Что будет если поставить разные редуктора на ниву
В разные годы на Нивы и другие машины этого семейства ставились разные редукторы. Сначала в ВАЗ-2121 ставились редукторы с главной парой 2101 с передаточным отношением 4,3 (по данным КУКа — 2102 с передаточным отношением 4,44). Позже в ВАЗ-2121 стали ставить редукторы с главной парой 2103 (передаточное отношение 4,1).
Если вы купили б/у машину, и есть сомнения, не переделывал ли ее предыдущий владелец, определите передаточное отношение оставшегося, исправного редуктора. Есть простой способ, который можно использовать даже в полевых условиях:
- вывешиваете одно колесо моста, где редуктор исправен;
- ставите раздатку в нейтраль и проверяете, что блокировка выключена;
- выбираете люфт и поворачиваете колесо, например, соском камеры вниз или просто запоминаете положение соска;
- привязываете к уху кардана нитку (с катушки) или длинную веревку;
- вращаете колесо, нитка наматывается на кардан;
- после 20-ти оборотов колеса (ровно!) считаете, сколько витков нитки намоталось на кардан;
- делите это число на 10 и получаете передаточное отношение редуктора.
Поясню, почему нужно делить на 10, а не на 20. Передаточное отношение считается от кардана к обоим колесам, т. е. 3,9 (4,1 или 4,3) — это когда вращаются оба колеса. Если же вращается только одно колесо, то оно должно сделать вдвое больше оборотов.
Итак, вы определили, какой нужно купить редуктор. Следующий вопрос — где это сделать. Посмотрите прайсы в Списке ALER’а — там есть практически все крупные магазины и оптовые фирмы Москвы. Разумеется, в оптовой фирме покупка обойдется процентов на 20-30 дешевле, чем в рознице.
Я бы предпочел именно этот вариант, тем более что цена одного редуктора покрывает (или почти покрывает) оптовый лимит (5-6 тыс. руб.). Но в конференции рекомендовался и такой вариант: купить и поставить редуктор в подольском Кэмпе (посмотрите еще и Список сервисов). Они вроде бы при установке дают гарантию, хотя Кэмп — очень дорогой магазин.
Порядок работы
Для установке нового узла на место необходимо выполнить операции в обратном порядке.
Важно: после монтажа редуктора не забудьте залить в него трансмиссионное масло. Иначе вскоре придется снова менять его другим
Снятие (замена), разборка, ремонт редуктора заднего моста
Аналогично снимаем стопорную пластину регулировочной гайки левого подшипника.
Аналогично снимаем крышку, вынимаем регулировочную гайку и снимаем наружное кольцо левого подшипника коробки дифференциала. Если подшипники коробки дифференциала не меняем, то помечаем их наружные кольца для того, чтобы не перепутать при сборке.
| Снимаем коробку дифференциала в сборе с ведомой шестерней главной передачи, внутренними кольцами, сепараторами и роликами подшипников. |
| Из картера редуктора вынимаем ведущую шестерню в сборе с регулировочным кольцом, внутренним кольцом, сепаратором и роликами заднего подшипника и распорной втулкой. |
| Снимаем распорную втулку. |
| Нанося удары молотком через выколотку по внутреннему кольцу заднего подшипника редуктора,… |
| …снимаем внутреннее кольцо с сепаратором и роликами. |
| Снимаем регулировочное кольцо ведущей шестерни. |
Извлекаем из гнезда картера редуктора сальник (см. тут).
| Вынимаем маслоотражатель… |
| …и внутреннее кольцо переднего подшипника с сепаратором и роликами. |
| Выколоткой выбиваем наружное кольцо переднего подшипника ведущей шестерни… |
Перевернув картер, аналогично выбиваем наружное кольцо заднего подшипника ведущей шестерни. Для разборки дифференциала…
| …съемником спрессовываем внутреннее кольцо подшипника коробки дифференциала. |
При отсутствии съемника вставляем зубило между торцем внутреннего кольца подшипника и коробкой дифференциала.
| Нанося удары по зубилу, сдвигаем внутреннее кольцо подшипника. |
| В образовавшийся зазор вставляем две мощные отвертки (или монтажные лопатки) и спрессовываем… |
| …внутреннее кольцо подшипника с сепаратором и роликами. |
Аналогично спрессовываем внутреннее кольцо другого подшипника. Зажав коробку дифференциала в тиски с накладками губок из мягкого металла,…
Перед сборкой промываем детали редуктора в керосине и осматриваем их. Проверяем состояние зубьев шестерен главной передачи. Повреждения хотя бы одного зуба (выкрашивание, задиры рабочей поверхности) недопустимы. Мелкозернистой шкуркой устраняем незначительные повреждения оси сателлитов, шеек шестерен полуосей и их посадочных отверстий в коробке дифференциала.
При серьезных повреждениях деталей заменяем их на новые. При обнаружении даже незначительных повреждений поверхностей опорных шайб шестерен полуосей заменяем шайбы на новые (с подборкой толщины шайб). Подшипники ведущей шестерни и коробки дифференциала должны быть без износа, с гладкими рабочими поверхностями.
Плохое состояние подшипников является причиной шума и заедания зубьев шестерен. Внутренние кольца подшипников коробки дифференциала с сепараторами и роликами напрессовываем на коробку подходящим отрезком трубы. Закрепляем ведомую шестерню на коробке дифференциала.
При сборке дифференциала смазываем трансмиссионным маслом шестерни полуосей с опорными шайбами и сателлитами и устанавливаем их в коробку дифференциала. Проворачиваем сателлиты и шестерни полуосей так, чтобы совместить ось вращения сателлитов с осью отверстий в коробке дифференциала, и вставляем ось сателлитов.
Осевой зазор каждой шестерни полуоси не должен превышать 0,1 мм. При увеличенном зазоре заменяем опорные шайбы шестерен полуосей новыми – большей толщины. Момент сопротивления вращению шестерен дифференциала не должен превышать 14,7 Н.м (1,5 кгс.м) – шестерни проворачиваются рукой.
| Проверяем легкость вращения шестерен дифференциала. |
| Подходящей по диаметру инструментальной головкой (отрезком трубы) запрессовываем в гнездо картера наружное кольцо переднего подшипника. |
Аналогично запрессовываем наружное кольцо заднего подшипника. Правильное положение ведущей шестерни относительно ведомой обеспечивается подбором толщины регулировочного кольца, установленного между торцом ведущей шестерни и внутренним кольцом заднего подшипника.
При замене главной пары редуктора или подшипников ведущей шестерни подбираем регулировочное кольцо. Для этого изготавливаем приспособление из старой ведущей шестерни: привариваем к шестерне пластину длиной 80 мм и шлифуем пластину в размер 50–0,02мм относительно торца шестерни (плоскости прилегания регулировочного кольца).
| Приспособление, изготовленное из старой ведущей шестерни. |
Протачиваем (или обрабатываем мелкой шкуркой) место установки заднего подшипника на ведущей шестерне для того, чтобы внутреннее кольцо подшипника устанавливалось по скользящей посадке. На изготовленное приспособление устанавливаем внутреннее кольцо заднего подшипника с сепаратором и роликами и вставляем приспособление в картер.
Затем устанавливаем внутреннее кольцо переднего подшипника с сепаратором и роликами и фланец ведущей шестерни. Проворачивая за фланец шестерню для правильной установки роликов подшипников, затягиваем гайку крепления фланца моментом 7,9–9,8 Н.м (0,8–1,0 кгс.м).
| Набором плоских щупов определяем величину зазора между линейкой и пластиной приспособления. |
Толщину регулировочного кольца определяем по разнице между зазором и отклонением от номинального положения новой шестерни (с учетом знака отклонения).
Например, измеренный зазор равен 2,90 мм, а на шестерне нанесено отклонение от номинального положения –15. Переводим отклонение в миллиметры: –15 x 0,01 = –0,15. Требуемая толщина регулировочного кольца составит: 2,90–(–0,15) = 3,05 мм. Устанавливаем регулировочное кольцо требуемой толщины на новую ведущую шестерню.
| Подходящим отрезком трубы напрессовываем на новую ведущую шестерню внутреннее кольцо заднего подшипника с сепаратором и роликами. |
Вставляем ведущую шестерню в картер редуктора. Устанавливаем новую распорную втулку, внутреннее кольцо переднего подшипника с сепаратором и роликами и маслоотражатель. Смазав рабочую кромку нового сальника смазкой Литол-24, запрессовываем его в гнездо картера. Устанавливаем фланец ведущей шестерни.
| Застопорив фланец, постепенно затягиваем гайку его крепления динамометрическим ключом до момента 118 Н.м (12 кгс.м). |
Предварительный натяг подшипников ведущей шестерни контролируем динамометром,…
| …периодически проверяя момент сопротивления подшипников вращению ведущей шестерни. |
Если момент сопротивления вращению оказался менее 157 Н.см (16 кгс.см) – для новых подшипников, а для подшипников после 30 км пробега – менее 39,2 Н.см (4 кгс.см), то подтягиваем гайку крепления фланца, не превышая момент затяжки. После этого вновь проверяем момент сопротивления вращению ведущей шестерни.
Если момент сопротивления оказался более 197 Н.см (20 кгс.см) – для новых подшипников, а для приработанных подшипников – более 59,0 Н.см (6 кгс.см), то предварительный натяг подшипников превышен. В этом случае необходимо заменить чeрезмерно деформированную распорную втулку новой и повторно провести сборку и регулировку.
Устанавливаем в картер редуктора дифференциал в сборе с подшипниками и регулировочные гайки так, чтобы они соприкасались с наружными кольцами подшипников. Затягиваем болты крышек подшипников требуемым моментом. Из стальной пластины шириной 49,5 мм и толщиной 3–4 мм изготавливаем специальный ключ для затяжки регулировочных гаек.
| Штангенциркулем измеряем расстояние между крышками подшипников. |
Заворачиваем левую регулировочную гайку (со стороны ведомой шестерни) до полного устранения зазора в зацеплении шестерен главной передачи.
| Заворачиваем правую гайку до упора и подтягиваем ее на 1–2 зуба гайки. |
Затягивая левую гайку, устанавливаем требуемый боковой зазор 0,08–0,13 мм в зацеплении шестерен главной передачи. При этом зазоре, покачивая ведомую шестерню, пальцами руки ощущаем минимальный люфт в зацеплении шестерен, сопровождающийся легким стуком зуба о зуб.
При затяжке гаек крышки подшипников коробки дифференциала расходятся и расстояние между ними увеличивается. Для установки предварительного натяга подшипников коробки дифференциала последовательно и равномерно затягиваем обе регулировочные гайки подшипников до достижения расстояния между крышками 0,15–0,20 мм.
| …медленно проворачивая ведомую шестерню на три оборота, пальцами контролируем люфт в зацеплении каждой пары зубьев. |
Приветствую читатель. Тебя никогда не интересовало, что будет если на Ниву установить разные редуктора, то есть с разными передаточными числами?
Вот я стал обладателем этого чудо автомобиля 😁. Покупал естественно у перекупов в г.Темрюк. Был снят передний кардан. На мой вопрос почему, зачем? Мне ответили тип для экономии! У меня никогда не было полноприводных авто, опыта соответственно нет. Я сделал умный вид, тип ну хорошо. Я же не знал что на ней постоянный полный привод 🤔. Приехав домой, я решил собрать все как должно быть. Намутил кардан. Установил. Ключ. Зажигание. Запуск. Блокировка. Бездорожье. О боги😯, это танк какой то. Идёт. Тащит. Лезет. 👍 Ощущения не повторимые.
Некоторое время спустя…
И вот пришло время съездить на море 😎. Собираем вещи. Грузимся. Я. Жена. Дочь. Едем. В соседний поселок Янтарь ну или Веселовка, кому как удобней называть. Едем по трассе вибрация лютая 🤔. Ну слава богу доехали. Покупались. По загорали. Ребенок море потрогал. В песочке проигралась. В общем маленький отдых. Время ехать назад. Собрали хабари и поехали. Едем назад опять по трассе вибрация. Причем ещё хуже чем было. Но это длилось не долго. Потом все резко закончилось. Такой резкий удар, стук, звук, не знаю как описать, такого я ещё не испытывал. И все. Затихло. Вибрации нет. Машина катиться. 🤔. И вот обочина. Заглянул под низ авто, а тааааам оторванный кардан(на шрусах). Вырвало все шпильки. Ну делать нечего, стоим по середине пути. Надо двигаться. Останавливаться, никто не остановится, да и толку. Беру ключ на 13 и под авто. Высота позволяет лазить без поднятия авто, что является большим плюсом. Снял кардан, кинул в багажнике. Жена в шоке, дочка маленькая, песенки поет 😁. А вот теперь ещё один плюс полного привода. Сел. Ключ. Поворот зажигания. Запуск. Блокировка. И поехали на передке домой. Слава богу доехали.
Спустя ещё некоторое время.
По сидев на форумах. По пал тут на Драйве на какое то обсуждение. Ну почитал. Написал в кратце, ну и парень один говорит. Поставь кардан обратно, подними авто на бок и крути колеса. Смотри, одинаково типа или нет. Ну а что я? Выбор не велик. Машина. Кардан. Домкрат. Мелом пометки. Кручу за колесо. И капец. Переднее крутиться быстрее чем заднее 😯. Представляете? Стоят редуктора с разными передаточными числами. Ну и так зрительно увидел что разбит левый привод. Может от вибрации может так и было. В общем предстоит. Замена заднего редуктора. Левого привода.
ПыСы:. Будьте внимательны, если вы покупаете Ниву и нет кардана. Обязательно попросите его поставить, поднимите бок авто и покрутите колеса, проверьте одинаково ли они крутятся. А мне будет уроком 👍
ПыСы ПЫ СЫ:. парень который подсказал, спасибо тебе огромное, если читаешь это бж напиши в комент, сесть люди знают героев💪😎
Ну все, мне пора идти, удачи вам на дорогах, одинаковых вам редукторов. Пока пока.
Настал день кончины редуктора моста! Будем менять (не делать\не ремонтировать\не востанавливать) однозначно!
Но стал вопрос. Точнее несколько, но все по порядку!
1- МЕнять на такой же как стоял;
2- Ставить сразу 4,2 (но блин тогда и на перед сразу надо. )
3- И где в киеве купить качественные главные пары 4,2.
И еще одно времени в обрез
Спасибо за ответы.
muzolya, заводские главные пары бывают 3,9; 4,1;4,3;4.44. Для спорта оптимально конечно поставить копеечные 4,3 так как если они сломаются то проще найти замену, в отличие от двоечных пар 4.44, но на них нива потяговитие будет ехать на колесах от 29 до 32. :
Тоесть 4,2 это мне приснилось?
Ну я так подозреваю, что у нас 3,9.
Завтра буду знать когда сниму.
И как это проверить. по маркеровке или по количеству зубей .
В паре 3,9 10зубцов на ведущей шестерне и 39 на ведомой. В паре 4,3 10зубцов на ведущей шестерне и 43 на ведомой. Поправте если ошибаюсь.
Интересно выслушать мнение живых (хоть и виртуальных) людей.
muzolya , если у тебя колёса штатного размера и ставить больше не планируешь, то и редуктора с большим передаточным числом тебе не нужны(но решать тебе самому), и если у тебя 2121 то редуктора скорей всего 4.1.
Жора писал(а): muzolya , если у тебя колёса штатного размера и ставить больше не планируешь, то и редуктора с большим передаточным числом тебе не нужны(но решать тебе самому).
на 29" резине стандартным со стандартными ГП мотору трудновато, скажем, в глубоком снегу, в болоте. Лучше поменять. Хотя, можно и так ездить, просто сложнее будет мотору. ИМХО.
Это я, почтальон Печкин, принёс ограниченность мировосприятия, обусловленную догматическим мышлением, для вашего мальчика (с)
Ну если планируешь колёса в 30 дюймов тогда ставь 4.3 нераздумывая, а ещё лучще 4.44, только имей ввиду:
ivan1 писал(а): оптимально конечно поставить копеечные 4,3 так как если они сломаются то проще найти замену, в отличие от двоечных пар 4.44, но на них нива потяговитие будет ехать на колесах от 29 до 32. :
Это я, почтальон Печкин, принёс ограниченность мировосприятия, обусловленную догматическим мышлением, для вашего мальчика (с)
Это я, почтальон Печкин, принёс ограниченность мировосприятия, обусловленную догматическим мышлением, для вашего мальчика (с)
Подскажите по Главным Парам.
Спасибо всем за советы. В общем сегодня вскрою и отпишусь!
Если там 4.3 было бы зашибись
Если там 4.1 . не знаю. неверное оставим так.
Если там 3.9 под замену на 4.3 однозначна.
Подскажите по Главным Парам.
НУ в общем только с гаража.
Снял полуоси - они в порядке, и подшипник и сальники.
Сняли редуктор и он тоже в очень хорошем состоянии, не видимого износа, ни люфта, очень свободный и хороший ход всех элементов. Вот только вода присутствовала Непонятно. Главные Пары оказались 4,3...
ТАк что. Редуктор ждет завтра для осмотра дядей доктором Вот так вот.
ПЫСЫ: Спасибо большое Ване за помощь и за фотки
Доброго времени!
У меня стал подвывать РПМ. Немного погодя хочу его снять и перебрать. И есть задумка установить недеформируемую втулку, как в факе. В связи с этим возник вопрос: какой материал предпочтительней использовать для изготовления этой втулки?
Толку вот только от этой недеформируемой втулки в РПМ нуль. Если жуткий гимор с её подбором конечно исключить, как-никак характер и тепение воспитаешь
От потери преднатяга, связанной с износом подшипников никакая втулка не спасает, это раз. Проблем со втулкой именно в РПМ никогда особых не было, это два. На Ниве вообще затея со втулкой в силу наличия двух редукторов куда менее актуальна чем на классике - это три.
Но даже и на классике человек, умеющий беречь время, считать деньги и понимающий что там в редукторе к чему от оригинальной конструкции отходить в пользу древнейшей жесткой втулки не станет. Это затея времен переборки потрохов тормозных цилиндров, перепайки банок в аккумуляторах и сдачи шин в наварку. Ушли те времена.
То есть ставить деформируемую и не париться? Или ты этим хочешь сказать что нужно купить новый редуктор?
Вопрос про недеформируемую втулку остается открытым.
Вот именно :). Если не ставится, конечно, цель подготовки к сдаче экзаменов по сборке-разборке РПМ на скорость
Нет, такую цель я не ставлю. Просто хочу настроить, поставить и забыть. Инструмент для настройки есть.
Мог ба ты поделиться этой инструкцией?
Или кто ни будь дайте ссылку на эту инструкцию.
В заранее спасибо!
А то мост нужно смотреть. Хрустеть начал, я думаю на полуось. шум тока с одной стороны.
Но думаю нужно будет весь мост перебирать.. шумит сильно.
Сейчас обзвонил тот самый пексар и ещё пару магазинов.
Где-то говорят что подходит. а где-то что нет. цирк(((
В пексаре кстати не смогли ответить да или нет.. и какое там пер. число (((
Машина у меня 21213. а мост оказался от 2121
2 раза ездил в магазин. 3 раза ставил полуось.
Полуось от 21213 оказалась длиннее и крупнее.
Всё таки ктонибудь расскажет чем отличаются мосты от 2121 и 21213 ну и так далее 21214, шнивы.
Можно ли всётаки ставить мост нового образца. без замены переднего редуктора.
SierS
разделяй понятия мост и редуктор, будет проще.
Мост это длинная железная хрень от колеса до колеса, а вот редуктор это маленькая хрень прикрученная болтиками к нему с одной стороны и карданом с другой.
Задний мост 2121 короче, мосты 21213 и 21214 одинаковые и длинней 2121 (колея в смысле шире) если на 2121 поставить мост от 21213 то колея передняя и задняя будет одинаковые (изначально они разные) Следовательно и полуоси тоже разной длинны.
РЗМ а точнее редуктора заднего моста бывают нескольких видов в зависимости от ГП (главной пары) это 3,9 4,1 4,3 4,44 (4,7 5,38 это уже тюнинх) ГП на РЗМ и РПМ (редуктор переднего моста) обязаны быть одинаковыми.
Как посчитать какая пара стоит есть в факе.
Дерзай
Кстати, вопрос. Продавец на рынке сказал что один РПМ старого образца и один нового. Оба на 213-ю. отличаются толщиной ШРУСа и количеством зубьев на нём. У меня нива 95-го года, я так понимаю, мне взять старого образца?
Если ставить нового, то менять ШРУСы надо будет все или только внутренние? Просто наружние ещё довольно свежие - недавно менял, да и по деньгам дороговато .
с ГП от 2101 на ШТАТНЫХ колёсах машина тянет,как зверь,но разгоняться не хочет.Это нормальное явление?
Такая же фигня. Стояли пары 2106 т.е 3,9 щас заменил на копеечные 4,3. разница разительная. При разгоне машина динамику потеряла, зато теперь легко трогается на второй повышенной и в грязи и в горку себя ведёт намного уверенней.
С весны езжу на 4.3 с 29" кажется расход на ~1л уменьшился по сравнению с 3.9 но точно неувеличился. Почему падает у вас динамика непонятно, по сути ведь посто для достижеия той же скорости на той же передачи что и раньше надо крутить чуть больше, а двиг у нас классический высокооборотный и явно любит обороты, покрайней мере 214 точно, тоесть как бы наоборот передачи должны стать покороче и динамика чуть возрасти, или я заблуждаюсь?
Разительная разница на дороге, с 29 едет почти как в стоке, на оффе как нехватало тяги так и нехватат, только снизилась минимальная устойчиая скорость.
Почему падает у вас динамика непонятно, по сути ведь посто для достижеия той же скорости на той же передачи что и раньше надо крутить чуть больше, а двиг у нас классический высокооборотный и явно любит обороты, покрайней мере 214 точно, тоесть как бы наоборот передачи должны стать покороче и динамика чуть возрасти, или я заблуждаюсь?
Я тоже раньше так думал, но оказалось наоборот. Раньше на парах 3,9 с 31ми колесами машина легко разгонялась, но отказывалась ехать внатяг. Щас наоборот разгоняется с трудом как будто за неё прицеп зацепили (сам незнаю почему), зато внатяг стала ехать легко. В повседневной жизни щас уверенно трогаюсь на втрой потом включаю четвёртую и на трассе пятую. Про первую вспонимаю только на бездорожье. Двигатель 214 немного форсированный, колёса 31.
Во-во,именно такие ощущения. После ТО поставлю 29" колёсья-посмотрю,что будет. У меня-то двиг родной стоит, 1,6.
хочу поставить резину Я-569 (медведей) с завода стоят пары 4.3, этого будет достаточно? или есть смысл поставить 4.44?
Если у тебя 213-я нива то с завода у тебя должны стоять пары 3,9 такие машины на медведях прекрасно себя чувствуют если двигатель ещё бодренький а неубитый. Так что 4,3 тебе больше чем достаточно.
Читайте также: