация по ремонту kia ceed, всех моделей ED, FL, JD
Датчик или концевик на педали сцепления в МКПП — часть компьютеризации, автоматизации транспортного средства. Сенсор регулирует обороты двигателя до оптимального уровня. Одним из проявлений работы такого выключателя является отсутствие дерганий машины при сменяемости скоростей. Происходит синхронизация оборотов мотора и первичного вала КПП. Наличие прибора соответствует современным требованиям экологичности, так как улучшается работа ДВС, экономится горючее, уменьшается выбросы вредных веществ.
Что такое датчики сцепления
Для функционирования мотора в оптимальном, наилучшем режиме, надо контролировать состояние сцепления. Когда узел разомкнут, топливо подается в меньшем объеме — обороты уменьшаются.
Изменения должны отвечать актуальной скорости, смена передач не должна осуществляться на холостых. Такие ошибки характерные для новичков-автомобилистов или по невнимательности, в итоге мотор со сцеплением испытывают ненормальные нагрузки и режимы, быстрее изнашиваются. Побочным эффектом является увеличение выброса выхлопных газов, поэтому датчик педали сцепления — одно из условий экологичности (нормы токсичности по Евро и прочее).
Датчик (сенсор, детектор, концевик, выключатель) механизма сцепления, он же электронная педаль, нужен для того, чтобы бортовой компьютер (электроблок управления — ЭБУ) считывал с него информацию для управления режимами ДВС, определяя и устанавливая оптимальную степень оборотов.
Электроника посылает импульсы на систему контроля, а та синхронизирует вращения валов коленчатого и первичного на КП.
Сенсоры сцепления ставят как на роботизированные КП (АКПП), так и на механические, принципиально по своим задачам они не отличаются, но внешний вид, место расположения значительно разнятся. В первом случае ЭБУ считывает также скорость ТС и некоторые иные факторы, из-за этого, когда на акселератор нажимают резко, система задействует передачу с более высокими оборотами и одновременно повышает их у двигателя.
Мы же рассмотрим сенсор именно педали, то есть на МКПП, автоматику опишем кратко, чтобы читатель понял разницу.
Задачи детектора положения педали сцепления
Уточним и сгруппируем функции:
- уменьшается расход топлива, так как ДВС работает более корректно. Соответственно понижается расход масла, выбросов;
- вождение комфортнее (нет дерганий);
- отслеживается состояние муфты;
- увеличивается период работоспособности КПП, узла сцепления, а значит и всей системы, так как указанные механизмы прямо или косвенно влияют почти на все процессы.
Значительный плюс для владельца автомобиля — экономия, так как уменьшаются расходы на ГСМ, увеличивается срок эксплуатации механизмов.
Как действует, устройство
Принцип работы детектора толкателя сцепления аналогичен таковому как у обычных концевых переключателей.
В данном случае в МКПП процесс выгладит так:
В АКПП, как мы уже выше отметили, устройство называется датчиком селектора, порядок работы:
- Положение селектора с рычагом меняется.
- Датчик тут же сообщает электронике автомата о позиции кулисы.
- Стартует программа в ЭБУ (в борткомпьютере).
- По поданному уведомлению начинает функционировать гидросистема. Происходит открытие необходимых клапанов, задействуется нужная передача.
Детектор положения педали сцепления — это фактически выключатель-концевик с магнитным расцепителем и с сенсором Холла, который анализирует положение, позиции элементов.
Где располагается выключатель сцепления
Место монтажа датчика — там, где крепится педаль сцепления. Устройство расположено таким образом, что один конец рычага, толкателя прикасается к концевику, соответственно, при нажатии/отпускании производится смыкание/размыкание контактов (вкл./выкл. сенсора).
Поломки, замена концевика педали сцепления
Обновления сенсора сцепления требуется чрезвычайно редко из-за простоты и основательности конструкции. Устройство редко ломается — там по большому счету нечему выходить из строя. Наиболее распространенная неполадка — износ корпуса, контактирующих элементов, крепления от старости, трения.
Однако поломки детектора позиции педали сцепления — явление хоть и редкое, но обычное и регулярное. Не нужно также забывать, что они могут быть причинены не самим изделием, а его неправильном монтажом, отходом контактов.
Признаки поломки, диагностика
О выходе из строя сенсора сцепления сигнализируют такие симптомы:
Варианты поломок, при которых появляются коды ошибок для выключателей сцепления:
- внутренняя поломка сенсора;
- на детекторе, его проводке оборвана цепь, возникает короткое замыкание;
- педаль располагается недостаточно или чрезмерно высоко.
- при не поступлении в ЭБУ импульса на протяжении 2 сек., когда автомобиль трогается;
- если сигнал отсутствовал при 4 переключениях на ходу.
Ремонт и установка
Целесообразно чинить датчик на педали сцепления только при простых механических поломках наподобие закисания или отделения контактов. Это наиболее частые неполадки данного прибора. Выход простой: снятие и зачистка или припаивание/замена проводков. Внутренние поломки устранять нецелесообразно, выгоднее не тратить время, усилия и купить новое изделие, его цена небольшая — 300–700 руб. Но даже если удастся разобрать прибор, починить его и собрать, то может произойти раскалибровка, которую удалить сложно.
Порядок замены на МКПП:
- Сдвигаем назад переднее кресло.
- Открываем капот, снимаем клеммы в АКБ, что исключит КЗ.
- Надо залезть под руль.
- Отверткой отвинчиваем болтики крепления платы от кронштейна.
- Защелка с другого конца колодки снимается, достаем ее держатель.
- Производим дефектовку (осмотр) пружинной части, крепления платы. Если все хорошо, помещаем в него колодку нового изделия, осуществляем сборку в обратном порядке.
После установки надо проверить, не задевает ли механизм педали провод, а также удостовериться, что выключатель срабатывает, издавая щелчки.
В статье мы рассмотрели датчик на МКПП, где сцепление управляется педалью соединяющей/разъединяющей коробку и мотор, все завязано на простой и понятной механике, поэтому процедура замены проще. С роботизированными системами (АКПП), гидромеханическими КПП и вариаторами сложнее: там нет педали сцепления, его роль выполняет особый механизм, есть специальный селектор. Механическая часть процедуры снятия и установки там также проста — селектор просто снимается с крепления, но сложность состоит в том, что потребуется последующая его настройка.
Читайте также: