Что стучит у фольксваген поло седан

Обновлено: 08.01.2025

Ещё с детского пробега в 10.000 км я начал замечать, что подвеска автомобиля стала вести себя как-то неправильно. Появились странные глухие стуки и громыхания при проезде неровностей: стыки, трещины в асфальте, перепады в 1-2 см, горбинки, колеи, волнистый асфальт и тп.

Сделал видео о том, как стучит, как брякает подвеска.

2:03 — резиново-пластиковое бряканье
4:42 — опять это поскрипывание резиновое
5:30 — бряк на лежачем полицейском
6:25 — стуки подвески при попадании в трещины асфальта
6:48 — опять болтающийся брякающий звук, попискивание резины
6:55 — тот же резиновый бряк в сочетании со стуками подвески
7:06 — без проблем на новом покрутии без дефектов.
9:51 — опять резиново-пластиковый дребезг
10:15 — глухие стуки при проезде неровностей от рулевой рейки и стоек амортизаторов + иногда побрякивание резиновое.
12:04 — как стучит рулевая рейка при проезде через выступающие на несколько сантиметров рельсы
12:32 — еще одни рельсы
13:00 — Ж/Д переезд, одиночный "тюк" и звук от подвески
13:14 — асфальт с трещинами и с горбинками, сильно стучит подвеска. Ощущения, будто колеса живут своей жизнью.
13:44 — подвеска громыхает очень сильно на неровностях асфальта. Ощущение незакрученности.

Выдержки из хроники былых лет:

Скажу так, возникают глухие стуки спереди (не могу сказать, слева или справа, просто спереди). По ощущениям, будто что-то не закручено и вот-вот отвалится. Небольшая шаткость появилась, поперечная раскачка при небольшой скорости (но возможно это от давления в шинах зависит и кривизны асфальта. Асфальт действительно кривой). Балансировка колёс за 800р показала 2 колеса по нулям, 2 колеса по 5 и 10 грамм. В общем, деньги за балансировку в трубу…
Сами стуки (глухие) проявляются на неровном асфальте, где он лежит волнами со стыками. При проезде ж/д переезда вообще грохот спереди! Это не норма, потому как через этот переезд я ездил все время, и не было такого.
Стал замечать это ближе к 15.000 км. Так и ездил, на одометре уже намотал 24.000 км. Ничего не менял, не делал. Кроме как втулки стабилизатора заменили по гарантии (они скрипели при вертикальной раскачке при проезде лежачего полицейского при околонулевой температуре, но на стуки и бряки замена нисколько не повлияла). На идеально ровном асфальте (Адлер-Сочи) ничего такого нет, не стучит! Но то, что стучит на стыках, трещинах — это не норма. Раньше такого не было. В общем, Polo Sedan проходит стыки жестко. Слышно как отрабатывает подвеска все неровности.
Еще заметил, что зимой (при минусовой t*) подвеска работает идеально. А вот как температура поползла до +5, то сразу знакомая история. Жесткость подвески и ощущение разболтанности. Возможно, давление выросло в шинах и это как-то сказалось…
К 30.000 км пробега при проезде череды трещин и при повороте ощущались значительные стуки (предположительно от правой рулевой тяги), несколько раз скидывало с траектории в повороте. На трассе на скорости выше 110 км/ч начал гулять передок автомобиля. Страшновато. Я уже не сомневался, что это неисправность, а не простая иллюзия или придирка.

Проблему надо как-то решать.

Стучать могут:
— стойки стабилизатора (шарниры ослаблены, но как такового люфта нет)
— опоры стоек
— рулевая рейка
— подушка двигателя
— подушка АКПП
— рулевые тяги
— рулевые наконечники
— шаровые опоры
— задние сайлентблоки в рычагах передней подвески
— стойки амортизаторов

Как понимаете, список огромный. Выделил жирным шрифтом те детали, замена которых реально помогает избавиться от большей части стуков. Об этом подробнее в следующих выпусках.

Так у меня же есть гарантия. Надо ехать к ОД, они обязательно помогут.

Дилер Автомир-Фольксваген дал заключение, что автомобиль полностью исправен, подвеска в идеале. Рулевая рейка тоже в норме, опоры в порядке. При раскачке двигателя, стука из под АКБ не было (опору АКПП не забраковали), а опора двигателя гидравлическая, цокает да и ладно, признали нормой также. Морочите нам голову, автомобиль надежный! Вот, что я услышал.
На мои доводы, а почему же тогда стучит передок, мне отвечали, что, мол, вам всё это кажется. Это нормальная работа подвески. Мол, автомобиль бюджетный, не надо требовать от него сверхъестественного. Вон, кстати, Passat новый продается, всего за 2300К. Хотите купить. У него точно не будет ничего стучать… Ну-ну, подумал я…

А проблема-то была… Вот так меня выпустили с неисправной рулевой после инспекционного сервиса (0,9 нч и целых 1600р сверху), который поставлялся вместе с ТО-2. В него входила проверка подвески, других агрегатов. Проверка — это одно название. Минуты 2 под машиной походить с умным видом и на этом вся проверка. Кроме того я намекал на то, что нужно все детально посмотреть. Мне ответили, что всё проверили, проблем нет. Но если очень хотите, то можем дополнительно за 0,6 нормочаса сделать точно такую же диагностику подвески, но ничего не найдем. Такой вот диалог вышел.

Жил со стуками-бряками ещё много тысяч километров. Уже без гарантии.
Ни в сервисах, нигде не могли понять, в чем дело.
Но всё же удалось мне выявить люфт в рулевой рейке, правда, способ выявления достаточно хитрый. Нужно было постукивать по тяге, а не просто дёргать.

Смотрите видео, это первая часть.
На видео будет слышно:
— Стук рулевой рейки
— Стук стоек амортизаторов (как это оказалось позже)
— Неизвестный резиновый скрипящий бряк (до сих пор не опознан — предположительно опора АКПП)

Во второй части поговорим о диагностике рулевой рейки:
I Диагностика рулевой рейки. Volkswagen Polo Sedan.

В третьей части поговорим о поведении авто после ремонта рулевой рейки (замена втулки из фторопласта):

Чего только не сделают наши представители немецкого автогиганта, чтобы как следует пропиарить бюджетный продукт. Только послушайте: новейший Макферсон, испытанный в тяжелейших дорожных и климатических условиях нашей страны, надежная задняя поперечина, позаимствованная от четвертого Гольфа, увеличенная колея, клиренс на 170 мм − с ума можно сойти! Неужели наши умельцы смогли уложиться в полмиллиона рублей?

Несмотря на то, что нижние рычаги передней подвески имеют достаточно внушительный диаметр в 3 мм, визуально эти детали не вызывают доверия. Возможно, езда по мелким кочкам никак не повлияет на целостность рычагов, но падение в дорожную яму способно серьезно деформировать элементы − не спасут ни передние, ни задние сайлентблоки. Кстати, последние за счет своих небольших размеров внушают лишь скепсис на дороге.

Возможные проблемы передней подвески

Диагностика передней подвески:

Тщательно проинспектировать узел на наличие деформаций или трещин у рычагов, штанги стабилизатора и стоек. Защитные чехлы шаровых опор не должны содержать повреждения. Старые, изношенные резиновые элементы подлежат немедленной замене, как и сами опоры.
При наличии люфтов в шаровой опоре деталь также необходимо заменить.
Люфты следует поискать и в шарнирах рычагов при помощи монтажной лопатки. Если они есть, то необходимо произвести замену сайлентблоков.
Оценить состояние чехлов шарниров стоек стабилизатора и наличие люфтов в них.
Если при надавливании на штангу стабилизатора слышится стук или скрип, то необходимо заменить подушки крепления к поперечине.
Проанализировать состояние чехла амортизаторной стойки и затяжку болта ее штока.

Стук в передней подвеске могут вызывать различные причины. Помимо износа шаровых опор, шарниров рулевых тяг и резиновых прокладок могут ослабнуть крепления скоб стабилизатора к поперечине, либо лопнуть пружина. Также скрип может быть спровоцирован полной деформацией буфера сжатия стойки или износом подшипников ступиц.

Стойка амортизатора

Чаще всего трудности у владельцев седана Поло возникают со стойкой амортизатора. Замена детали − достаточно трудоемкий процесс:

Шаровая опора

Вывешиваем переднюю часть автомобиля, снимаем колесо и отвинчиваем болт ступицы.
Снимаем три болта опоры к рычагу подвески и выводим опору из пазов.

Рычаг подвески

Поднимаем переднюю часть машины и устанавливаем на надежную опору.
Слегка сжимаем пружину при помощи специального приспособления.
Отвинчиваем три болта, скрепляющие шаровую опору с рычагом подвески, и разъединяем элементы.
Откручиваем болт переднего сайлентблока и достаем его из паза в рычаге поперечины.
Те же манипуляции проводим и с задним сайлентблоком.
Осторожно снимаем рычаг, выводя его из кронштейна поперечины.
Новый рычаг монтируем в обратном порядке.

Стойки и подушки стабилизатора

Подвешиваем передок автомобиля и демонтируем колесо.
Откручиваем болт и снимаем палец шарнира стойки сверху.
То же самое проделываем и с нижним креплением.
Выводим палец нижнего шарнира из паза стабилизатора и удаляем поврежденный объект.
Ставим новую стойку и затягиваем болты в обратном порядке.

С подушками стабилизатора не все так просто:

После того, как передняя часть легла на крепкую опору, проводим демонтаж колеса и брызговика двигателя.
Открепляем обе стойки стабилизатора и поворачиваем его вверх.
Откручиваем парочку болтов рулевого механизма на поперечине и фиксируем устройство проволокой на кузове.
Убираем дополнительный глушитель.
Демонтируем кронштейн задней опоры двигателя.
Отвинчиваем все болты с шаровых опор к рычагам подвески.
Подкладываем под поперечину опору, откручиваем все винты и опускаем ее вниз.
Открепляем еще несколько болтов со скоб стабилизатора и снимаем штангу с поперечины.
Убираем скобы со стабилизатора, а затем и подушки, разжав их по краям.
Меняем детали на новые и монтируем стабилизатор на место в обратном порядке.

Поворотный кулак

Ставим переднюю часть машины на опору, снимаем колесо и откручиваем гайку ступицы.
Отключаем датчик частоты вращения колеса.
Снимаем суппорт и фиксируем его при помощи проволоки на пружине амортизатора.
Ликвидируем тормозной диск.
Открепляем наконечник рулевой тяги.
Выкручиваем болт, соединяющий поворотный кулак с амортизаторной стойкой.
Извлекаем хвостовик и фиксируем привод на кузове при помощи проволоки.
Выдавливаем стойку из клеммы и демонтируем кулак вместе со ступицей.
Устанавливаем новую деталь и собираем элементы в обратной последовательности.

Подшипник ступицы

Подшипник ступицы − очередной компонент, провоцирующий стук в подвеске авто. Регулировать его не нужно, так же как и смазывать. Однако, длительная езда на высокой скорости, в том числе по мелким кочкам, которых пруд пруди на российских дорогах общего пользования, быстро снижает ресурс этого элемента. Замену подшипника стоит проводить при помощи специальных съемников или оправки. Можно, конечно, применить обычный молоток, но в большинстве случаев он приводит к повреждениям обойм, которые становятся источником стука в подвеске.

Демонтируем поворотный кулак со ступицей.
Съемником спрессовываем ступицу из подшипника.
При помощи специального прибора снимаем стопорное кольцо с углубления поворотного кулака.
Орудуя оправкой, спрессовываем наружную часть подшипника из кулака.
Внутренности кулака и наружные стенки ступицы обрабатываем смазкой и собираем детали в обратном порядке.
Ту же процедуру проводим со вторым кулаком.

Возможные проблемы задней подвески

Нарушать тишину в салоне седана Поло может также и задняя подвеска. На автомобиле установлена современная полузависимая рычажно−пружинная модель с продольными рычагами.

В основном, при осмотре задней подвески владельцу авто нужно уделить особое внимание состоянию амортизатора и его пружины. Стук или скрип обычно связан с неисправностью амортизатора или разбалансировкой его креплений. Однако, глубокая осадка пружины или ее поломка также могут вызывать неприятные стуки. Если с главными компонентами задней подвески все в норме, то тогда следует изучить сайлентблоки рычагов и подшипник ступицы, которые имеют свойство изнашиваться достаточно быстро.

Амортизатор и пружина

Для замены поврежденного амортизатора понадобится набор ключей и стандартный домкрат:

Поднимаем заднюю часть автомобиля и устанавливаем ее на надежную опору.
Снимаем болты нижнего и верхнего крепления амортизатора к кронштейнам рычага.
Демонтируем амортизатор.
Со штока откручиваем винт и снимаем верхнюю опору.
Изучаем резиновую прокладку и при необходимости целиком меняем опору.
Снимаем защитный чехол и достаем из него буфер сжатия.
Проверяем ход штока на оси.
Если он издает стуки, то полностью меняем амортизатор и собираем все в обратном порядке.
По аналогии проводим операцию по замене второго амортизатора.

Устанавливаем заднюю часть машины на опору и снимаем колеса.
Отключаем датчики частоты вращения обоих колес.
Выкручиваем болты нижних креплений амортизаторов с обеих сторон.
Опускаем балку подвески и выуживаем пружины вместе с прокладками.
При необходимости меняем прокладки.
То же самое касается пружин: деформированные детали подлежат замене.
Собираем компоненты в обратной последовательности.

Подшипник и цапфа ступицы

Поднимаем заднюю часть авто и ставим на опору.
Снимаем заднее колесо.
Демонтируем тормозной барабан.
Отверткой поддеваем крышку, под которой находится болт ступицы.
Откручиваем гайку, ставим на ступицу съемник и выталкиваем ее с цапфы.
Тем же методом спрессовываем кольцо подшипника.
Меняем пыльник подшипника, сам подшипник и устанавливаем новую ступицу.
Все детали собираем в обратном порядке.

Приподнимаем заднюю часть машины, ставим на опору и демонтируем колесо.
Ликвидируем тормозной барабан и ступицу.
Отсоединяем датчик частоты вращения колеса и извлекаем его из паза продольного рычага.
Чтобы снять цапфу, придется выкрутить четыре болта на кронштейне продольного рычага.
Снимаем изношенную цапфу и устанавливаем новую деталь.
Собираем механизм в обратной последовательности.

Идеальные механизмы существуют, пожалуй, лишь в футуристических мирах, описываемых писателями−фантастами. В их воображении узлы машин никогда не изнашиваются и не подвержены влиянию коррозии и различных веществ. Существует лишь основная суть, передаваемая главными деталями устройства.

В реальности же не все так просто. Каждая деталь автомобиля требует своевременного ухода. Производителями устанавливаются определенные рамки прохождения ТО, замены расходных материалов и диагностики работоспособности основных узлов машины. Не изобрел еще человек perpetuum mobile: приходится компенсировать недостатки постоянным обслуживанием авто.

Отдельного внимания заслуживают двигатели, устанавливаемые в новенькие седаны Поло с 2015 года. Оба агрегата работают на бензине и своей динамикой идеально подходят для езды по нашим дорогам.

Распространенные проблемы и способы их решения

Как предсказать стук на седане Поло? Почему возникают трудности?

На работу двигателя седана Поло может влиять сорт топлива. От него зависит вязкость масла и работоспособность свечей зажигания.

Пугаться здесь нечему. Надо просто знать, какие узлы следует обследовать.

Самое слабое место в Поло седан − клапаны. Эти элементы чаще всего подвержены физическому воздействию. Вообще, проблема клапанов в двигателе характерна как для машин отечественного автопрома, так и для топовых иномарок.

Определить функциональность клапанов можно по звуку. Посторонний стук появляется при холостых или средних оборотах двигателя. Это звенящий металлический лязг, который сильно заметен на фоне работы силовой установки. Подобное звучание имеют толкатели. Но тон у них немного выше. Кроме того он может меняться во время работы двигателя.

Стук толкателей − стандартное явление для большинства иномарок и не такое опасное, как шум в клапанах. Чтобы полностью избавиться от надоедливого звука, придется потратить много времени и финансовых средств.

При стуке поршней следует ездить осторожно, чтобы не перегружать мотор. Затягивать с заменой компонентов не стоит − небольшая загвоздка может вылиться в дорогостоящий ремонт.

Наконец, пару слов следует сказать о гидрокомпенсаторах. Они тоже имеют свойство стучать. Звук может быть вызван попаданием воздуха в полости, расположенные над плунжером, загрязнением зазоров устройств либо их банальным износом. Постепенное уменьшение громкости звучания свидетельствует о попадании в узел грязи. Если мотор продолжает равномерно стучать, то значит, в систему попал воздух. Обычно в сервисных центрах меняют целиком поршневую систему с обоими гидрокомпенсаторами, чтобы наверняка устранить проблему.

Хорошим помощником для самостоятельной диагностики звучания мотора седана Поло является обыкновенный фонендоскоп, применяемый в медицине.

В холодную стужу стук может появиться в любой момент. Обычно это происходит на 15-30 тыс. км. Встречаются редкие образцы Поло седан, на которых проблема с поршнями или другими элементами силовой установки возникает еще в самом начале пробега.

Несколько советов по борьбе со стуком двигателя

Основные методы борьбы со стуком в двигателе, которые предлагают мастера ТО и опытные автомобилисты:

Стук появляющийся в Поло седане при проезде небольших препятствий либо просто на неровной дороге которых у нас в России с каждым годом становится все больше и больше знаком каждому владельцу Поло седана. Причем сразу не понятно где и, откуда этот стук доносится. Чаще кажется, что этот стук спереди. Оказывается все просто, стучит левая опора коробки передач.

Производитель это знает, дилеры тоже в курсе, причем последние не считают это заводским браком, расценивая это как особенности эксплуатации автомобиля. По какой-то известной только инженерам фольксвагена причине сделали они эту опору с пластмассовой вставкой, а не с резиновой. На рисунке она под номером 9.От этого и результат – стук.

Что делать владельцам ? Вариантов масса.

Первый вариант ездить, как есть и не париться.

Второй по сложнее. Взять небольшую резинку размером 3 на 6 см, причем по опыту лучше брать по — мягче. Не толще 2-2.5 мм. Если резинка будет толще, то не будет свободного хода. Делайте выводы! Берем резинку и обязательно промазываем клеем! Проверено без клея вылетает на раз, как не бывало. Качая слегка двигатель, засовываем прокладку. Ждем пока засохнет клей и вперед.

Третий вариант – вариант с заменой нашей родной опоры на не нашу и совсем даже не родную хэчбековскую. Снимаем нашу с родным номером 6RF 199 555 D по каталогу. Идем в ближайший ваговский бутик или экзист, кому, что нравится, и заказываем опору коробки передач Поло седана с номером 6Q0 199 555 AS.

опора двигателя коробки, можешь открыть капот пошатать двиг.услышишь тот же звук. есть видео как можно самому устранить. слышал меняют по гарантии

Позавчера обратился к дилеру с похожей проблемой. Сказали будут менять обе опоры двигателя левую и правую. Правую меняли буквально зимой. Такие вот отечественные запчасти..

У меня тоже чтото стучит как будто бардачек скверчит, при включении D или S, когда машина стоит, а при движении пропадает. Кто знает что это? И куда обратиться чтобы проверили? И стоит вообще ли всю машину проверить - купил недавно с рук, гарантия заканчивается через 2 недели, ТО2 тоже в этом месяце, как поступить- подскажите? СПб.

у меня тоже был стук справа,оказалось от защиты арки вылетел пистон и стучала защита по железу,пистон вставил куда надо все пропало.

при проезде крупных лежащих полицейских на скорости глухой звук спереди справа. и что делать. Пробег 9 тыс км

мучаюсь с этой проблемой только по зиме, по лету полет нормальный) глухой звук справа при небольшой скорости по ребристой дороги. машине 56000 км. так вот у меня один и тот же звук появляется, убирали его по всякому и при чем мистика помогает) сначала паралон под защиту заталкали, звук ушел буквально на неделю, потом топливные трубки так же паралоном обтягивал, прошло где то на недели 2, подрезали пластмасску под защитой помогло, сейчас опять зима и началось( заехал на диагностику подтягивали рейку, не помогло, ни кто не может понять , ссылаюсь на стоику стабилизатора или на рейку.
а так у многих с кем разговаривал были вообще не затянуты элементы в подвеске, оттуда и звуки. у самого после ТО у ОД не была затянута защита((

Читайте также: