Что лучше гидрокомпенсаторы или регулировочные болты нива шевроле
замена гидроопор на болты.шевроле нива 2011года
замена гидроопор на болты.шевроле нива 2011года
такой вариант замены гидрокомпенсаторов на регулировочные болты:
Машина шевроле нива 2011год с компенсаторами нового образца-стоят гидрики фирмы INA,если вытачить переходные втулки ,с наружной резьбой М24х1,5 как у новых гидриков и внутренней резьбой М18х1,5 под регулир.болты ; высотой 25 мм, которые устанавить в ГБЦ на фиксирующий клей.
и купить:
2101-1007078 Пластина стопорная — 4шт
2101-1007117 Пружина рычага -8шт
2101-1007075 Болт регулировочный -8шт
2101-1007076 Гайка -8шт
2101-1007077 Втулка -8шт
Последние 3 позиции скорее всего будут продаваться в сборе.
21213-1006008 Распредвал 213 все поставить и отрегулировать зазор в клаппанах.(на 213 валу работает мягче)Можно и 214 оставить но не то уже.
demian писал(а): скажите пожалуйста возможен ли такой вариант замены гидрокомпенсаторов на регулировочные болты:
Машина шевроле нива 2011год с компенсаторами нового образца-стоят гидрики фирмы INA,если вытачить переходные втулки ,с наружной резьбой М22х1,5 как у новых гидриков и внутренней резьбой М18х1,5 под регулир.болты ; высотой 20 мм, которые устанавить в ГБЦ на фиксирующий клей.
и купить:
2101-1007078 Пластина стопорная — 4шт
2101-1007117 Пружина рычага -8шт
2101-1007075 Болт регулировочный -8шт
2101-1007076 Гайка -8шт 2101-1007077 Втулка -8шт
Последние 3 позиции скорее всего будут продаваться в сборе.
21213-1006008 Распредвал 213 все поставить и отрегулировать зазор как вы думаеете будет ли нормальная работа?По теории все вроде бы ровно как будет практически?Спасибо.
Дело в том что устал я бороться с этой проблемой,стук гидроопор это уже надоевшая проблема ,новшества которые внедряет автоваз в наши двигателя не совсем качесвенно это делают все это не надежно и не продумано все сделано лишьбы соответствовать еростандарту классу евро а двиган то очень древний.Кто нибудь слышал о такой проблеме например на японцах если да то только после пробега более 200000-400000 тыщ пробега а у меня например на шевике застучали уже на 5000 у навой машины,скажите нахрен внедрять новшества если не могут дать гарантии нормальной работы.Лучше уже по старому.(мех натяжитель цепи и болты под регулировку зазора)Например концерн тойота отозвали 1.5милиона машин из за не коректной работы элекронной педали газа мол ток там проходит на несколько мили ампер меньше чем надо и педаль нужно нажимать сильнее,дают гарантии работы и немцы.А нашим говном завален весь интернет пишут что стучат г.о. помогите решить проблему у всех на разном пробеге но все равно стучат.Я считаю если не могут делать нормально тогда лучше не изобретать,точнее не слизывать с нормальных машин всякие узлы конструкции.Или например не купить у тех же японцев какой нибудь устаревший хотябы двигатель как делают сейчас китайцы и поставить на шевроле ниву например от CRW или от HRW Honda!Представь какой будет запас прочности для двигателя и для бездорожья и для динамичной езды по городу при таком же расходе бензина,а не тащить кое как свою жопу на вазовском 1,7 который работает постоянно на максимуме или например от карейца движок с запасом в 120 л.с.Вот почему я хочу поставить болты что бы заставить работать наше говно хотябы как то.
Заменил гидроопоры на регулировочные болты как написал выше.Работает очень ровно,немного погромче (похоже на классику) чем с гидриками но я думаю еще детали притрутся и будет потише,все отлично встало, все отрегулировалось, все зароботало как надо.Тяги немного прибавилось,обороты хх стали ровные (стрелка тахометра даже не колышется) а с гидриками они немного плавали если присмотреться к стрелке тахометра то она немного колыхалась а сейчас все ништяк.Замерю расход бензина еще напишу.Датчик детонации ничего не показывает все ровно.Вопщем пока доволен,думаю надолго забуду про стучки под клапанной крышкой.Механика надежно!Да заменил натяжитель цепи на ПИЛОТ,в машине больше нет ничего на масле (ни гидроопор,ни гидронатяжителя) Смело на дальние расстояния смело куда угодно.Если че то пишите у кого какие вопросы по переделке подскажу.
Шевик 2011год евро 4.После установки болтов вместо опор машина прошла 8 тыс.-полет нормальный,регулировал зазоры после 1тыс.пробега потом все притерлось все прихлопалось,сейчас регулировка не требуется,работает на холостых как гидроопоры разницы не слышно только когда газуешь немного звук отличается на болтах позвонче(сравнивал с шнивой на опорах рядом ставили и слушали),расход 11литров по городу.Пока доволен,катаемся дальше.
Помоги пожалуйста,у меня шевроле нива 2007 года пробег 38 тыс , эти гидрики достали уже,тарахтят как трактор пока не прогреется.Что только я сними ни делал и разбирал и промывал,регулировал затяжку нужным моментом и вкручивал их после промывки на сухую и проверял каждую опору нажатием чтобы не клинили а потом заполнял маслом. Одна опора отказала совсем , был сильный стук клапана ,заменил, немного поездил и снова то застучит то перестанет при запуски ДВС.Они торахтят пока двигло не прогреется до 70град потом вроде потише,если заглушить горячий двиг и через минуту завести то сново стучат ,какое то стрекотание клёкот, но проходят быстрее.Масла заливал всякие,всё бес толку.Хочу поставить болты и распредвал 213,но чёт боюсь.да и на моей помойму втулки ни какие точить не надо ,гидрики старого образца.Напиши подробней как клапана регулировать.Да и ещё треск цепи при запуске,хочу поставит пилот.Как машина ведёт себя после переделки?
Проблема наболевшая с гидриками,тоже и масла пробывал и че только не делал,все равно рано или поздно проблемы прийдут,какой нибудь из восьми будет голову дурить.Поставил болты проблемы прошли.Хочешь и промывкой и че хочешь уже ни че застучит,а если и немного постукивать начинают то взял отрегулировал зазор щюпом и опять все отлично тысячь 20.Короче ничего изобретать не надо просто выбрасываешь свои гидроопоры,если у тебя старого образца то втулки не нужны,на их места ставишь регулировочные болты,под болты бери рокеры старого образца с одной канавкой,с двумя канавками это под гидрокомпенсаторы (это важно они отличаются)именно рокеры для болтов, свои рокеры не ставь.Купи все по списку и 213 вал,Ставишь все как в классическом моторе.И регулируешь зазор как в классике 0.15 щупом.Если на газу машина делай чтоб щуп выходил не туго, без усилия,если на бензине то делай чтоб выходил щуп с некоторым усилием.двигатель должен быть холодный полностью,(не теплый не горячий)в идеале должен быть 20 грасов тепла.регулируешь потом катаешься около 1 тыши потом опять регулируешь т.к. все притирается усаживается прихлопывается,первый звук будет не очень хороший. потом притрется будет отл.Я делаю очень все быстро-прихожу когда движок остыл через часа 4 летом,донкратишь заднее колесо включаешь 4 или 5 передачу выставляю 4 цилиндр в вмт, на звездочке рисую мелом метки через 90 грасусов- корче крест,и регулируешь,колесо по ходу движения крутишь пока не перейдет звездочка до следуюшей метки(это поворот распредвала на 90 градусов).порядок регулировки классический 8,6. и т.д.Потом контрольная проверка опять проверяю кручу заднее колесо и все.Движок шепчет.Все занимает около 30-40 минут дольше клапанную крышку снимать и ставить чем регулировка.Не надо бояться переделки просто работает по звуку потом как простая нива ,которая с еще с давних лет себя зарекоминдовала как гораздо надежнее нива нежели шевик.Хороший звук лучше чем вечно стучащие гидрики.Двигатель такой же.всегда был реальным много лет.
Да машина после переделки ведет себя отлично,чувствует себя тоже,разницы с гидриками(кроме звука двигателя) я не заметил даже как то тянет по лучще что ли,расход и диагностические показатели все также,как с гидроопорами.
А рокера как отличить,под болты и под гидрики,где эта канавка?Когда менял гидрики не обратил внимания.
Рокера старого образца имеют одну канавку(в эту канавку ложится пружина рокера) а рокера нового образца имеют две канавки они под компенсаторы.Лучше покупать рокеры и болты для них в одном месте продавцы все в курсе и дадут все что нужно.Все ставишь и двигатель шепчет.
Вопрос довольно сложный. На эту тему есть много полярных мнений, которые можно условно свести к 2.
Попробую по порядку о всем этом. И так первое мнение сводится к тому, что конструкторы были не идиоты, раз оснастили мотор гидрокомпенсаторами, и потому, все лучше оставить как есть. Однако, не все так однозначно. Гидрики делятся на 2 типа. Старого образца и нового. Но во всех случаях с ними работает распредвал 21214. Распредвал 21213 ( а так же 2101 ) создан для регулируемого зазора, и с гидрокомпенсаторами будет работать плохо. Вернее на первых порах Вы не почувствуете разницу. Однако, из за характерного профиля кулачка вскоре работа мотора станет слишком шумной. К тому же время контакта клапана с седлом сократится, а фаза выпуска расширится. Это может привести к прогару клапанов. Правда не сразу. В итоге, если Вы все же захотите перейти на болты, Вам в идеале нужно будет и заменить распредвал. Кроме того, если Вы захотите перейти на болты с гидрокомпенсаторов нового образца, то Вам придется еще и менять головку блока на старого образца, и менять прошивку программы в электронном блоке, т.к. в этом случае, на машине не будет датчика фазы. Попросту говоря датчика распредвала. Все потому, что для гидриков нового образца посадочные отверстия больше, и туда невозможно вкрутить втулки для болтов. Есть умельцы, кто вытачивает ввертыши для решения этой проблемы. Если Вы токарь, как минимум средней квалификации, то можете попробовать пойти и этим путем.
В принципе, для любой автомастерской задача не ахти какая сложная. Однако, если Вы задумаете все это проделать без мастера, то испытаете немало трудностей.
Теперь о подводных камнях. Мотор 21214 с гидриками нового образца, это довольно противоречивая конструкция. Дело в том, что конструкторы почему то применили гидрокомпенсаторы той же конструкции что и на BMW. С одной стороны вроде бы неплохо. НО! Мотор, по сути создавался в конце 60х годов, ибо в его основе все тот же ВАЗ-2101. В те годы двигатель имел систему смазки, предусматривающую наличие в шатунах форсунок, которые распыляли масло а зеркало цилиндров. Отличная идея, но дорогая и сложная в производстве. К тому же требующая всегда отличного давления масла, что в советские годы, при использовании так называемого "жигулевского масла", не всегда соответствовало действительности. В итоге, кто то выдвинул "рацуху", упразднить окаянные форсунки, ибо масляного тумана и мелкой дисперсии в картерных газах вполне достаточно для смазки поршневой. Прикинули, и правда. Тут же перестали делать эти форсунки. Но то в советское время. В наши же дни, когда решили оснастить мотор 21214 гидрокомпенсаторами нового образца, встал вопрос о том, что им требуется синтетическое масло 5W-30. Не долго думая так и написали в тех. условиях. Но дело в том, что масла этой группы содержат в себе антиугарные присадки, и почти не образуют так нужного для поршневой масляного тумана. Ибо предназначены для использования в современных ДВС, где система смазки немного иная. И получается, что мотор Нивы 21214 с гидриками нового образца представляет собой противоречивое чудо, поршневой которого требуется минеральное или полусинтетическое масло, а ГРМ - синтетика. Но ежу понятно, что нельзя залить в мотор 2 разных масла. В итоге льют что то одно. И получается, что при использовании полусинтетики страдают гидрокомпенсаторы нового образца, а при использовании синтетики - поршневая. У меня есть подозрения, что это было сделано специально, чтобы сократить срок службы мотора, и тем самым обеспечить работой свои сервисные центры и сбыт запчастей.
Владельцы "Шнивы"часто выбирают из этих 2 зол.
Но есть те, кто не хочет с этим мириться, и переходит на болты. Меняя головку блока, распредвал, перепрошивая программу, или изготавливая ввертыши-переходники . Кому что доступнее. Идея одна - ездить много и по плохим дорогам. Для них это оправдано.
У меня ВАЗ-2107 с двигателем 1,6. Муж автомеханик. Он же наоборот, переделал в моей машине этот мотор на гидрокомпенсаторы. Но только старого образца. На мой взгляд это оптимальное решение для тех, кто хочет ездить по городу и трассе. Гидрики старого образца прекрасно работают на масле 10W-40 ( полусинтетика ), чему рада и поршневая этого мотора. Почти идиллия. Единственное, что такие гидрики очень чувствительны к отложению бензинового нагара. Тем, кто ездит на бензине придется чаще менять масло. Т.е. каждые 6-8 тыс км пробега. А фильтр лучше 2 раза за это время. У меня же нет этой проблемы, т.к. машина на газовом топливе, которое не дает нагара. Потому мой автомобиль наоборот, был переведен с болтов на гидрики. Те же, кто желает кататься по бездорожью и на бензине, стараются уйти от сложной механики, и переводят свои моторы на болты ГРМ.
Выбирайте тот путь, который ближе именно Вам, исходя из условий эксплуатации транспортного средства.
Дмитрий, не я так не считаю.ни разу не было с гидриками гемора,даже не менял ни разу.на хрена в каменный век возвращаться!
сколько читал комментов, болты в основном ставят по причине того что гидриков покупных нормальных не сыщешь, а так т гидрики заводские долго ходят же
Дмитрий, поставил или заменил ?
Дмитрий, а что иронизировать) тут дело каждого и спорить не буду, но для замены гидриков( которые нет нет да сломаются) надо их купить. А с болтами нужны только руки вырасшие хоть чучуть выше тазовой области и пара инструментов
Александр, т.е. у того у кого стоят гидрики у них руки в жопе, а кого болты те мальчики с золотыми руками? Давай на личности переходить не будем, если тебе нравится каждые пол года в двигло лазить на здоровье, мне нет.
Дмитрий, читайте внимательнее я никого не оскорблял, а уточнил что гидрик нужно купить, а болты просто отрегулировать. То есть одно требует затрат а второе нет. А про руки к тому что если они из жопы то затрат потребует и то и другое и смысла в болтах особо нет
Как проверить и узнать, какой гидрокомпенсатор стучит
Отечественные машины прельщают автовладельцев простотой ремонта. Большинство сервисных и ремонтных работ можно провести самостоятельно, не обращаясь на СТО и весомо экономя семейный бюджет. Но перед тем как перейти непосредственно к ремонту, нужно правильно диагностировать причину неисправности.
На примере автомобиля Шевроле-Нива мы расскажем, как узнать, какой гидрокомпенсатор стучит в ГРМ мотора.
Предварительно определите, каким гидрокомпенсатором нужно заняться вплотную, можно простым способом. Те гидрокомпенсаторы, которые выставлены в верхней мертвой точке, нужно слегка придавить отверткой, которая используется как рычаг.
На сайте спонсора этой записи возможно рефрижератор купить новый.
Ещё кое-что полезное для Вас:
Регулировка гидрокомпенсаторов не всегда дает желаемый результат. Бывает такое, что они оказываются сильно стертыми, и регулировки попросту не хватает. Выход в данной ситуации — их замена на новые.
Установка гидрокомпенсаторов на ваз 21214
Для работы будет необходимо:
— Чистое моторное масло
— Пинцет (можно заменить отверткой-шлиц)
Перед установкой ГК их необходимо разобрать и тщательно промыть в бензине. Высушить и собрать обратно. После этого:
- Проверяем гидроопоры. Для проверки необходимо надавить большим пальцем на собранную гидроопору, она должна свободно (без заеданий) сдавливаться и раздвигаться
- Следующим шагом будет установка рампы подвода масла и вкручивание от руки сухих гидроопор
- С помощью динамометрического ключа затягиваем гидроопоры (22 н на м). Опять проверяем, что при нажатии она прожимается до конца, а после возвращается в исходное положение. Если клинит:
а) поменять гидроопору местами с соседней
б)снизить момент до 18 н на м
в) заменить на новую
!Все гидроопры должны быть затянуты одинаковым моментом
4. Дальше необходимо наполнить маслом каждую гидроопору. Для этого: вытаскиваем плунжер и откладываем его в чистое место, пинцетом достаем поршень с шариком и так же откладываем его в сторону; набираем моторное масло в шприц и заливаем его в корпус гидроопоры до краев, после чего смазываем поршень и вставляем поршень в корпус, продавливая шилом шарик клапана. Наполняем плунжер маслом и вставляем его в корпус.
Все шаги проделаны и гидроопоры установлены, дальше необходимо привести двигатель в рабочее состояние. После этого можно смело заводить!
Отзывы владельцев chevrolet niva (шевроле нива)
Достоинства:
Цена и качество
Недостатки:
Кузов незащищён от ржавчины
Достоинства:
высокий клиренс, подвеска, климат-контроль, работа страховой, недорогое обслуживание, нетребовательная к качеству дорог
Недостатки:
маленький багажник
Достоинства:
Если бы эта американская Niva не ломалась, то цены бы ей не было. В целом это очень неплохой автомобиль.
Недостатки:
Недостатков у машины много, как и любая отечественная лошадка, она требует внимания и постоянного ремонта. Сложилось впечатление, что к 130 тысячам пробега я заменил практически все, а многое по нескольку раз. Несколько раз ремонтировал коробку, раздатку еще в самом начале, не говоря уже о мелком ремонте (шаровые, натяжные ролики, ремни, термостат, генератор, помпу…). Также пришлось раза три менять тормоза. Головку блока цилиндров двигателя ремонтировал дважды.
Достоинства:
Проходимость, высокий клиренс
Недостатки:
Большой расход, бренчат суппорта
А еще интересно: Какой карбюратор поставить на ниву 21213: рекомендации - Сайт об отечественном автопроме
Достоинства:
хорошая проходимость
клиренс 2.1
хорошая управляемость
удобный просторный салон
хорошая печка
хороший кондиционер
подушки безопасности
качественная покраска
Недостатки:
туговатая коробка передач(особенно первые полгода)
шумновата(но вмеру)
движок слабоват для нее
Достоинства:
1. хорошая проходимость
2. вместительная
3. неплохая шумоизоляция
4. хороший свет
5. теплая печка
6. отлично заводится зимой
7. неплохо охлаждает кондиционер
Недостатки:
1. слабый движок
2. при включении кондиционера большая потеря мощности
3. стуки при переключении скоростей
4. туго включается, а потом выключается блокировка.
Достоинства:
Безусловно проходимость, в этом плане ни разу не подводила. В салоне достаточно просторно и комфортно. Хорошо, что есть пластмассовые обвесы. Случайно въехал в бетонное ограждение, так хоть бы хны, затер полиролью и все. В целом на голову выше ВАЗовских собратьев. Хорошее качество покраски.
Недостатки:
Их побольше будет. Если Вы не охотник, не рыболов и не лесник, если к Вашему дому можно подъехать на пузотерке, то и ездите на пузотерке, а не на Шниве. Многовато жрет, зимой это тем более чувствуется. Достаточно туповатая. Трасса не для нее. Ездил на ней в Сочи, устал как собака, разгон не берет, пустая фура порой быстрее рагоняется. Раздатка похрюкивает, поскрипывает порой. После 10 тыс. км. панель заскрипела. С момента покупки на 30-60 км/ч скрипит правое переднее колесо (по руководству по эксплуатации это нормально). Маленький багажник (запаске 5-6 см. не хватает влезть). Легко снимается запаска, мою свиснули за 3 мин., пока не обвязался цепями и не поставил секретки. Печка в ноги плохвато греет. Отсутствие кондея (моя вина) жарким детом 2020 г. дорогого стоило, в салоне 35-40 гр.
Достоинства:
По сравнению с другими ВАЗ салон выполнен более качествено, скрипов, дребезжаний пластмассы нет. Удобно усаживаться в атомобиль. По работе кондиционера нареканий нет, на приемистости автомобиля он практически не сказываеться т.к. при чуть резком нажатии педали акселератора отключаеться и включаться вновь, когда перестаешь разгоняться.
Недостатки:
Течь масла со всех узлов и агрегатов где только оно присутствует, причем это не считаеться гарантийным случем, т.к. GM-AVTOVAZ считает, что каплепадение масла с интервалом одна капля не чаще чем раз в двадцать секунд-ЭТО НОРМА.Все резино-технические изделия, такие как, пыльники шрусов, шаровых опор, сайлент блоки,резиновые уплотнители и прочие, покрылись трещинами и имеют вид 20-ти летней давности, при пробеге в 11.000 км. Воют мосты и раздатка. Большой люфт в трансмиссии, слышны глухие удары при троганьи и переходе на высшую передачу.
А еще интересно: LADA Niva Travel – Цены и комплектации, обзор, фото – - ЛАДА ВОСТОК: дилер LADA в г. Екатеринбург (Свердловская область)
Достоинства:
Комфортная, удобная, не втискиваешься в нее (мойвес 110) в обслуживании почти как 21213, правда проходимость чуть похуже, но быстро привыкаешь и уже берешь поправку на это. Расход устраивает, город 11,2 трасса 8,8.
Недостатки:
Слабовата подвеска. По нашим дорогам шаровые меняю раз в год. Цены на запчасти на 50% выше чем на 21213. Жалковато ползать по кустам на охоту и рыбалку.
Достоинства:
Большой высокий салон где сижу не нагибаясь, и не терусь плечом об переднего пассажира.Приятно ездить по бездорожью не боясь задеть картер и дно,устойчивая неровности проходит мягко.
Недостатки:
Слабый движок,чтоб ехать на пятой нужно разогнать машину до 110, нет блокировки диференциалов от этого в грязь не идёт крутит одно переднее, одно заднее колесо, багажное отделение мало,печка греет плоховато даже в сравнении в вазовской старой классикой, всю зиму обдув на лобовое стекло направлен, бензин жрёт как крокодил 15л/100км по трассе.Рычаги передач переключаются туго, особенно раздатки просто ужас включив полный привод ловишь потом момент чтоб переключть на задний привод.
Недостатки:
-в первые годы ломается всё, что может сломаться…
-низкое качество комплектующих
-огромные расходы на постоянный ремонт
Достоинства:
1. Высокая проходимость.
2. Хорошая динамика.
3. Копеечный кузовной ремонт.
Недостатки:
1. С запчастями возможны звдержки, как для иностранных машин
2. Внешне это Шевроле Нива (превращается в достоинство, если Вы шифруетесь)
Достоинства:
1. Высокая проходимость
2. Хорошая динамика
3. Неубиваемая подвеска
Недостатки:
1. Старый дизайн (для кого понты нужны)
2. большинство недостатков от старой Ш-нивы
Внедрение гидрокомпенсаторов в ВАЗовские моторы проходил со скрипом и сложностями. Казалось бы, простейшая плунжерная пара, но для её изготовления нужно иметь очень точное оборудование и специалистов соответствующего класса. Ни того, ни другого у ВАЗа не было, поэтому гидрокомпенсаторы остаются слабым звеном Шеви Нива. Единственный выход — замена гидрокомпенсаторов на болты в двигателе Нива Шевроле.
Почему меняют гидрокомпенсаторы на болты на Шевроле Нива
Заменив регулировочные опоры в моторе Шевроле Нива гидрокомпенсаторами, инженеры надеялись снять все проблемы по регулировке тепловых зазоров клапанов и понизить уровень шума, на самом деле, получилось не так, как хотелось. Качество гидрокомпенсаторов настолько нестабильно, что из десятка деталей сносно и по параметрам может работать одна-две. Естественно, это сказывается на работе двигателя — постоянный стук под клапанной крышкой, мотор троит, постоянные провалы и затруднённый пуск.
Гидрокомпенсатор и регулировочный болт.
И это ещё полбеды. Неточно выполненный гидрокомпенсатор может закусить и он не даст клапану вовремя закрыться. Если дело происходит на больших оборотах, клапан неизбежно встречается с поршнем. Чем это грозит, понятно — как минимум погнутый клапан, а это потеря компрессии, пропуски воспламенения. Контроллер тут же видит неисправность и просто отключает форсунку, чтобы сберечь катализатор. Мотор троит, казалось бы, без видимой причины. Даже в тех двигателях, где в днище поршня есть проточки и встреча клапана с цилиндром теоретически невозможна, клапан не до конца закрывается, его кромки обгорают со временем и история с компрессией повторяется.
Видео о разнице работы двигателя на гидрокомпенсаторах и болтах
Что нужно для замены
Самые неприятные истории происходили с гидриками до июля 2008 года. Потом завод начал устанавливать импортные компенсаторы, но и изменил под них конструкцию головки.
Установка новых компенсаторов в старые головки невозможна.
Выход один — замена гидрокомпенсаторов на старые-добрые классические регулировочные болты, такие же, как на классических ВАЗах. Вот и для замены нам потребуется такой классический набор:
- стопорные пластины, 4 штуки, артикул 2101-1007078 ;
- восемь регулировочных болтов с артикулом 2101-1007075 ;
- в комплекте с болтами должны идти гайки и втулки ( 2101-1007076 и 2101-1007077 );
- нагрузочные пружины, 8 штук, артикул 2101-1007117 .
Комплект регулировочных болтов с пружинами и стопорными пластинами.
Кроме этого, придётся купить 213-й распредвал старого образца, артикул 21213-1006008 . Этот вал имеет другую форму рабочих кулачков, которая рассчитана на работу с опорами. К тому же с ним мотор станет чуть отзывчивее. А для регулировки теплового зазора понадобится щуп 0,15 мм . Из инструментов пригодится дежурный набор и ничего больше.
Избавляемся от гидрокомпенсаторов своими руками
Работа по замене несложная и с ней справится любой автомобилист, который хоть раз в жизни регулировал клапана на классических ВАЗах. Процесс займёт не более часа, если все будет под руками и выполнять действия по такой методике:
- Устанавливаем машину на ровную площадку, затягиваем ручник и ставим на нейтральную передачу.
- Освобождаем крышку клапанного механизма от всех шлангов и патрубков, снимаем воздуховод.
Освобождаем клапанную крышку от патрубков.
Откручиваем гайки на клапанной крышке.
Выставляем мотор в положение ВМТ четвёртого цилиндра.
Откручиваем болт, фиксирующий шестерни.
Демонтируем натяжитель цепи.
Устанавливаем стопорные пластины.
Устанавливаем рокера и удерживающие пружины.
Устанавливаем распредвал, артикул 21213-1006008 .
Теперь можно приступать к регулировке клапанов по такой же схеме, как это делается на всех классических ВАЗах — при совмещении метки регулируют зазор с помощью щупа на 6 и 8 клапанах, проворачивают вал на 90 градусов, регулируют 7 и 4-й, ещё на 90 — 3 и 1-й, последних пол оборота — 2 и 5-й клапана.
Регулировку тепловых зазоров проводят согласно инструкции приведенной выше.
Установив классические болты вместо компенсаторов, мы избавились от проблем с непредсказуемостью их работы.
Взамен получили необходимость каждых 10-12 тысяч заниматься регулировкой теплового зазора клапанов, но такой обмен вполне оправдан. Удачной всем замены и ровной работы двигателя!
Читайте также: