Диоды для сигнализации starline какие

Обновлено: 09.01.2025

Разбираюсь и собираюсь поставить сигу старлайн А91. Есть несколько вопросов : зачем нужны диоды в комплекте. Карт установки на старое авто не нашел.
Авто Prado 95 1997 года.
PS вчера снимал старую сигу. Всю голову сломал. Сига висела на трех проводах: земля - 12в - асс и при отсоединении любого из них машина не заводилась.

Т.к. тема является архивной.

Инструкция по установке А91, страница 2:
"Установка автосигнализации должна производиться квалифицированными специалистами."
Вы к таковым не относитесь, как мне кажется.

Т.к. тема является архивной.

В свете заданных вопросов, целиком и полностью согласен с kwk относительно специалистов. Ты - себе и другим мозг сожрешь пока поставишь сигу, да еще и с АЗ.

диоды для "развяки" концевиков, не заводилась потому что на НР реле не поступало питание, точки подключения ищутся контролькой за 10 минут (на древних Тойотах все проще простого)

Т.к. тема является архивной.

да лан. что там сложного? совершеннейший примитив. разве только набивший руку человек сделает все в разы быстрее. хотя бы потому что ему не нужно лопатить тырнет на предмет "Зачем диоды" )))

Т.к. тема является архивной.

Так Вы у Бога учились? Или так тему поддержать зашли? Иди может я что то священное затронул и надо сразу к освящённым ехать?

Т.к. тема является архивной.

Парень, ты чего? Одумайся! Или денег много у тебя? Сига хоть и защищена внутри диодами, но сгореть может легко. Машину тебе тоже похоже не жалко. Если ты спрашиваешь про диоды, то сигу сам поставить точно не сможешь. И нет тут будет бессилен. Если ткнут провода какие куда, то возможно она заработает. Вопрос долго ли?

Т.к. тема является архивной.

Если будет соблюдать первую заповедь "Не навреди!" - то конечно. :) Но для этого нужны всёж знания и навыки.

Т.к. тема является архивной.

все разными путями идут к цели. Думаю что у вас, в вашей практике найдутся ляпы которые дали хороший урок!

Т.к. тема является архивной.

Мне такую сигу на матиз ставил далеко не специалист. Правда перед этим неделю в схемах и тексте разбирался + ставил 3 дня )) Но все работает уже больше года )

Т.к. тема является архивной.

Мастерство установщика проявляется не только в умении различать цвета проводков и прикручивании их к схеме авто.
А91 мне тоже очень нравится, она любимая моя :)

Т.к. тема является архивной.

В Финикоре, на Гагарина, работаешь? Я к чему, установили сигу В94 совместно с модулем М31, все корректно. Заводится, и с брелка и с телефона. Только вот незадача, ответки по смс не не давала. Смотрели и все бестолку. Оказалось, всего лишь, нужно было настроить сим карту на смски. Настороили в Пасейдоне. Я к чему, вроде профи, а такой, - шляпы определить не смогли.

Т.к. тема является архивной.

Работаю в авторизованном Сервисном Центре StarLine на базе Финикор.
Насколько я понял, "железо" в Вашем случае было абсолютно исправно. А то, что Вы не знаете о том, что сотовые операторы предоставляют услуги, которые нужно настраивать - я то тут при чём.
Ещё есть недовольные качеством именно моей работы по ремонту оборудования?

Т.к. тема является архивной.

Установщик, сдает сигналку под ключ. А это значит, что я не должен заморачиваться по этому поводу. Все должно быть на проф. уровне. Вот по алькантаре, которую сделали у вас, вопросов нет, все на уровне.

Т.к. тема является архивной.

Придут в тему установщики - может прокомментируют этот момент по поводу настроек СИМ. Я не установщик.
Все GSM после ремонта либо обновления ПО я проверяю на своей личной СИМ и выдаю оборудование гарантированно в исправном состоянии.

Т.к. тема является архивной.

Если ты привез sim с ограниченными возможностями, то какие могут быть вопросы вообще к кому-то. Когда покупал у оператора, что им сказал? Ну, все притензии к себе любимому, если нет, то к менеджеру сот связи.

Т.к. тема является архивной.

Авто с CAN-шиной требуют соответствующего оборудования.
Что не устраивает в А94? Она тоже неплоха вообще-то

Т.к. тема является архивной.

знаю, что требуют, поэтому и поставил
что не устраивает после а91?
да как сказать. всего помаленьку

- дальность и "пробиваемость" брелка сильно меньше
- то ручник не увидит
- то не поймет что багажник открыт-закрыт (возможно особенности самой работы по can)
- бесит тупая регулировка громкости сигналов (если на а91 машина громко пищала, когда снимаешь-ставишь на охрану, то на а94 при максимально выставленной громкости раздается писк, как будто мышь дверью придавили)
- нету нормальной функции открытия дверей при выключении зажигания на резервации, приходится с брелка открывать (а раньше опустил ручник - закрылись, выключил зажигание - открылись, звонил с предложением в оф.центр сделать открытие дверей при поднятии ручника, сказали хрен вам, больше прошивок не будет)
ну и т.д.

Ещё один элемент, который так же, как и реле, часто используется в установке автосигнализаций — диод.

Диод (от ди- и -од из слова электрод) — двухэлектродный электронный прибор, обладает различной проводимостью в зависимости от направления электрического тока. Электрод диода, подключённый к положительному полюсу источника тока, когда диод открыт (то есть, имеет маленькое сопротивление), называют анодом, подключённый к отрицательному полюсу — катодом.

Диоды бывают электровакуумными (кенотроны), газонаполненными (газотроны, игнитроны, стабилитроны), полупроводниковыми и др. В настоящее время в подавляющем большинстве случаев применяются полупроводниковые диоды.

У нас при установке автосигнализаций тоже применяются полупроводниковые диоды.

Полупроводниковые диоды

Полупроводниковые диоды используют свойство односторонней проводимости p-n перехода — контакта между полупроводниками с разным типом примесной проводимости, либо между полупроводником и металлом.

Подключение концевиков дверей с помощью диодов

Немного про использование диодов при подключении автосигнализации к электропроводке автомобиля написано в статье Поиск концевиков.

Встречаются автомобили, у которых нет общей точки концевиков дверей, т.е. все концевики развязаны. Для каждой двери свой концевик. Например, Honda некоторые, Ford, GM и т.д.

При подключении автосигнализации в таких автомобилях можно подцепиться к плафону в салоне и запрограммировать функцию вежливой подсветки, можно тупо все провода концевиков связать вместе.

Первый способ не всегда может пройти. Почему, написано в статье Поиск концевиков.

Второй способ может подойти, если при таком виде подключения не нарушится функциональность некоторых приборов автомобиля. Если у вас на автомобиле на приборной панели показывается открытие каждой двери отдельно — такой способ не подойдёт. Если после установки автосигнализации у вас при открытии любой двери, а не только водительской, начинает пищать зуммер, указывающий об оставленном ключе в замке зажигания, значит, был применён вышеприведенный способ подключения концевиков.

В таких автомобилях при подключении автосигнализации правильнее всего использовать диоды.

Ниже приведены примеры подключения автосигнализации с использованием диодов к отрицательным и положительным концевикам дверей.

Подключение отрицательных концевиков к автосигнализации при помощи диодов

Подключение положительных концевиков к автосигнализации при помощи диодов

Эти же схемы используются при подключении двух датчиков к одному входу (например, удара и наклонного).

Диоды могут использоваться и при установке хитрушек (смотрите в Cхемах хитрушек) и при других обстоятельствах (смотрите Подключение центрального замка в Toyota Harrier).

В инструкции по установке v11 отдельно выделено то, что не нужно использовать диод в колодке реле блокировки двигателя. В более старых инструкциях диод на рисунках присутствует.

Чем вызвано требование убрать диод именно из колодки реле блокировки двигателя? Какие-то изменения в новом ПО или аппаратные изменения новых сигнализаций? Или использование диода вызывало какие-то проблемы? Нужно ли мне его оставить, или лучше убрать?

При покупке (в октябре 2014 года) стояла прошивка K5, сейчас прошил на последнюю версию L8. Серийный номер A94SW402002366.

Ответы 20

Требование убрать диод скорее всего рекомендация, связанная видимо с тем, что защитный диод уже установлен внутри блока. Дополнительный диод на колодке по логике никоим образом не должен помешать, получается как 2 диода установленных параллельно катодами к +.

Вот именно, что не должен мешать! И тогда нет никакого смысла требовать убрать внешний. Да и вообще странное решение ставить его внутрь (да еще и на отдельно взятом выходе, а другие чем хуже ? :)), смысла в этом нет. Не, тут что-то другое должно быть.

Практически все современные сигнализации имеют выходы, выполненные на сборках Дарлингтона ULN2003.Каждая ячейка этой сборки уже имеет в своём составе два защитных диода.

Да лично я ничуть не сомневался, что в современных реалиях выходные транзисторы в составе ИМС уже защищены по самые небалуйся :), а основное назначение демпферных диодов на релюхах - это борьба с импульсными помехами.
Но всё это не даёт ответа на главный вопрос: зачем требовать убрать диод из колодки ?

При размыкании транзисторного ключа c индуктивной нагрузкой , на выводах катушки появляются затухающие колебания переменного напряжения ; амплитуда которых в десятки раз превышает питание ключа и может вывести его из строя.Именно из-за этого необходимо включать параллельно обмотке либо резистор, либо диод подключенный в обратном направлении.При схемотехнике выполненной на базе ULN2003 , этот диод встроен в сборку(верхний на схеме,- его отрицательный вывод соединён с плюсом питания).Диод интегрированный в колодку реле, подключен параллельно этому защитному диоду.Можно убедиться в этом, подключив осциллограф и сняв две осциллограммы , - с диодом и без него.Поэтому возникает вопрос : зачем вообще ставить второй диод?

Чтоб убедиться, что второй диод подключен параллельно первому, достаточно всего лишь взглянуть на схему. Подключать же для этого осциллограф - мягко говоря странный метод :)
Ну а ставить второй диод надо затем, чтоб без шума и пыли гасить выбросы прям в точке их возникновения, а не гонять эти токи окольными путями по длиннющим цепям через встроенный диод, создавая повсюду лишние помехи.
Допустим в данном случае с реле блокировки по некоторым причинам без второго диода можно обойтись. Но ЗАЧЕМ ЕГО УБИРАТЬ, ЕСЛИ ОН УЖЕ СТОИТ, т.е. ЧЕМУ ОН МЕШАЕТ, вот в чём вопрос.

Чтобы понять какое напряжение в данной точке схемы , Вы "глазами смотрите на схему" или берёте мультиметр и замеряете напряжение?Лет десять - двенадцать назад у одного бренда прошла линейка ,где возникали проблемы с выходными каскадами на релейную нагрузку.Проблема таилась именно в том, что ножка "COM" у сборки не была подключена к плюсу на плате , и ЭДС самоиндукции катушки реле иногда выбивала ключи.Когда в арсенале есть осциллограф ,снимается огромное количество вопросов (засыпает ли CAN,почему идёт срабатывание по сигналу тормоза,где расположена шина CAN "COMFORT",где взять сигнал TACHO,нужна ли полная диодная развязка и тд).Осциллограф поможет снять так же пресловутые вопросы про мифические "импульсные помехи", "блуждающие токи","окольные пути по длиннющим цепям" и "Бабу-Ягу" в проводке автомобиля.Это инструмент объективного контроля,которым кстати широко пользуются специалисты отвечающие на вопросы в форуме.

Не юлите, речь шла, с Вашей же подачи, про параллельность диодов, а не про измерения чего-либо. Мне в данном случае достаточно глаз. То, что какой-то там бренд когда-то забыл подключить com в типовой схеме - это не повод, чтоб бежать перепроверять это у каждого попавшегося в руки устройства при помощи "инструмента объективного контроля". Его вообще полезно применять по делу, а не тыкать им везде и всюду без надобности.
Здесь нет и вроде никогда не было проблем с вылетом ключей, хотя народ частенько ставит реле без диода. Значит с защитой всё в порядке и com наверняка на своем законном месте. А вот случаев, когда этот же народ ловил всякие плавающие глюки при отсутствии диода в колодке, было предостаточно. И те самые "специалисты отвечающие на вопросы в форуме" (ц), с которыми Вы пытаетесь ассоциировать себя посредством осциллографа :), уж тыщу раз твердили: ставьте диод, если не хотите ловить эти глюки.

И вообще, зачем Вы тут льете всю эту воду . То вдруг начинаете неизвестно для кого цитировать прописные истины, которые и так общеизвестны и которые никто здесь не оспаривал, то рассказываете страшилки про "одного бренда дцать лет назад", то начинаете читать лекции о пользе осциллографа в хозяйстве.
По вопросу темы есть что конкретного сказать ? Ну так говорите. Нет ? Ну так и суда нет, продолжайте дальше искать свою "бабу ягу в проводке" при помощи "инструмента объективного контроля". Аминь.

Можно аргументированно ответить по каждому пункту,но это будет пустая трата времени.Уровень хамства проявленный по отношению к незнакомым людям,- зачастую обратно пропорционален интеллекту и прямо пропорционален количеству прыщей на "фисгармонии" субъекта.Продолжайте и дальше "ловить плавающие глюки".Смешной - Вы.

Мне незачем ловить то, чего у меня не возникает. Тратить время на пустые разговоры с Вами так же не желаю. Да и в остальном всё взаимно. Бабе Яге привет передавайте.

добрый вечер. Подскажите в чем может быть проблема. При закрывание дверей сигнализация видет это через 5-10 секунд.на концевики дверей подключён - при замыкании. Авто мазда 3 автомат. Через 10 секунд после закрытия пульт все действия видит. А если сразу ставишь на охраны то сирена пищит 4 раза а если подождать 5-8 секунд после закрытия то 1 сигнал как и должно быть. Может быть дело в диодах у меня в коробке 4 штуки. Может кто подскажет как у куда их ставить буду очень благодарен

Старик

ALEKSEY 071, здравствуйте.

Подскажите в чем может быть проблема. При закрывание дверей сигнализация видет это через 5-10 секунд.на концевики дверей подключён - при замыкании. Авто мазда 3 автомат. Через 10 секунд после закрытия пульт все действия видит.

Подключились сине-черным проводом сигнализации НА САЛОННЫЙ ФОНАРЬ?
ЭТО ОШИБКА.

А если сразу ставишь на охраны то сирена пищит 4 раза а если подождать 5-8 секунд после закрытия то 1 сигнал как и должно быть.

Потому что при горящем фонаре сигнализация "думает", что Вы до сих пор нЕ ЗАКРЫЛИ ДВЕРЬ (хотя фактически все двери давно захлопнуты.) Только после погасания фонаря сигнализация "видит", что двери наконец-то закрыты.

Может быть дело в диодах у меня в коробке 4 штуки. Может кто подскажет как у куда их ставить буду очень благодарен

Можно решить проблему проще - оставить контроль по фонарю овсещения салона, а в настройках сигнализации в таблице 1 в строке 3 запрограммировать "задержка 30 сек". Тогда сигнализация будет смотреть происходящее на проводе контроля дверей через 30 сек. Крякать при постановке на охрану 4 раза не будет. ОДНАКО, если кто-то не закроет дверь или не до конца закроет, то об этом сигнализация Вам попытается сообщить четырьмя кряками только через 30 сек. Услышите Вы это или нет - вопрос вопросов.
И еще - не уверен, что ОБХОДЧИК иммобилайзера на этой машине у Вас получится смонтировать так, чтобы он работал в любой мороз и сигнализация заводила мотор в любую зиму. Как и то - не совершите-ли Вы других ошибок, из-за которых сигнализация будет ГЛЮЧИТЬ без её прямой вины, а по причине - указанной ниже - под чертой.
Я бы рекомендовал Вам обратиться к грамотным установщикам сигнализаций дЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ установки сигнализации на Ваш автомобиль.
В любом случае - удачи.

__________________
Жизненное наблюдение: электроника-наука о контактах.
Аксиома установщика: То, что КРИВО установлено - работать РОВНО НЕ БУДЕТ никогда.

ALEKSEY 071

Авто 2008 год подключал как на схеме Точки подключения автосигнализации на Mazda 3 2006

Цепь Цвет Полярность Расположение
+12 В кр положительная в жгуте к верхнему, левому, большому, разъему блока предохранителей
зажигание зел/бел,зел/кр положительная в жгуте к нижнему, большому, коричневому разъему блока предохранителей
питание катушек заж-ия положительная в капоте общая скрутка под воздушным фильтром, рядом с 4-й катушкой
бензонасос зел/кр положительная жгут к большому синему разъему, справа от блока предохранителей
стопы кр/ж положительная в жгуте к нижнему, большому, коричневому разъему блока предохранителей
открытие баг-ка ч/ж отрицательная в жгуте к нижнему, малому, коричневому разъему блока предохранителей
повороты гол и гол/кр положительная жгут к большому зеленому разъему, сверху блока предохранителей
цз закр - ч/ор;откр - ч/бел отрицательная жгут к большому коричневому разъему, снизу блока предохранителей
конц.дв ч/гол отрицательная в жгуте к нижнему, большому, коричневому разъему блока предохранителей
конц.баг ч/кр отрицательная диоды не использовал

Старик

ALEKSEY 071, Вы ПРОВЕРЯЛИ - что за цепи Вы нашли в проводке и что на этих цепях происходит?

1. Что показывает вольтметр на проводе

Авто 2008 год подключал как на схеме Точки подключения автосигнализации на Mazda 3 2006

конц.дв ч/гол отрицательная в жгуте к нижнему, большому, коричневому разъему блока предохранителей

ПРИ ОТКРЫТИИ ЛЮБОЙ ИЗ ДВЕРЕЙ,
2. Насколько скоро там напряжение меняется на диаметрально противоположное при захлопывании открытой двери (при всех остальных уже закрытых)
3. и что Вы к нему подключили из проводов сигнализации?

ALEKSEY 071

После закрывания дверей масса появляется через 5 секунд какай цвет не помню. Проверял на открытых дверях - нет а на закрытых есть

Подключил сигнал по - конц. Дверей

Схемы подключения концевиков дверей по- на 2006 и 2008 год одинаковые только провода берутся один на правом пороге а другой на блоке предохранителя а сигнал у них одинаковый. У друга 3 автомат 2006 год сам смотрел при отключённом аккумуляторе при закрытых дверях тоже - а при открытых - нет.

Старик

Это ответ на вопрос "ПОЧЕМУ СИГНАЛКА РУГАЕТСЯ ПРИ ПОПЫТКЕ ПОСТАВИТЬ НА ОХРАНУ СРАЗУ и НЕ РУГАЕТСЯ, ЕСЛИ ПОДОЖДАТЬ". Вам написано - что надо сделать - НАДО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТАКИЕ СИГНАЛЫ, КОТОРЫЕ ИЗМЕНЯЮТСЯ МГНОВЕННО, а НЕ С ЗАДЕРЖКОЙ. Будьте добры - сделайте, как положено и всё будет работать.

К сожалению Вы подключились НЕ ПО КОНЦЕВИКАМ, а ПО ФОНАРЮ САЛОНА (или по другому "нечистому" - прошедшему обработку бортовой электроникой сигналу).

Схемы подключения концевиков дверей по- на 2006 и 2008 год одинаковые только провода берутся один на правом пороге а другой на блоке предохранителя а сигнал у них одинаковый.

Да Вы что? УВЕРЕНЫ? А если поискать ЧЕТЫРЕ ПРОВОДА в том самом коричневом разъемчике на BCM под бардачком, на которых при распахивании дверей +12 вольт, а при захлопывании - МАССА, причем МГОВЕННО. Итаких проводков - ЧЕТЫРЕ - на каждую дверь - по одному.

У друга 3 автомат 2006 год сам смотрел при отключённом аккумуляторе при закрытых дверях тоже - а при открытых - нет.

Не совсем понял - что вы там смотрели у друга. но на 2006 году на черно-голубом проводе ПОТЕНЦИАЛ МЕНЯЕТСЯ МГНОВЕННО и можно сэкономить на 4 диодах, сделав прямое подключение сине-черного провода сигнализации. На 2008 году так не пролезет - на черно-голубом потенциал удерживается схемой управления плавным погасанием фонаря - использовать этот сигнал без изменения настройки функции 3 в первой таблице не получится дА И НЕ СТоИТ - неправильно это. Придется ставить КАК МИНИМУМ 4 диода (собирая сигналы со всех четырех концевиков всех четырех дверей) и подключать их к сине-красному проводу сигнализации.
Спорить бессмысленно. Ведь у Вас не работает то, что Вы подключили. А у меня работает то, что я подключаю. Сделаете, как я и другие установщики делают - и у Вас будет работать (если не ошибетесь в выборе проводов и в подключениях диодов.)

ALEKSEY 071

Спасибо буду пробовать через +

Может ещё подскажите где сигнал тахометра найти и доводчик стёкол

Старик

Пожалуйста. О результатах просьба сообщить.

Доводчики продаются в магазинах. Но на Ваш автомобиль его не поставить. Это не TOYOTA. Это МАЗДА-ФОРД с мозгами ФОРДа. В каждой двери DOOR-CONTROL-UNIT, который управляет всеми кишками двери, в том числе моторами стеклоподъема. Связь между ними - по CAN-шине и главный мозг на борту. Управление стеклоподъемом силами StarLine через CAN-шину не заявлено даже для более продвинутых моделей StarLine.Куда уж старушке А91 (без встроенного CAN).
Попробуйте так:
опускаем стекла, захлопываем все двери, втыкаем ключ в замочную скважину на ручке двери водителя, поворачиваем в положение ЗАПЕРЕТЬ И УДЕРЖИВАЕМ - стекла поехали вверх? если ДА, то подключаем сигнализацию к проводкам микрика замка этой двери и программируем в первой таблице 1-3 (КОМФОРТ - отпирание 0,7 сек/запирание 30 сек).
Не поехало? Тогда - коротко поворачиваем на ЗАПЕРЕТЬ, затем на НОЛЬ и снова на ЗАПЕРЕТЬ, но теперь С УДЕРЖАНИЕМ? Так поехало? Если ДА, то придется продать А91 и купить А93 - она сможет сделать то, что Вы сделали - ГИБКИМ КАНАЛОМ.
НЕТ? Итак НЕ ПОЕХАЛО? Ну тогда:
А) Можно искать девайсы сторонних производителей, подтыкаемые к CAN-шине и делающие - то что Вам надо.
б) Можно раскурочивать БЛОК КНОПОК на подлокотнике водительской двери И ВМЕШИВАТЬСЯ ПАЯЛЬНИКОМ в её схему, паяя нестандартную схему, имитирующую то, что Вы делаете - ОТТЯГИВАЯ клавиши ВВЕРХ на этой кнопочной станции, заодно - ДЕЛАЯ ПОДАЧУ питания в схему стеклоподъема на время, необходимое для подъема стекол.
В) Боюсь - Вам самостоятельно это не по плечу, а я не готов руководить Вами зОЧНО, особенно в свете уже всей состоявшейся переписки.
Без обид. Установка современной сигнализации в современный автомобиль - это НЕ ПРОВОДОКРУТСТВО. Особенно - при реализации НЕПРОСТЫХ ХОТЕЛОК (подъем стекол). Предлагаю КАК МИНИМУМ эту опцию поручить реализовывать ПРОФЕССИОНАЛУ его руками и головой.
Хотя и установку ОБХОДЧИКА тоже не мешало-бы поручить ему. Да и всё остальное - тоже. При САМОустановке ошибок и нарушений правил монтажа не избежать. И вылезут они наверняка уже в ходе эксплуатации - некоторые в мороз, некоторые через год-полтора, некоторые - куда быстрее и раньше (с первой и не самой сложной, проблемкой Вы уже пришли на форум).
А обвинена во все грехах будет А91. Без вины виноватая. Ибо. (читаем написанное ниже).

Собственно вот я и установил сигнализацию Starline A91 самостоятельно. Вообще сигнализацию ставлю впервые. Всё работает как надо!:) Установка не сложная, главное чтоб были хоть какие-то навыки в электрике, чтоб умели читать схемы, не путали плюс с минусом и т.п.))
Список того, что нужно для установки (по крайней мере то, чем я пользовался):
1. Ну в первую очередь нужна сама сигнализация, а в ней уже есть необходимые схемы)
2. Блок управления ЦЗ, если же в Вашем авто он не предусмотрен, как в моём случае. (кому ЦЗ не нужен, можно обойтись и без него)
3. 4 активатора дверей. У меня стояла сигнализация Мангуст AMG770, поэтому активаторы уже стояли.
4. Нейлоновые стяжки(идут в комплекте с сигналкой)
5. возможно понадобятся клемы ПАПА и МАМА.
6. Паяльник со всем необходимым. Можно впринципе обойтись и без него. Но пайка куда надежней скруток, тем более кривых;
7. Мультитестер или контролька;
8. Кусачки;
9. Изолирующая лента;
10. Термоусадка;
11. Зажигалка. Она у меня в последствии закончилась, поэтому пользовался газовым резаком;
12. Строительный нож;
13. Различные отвертки для снятия облицовочных декоративок салона;
14. Дрель для инсталляции сирены под капотом(может и не понадобиться);
15. Клещи для снятия изоляции проводов. Можно обойтись и без них. Например зубами, но с течением возроста, есть риск остаться вовсе без зубов:D Поэтому бережем, бережем, и ещё раз бережем)));
16. Ну конечно упорство и терпение)

Начал я с изучения схемы. Посмотрел, прикинул что куда, понял (в последствии оказалось что не совсем))), что установка впринципе для меня не сложная. Вообще к электрике у меня огромная тяга с детства. Я раньше всегда любил всякие вентиляторы, лампочки и т.п. подобное цеплять на радиоуправляемые машинки)) А их у меня было оочень много, некоторые из них спалил не правильным подключением различных моторчиков:D Ну да ладно, что это я от темы ушёл… Это ж отчёт…

Ну вот изучил схему, и приступил к самой сигналке. Выключил массу АКБ. Прикинул где расположить головной блок. Сначала хотел прям за приборкой, но ввиду того что контактные колодки блока идут с обоих сторон, мне представилось это не возможным. Слишком уж тесно там, провода будут под большим загибом, что в последствии может привести к перетиранию проводов. Поэтому решил тупо расположить блок под торпедой.

Далее взял многопроводной жгут, и начал разделять провода в косы в таком порядке:

Коса под козырёк (за приборку):
— Зелёно-чёрный
— зелёно-жёлтый
— серо-чёрный
— оранжево-фиолетовый

Коса под торпеду:
— Чёрный
— сине-чёрный
— оранжево-белый
— жёлто-чёрный
— синий

Коса под капот:
— Серый
— оранжево-серый (с ним и чёрный)

Остальные провода просто отрезал на расстоянии 5см и заизолировал:
— Сине-красный
— жёлто-красный
— жёлто-белый
— чёрно-белый
— розовый
— чёрно-красный

Так же в колодке будет чёрная петля. Её нужно перерезать, чтоб сига знала что у Вас ручная КПП, для подготовки авто для дистанционного запуска.

Дальше уже начал непосредственно саму установку.
— Приклеил антенну в левый верхний угол лобового стекла. Провод спрятал аккуратно под обшивку потолка, и далее под декоративную панель стойки;
— Прикрутил концевик капота. Мне пришлось его срезать практически заподлицо. Иначе капот не закрывался полностью;
— Концевик багажника у меня уже был. Его расположение на фото;
— Установил светодиод в нижнюю часть левой декоративной накладки стойки лобового стекла.
— Сирену я уже ранее устанавливал на старой сиге возле правой стойки, под табличкой
— Температурный датчик притянул нейлоновой стяжкой к патрубку расширительного бачка. На двигатель ставить датчик не рекомендую. Иначе его просто напросто может сжечь высокой температурой мотора, либо повредить чрезмерным затягиванием гайкой.
— Датчик удара прикрутил к передней левой стойке кузова за заводскую шумку. Скажу сразу. там датчик хреново реагирует, мне пришлось поставить его на самую высокую чувствительность. Больше не нашёл куда можно прилепить. Везде блин вибру с шумкой наклеял((
— Кнопку валет расположите там, где захочите. Лучше конечно куда-нить спрятать от посторонних глаз.

Перешёл к подключению.

Под капотом:
Через резиновую проставку корректора фар, протянул оранжево-серый с чёрным, и серый провода
— Оранжево-серый подключил к концевику капота,
— Серый провод ушёл на сирену (не забудьте про массу)
— Датчик температуры подключается так: Оранжево-серый провод врезается в провод концевика капота, а чёрный провод подключается к чёрному проводу, что шёл вместе с оранжево-серым концевика. В общем схеме всё понятно будет.

Под козырьком (за приборкой): Подключение производим к приборной панели
К указателям поворотов:
— зелёно-жёлтый подключаем к сине-чёрному проводу белой многоконтактной колодки
— зелёно-чёрный подключаем к синему проводу красной колодки
К тахометру:
— серо-чёрный подключаем к коричнево-красному проводу красной колодки. И не забудьте перепрограммировать контроль работы двигателя. Заводская установка по напряжению, а нужно по тахометру. Таблица №2, Функция №11 — Вариант 4
К концевику ручника:
— оранжево-фиолетовый к коричнево-синему проводу красной колодки. И не забудьте перед проводом в разрыв припаять диод АНОД'ом в сторону лампы ручника. Схема по подключению так же есть в инструкции.

Под торпедой:
— Чёрный провод просто кидаем на массу. Я прикрутил его к рулевой колонке под гайку М8.
— Сине-чёрный провод подключил к концевику водительской двери. ( В схеме есть 2 провода, сине-чёрный и сине-красный — вот его обрезаем, т.к. он работает на замыкание +12)
— Оранжево-белый провод подключил на концевик багажника, провёл его под порогами.
— Жёлто-чёрный подключил к соленоиду багажника. На эту тему, схема в БЖ у меня есть.
— Синий подключается по Вашему желанию. Его можно использовать для стеклоподъёмников, вежливой подсветки или как в моём случаи для световой дорожки. Для этого нужно дополнительное реле.

Релюшек у меня куча, а тут ещё и реле для световой дорожки и отпирания багажника. Решил сделать крепление под 6 реле, с запасом. Если будете реализовывать все доп. каналы сигнализации, то рекомендую сделать что-то подобное. Очень удобно, нигде ничего не болтается.

Читайте также: