Что такое голова в автозвуке
1. Резонансная частота. Типичное и оптимальное значение для автомобильного мидбасового динамика диаметром 165мм - от 50 до 70Гц. В автозвуке ниже и не нужно. На более низких частотах подхватывает салон (смотрите "передаточная функция салона"), и если резонанс самого динамика будет ниже 50 - получим избыточный подъем на этих частотах. К тому же, далеко не каждая дверь выдержит настолько низкочастотный динамик. С огромной долей вероятности первое, во что вы упрётесь по громкости, будет не линейный ход динамика, не термический режим катушки - первой обычно поёт дверь:) В общем, оптимум - резонанс от 50 до 70Гц. И это часто соблюдается! С таким динамиком, распущенным по низу и установленным в подготовленную дверь можно получить ровную полочку от 20Гц.
В домашке от динамиков, аналогичных по размеру, принято ожидать значительно более низкого резонанса. Дело в том, что динамики устанавливаются в корпус, корпус "подпирает" динамик, увеличивая его фактическую резонансную частоту. 30-50Гц - нормальный собственный резонанс типичного домашнего низкочастотника на 6,5 дюймов.
2. Добротность. Автозвуковые мидбасы, как правило, устанавливаются в объем двери. Дверь - это довольно большой объем, литров 50, а это существенно больше среднестатистического корпуса, в который обычно устанавливают динамики такой размерности. К тому же, этот объем не герметичен: технологические отверстия, дренаж и прочие нужные для нормального функционирования двери штуки. В итоге, с натяжкой можно сказать, что дверь не оказывает значительного влияния на динамик, динамик не воспринимает дверь как корпус. У него слабо поднимаются резонанс и добротность, поэтому производители делают динамики сразу с нужными параметрами: добротность от 0,6 до 1 - это вполне типичные и адекватные значения для автозвука.
При установке в корпус динамика с завышенной добротностью невозможно получить ровную АЧХ: в районе резонанса или настройки порта фазоинвертора будет горбик.
Динамики, изначально рассчитанные для применения в корпусе, имеют более низкую добротность: 0,5-0,6 для закрытого ящика, и 0,3-0,5 для фазоинвертора, лабиринта и прочих оформлений. Но, на практике могут быть варианты, в реальных колонках не все производители строго следуют теории, и очень часто в бюджетных АС применены динамики с завышенной добротностью. Специально и обоснованно.
3. Сопротивление. Автомобильные динамики имеют сопротивление ниже, чем у типичных представителей домашней акустики. Низкое сопротивление автодинамикам нужно для того, чтобы вытянуть из усилителя максимум мощности. Это особенно актуально при работе динамиков от ГУ, или прочих усилителей, не имеющих блока питания и использующих бортовое напряжение 14в. Низкоомная нагрузка - простой и действенный способ выкачать больше мощности и получить больше звука от имеющегося вольтажа.
Многие домашние усилители не предназначены для работы в низкоом, могут быть сложности в связи с тем, что усилитель работает не на расчетных режимах.
4. Запас прочности. Автодинамики призваны работать в условиях перепадов температур, высокой влажности, вибрации. Что в этом плохого?) То, что аналогичная домашка будет легче, быстрее, детальней. Из-за того, что подвижка легче, подвесы мягче, зазор в магнитной системе меньше. Автодины - прочные, надежные, грубые. Домашка - изысканная, способна показать больше деталей, но к ней лучше лишний раз не прикасаться)
5. Внешний вид. Неожиданный пункт)) Однако, системные особенности очень явно видны. У автодинов своеобразный внешний фланец, не самый красивый - он таким и должен быть, все равно прикроется обшивкой или сеткой, которая часто идёт в комплекте.
Словарь автозвука. Для FAQ. Оценяйте.
Акустические провода, акустические кабели – кабель для соединения выходов усилителя с входами динамиков либо кроссоверов.
Активный кроссовер, процессор, DSP – электронное устройство, либо внешнее, либо встроенное в головное устройство, позволяющее обрабатывать звуковой сигнал в цифровом виде. Делить по полосам, имея возможность менять частоту и крутизну спада. Может обладать функцией коррекции звуковых задержек, эквалайзером и т.д.
ГУ, башка, балалайка, голова, шарманка, магнитола, мафон и т.д. – головное устройство, источник сигнала.
Диммер – приглушение подсветки ГУ в темное время суток или при включении габаритов\фар.
Земля, масса – минусовой провод питания системы.
КГ, кэгэшка – сварочный кабель производства России, иногда используется для монтажа силовой проводки в аудиосистемах.
Китай, кетай, китайщина – продукция неизвестных брендов китайского производства.
Коннектор, штекер – наконечник межблочного провода.
Мануал – инструкция к устройству.
Межблочный кабель, межблочник, межблок, линейник – кабель для соединения линейных выходов головного устройства(с низким уровнем сигнала) со входами усилителя.
Мид, мидбас – динамик для воспроизведения низких и средних частот.
Наводка, фон – посторонние шумы в громкоговорителях аудиосистемы вызванные электромагнитными помехами.
Одно - двух-трех-четырехполосный фронт – определяется количеством динамиков для одного (правого или левого) канала акустики в передней части салона.
Одно - двух-трех-четырехполосная система – определяется количеством динамиков для одного (правого или левого) канала акустической системы.
Параметры Тиля-Смолла – параметры громкоговорителей, позволяющие моделировать их поведение в различных видах акустического оформления. Применяются для расчета и проектирования оформлений.
Поканалка, поканальное усиление – схема подключения акустических систем, при которой на каждый излучатель работает отдельный канал усилителя.
Сабвуфер, саб – динамик для воспроизведения низких частот.
Сабвуфер активный - готовый комплект из сабвуферного динамика в оформлении и усилителя.
Сабвуфер корпусной - сабвуферный динамик в оформлении (ЗЯ, ФИ или БП)
Серединка, мидрейндж – динамик для воспроизведения средних частот в системах с трехполосным фронтом.
SPL, ESPL, dB – звуковое давление. Соревнования на величину звукового давления.
Твитер, свисток, пищалка, цыкалка – динамик для воспроизведения высоких частот.
Транспорт – механическая часть проигрывателя CD или DVD дисков.
Тюнер – радио(теле)приемник.
Усилитель, усь – усилитель звукового сигнала. Устройство усиливающее сигнал головного устройства для вывода на динамики.
ФВЧ, HPF – фильтр высокой частоты. Устройство, на выходе которого неизменным остается сигнал выше определенной частоты. Сигнал ниже этой частоты спадает с заданной крутизной.
ФНЧ, LPF - фильтр низкой частоты. Устройство, на выходе которого неизменным остается сигнал ниже определенной частоты. Сигнал выше этой частоты спадает с заданной крутизной.
Фронт – громкоговорители системы расположенные перед слушателем или вокруг слушателя. Призваны формировать правильную звуковую сцену.
FSQ, SQ, Эску – качество звучания. Соревнования на качество звучания.
ЦАП, DAC – цифрово-аналоговый преобразователь. Преобразует цифровой сигнал (с диска, flash и т.д.) в аналоговый, электрический.
Широкополосник – динамик, предназначенный для воспроизведения всей полосы частот звукового сигнала.
Шнурки – акустические или межблочные провода.
Собственно так. Может есть пожелания-дополнения-критика.. Все приветствуется.
Пожалуй, изо всех околоавтомобильных увлечений автозвук — самое бесполезное в практическом отношении. Динамические качества, как силовой тюнинг, не улучшает. Новые горизонты, как внедорожная подготовка, не открывает. Но вот хотят, понимаешь ли, люди громкого и качественного звука. И что делать, если за последние год-полтора стоимость отдельных комплектующих выросла на 60–70%? Не гнаться за брендами и дороговизной, а выстраивать систему по принципу разумной достаточности. Сегодня мы поговорим о том, как создать автозвук, ограничившись минимальным бюджетом.
Кто-то считает, что и среди бюджетных автомобилей можно встретить примеры музыки не по статусу. Скажем, Hyundai Solaris обоих поколений в богатых оснащениях имеет отнюдь не убогое головное устройство.
И все же нам назвали пару китайских брендов, которые зарекомендовали себя неплохо — Teyes и Aura.
Что касается уровня головного устройства, то можно замахнуться на кое-что посерьезнее — взять магнитолу с кроссовером и процессором. Первый отвечает за то, что делит весь диапазон частот на низкие, средние и высокие и подает сигнал на соответствующие динамики. С помощью второго можно предельно точно настроить аудиосистему. Из именитых подобные стоят от 13 000 рублей. По мнению некоторых специалистов, хит в этом сегменте — Pioneer DEH-S5000BT. Несколько лет назад стоил в районе 11 000 рублей, теперь 18 000.
Формат размера — 1DIN или 2DIN — в плане звучания значения не имеет. Вопрос в том, как это будет выглядеть на консоли.
Акустика: куда, какую и сколько
Как и по головным устройствам, здесь тоже существуют определенные предпочтения автопроизводителей. Причем не только по фирмам-поставщикам, но и по расположению и количеству динамиков. На моделях не премиальных брендов, но классом повыше, можно встретить динамики внизу передних дверей. Это мидбасы, выдающие частоту в пределах 80–5000 Гц, то есть часть низких и средние частоты. А также твитеры в углах оконных рамок — высокочастотники, покрывающие диапазон от 5000 до 20 000 Гц.
В автомобилях/оснащениях простых спереди и вовсе по одному динамику внизу дверей. Причем, например, у бюджетных Renault они диаметром 13 см (фото внизу), хотя общепризнанный стандарт — 16 см.
На что менять заводскую акустику в том, другом и третьем случае? С последним все максимально просто. В единственные на сторону штатные места, укладываясь в небольшой бюджет, нужно устанавливать коаксиальные, то есть широкополосные динамики. Они охватывают широкий диапазон частот — от 80–100 до 20 000 Гц — и по качеству звучания уступают компонентной акустике. Однако даже самые простые устройства (от 2000 рублей) качественнее тех, что установлены на заводе.
Вторые — от 12 000. При этом можно выбрать комплект с кроссовером — порядка 8000 рублей для двухкомпонентных и 20 000 рублей для трех.
Если же в дверях одно штатное место или пара, а вы хотите поставить два или три динамика, то придется изготавливать под них подиумы. Это недешевая ручная работа, с учетом которой система перестанет быть бюджетной.
Выбирать акустику можно еще и по ее типу. Помимо обычной существует так называемая эстрадная акустика. Внизу на обоих фото она справа. Как видим, традиционной диффузор имеет приличный ход, которого напрочь лишен эстрадный динамик.
Что касается сабвуферов, то они продаются в виде отдельного элемента (от 5500 рублей).
И сразу в корпусе (от 6000 рублей). При этом зачастую последние являются активными — имеют встроенные усилители.
По корпусам есть три варианта. Самый простой — закрытый ящик.
Следующий — фазоинвертор. В нем колебания находятся не в закрытом объеме, а частично выходят через тоннель, который рассчитывается по длине и сечению.
Третий тип — полосовой громкоговоритель или бандпасс. Это симбиоз закрытого корпуса и фазоинвертора.
Наконец, усилитель обязателен не только для получения громкого звука. В реальности едва ли не основная его функция — обеспечивать четкость звучания.
Но в бюджетных системах порой можно обойтись и без него. Выслушаем мнения специалистов.
Как понятно из видео, слоев звукоизоляции должно быть пять.
При этом нет необходимости использовать дорогой материал, как на фото ниже. Это удел отнюдь не бюджетных инсталляций.
Акустику надо устанавливать вот через такие кольца из березовой фанеры, которую обязательно нужно покрывать лаком или краской — чтобы не впитывала влагу. Кольца гасят вибрации и в ряде случае позволяют дверному стеклу опускаться до конца.
Самая простая акустика — коаксиальная от 2000–3500 рублей или компонентная от 3000–5500 рублей — как правило, лучше заводской. Тем более если речь идет о каких-то недорогих автомобилях. Есть, кстати, 13-сантиметровые динамики для Renault.
Обязательно надо заменить и проводку, причем на медную (5000 рублей). Конечно, алюминиевая дешевле (1500–2000), но она окисляется за год. Кто-то советует с ней устанавливать конденсаторы (еще 3000 рублей). Но с медной в них нет необходимости.
Сабвуфер лучше приобретать в виде открытого динамика. У корпусных невысоко качество как коробки, так и самой акустики. Так что лучше доверить изготовление корпуса специализированным фирмам. У нас закрытый ящик стоит 3000–5000 рублей. Фазоинвертор — от 6500 рублей. Бандпасс сложнее, дороже, крупнее. Его устраивают в соревновательных системах, на шоу-карах. При покупке сабвуфера надо обращать внимание на номинальную мощность. К примеру, у каких-нибудь Sony Xplod или Mystery можно найти такое значение — 1300 Вт. Но их они выдают кратковременно. А номинально имеют лишь 350 Вт.
В итоге, строя систему без сабвуфера, можно уложиться менее чем в 40 000 рублей. С ним — чуть больше чем в 50 000.
Приведем еще одну точку зрения.
— Шумоизоляция, разумеется, обязательна. Ведь автомобильный кузов, по сути, представляет собой корпус как у сабвуфера. И он должен быть заизолирован. Можно сделать в три-четыре слоя, но лучше в пять, укрыв шумо- и виброизоляцией не только металл двери, но и ее карту. В зависимости от количества слоев цена за четыре двери будет 10 000–14 000 рублей. Нет необходимости пользоваться профессиональным (на фото ниже) 4-мм материалом, который при монтаже греют паяльной лампой. Не для соревнований достаточно толщины в 2-3 мм.
Динамики, естественно, нужно устанавливать через проставочные кольца из фанеры, в обязательном порядке с их покраской. Потому что дерево впитывает влагу, и со временем от вибрации они просто развалятся.
Важно в первую очередь знать вкусы владельца — музыку каких стилей он слушает. Выбор компонентов изначально делается в сторону жанровых предпочтений. Универсальная компонентная акустика умеет воспроизводить более широкую полосу, но не особо громко. А вот эстрадная акустика удивляет максимальной громкостью, однако фактически не воспроизводит басовый диапазон.
Aura — российский бренд и, несмотря на то, что выпускается в Китае, имеет неплохое качество, хорошее звучание и функционал. AMH-77DSP, помимо этого, обладает процессором. А стоит всего 5500 рублей. Сопоставимые по характеристикам Pioneer, Alpine, JBL и прочие заметно дороже — от 16 000 рублей. При этом того качества звучания, что было прежде, уже не дают.
Китайские Андроиды вообще ставить не рекомендую — ни дешевые, ни дорогие. Люди вынуждены их покупать, желая расширить сильно урезанный функционал штатной магнитолы.
В подобных ситуациях как раз и нужно устанавливать отдельный процессор или Bluetooth-модуль. Звук пойдет уже от них.
Есть альтернативный вариант — установка дополнительной магнитолы, например, в бардачок. Той же процессорной Aura (вся инсталляция стоит порядка 10 000 рублей). В таком случае сохраняется заводской вид консоли и весь ее функционал. А управляется установленная магнитола со штатных кнопок на руле, для чего в систему внедряется коммутатор.
Наконец, при замененной или дополнительной магнитоле можно установить усилитель (от 4000 рублей). Что касается акустики, то, безусловно, даже самая бюджетная — коаксиальная DL Audio за 1890 рублей — в большинстве случаев лучше штатной. Двухкомпонентные Best Balance стоят от 5000 рублей, трехкомпонентные — от 12 000. С кроссовером — от 20 000.
Но и при двухкомпонентной те же твитеры нужно разворачивать в сторону звуковой сцены. На Ford Explorer мы отказались от штатной трехполосной. Вместо нее вниз установили овалы 6х9 и в новых корпусах повернули твитеры.
Эстрадная акустика хороша для уличного применения. Но если использовать процессор, то ее можно зажать в определенном диапазоне частот, и она будет хорошо звучать в салоне автомобиля.
Сабвуфер дает глубину звука. Когда система правильно отстроена, вы не будете знать, что он есть — звук будет идти словно из передних динамиков. Активные сабвуферы, то есть те, что продаются уже в корпусах и с усилителем, брать не стоит. Там используются самые дешевые компоненты, и со временем владельцы от них отказываются. Корпус для закрытого у нас стоит в районе 3000–5000 рублей. Фазоинвертор — от 6000 до 16 000 рублей.
Так как аудиосистема напрямую не влияет ни на безопасность, ни на надежность автомобиля, музыка традиционно становится тем местом, где автопроизводители стараются сэкономить. Как правило, они не ставят в свои машины китайский ноунейм, который будет портить статистику поломок, а сотрудничают с именитыми производителями. Однако надо понимать, что почти у любого производителя есть бюджетные и простые решения, которые и идут в ход.
Если не брать во внимание премиум марки типа Lexus, BMW, Range Rover, Mercedes, то штатная музыка с завода - это ерунда на постном масле, годная разве что для прослушивания радио или колыбельных для детей.
Штатная акустика в бюджетниках и машинах среднего класса имеет узкий частотный диапазон, необъемную звуковую сцену и вообще делается по принципу "есть и ладно", никто не заморачивается с созданием сцены, объемного звука, вибро- и шумоизоляцией дверей, подбором компонентов. Как правило, с нормальным головным устройством, музыка уже на двух третьих громкость начинает искажаться и похрипывать. Какие-то инструменты вообще теряются, получается каша.
И даже покупка Мерседеса не гарантирует хорошего звучания. Как правило, в машинах премиум класса по умолчанию ставится музыка среднего качества, а вот за доплату в 200+ тысяч рублей уже предлагают действительно хорошую музыку типа Mark Levinson, Harman Kardon, Bang&Olufsen, Focal и так далее.
В общем, если хочется в дороге наслаждаться не только радио, но и слушать музыку разных жанров, надо менять штатную акустику на новую.
Многие, кто никогда не слышал, как звучит хорошая акустика, считают, что им-то с музыкой в машине повезло, но, повторюсь, в 99% случаев (если не брать в расчет премиум автомобили) это не так.
Я не буду вдаваться в сильные дебри по поводу того, как сделать, чтобы машина заиграла по-новому и качественно, не буду говорить о настройках, материалах, проводах, контактах, технологии производства и так далее. Расскажу лишь, что нужно сделать обязательно, так сказать, для чайников. Чтобы далекий от автозвука человек примерно понимал стоимость. А тем, кому нужно, чтобы было лучше всех и кого бюджет неограничен, лучше обратиться в профессиональную студию автозвука с хорошими отзывами и победами в конкурсах.
Итак, у Вас есть машина, которую необходимо сделать "концертным залом". Возможно, что в ней уже что-то установлено, но представьте, что в ней нет ничего, или самый минимум: штатная магнитола и заводские динамики в дверях(полке). Пусть это будет хоть "копейка" ВАЗ 2101, хоть Ferrari. Давайте рассмотрим все компоненты Вашей будущей системы:
Головное устройство (ГУ или "голова" в простонародье).
Помните поговорку "Рыба гниёт с головы"? В автозвуке практически так же. Если головное устройство не может достоверно отыгрывать все нюансы, которые содержит музыкальное произведение, то зачем она нужна? Практически все произведённые на заводе штатные ГУ не могут этого делать. "Почему?" - спросите Вы. Да потому что производители в большей своей массе не заморачиваются на качественных, дорогих и необходимых при преобразовании звука компонентах для магнитол и акустики, им это не выгодно. Хотя в последние годы наметилась тенденция к улучшению качества звучания, но всё же я иногда улыбаюсь, когда вижу в Subaru Forester штатный сабвуфер 6х9 дюймов, как обычный овал.
Давайте разберёмся, что движет Вами при принятии решения о покупке головы.
Теперь о возможностях. Не каждый может выложить кругленькую сумму на покупку DVD с Touch screen`ом или за магнитолу стоимостью выше 20 тысяч. К этому необходимо стремиться, но качество звука может быть доступно и за меньшие деньги. Для понимания этого достаточно взглянуть на категории качества головных устройств.
A. Начальный уровень ГУ. В эту категорию входят головы со стоимостью от 0 до 4 тысяч рублей. Да, именно от нуля! Ведь есть же акции, когда вторая магнитола "дарится" при покупке первой! На эту категорию я бы не советовал Вам обращать внимание. Совсем.
Почему? Да потому что никто не гарантирует работоспособность такой модели в течении 3 лет. А стоит ли тратить своё время и нервы на гарантию/ремонт/замену такой модели? Я считаю, что нет. Ваше время бесценно.
Фирмы: Elenberg, Povasonic, Prology, Mystery, Aiwa . и многие в том же духе.
B. Стоимость от 4 до 10 тысяч. Народная марка. Такие модели берут многие таксисты. Среди них есть достойные аппараты, которые стоит протестировать.
Фирмы: Prology, Mystery, Sony, Kenwood, Panasonic, Pioneer, JVC, Clarion, Alpine.
C. Стоимость от 10 до 20 тысяч рублей. CD, DVD. Качество. С некоторыми моделями из этой категории уже можно ехать на соревнования по автозвуку. Есть и DVD в этой ценовой категории.
Фирмы: Prology, Mystery, Sony, Kenwood, Panasonic, Pioneer, JVC, Clarion, Alpine, Nakamichi.
D. Мультимедиа (DVD, DVD с Touch screen) либо дорогие CD-проигрыватели. От 20 тысяч рублей. Некоторые модели типа Mystery не соответствуют завышенной цене на них.
Фирмы: Mystery, Kenwood, Pioneer, JVC, Clarion, Alpine, Nakamichi.
Если Вы находитесь в состоянии выбора, то мой Вам совет пройти 5 шагов до покупки:
1. Выберите несколько моделей одной или разных фирм-производителей. Не менее двух, но не более пяти. Это может быть Вашей первой поездкой в магазин автозвука (или на рынок :). Не покупайте сразу ничего.
2. Узнайте как можно больше информации по этим моделям, особенно негативной. Лучше у установщиков, ремонтников, на форумах по автозвуку и только потом в магазине. Внимательно отнеситесь к наличию линейных выходов ("тюльпанов") на фронтальную акустику и на сабвуфер. В классе мультимедиа выходы на центральный канал и сабвуфер - обязательны при проектировании качественной системы.
Как установщик, могу сказать, что:
- Не стоит выбирать головное устройство фирмы, о которой никто не знает.
- Prology и Mystery (не все) скачут на кочках при воспроизведении CD. Начальный уровень качества, начиная с категории B.
- Sony не достоверно воспроизводит звук в нескольких аппаратах. Слабая механика.
- Kenwood ухудшили качество звука по сравнению с прошлыми моделями. Мягкие "басы". Частичный антишок на CD.
3. Возьмите тестовый диск и прослушайте его на дорогой и качественной аппаратуре, если у Вас есть такая возможность. Можно на домашней. Идеальный вариант - машина, занявшая призовое место в соревнованиях по автозвуку.
4. Поезжайте в магазин, торгующий автозвуком и послушайте на стенде тестовый диск в "головах", которые Вы выбрали, предварительно переключив выход на самую качественную акустику. Не переключая акустику сравнивайте, как звучит каждый трек. Я не советую Вам проверять в магазине каждый трек с диска. Выберите дома 2-4 трека из музыки, которую Вы слушаете и протестируйте на стенде головные устройства.
Не покупайте сразу, проедьте в другой магазин и послушайте эти модели на другом стенде. Это даст Вам представление, что может данная модель, а чего ей не дано отыграть. Для сравнения можете выбрать модель подороже и сравнить качество звука с моделями, что выбрали Вы. Предупреждаю сразу - в стенде акустика звучит иначе чем в машине. Но сравнить качество на этапе выбора можно и на стенде. Запишите все плюсы и минусы, которые есть у каждой из моделей.
5. Теперь сравните дизайн и удобство пользования у выбранных Вами моделей головных устройств. Это тоже влияет на выбор и последующее удовольствие от пользования головным устройством. Но не забывайте при этом о качестве звука!
Вот после всего этого Вы готовы сделать решительный шаг. Можете смело делать выбор и покупать. И никто не вправе будет сказать Вам, что это выбор из-за "дельфинчиков" на экране. Вы знаете большинство минусов и плюсов своей модели, можете обьяснить, почему именно эта модель, а не какая-нибудь другая.
И ещё. По поводу штатных головных устройств. Когда штатная магнитола совмещена с маршрутным компьютером, по разному выходят из этой ситуации:
- добавляют линейные выходы и ставят усилитель. По качеству звука есть улучшение, но небольшое.
- оставляют штатную магнитолу, но устанавливают в "перчаточный ящик" другую магнитолу.
- переносят штатное устройство в другое место с сохранением функций маршрутного компьютера, а на его место устанавливают новую голову.
- ставят DVD-чейнджер с отдельным пультом управления и усилителем. Пользоваться не всегда удобно.
Самый лучший вариант - с новой головой, особенно если есть адаптер на рулевые кнопки громкости и управления.
И запомните самое главное: "Как вы яхту назовёте, так она и поплывёт"© Христофор Бонифатьевич.
Поясню: качество звука напрямую зависит от КАЖДОГО компонента Вашей системы, начиная от головного устройства и заканчивая проводами, которыми подключена акустика.
Судя по их контенту, этому тексту релевантны статьи:
Пора рассказать Вам о простых подходах к построению качественной системы с концертным звучанием в автомобиле. В прошлый раз была написана статья Как собрать недорогую систему, которая звучит? Опыт создания, в которой была сделана попытка объединить опыт Мастера с существующими компонентами. К счастью, производители головных устройств в новых линейках продукции улучшают схемотехнику и за те же деньги в некоторых моделях предлагают более правильный звук.
Название поста было выбрано не случайно. Представьте себе ситуацию, в которую попадает человек, не разбирающийся в технических моментах, проводах, подключениях. Как говорится, ни в зуб ногой. И услышав о каком-то нововведении в автозвуке, пытается он повторить это своими силами, через тернии к звёздам, как пел Тальков. И сгорает у него начинка в магнитоле, либо проводка, либо ещё что похуже происходит.
На мой взгляд существует семь категорий: 1. "Пофигист" - человек, которому не важно, какой фирмы и какого качества компоненты будут играть в его машине. "Лишь бы брынькало" - так описал свою акустику и магнитолу один из водителей. Таким людям я бы посоветовал побольше ходить на концерты с живой музыкой. [+] Нет, кроме музыкального фона, приглушающего шум от дороги.
Читайте также: