Для чего на генераторе нивы патрубок

Обновлено: 24.01.2025

Вот и пришла пора расстаться с заводским генератором Пробег 65000км. Причина банальна. Генератор в 21214 в отличии от Шевроле Нивы стоит внизу, аккурат под помпой и патрубками системы охлаждения. Патрубки, как известно, регулярно текут и, соответственно, вся охлаждающая жидкость течет на бедный генератор. В конце концов он не выдерживает и приказывает долго жить. Чаще всего из строя. в следствии заливания, выходит диодный мост. Без снятия генератора заменить его нереально . В общем. либо внимательно следим за патрубками и помпой ( когда она начинает течь, антифриз тоже попадает на генератор) на предмет протечек, либо переставляем генератор наверх, как это реализовано на Ниве Шевроле. Специально разработанный комплект для переноса генератора несложно найти в специализированных магазинах.

владимир55, легко! Замена всех патрубков, замена помпы, замена генератора. ну, если ничего экстренного не приключится, то в выходные мона смело в лес

ParaLanik На свою машинку прикупил генератор приоро-калиновый, 115А. Но пока лежит на полке, ждет когда появится нивка .
Насколько я знаю генератор на 214-ой, отличается от 2110-12, приора, калина, только шкивом.
з.ы. генератор КЗАТЭ. если надо могу сфотать этикетку.

чтоб небыло пробле типа тосол на генератор.

Поставил-таки генератор с двеншаки на ниву. Старому приходит карачун, а двенашечный лежал перебраный, без дела. Для замены надо крепление генератора нижнее, 214-е, и болт крепления генератора 10-ый. Все. Верхнее крепление можно, но не особо.
А ТЕПЕРЬ ВНИМАНИЕ! 214-й генератор и 12-ый имеют ЗЕРКАЛЬНЫЕ передние крышки. А все потому, что ставятся на разные стороны двигателя. Верхнее крепление 214-го генератора получается короткое, не хватает около 5см. Конкретно об этом в инете информации нет. Упоминается вскользь.
Попробовал закрепить гену ввех ногами, как где-то в сети показывали. Но получается не надежно. Поэтому поставил как положено, а планку натяжения сделал одну из двух: родную,213-ю, выпрямил молотком (не всю, а только дугу, по которой ползала фикирующая гайка), а 214-ю оставил как есть. Получилось: на помпу прикручивается 214-я планка, к ней обратной стороной (длинной прорезью) прикручивается 213-я планка, в конец ее длинной прорези, через дистанционную шайбу, толщиной 3-4мм, прикручивается натяжное ухо генератора. На помпе и генераторе крепление затягивается, а регулировать натяжение удобнее получается в месте соединения планок.
Написал много, думаю понятно. Завтра-послезавтра попробую сфотать результат.
з.ы. гена доработан шнивовским реле-регулятором. на выходе получил 14,7В. заменю батарейку на мультиметре - померяю еще раз, а то на выключеном аккумуляторе показывает 12,9-13,0В, а в розетке 239В.
з.ы.ы. 12-й гена подходит для установки по типу шнивы, на левую сторону, тогда планка натяжная будет короткая

У меня тоже визжит генератор при первых оборотах после старта двигателя - думаю подшипники это, заходил в лада-салон специально смотрел какие новые ставят (просто интересно) оказалось у меня более "толстый" по размеру - ремень натянут почти до конца рейки регулировочной, а на новых модификациях ближе к телу двигателя установлен генератор (возможно нет гура и это каким-то образом сказывается).

Сегодня ехал с дачи. Проехал через огромную лужу. Глубина порядка 50 см. Длина примерно - 100-150 метров. Из-за небольшой практики гнал волну. Залил гену. Домой доехал на одном аккумуляторе, который с успехом сдох. У соседа (2107) взял аккум, поставил вместо своего. Завёл машинку. Снял его и поставил свой аккум. Похоже гена в норме. Но всё-равно не нравится такое положение дел. Читал, что гену переносят наверх. А у меня там ГУР. Слышал, что гену и ГУР меняют местами. Кто-нибудь так делал? Чертёжики на кронштейн гены и как ставить ГУР на новом месте? А пока до этого ещё не дошло, как-нибудь можно гену защитить от волны? Лист резины - не проблема. Но гена горячий, но и асбестовый лист можно достать. Кто-нибудь похожим занимался?

защитить листами не удастся. только перенос выше. лужа поди грязная была. обычно через пару километров всё в норму приходит. генератор на 214 машине хуже.

всем привет
с прошлых выходных поставил машину ниву на ремонт. ну как поставил, выделяю немного свободного времени на переделку. замену штатного гены на 55А (ни на что не хватает, ездишь на аккумуляторе. зимой вообще проблема. если домой не носить — он просто мерзнет из-за малого заряда. на инно такого просто нет! там просто гена от 80А идет. он успевает заряжать аккум даже за короткие поездки) задумал еще очень давно. зимой закуплены детали и комплектующие. то нет времени, то нива из-за ремонта занята и таскает "стройку" на прицепе. в общем родной гена и помпа начали по-свистывать, что означало скорый ремонт. короче, не тянем — ставлю на ремонт!
про замены помпы писать не буду. все этот проходили. кто не проходил и делает на СТО — можете вообще все это ни читать и не троллить тупыми вопросами!

генератор маде ин япан ;) смотрим ВНИМАТЕЛЬНО на маркировку 23060-… далее идут цифры. и в них дело. такие генераторы с маркировкой 23060 идут на Т.Марк2. потом уточняется сколько ампер. мой вариант на 130А. есть вариант на 100А и на 80А. маркировку можно загуглить. произ-во DENSO

для установки генератора понадобилось.
1. генератор (я купил DENSO от тойоты, но по факту можно поставить практически любой. большинство ставят от 2110 на 80А)
2. кронштейн переноса генератора для 2121 без гура (можно сделать самому, мне некогда и я купил.)
3. крышка передняя 2123 + сальник 2123 (сальник от копейки идет с одним буртиком, на шниву с двумя.)
4. кронштейн ролика натяжного 2123
5. ролик натяжной навесного оборудования 2123
6. шкив помпы 2123 (такая редкость оказывается, нашел только на рынке… за дорого с**ка! без вариантов было)
7. помпа 2107 (заменил, потому что загудела. можно не менять, я делал за одно)
8. шкив коленовала 2123
9. болты, шайбы, гайки, гравера в ассортименте
10. ремень от сузуки балено. 5-ти ручейковый на 1645
11. ну, и конечно, радиатор от 2123 (пришлось купить такой, т.к. этот гена просто огромный и поставить его не получиться без замены радиатора по причине расположения верхнего патрубка. он мешает. крепить шланг не решился. в лесу перетертый верхний шланг означает фаталити!)
делаем!
п.с. переходить на ремень поликлин НЕ обязательно. можно просто заменить шкив под ручейковый ремень. только возможна проблема натяжки. просто не возможно будет пользоваться полной нагрузкой генератора по причине проскальзывания стокового ремня при сильной нагрузке потребителей на генератор, особенно в сырую погоду! либо перетяните и лопнет ремень или преждевременный выход подшипников гены. поликлин не просто так ставят!
сначала нужно все разобрать. кстати начал течь сальник коленовала. он заменен с крышкой на сальник 2123

Всем привет. Я несколько раз слышал про генератор на старых нивах - закрытый с отверстием под воздуховод! Что это за чудо? Реально он герметичный? Не страшна ему грязь? Какова его мощность?

2 Ответ от igor4737 17.02.2013 23:09:18

Просто крышка сзади на обычно генераторе, никакой герметичности. Мы в эту трубу воду лили с баклажки что бы щётки отвисли после грязевых ванн, иногда помогало.

3 Ответ от ТурбоЖека 17.02.2013 23:13:19

Просто крышка сзади на обычно генераторе, никакой герметичности. Мы в эту трубу воду лили с баклажки что бы щётки отвисли после грязевых ванн, иногда помогало.

4 Ответ от Expert Alcorider 17.02.2013 23:16:30

Да гавно полное, не заморачивайся, толку от него нет, умирает так же, тока гена вверх рулит.

Жизнь - как вождение велосипеда, чтобы сохранить равновесие, ты должен двигаться. GT Avalanche Expert. Сузуки Гранд Витара, 2001г МВ 308D. Грузоперевозки.

5 Ответ от igor4737 17.02.2013 23:18:15

Яндекс не? Забаннен?

6 Ответ от Zhurawel 18.02.2013 09:14:43

У меня такое чудо установленно. мощей очень мало(((

7 Ответ от Dybinka 18.02.2013 09:21:57

Этот генератор 40 ампер

8 Ответ от igor4737 18.02.2013 09:44:52

Ещё раз напомню что это стандартный генератор с такой крышкой.

9 Ответ от SheL 18.02.2013 10:06:32

Да гавно полное, не заморачивайся, толку от него нет, умирает так же, тока гена вверх рулит.

10 Ответ от Вервольф 18.02.2013 10:09:27

Надо ставить наверх и с шевика 80 ампер

11 Ответ от EvGen171 18.02.2013 17:15:44

+1
этот 40А и только для старой(карб) нивы, а крышку отдельно фиг купишь. да и совсем он не герметичен.

12 Ответ от ТурбоЖека 18.02.2013 17:55:45

Так, сверху тоже в говне будет! Ну зато щетки менять легче) и быстрее

13 Ответ от Expert Alcorider 18.02.2013 17:58:44

Так, сверху тоже в говне будет! Ну зато щетки менять легче) и быстрее

Сверху будет говном забрасыватся, а снизу погружатся, а это разные вещи.

14 Ответ от Санек 23 18.02.2013 18:25:45

доброго времени суток коллеги! подскажите как на верх его перекинуть, за что крепить, что-то смотрел не соображу? и с чего ремень подобрать? может фото у кого есть подробные или подскажите где посмотреть. заранее благодарен.

15 Ответ от Expert Alcorider 18.02.2013 18:40:18

доброго времени суток коллеги! подскажите как на верх его перекинуть, за что крепить, что-то смотрел не соображу? и с чего ремень подобрать? может фото у кого есть подробные или подскажите где посмотреть. заранее благодарен.

Ремень 1400 если память не изменять, продается на рынке у торговцев ремнями, с чего мне неизвестно. Крепится за 3 болта на передней крышке и болт фильтра сапуна, лучше посмотреть у кого уже вынесен, так все не обьяснишь.

Генератор является источником электрической энергии для транспортного средства. В статье рассматривается генератор 21214, его конструктивные особенности, возможные неполадки и методы устранения, дается пошаговая инструкция, как снять и подключить устройство.

Что представляет собой генератор

Генератор – устройство переменного тока, у которого в процессе работы возникает электромагнитное возбуждение. Конструкция генератора имеет встроенный выпрямительный блок, оборудованные диодами, выполненными из кремния, а также электронным регулятором напряжения.

Таким образом, агрегат из механической энергии создает электрическую и подпитывает аккумулятор автомобиля, а также обеспечивает энергией его устройства и системы. Схема соединений генератора на Нива-2121, 21213, 21214 представлена на рисунке.

Схема подключения генератора нива 21213

ВАЗ-21213 (Нива). Генератор 37.3701

Генератор типа 37.3701 – переменного тока, трехфазный, со встроенным выпрямительным блоком и электронным регулятором напряжения, правого вращения (со стороны привода). Для защиты от грязи задняя крышка генератора закрыта защитным кожухом 4 (см. рис. Снятие защитного кожуха генератора). Возможны разные варианты конструкции защитного кожуха и воздухозаборника.

Статор 21 и крышки 1 и 19 стянуты четырьмя болтами. Вал 8 ротора вращается в подшипниках 6 и 18, которые установлены в крышках. Питание к обмотке ротора (обмотке возбуждения) подводится через щетки и контактные кольца 5.

Трехфазный переменный ток, индуктируемый в обмотке статора, преобразует ся в постоянный выпрямительным блоком 2, прикрепленным к крышке 1. Электронный регулятор 12 напряжения объединен в один блок со щеткодержателем и крепится также к крышке 1.

Схема соединений генератора

1 – аккумуляторная батарея; 2 – генератор; 3 – комбинация приборов; 4 – резистор 51 Ом, 5 Вт; 5 – диод;

6 – контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи; 7 – блок предохранителей; 8 – реле зажигания; 9 – выключатель зажигания

Характеристики штатного генератора

Основные характеристики генератора, установленного заводом-производителем в Нива 21214, 21213, 2121, будут рассмотрены на примере генератора типа 9412.3701:

ток – 80А;
напряжение – 13,2 В,
вращение – правое.

Стоимость штатных моделей электрогенераторов составляет 5-7 тыс. рублей. При возникновении поломки агрегата возможна замена его составных частей либо полная замена на оригинал или аналоги. Цена наиболее распространенных представлена в таблице.

Аналог	Артикул	Стоимость, в рублях
Генератор ВАЗ-2104-21073,21214	9412.3701-03	5900
Генератор ВАЗ-2104-21073,21214	372.3701-03/05	3800
Генератор ВАЗ 2121-21213,21214	9412.3701	5450

Из таблицы видно, что в процессе замены генератора на Ниве можно отдать предпочтение более дешевому универсальному аналогу.

Генератор ваз 2121 подключение

ВАЗ-21213 (Нива). Генератор 37.3701

Схема соединений генератора

1 – аккумуляторная батарея; 2 – генератор; 3 – комбинация приборов; 4 – резистор 51 Ом, 5 Вт; 5 – диод;

Неисправности генератора

В процессе эксплуатации любого автомобиля нередко возникают какие-либо неприятные ситуации в виде выхода из строя того или иного элемента. Нива не является исключением, и чаще всего страдает генератор.

Если кажется, что генератор неисправен, рекомендуется проверить его работоспособность с помощью мультиметра. Для этого потребуется запустить двигатель и проверить напряжение на клеммах аккумулятора. Стандартное значение, которое должен показывать мультиметр, составляет 13,6 В.

Если показатели во время замера выше, значит, в конструкции произошел обрыв или замыкание обмоток. То же самое можно сказать и про случай, когда напряжение ниже указанного числа. Данную процедуру проводят вне зависимости от двигателя: инжектор или карбюратор.

Генераторный узел может выйти из строя из-за слабого натяжения ремня или его обрыве вследствие износа. При возникновении подобных проблем рекомендуется перетянуть ремень или поменять его на новый.

Также, если поломка вызвана другой причиной, можно выполнить замену самого генератора. Обычно за проведением замены обращаются в специальные СТО, но при необходимости работы можно выполнить и своими руками.

Замена генератора

Чтобы провести ремонт или замену генератора, автовладельцу придется снимать агрегат с автомобиля полностью или обращаться за работой к профессионалам. Если все же хочется осуществить замену самостоятельно, то для начала потребуется подготовить все необходимые инструменты:

Процедура представляет собой следующую последовательность действий:

Для начала потребуется поставить машину место, предназначенное для проведения осмотра и ремонта. Также автомобиль потребуется зафиксировать с помощью специальных противооткатных упоров. Наконец, чтобы работы проводились безопасно, следует отключить аккумулятор, отсоединив от него клеммы.
После этого нужно снять защиту двигателя. Она крепится на нескольких болтах, и их необходимо открутить, чтобы добраться до самого нижнего болта крепления генератора.
После этого с помощью молотка потребуется выбить болт крепления. Стучать рекомендуется аккуратно, чтобы не повредить резьбу и чтобы болт не вылез в обратную сторону. Молоток необходим, так как ключ и любой другой инструмент с болтом просто не справятся.

Далее нужно вынуть болт, болтая генератор из стороны в сторону. Болтать необходимо в любом случае, так как это облегчает изъятие штока.
Четвертый шаг подразумевает отсоединение проводки. Для этого от агрегата отсоединяются провода питания, подключенные к корпусу. При этом вначале можно разъединить штекер с проводами.

Также к генератору крепятся провода, затянутые гайкой или кронштейном. Гайки в этом случае необходимо открутить с помощью ключа, а потом вытянуть ослабленные провода.

Наконец, после отключения проводов можно приступить к отворачиванию верхнего крепежного элемента с натяжителем ремня. Для этого тоже понадобится ключ, а также небольшой удлинитель.

Отсоединение крепления позволит демонтировать ремень и генератор. Тогда можно приступать к очистке освободившегося пространства с помощью щетки и установке нового агрегата.

Сборка конструкции производится в обратном порядке, на всю процедуру уйдет порядка двух часов, если имеются все необходимые инструменты.

Дополнительно стоит отметить, когда все будет собрано, потребуется отрегулировать положение генератора с помощью натяжителя. Для этого необходимо открутить гайку натяжителя и натянуть или ослабить ремень, при этом наблюдая за зарядом аккумулятора.

Если показатель придет в норму, значит, выбранного натяжения достаточно. Перетягивать конструкцию не нужно, так как может выйти из строя подшипник генератора. Если же натяжение недостаточно, то генератор будет работать с перебоями, и это тоже может привести к поломке.

Нюансы

При замене генератора на Нива 21213, 2121, 21214 возникает ряд тонкостей, и один из них – это расположение генераторного агрегата. Он находится в нижней части моторного отсека.

Собственно, поэтому и возникают проблемы с эксплуатацией конструкции: во время езды на генератор попадают различные загрязнения, а также капает охладительная жидкость. Если не хочется постоянно менять генераторный блок, то рекомендуется перенести его наверх.

Чтобы в процессе эксплуатации автомобиля не возникало никаких проблем, важно следить за состоянием машины. И в первую очередь рекомендуется регулярно проводить осмотр генератора.

Своевременный осмотр поможет избежать неприятных ситуаций в виде поломок составляющих элементов генератора, и как следствие, выхода из строя целых электрических систем.

Нюансы переноса генератора

Недостатком отечественных внедорожников Нива является расположение генераторного агрегата — внизу моторного отсека. На него постоянно попадают загрязнения при передвижении по бездорожью, кроме того постоянно капает ОЖ. Решает проблему перенос генератора наверх (автор видео – SARTANETS).

Для переноса понадобится набор ключей, кронштейн, болты крепления, клиновой ремень. Сделать кронштейн переноса генератора можно своими руками по приведенному ниже чертежу.

Чертеж самодельного кронштейна
Последовательность действий при переносе:

Демонтируем пропеллер, помпу и снимаем ремень.
Открутив штатный кронштейн, можно снимать генератор.
Спиливаем наплыв вокруг борта ГБЦ и на блоке цилиндров.
Затем следует выкрутить два болта и две шпильки.
Далее устанавливается узел на новый кронштейн и производится окончательная сборка.

1. Схематическое изображение откручивания крепежного материала 2. Авто со снятым ремнем 3. Агрегат на новом месте
Таким образом, перенести генераторный узел наверх несложно.

Собственно, поэтому и возникают проблемы с эксплуатацией конструкции: во время езды на генератор попадают различные загрязнения, а также капает охладительная жидкость. Если не хочется постоянно менять генераторный блок, то рекомендуется перенести его наверх.

Генератор в автомобиле влияет особо важную роль, эта электрическая машина снабжает электроэнергией всю бортовую сеть автомобиля. Ни один автомобиль не может продолжительно работать без работающего генератора, поэтому его роль в автомобиле очень важна.

В данной статье речь пойдет о генераторе на автомобиле Нива, подробно рассказывается о типах генераторов устанавливаемых на Ниву, а так же их характеристиках, возможных причинах и признаках неисправности.

О генераторе

Генератор – это синхронная электрическая машина, преобразующая механическую энергию в электрическую. Служит для питания бортовой сети автомобиля и подзарядки аккумуляторной батареи. Изначально в генераторе вырабатывается переменный ток затем проходя через диодный мост ток выпрямляется и уже способен обеспечивать бортовую сеть авто электроэнергией.

Типы генератора на Ниве

Отличия генераторов Нивы заключается в годах производства автомобиля. На карбюраторных двигателях Нивы устанавливался свой генератор, а на инжекторных свой. Следует отметить, что оба генератора приводятся во вращение клиновым ремнем.

Генератор Нивы 21213

На ВАЗ 21213 устанавливается свой тип генератора, так как данная модель является карбюраторной, то генератор в ней немного отличается от инжекторного. Генератор карбюраторной нивы имеет каталожный номер 371.3701.

Ниже указано конструктивное исполнение генератора карбюраторной Нивы (2121).

Генератор Нивы 21214

Нива 21214 является инжекторной и оснащается генератором более современного типа и носит каталожный номер 9412.3701.

Ниже указано конструктивное исполнение генератора инжекторной Нивы (21214).

Признаки неисправности

Основными признаками неисправности генератора Нивы можно назвать:

Отсутствие зарядки;
Горит лампа аккумулятора на приборной панели;
Повышенная зарядка (аккумулятор кипит);
Недостаточный заряд АКБ;

Какой генератор стоит на ниве 21214

На двигателе карбюраторном ВАЗ-21213 устанавливается генератор типа 371.3701, на инжекторном двигателе ВАЗ-21214 – типа 9412.3701. Эти генераторы конструктивно схожи и представляют собой синхронные электрические машины переменного тока с электромагнитным возбуждением, с встроенным выпрямителем на кремниевых диодах и электронным регулятором напряжения. Ротор генератора приводится во вращение от шкива коленчатого вала двигателя клиновым ремнем.

Генератор 371.3701

Схема соединений генератора 371.3701

1 – Аккумулятор;
2 – генератор;
3 – комбинация приборов;
4 – резистор 51 Ом, 5 Вт;
5 – диод;

6 – контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи;
7 – блок предохранителей;
8 – реле зажигания;
9 – выключатель зажигания.

Генератор 9412.3701

Техническая характеристика генератора 371.3701

Максимальный отдаваемый ток (при 13 В и 6000 мин -1 ), А

Техническая характеристика генератора 9412.3701

Максимальный отдаваемый ток (при 13 В и 6000 мин -1 ), А

Статор и крышки генератора стянуты четырьмя болтами. Вал ротора вращается в подшипниках, установленных в крышках. Смазка, заложенная в подшипники на заводе, рассчитана на весь срок службы генератора. Задний подшипник генератора 9412.3701 напрессован на вал ротора и поджимается задней крышкой через пластмассовую втулку, передний подшипник запрессован и завальцован в передней крышке и заменяется только вместе с ней. Его внутренняя обойма вместе с упорным кольцом и шайбой зажата гайкой между шкивом и ступенькой на валу ротора. Передний подшипник генератора 371.3701 стянут четырьмя винтами между внутренней и наружной пластинами и может заменяться отдельно от передней крышки. Задняя часть генератора 9412.3701 закрыта пластмассовым кожухом на защелках. На задней крышке генератора 371.3701 установлен кожух с резиновым воздухозаборником, позволяющим забирать воздух для охлаждения генератора из верхней части подкапотного пространства, что уменьшает вероятность попадания воды в генератор при проезде глубоких луж и бродов. На двигателе 21214 такая опасность меньше, так как вместо механического вентилятора системы охлаждения (который неизбежно разбрызгивает воду), там установлены электровентиляторы, к тому же они находятся впереди радиатора.

Обмотка возбуждения расположена на роторе генератора, ее выводы припаяны к двум медным контактным кольцам на валу ротора. Питание к обмотке возбуждения подводится через две угольные щетки. Контактные кольца генератора 9412.3701 уменьшенного диаметра – это снижает окружную скорость вращения и уменьшает износ щеток. Щеткодержатель конструктивно объединен с регулятором напряжения и закреплен на задней крышке генератора. Регулятор напряжения – неразборный, при выходе из строя его заменяют.

При работе генератора не рекомендуется отсоединять аккумуляторную батарею (особенно на двигателях, оснащенных системой впрыска). Возникающие при этом броски напряжения в бортовой сети могут повредить электронные компоненты схемы.

Вентили генератора (и другие устройства в бортовой сети автомобиля при подключенном генераторе) следует проверять под напряжением не выше 14 В, более высокое напряжение (например, при проверке мегомметром) может вызвать повреждение вентилей. При необходимости проверки изоляции обмоток высоким напряжением генератор следует снять, а выводы обмоток – отсоединить от выпрямительного блока и регулятора напряжения.

Проверка генератора

Для того чтобы убедиться в исправности регулятора напряжения, выключите все потребители, кроме фар дальнего света, и вновь измерьте напряжение. Оно должно быть в пределах 13,2–14,7 В для генератора 9412.3701 и 13,6–14,6 В для генератора 371.3701.

Определить исправность каждого диода (основного или дополнительного) можно только на снятом выпрямительном блоке омметром или контрольной лампой. Выпрямительный блок при выходе из строя рекомендуется заменять в сборе. Допускается замена отдельных вентилей, однако для основных вентилей потребуется их перепрессовка в держателе – операция, требующая аккуратности и навыка. Обмотки статора и ротора проверяются специальным дефектоскопом или электронным осциллографом – по форме кривых напряжения.

Видео

Снова возвращаюсь в плодотворную осень 2011 года. Именно тогда я пришел к выводу о том, что для дальнейших усовершенствований электрооборудования необходимо установить более мощный генератор: вешать добавку в виде 9 ампер, потребляемых запланированными противотуманными фарами, на штатный восьмерочный генератор (55А) как-то не хотелось.

Выбор был сделан в пользу генератора КЗАТЭ 9412.3701 от Нивы 21214. Вот его основные характеристики:
— мощность 1120 Вт;
— максимальный ток 80А при 6000 оборотов ротора генератора (чуть меньше 3000 оборотов коленчатого вала).

Итак, для переделки необходимы:
— собственно генератор 9412.3701;
— кронштейн нижнего крепления генератора 21214-3701650;
— болт крепления генератора 2110 в сборе с сайлентблоком, ответной шайбой и гайкой (привожу фото для наглядности);

Если проводка предусматривает установку генератора 37.3701 (2108), то в части электрики никаких доработок не требуется.

Процесс замены:
— снимаем аккумулятор;
— снимаем штатный генератор, кронштейн нижнего крепления и верхнюю натяжную планку;
— на два или три болта (в зависимости от блока цилиндров) прикручиваем новый кронштейн, предварительно вынув из него стальную разрезную втулку;
— вешаем новую натяжную планку, но гайку до конца не затягиваем;
— устанавливаем генератор на кронштейн с помощью болта, сайлентблок устанавливаем на место разрезной втулки металлической частью вперед;
— устанавливаем ответную шайбу (плоской частью назад) и наживляем гайку;
— одеваем ремень и устанавливаем болт М8×30 в верхнее крепление генератора;
— контролируя возможность свободного перемещения генератора, затягиваем крепление натяжной планки к помпе;
— натягиваем ремень генератора и фиксируем верхнее крепление генератора самоконтрящейся гайкой, установив под нее две приготовленные шайбы;

Как видите, всё просто. Отмечу лишь, что имеет смысл проконтролировать вылет шкива генератора относительно шкива помпы во избежание появления на точках сварки последнего растягивающей нагрузки (я, например, установил под шкив генератора шайбу толщиной 2 мм, таким образом сместив его чуть вперед). Науку о шкивах мы обсудим в отдельной заметке.

Не стоит забывать и о запасных деталях. В генератор 9412.3701 устанавливаются:
— диодный мост БВ03-105-01 (2110);

Напоследок скажу, что повышенная ремонтопригодность генератора 21214 уже сэкономила мне немало времени: например, пару недель назад диодный мост отказал прямо на трассе, однако замена его на запасной (который всегда присутствует в багажнике) отняла всего час.

Не знаю, может, зря паникую, а может, и не зря. Кто знает, какая температура работающего генератора? Объясняю ситуацию.

Решил провести ревизию гены перед осенью. Снял, разобрал. Единственное – не смог открутить гайку шкива, но не очень то и пытался – подшипник не болтается, не шумит, усердствовать не стал. Второй подшипник – где контакты – тоже в идеале. “Подкова” оказалась ,естественно, ужасно грязной с толстым налетом розового цвета – “привет” от тех времен, когда с патрубков новой машины капало на гену. Снял подкову, прочистил, насколько возможно, ацетоном. Далее щеткодержатель. У меня стоит трехуровневое РР, щетки тоже от него. Щетки оказались сильно сточены, ну, может с полгода-год еще бы отходили, но я решил перепаять на щетки от штатного РР. Отпаял “таблетку”, перепаял провода. Причем провода взял чуть подлиннее и потолще, а то которые от трехуровневого впритык были. Перепаял. Все собрал все на место, вроде лишних деталей не осталось. В результате – внешне вроде все нормально. Лишних шумов не прибавилось, напряжение на положении “максимум” 15 вольт. Но после 5 минут работы двигателя полез вниз и потрогал генератор – он, блин, горячий! Рука терпит, но как кто не очень долго.

Какая должна быть температура гены? Это нормально или нагрев за 5 минут – это слишком? Хотя ,конечно, помпа там, напрмиер, тоже такой же температуры, а он все таки на двигателе прикреплен тоже, но все таки – успокойте или подскажите ,где я мог накосячить?

Доброго времени всем. Мой Опыт, (нивадрочерство, хочу как у многих 14,2в под нагрзкой):

С 1+3/4 сезона назад поменял генератор на новый 21214 80А.Двигатель троит (возможно подсос воздуха, Напряжение, гидрики и т.п.), проседает напряжение под включением обогрева или вентиллятора и т.п. По данным интернета, генераторы 21214 и 2123 по обмоткам не отличаются. Я нашел генератор 2123 (статор сгоревший, ротор ОК). сравнил роторы, Сопротивление что-то вроде

3,5ом (может 3,7, не помню.). Провод на вид одинаковый, тогда витков на роторе 2123 больше, да и аккуратней намотан, подшипники skf (реально конструктив зачетный, смазка круть, отмыть старую полностью не смог и т.п.) Решил его поставить. РР оставил старый, что стоял на 21214, получил 13,75в без нагрузки хх, с нагрузкой хх(дальний, печка, обогрев заднего стекла, дворники все, противотуманок нет, магнитола без доп усилителя) 13,53В. (двигатель стал ровнее работать)
Потом, начитавшись бездонного интернета сотворил шкив из шайб от 2108 (шайба краба). Внутренний диаметр шкива у всех генераторов разный. У меня вал был 17мм, пришлось растачивать шайбы. Прим. возможно одну шайбу растачивать не придется, потому как она не доходит до опорной поверхности, а садится на резьбу самого вала. Для стандартного положения шкива требуется шайба толщиной 5,5мм и диаметром около

28мм. Для ремня, между шайбами, нужно еще набрать

1,2мм.Это делается регулировочными шайбами осей нижних рычагов 2121, они как раз

17мм. Гайку шкива сточить до тех же 28мм.
Косяк: Выгнутость шайб (2108) не позволяет поставить их на переднюю крышку генератора 21214. В поисках истины, я стачивал крышку генератора. В итоге, выточил до подшипника . Чтобы он не выскочил, на первое время, прошел керном по кругу. Ремень, возможно придется менять, а может не придется. Мой старый натягивался при 1/4 положения регулировочного кронштейна, теперь где-то 2/3 (bosch, куплен в большом магазе мкад-алтушка).
Как сделать: Поставить вместо шайбы 5,5мм шайбу побольше на

1мм. А положение шкива регулировать кронштейнами генератора.

Получил Говно. 13,5В (((( и при повышении оборотов до 3т.об. падает до 13,2. Читал, что родной РР, электроника и обмотки не успевают за вращением ротора.
Установил РР от 2123 с двумя проводами под клеммы и одним контактом (белорусский, не помню, и4м окончание, анодированный прямоугольник). Мост родной с доп диодами. Перерезал (классное слово 3хЕ) шину на них. Получил те же 13,72В.
Иногда включается лампа АКБ, но только при изменении оборотов двигателя (в основном сброс). Думаю, что новые щетки и ремень на не притертом шкиву могут чудить. Возможно надо бы удалить сопротивление из панели приборов, если есть, и переобжать все клеммы массы и плюса.+ доп массу кинуть.
При увеличении оборотов напряжение падает до 13,2в.
П.С.: Хочу переделать диодный мост на шоттки (шоттки буду брать вот эти: VS-60CPQ150PBF) и вынести его радиатор в воздухозаборник.

Читайте также: