Что будет если перепутать провода на лямбда зонд

Обновлено: 08.01.2025

Полез менять лямбда-зонд, и обнаружил картину: сразу лежат 2 провода-черный и фиолетовый, за 10 см до фишки идет скрутка-черный с черным, а фиолетовый с коричневым, в самой фишке коричневый на выходе переходит в черный и идет на зонд, а черный в коричневый и на массу. На диагностике (при покупке ) говорили,что Зонд работает, но плохо-напряжение от 0,3 до 0,6 В, но после этого я ездил на другой сервис-там сказали, что у меня обрыв на зонде и что-то пояли в фишке! Теперь не понятно: или они неправильно спаяли, или так было. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА РАЗОБРАТЬСЯ: какой провод сигнальный, а какой массовый.
Подскажите: насколько зонд с подогревом лучше зонда без подогрева, и стоит ли результат всех стараний по покупке и установке.

VWIgorVW

Мастер советчик

Лямбда-Зонд в Вашей машине: (Цитата со страницы которой больше нет)

Бензиновому двигателю для работы требуется смесь с определенным соотношением воздух-топливо. Соотношение, при котором топливо максимально полно и эффективно сгорает, называется стехиометрическим и составляет оно 14,7:1. Это означает, что на одну часть топлива следует взять 14,7 частей воздуха. На практике же соотношение воздух-топливо меняется в зависимости от режимов работы двигателя и смесеобразования. Двигатель становится неэкономичным. Это и понятно!
Коэффициент избыточности воздуха - L (лямбда) характеризует - насколько реальная топливно-воздушная смесь далека от оптимальной (14,7:1). Если состав смеси - 14,7:1, то L=1 и смесь оптимальна. Если L < 1, значит недостаток воздуха, смесь обогащенная. Мощность двигателя увеличивается при L=0,85 - 0,95. Если L >1, значит налицо избыток воздуха, смесь бедная. Мощность при L=1,05 - 1,3 падает, но зато экономичность растет. При L > 1,3 смесь перестает воспламеняться и начинаются пропуски в зажигании. Бензиновые двигатели развивают максимальную мощность при недостатке воздуха в 5-15% (L=0,85 - 0,95), тогда как минимальный расход топлива достигается при избытке воздуха в 10-20%% (L=1,1 - 1,2). Таким образом соотношение L при работе двигателя постоянно меняется и диапазон 0,9 - 1,1 является рабочим диапазоном лямбда-регулирования. В то же время, когда двигатель прогрет до рабочей температуры и не развивает большой мощности (например работает на ХХ), необходимо по возможности более строгое соблюдение равенства L=1 для того, чтобы трехкомпонентный катализатор смог полностью выполнить свое предназначение и сократить объем вредных выбросов до минимума.
Датчик кислорода - он же лямбда-зонд - устанавливается в выхлопном коллекторе таким образом, чтобы выхлопные газы обтекали рабочую поверхность датчика. Материал его как правило циркониевый (используется керамический элемент на основе двуокиси циркония, покрытый платиной) - гальванический источник тока, меняющий напряжение в зависимости от температуры и наличия кислорода в окружающей среде. Конструкция его предполагает, что одна часть соединяется с наружним воздухом, а другая - с выхлопными газами внутри трубы. В зависимости от концентрации кислорода в выхлопных газах, на выходе датчика появляется сигнал. Уровень этого сигнала, для датчиков систем впрыска конца 80-х - начала 90-х годов, может быть низким (0,1. 0,2В) или высоким (0,8. 0,9В). Таким образом датчик кислорода - это своеобразный переключатель (триггер), сообщающий контроллеру впрыска о качественной концентрации кислорода в отработавших газах. Фронт сигнала между положениями "Больше" и "меньше" очень мал. Настолько мал, что его можно не рассматривать всерьез. Контроллер принимает сигнал с ЛЗ, сравнивает его с значением, прошитым в его памяти и, если сигнал отличается от оптимального для текущего режима, корректирует длительность впрыска топлива в ту или иную сторону. Таким образом осуществляется обратная связь с контроллером впрыска и точная подстройка режимов работы двигателя под текущую ситуацию с достижением максимальной экономии топлива и минимизацией вредных выбросов.
Лямбда-зонды бывают одно-, двух-, трех- и четырехпроводные. Однопроводные и двухпроводные датчики применялись в самых первых системах впрыска с обратной связью (лямбда-регулированием). Однопроводный датчик имеет только один провод, который является сигнальным. Земля этго датчика выведена на корпус и приходит на массу двигателя через резьбовое соединение. Двухпроводный датчик отличается от однопроводного наличием отдельного земляного провода сигнальной цепи. Недостатки таких зондов: рабочий диапазон температуры датчика начинается от 300 градусов. До достижения этой температуры датчик не работает и не выдает сигнала. Стало быть необходимо устанавливать этот датчик как можно ближе к цилиндрам двигателя, чтобы он подогревался и обтекался наиболее горячим потоком выхлопных газов. Процесс нагрева датчика затягивается и это вносит задержку в момент включения обратной связи в работу контроллера. Кроме того, использование самой трубы в качестве проводника сигнала (земля) требует нанесения на резьбу специальной токопроводящей смазки при установке датчика в выхлопной трубопровод и увеличивает вероятность сбоя (отсутствия контакта) в цепи обратной связи.
Указанных недостатков лишены трех- и четырехпроводные лямбда зонды. В трехпроводный ЛЗ добавлен специальный нагревательный элемент, который включен как правило всегда при работе двигателя и, тем самым, сокращает время выхода датчика на рабочую температуру. А так же позволяет устанавливать лямбда-зонд на удалении от выхлопного коллектора, рядом с катализатором. Однако остается один недостаток - токопроводящий выхлопной коллектор и необходимость в токопроводящей смазке. Этого недостатка лишен четырехпроводный лямбда-зонд - у него все провода служат для своих целей - два на подогрев, а два - сигнальные. При этом вкручивать его можно так как заблагорассудится.
Несколько слов о взаимозаменяемости датчиков. Лямбда-зонд с подогревом может устанавливаться вместо такого же, но без подогрева. При этом необходимо смонтировать на автомобиль цепь подогрева и подключить ее к цепи, запитываемой при включении зажигания. Самое выгодное - в параллель к цепи питания электробензонасоса. Не допускается обратная замена - установка однопроводного датчика вместо трех- и более- проводных. Работать не будет. Ну и конечно необходимо, чтобы резьба датчика совпадала с резьбой, нарезанной в штуцере.
Как понять насколько работоспособен датчик? Ввобще-то для этого потребуется осциллограф. Ну или специальный мотор-тестер, на дисплее которого можно наблюдать осциллограмму изменения сигнала на выходе ЛЗ. Наиболее интересными являются пороговые уровни сигналов высокого и низкого напряжения (со временем, при выходе датчика из строя, сигнал низкого уровня повышается (более 0,2В - криминал), а сигнал высокого уровня - снижается (менее 0,8В - криминал)), а также скорость изменения фронта переключения датчика из низкого в высокий уровень. Есть повод задуматься о предстоящей замене датчика, если длительность этого фронта превышает 300 мсек. Это усредненные данные. В реальной жизни для оценки состояния лямбда-зонда необходимо провести цикл измерений. Не имея под рукой мотор-тестера или осциллографа определить неисправность лямбда-зонда можно пользуясь бортовой системой диагностики, существующей в контроллере системы впрыска, которая фиксирует в своей памяти случаи, когда сигнал с ЛЗ выходил за определенные пределы. Фиксация неисправностей производится при помощи запоминания специальных кодов, которые могут быть считаны в тестовом режиме. Однако не всегда можно с уверенностью поставить четкий диагноз о неисправности лямбда-зонда пользуясь только бортовой системой диагностики. Об этом стоит помнить! Не поленитесь съездить на диагностику.
На что менять? Самое лучшее - это менять датчик на такой, какой стоит в списке запчастей для Вашего автомобиля. В таком случае гарантия работоспособности системы после замены будет 100%. Но не всегда по финансовым соображениям выгодно гоняться за оригинальными каталожными датчиками. Ведь тот же Bosch выпускает лямбда-датчики и для других моделей. И они по принципу работы одинаковы, а внешне очень похожи. Ну и что, что каталожный номер будет стоять другой. При правильной установке и грамотном подборе можно съэкономить весьма кругленькую сумму, купив "жигулевский" датчик от фирмы Bosch за 10-20$ вместо точно такого же по сути, но фирменного за 100$ и работать он будет ничуть не хуже. Найти ЛЗ в магазине сейчас можно все чаще и чаще, а значит они будут дешеветь.

Для ничего не соображающих в данном вопросе можно сразу написать взаимозаменяемость датчиков кислорода:

Вместо родного трехпроводного датчика Bosch O 258 003 021, стоявшего на машине я поставил без каких либо проблем четырехпроводный "жигулевский" Bosch O 258 005 133.

Итак: Вы походили по магазинам и купили заветный кусочек металла с проводами.
Внимание: Кислородный датчик содержит очень хрупкие керамические ячейки. Во избежание повреждения новый ЛЗ не следует ронять, стучать по нему.

Порядок замены ЛЗ таков:

Отсоединить кабель ЛЗ от электропроводки.

Снять старый ЛЗ используя подходящий ключ. Лучше если это будет высокая головка или накидной - так вероятность повредить грани приржавленного ЛЗ будет меньше, но у меня нормально открутился на работающем моторе накидным ключом. Снимать датчик стоит при работающем двигателе. Т.е. пока трубопровод и датчик горячий. В противном случае есть вероятность отломать датчик или сорвать резьбу, т.к. металл сжимается и выворачивать очень трудно. Выкручивайте датчик до тех пор, пока из отверстия не пойдет дымок. Потом глушите машину и откручивайте совсем.

Отрезать аккуратно провода от старого ЛЗ и соединить с проводами нового, которые тоже придется отрезать от колодки. Схема соединения зависит от того - какой ЛЗ Вы купили. Но обычные цвета и предназначение проводов даны чуть выше, на картинках.

Следует иметь ввиду, что если штатный лямбда-зонд трехпроводный, то у него провода подписаны (см. на разъеме) "А" и "Б" - подогрев, "С" - сигнальный. Провода подогрева белого цвета (полярность не имеет значения), а сигнальный провод - черный.

Четвертый (незадействованный ранее) провод стоит вывести и надежно прикрутить к массе двигателя. Проверить также соединение двигателя с массой корпуса. Я прикрутил его под болт крепления главного тормозного цилиндра (в торце кронштейн) - мне так показалось удобнее.

Вкрутить новый ЛЗ. Если он четырехпроводный, то токопроводящая смазка не нужна. Достаточно графитовой - для смазки резьбовых соединений.

Соединение проводов не стоит осуществлять скруткой проводов - этот вариант ненадежен и долго не проживет. Самое лучшее - это спаять все положенные провода и хорошенько заизолировать. Паять провода стоит до того, как ЛЗ установлен в трубе, т.е. на столе.

После замены рекомендую обнулить память контроллера путем снимания на несколько секунд (-)клеммы с аккумулятора. Только подумайте предварительно - не отключатся ли у вас какие нибудь электроприборы типа магнитол, CD-чейнджеров и пр. и не встанут ли они после этого на код. Это важно.

вопрос знатокам купил авто, стал замечать жор топлива и машина тупит, плюс ошибка катализатора, на коллекторе стоит датчик 89467-06030 (denso 0351) по каталогу "japancast" должен стоять 89467-33080 (denso 0261) от этого у меня весь геморой или нет, может быть они взаимозаменяемы, авто camry 2.4 SE двиг. 2az американка (CALIFORNIA SPEC)

Ну, дык по симптомам и конкретной ошибке можно предположить что катализатор забит.

. на коллекторе стоит датчик 89467-06030 (denso 0351) по каталогу "japancast" должен стоять 89467-33080 (denso 0261) от этого у меня весь геморой или нет, может быть они взаимозаменяемы, авто camry 2.4 SE двиг. 2az американка (CALIFORNIA SPEC)

На авто, произведённые после 06.2004 ставился и тот и другой, отличаются только страной производства:
89467-06030 (L) - PARTS PRODUCED IN OUTSIDE JAPAN
89467-33080 (J) - PARTS PRODUCED IN JAPAN

DOX-0109- универсальный циркониевый лямбда зонд с сопротивлением подогрева 16 Ом., ставится вместо датчиков имеющих схожее сопротивление подогрева и с маркировкой 89465-.

Доброво времени .парни вопрос-загорелся чек ,сделал самодиагностику (чек мигает так:1раз- через 0.5сек. ещё 1раз- через 1.5сек. 1раз.И пошел повтор.Я так понимаю это код неисправности 21(лямба) или я ошибаюсь?И ещё на коллекторе их две стоит какой из них? двиг. 2 az/acm21/

Доброво времени .парни вопрос-загорелся чек ,сделал самодиагностику (чек мигает так:1раз- через 0.5сек. ещё 1раз- через 1.5сек. 1раз.И пошел повтор.Я так понимаю это код неисправности 21(лямба) или я ошибаюсь?И ещё на коллекторе их две стоит какой из них? двиг. 2 az/acm21/

Как уже писалось где то выше в теме,ЭБУ не может определить неисправность самого датчика, а может только определить неисправность его подогрева.Это спираль грубо как на электроконфорке.На подогрев самого датчика идут как правило провода одного цвета.Советую рассоеденить фишки подключения датчиков и проверить омметром или цешкой.На том датчике где будет нулевое сопротивление там и обрыв цепи подогрева,а дальше ты уже понял.

сейчас пробовал отсоединить одну из лямбд (как советовал кому-то CanMan), отсоединил правую относительно движения - появился ещё один код 28 (этой цифры почему то нет в таблице кодов или опечатка, на 27-кислородный датчик №2), потом скидываю клеммы, подсоединяю обратно-код 28 исчезает. Значит неисправна левая лямбда так? А если ставить бошевскую (ваз 10) по цветам проводов-два белых и два черных провода возможно перепутать?

Да,реально два провода это нагревательный элемент,соединения с массой нет.
Нагревательный элемент придуман и рассчитан не от балды,есть понятие мощность,это напряжение на ток,вы добавляете резистор тем самым увеличивается сопротивление и падает мощность.Конечно вы думаете,что выхлоп горячий и он разогреет лямбу,только хорошо когда кислородник вкручен в выхлопной коллектор ,а не как тут в метре от коллектора.Не считаю,а уверен и знаю,ставьте смело 9 Омный кислородник без всякого резистора иначе зимний расход вам обеспечен.
Насчет к какому,да к любому,физика 7 класс,хотя читайте выше написанное! Удачи в установке,но лучше оригинала ничего нет.

где-то писалось что сопротивление д.б. в пределах 10-40ом. так что, многие датчики подойдут. мне приглянулся денсо только потому что внешне и по сопротивлению как оригинал. зимой спустя км пробега с холодного начинает махать.

Высокое напряжение цепи первичного подогреваемого l-зонда (кислородный датчик 1) -- это что за беда такая как решить кто знает.
P0132 O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 1) — Слишком высокое напряжение сигнала от датчика (Датчик 1 — до катализатора)
— Замыкание на "+" сигнального провода от датчика
копать проводку??

Высокое напряжение цепи первичного подогреваемого l-зонда (кислородный датчик 1) -- это что за беда такая как решить кто знает.
P0132 O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 1) — Слишком высокое напряжение сигнала от датчика (Датчик 1 — до катализатора)
— Замыкание на "+" сигнального провода от датчика
копать проводку??

Сегодня поставил denso dox 0109, сразу результат появился. Стала с низов хорошо тянуть и движок резвый очень стал. Огромная разница по сравнению как до этого ездил. Старый замерял, выдал 6 ом, еще предыдущего хозяина. Стоило у нас 2250, у нас в городе нашел только его. Бошевских вообще нет, только на заказ. Завтра буду расход замерять. До установки расход был 18, 17 по городу.

Народ подскажите, у меня тоже горит ошибка на нагревательный элемент датчика кислорода. Но датчик заказал мне сказали Бош идеальный вариант, заплатитл 4500 за него проблема не ушла. Пытался повесить сопротивление в 10 Ом, тоже ни к чему не привело. Honda Odyssey 2004 RB2 K24A

Не подкалываю,но как факт дело тут в электричестве и соответственно в проводке,потому нужно смотреть,но ты в соседней ветке пишешь что спец по сигам, а тут такой вопрос задаешь,потому видимо или не совсем спец или все же дело в контактах.

Дело в том, что раньше никогда их не ставил датчики и в городе у нас нет диагноста толкового по хондам именно. А так делал все как вы тут описываете, опять таки думаю что может не тот датчик подсунули и реально опопробывать Денсо какой нить. А проводку всю звонил все клаассно, все отлично.

попробуй поменять местами сигнальные провода датчика.

какое было сопротивление нагревателя родного датчика и бош, при комнатной температуре?

Люди добрые, растолкуйте мне, туе б ню, как правильно соединить провода: имеем новый кислородник NTK. И старый, родной. На фото провода нового и слева на право старого- два черных, зеленый и белый.

Миниатюры

Народ подскажите, у меня тоже горит ошибка на нагревательный элемент датчика кислорода. Но датчик заказал мне сказали Бош идеальный вариант, заплатитл 4500 за него проблема не ушла. Пытался повесить сопротивление в 10 Ом, тоже ни к чему не привело. Honda Odyssey 2004 RB2 K24A

Могу обрадовать: у друга црв второго поколения. К24а, умер кислородник. Пробовали все. В итоге посетили очень хорошего диагноста. Он даже дослушивать не стал. Оригинал и все тут. Без вариантов.

Цешкой звоним все провода,находим нагреватель,в твоем случае это будет черные соответственно на них пойдет 12 в.
Два других цепляем от балды,сигнала нет-тебе не повезло и в азартные игры не играй,меняй местами эти два и вот оно счастье!

Цешкой звоним все провода,находим нагреватель,в твоем случае это будет черные соответственно на них пойдет 12 в.
Два других цепляем от балды,сигнала нет-тебе не повезло и в азартные игры не играй,меняй местами эти два и вот оно счастье!

Александр, на NTK серый это масса, то есть минус? Черный +12 вольт? Это нагреватель? Остальные, два белых, это и есть сигнальные? Их то и варьировать с белым и зеленым на оригинале, верно?

Вот по питанию какая разница куда подать плюс или минус,подали греется.С сигналом он в положительную сторону должен быть относительно массы,перепутаем,сигнал отрицательный мозг его не видит.Я никогда не запоминаю и не понимаю цвет провода,мне это пох ,я разбираюсь как работает и соединяю.

Вот по питанию какая разница куда подать плюс или минус,подали греется.С сигналом он в положительную сторону должен быть относительно массы,перепутаем,сигнал отрицательный мозг его не видит.Я никогда не запоминаю и не понимаю цвет провода,мне это пох ,я разбираюсь как работает и соединяю.

)) ну блин, Александр, тебе проще)) вот поэтому и спросил, правильно ли я понял подключение по проводам. Ну или, в конце концов, можно прозвонить по разъему, включив зажигание. Найти питание, а с двумя другими разобраться, какой куда. Так?

Андрей, не знаю где ты добыл этот датчик NTK, может это подделка?
А вообще то у него в коробочке есть инструкция на все случаи жизни куда какой провод соединять

Я такую лямбду ставил на Аккорда, у меня вообще никаких проблем не возникло, как только я прочел этот мануал.
Мануал многоязычный.
Я за давностью событий деталей не помню
По логике на новом датчике 2 белых подогрев, черный масса, серый сигнал. На родном два черных подогрев, белый масса, зеленый сигнал.
Если где ошибся, не считайте лохом :)

Андрей, не знаю где ты добыл этот датчик NTK, может это подделка?
А вообще то у него в коробочке есть инструкция на все случаи жизни куда какой провод соединять

Это не подделка, Костя) дружок на к24а взял, хотел ставить. Цена 1500 р. А он ему не идет. Отдал мне. Подарок сделал))) Мануал есть. Но. Там каких то три типа. Не воткнусь почему то((( боюсь испортить.
"Перед установкой датчика измерьте сопротивление между серым проводом и шестигранником. Должно быть не менее 10 кОм." Это из мануала.

от датчика идут черный и белый провода, а на фишке в солоне красный и зелёный. И можел подойти датчик от 5а двигателя на 4а.

наверна неправильная инфа будет идти к компу. может возрасти расход топлива, двигатель будет "глючить"

ничего гючить не будет. У катализатора датчика нет. Есть датчик кислорода (в народе - лямбда) К нему подходит четыре провода. Два из них на подогрев датчика во время прогрева. Потом он уже греется от выхлопной системы. Показания с него снимаются контроллером по двум другим проводам в горячем состоянии. На некоторых авто их ставят два (Евро - 3), а некоторых даже инжекторных, могут вообще не комплектоваться. Если перепутать провода, он просто не будет работать и на панели приборов будет гореть лампа ошибки. Если провода только два, значит датчик без подогрева. От другого двигателя может и подойти, если дает те же параметры. В противном случае может влиять либо на расход (слишком обогащает) либо на тягу (бедная смесь)

Акак ты умудрился перепутать там же фишка с ограничителем
Попроси знающих людей чтобы отключили все катализаторы, лямбдо зонды и адсорберы, машина лучше едет и меньше ремонту

если перепутаеш то информация для БУ будет неверна. это расход или не ровная работа на холостых. как правило все датчики имеют почти одинаковые характеристики. датчик кислорода, он же лямбда-зонд, имеет от
одного до четырех проводов. как правило-серые, это подогрев. белый-масса.
черный-сигнал на БУ. Для профи генадия-на некоторых машинах нет лампы контроля мотора. и всегда черный-управление. и количество проводов на зонде разное. но по цвету они всегда соответствуют. с 86 года по сей день.

Как тебе просто и доходчиво Генник с Димоном, рассказали!
А че харишься. Нет родного . че придумываешь. бери универсальный. Те же ваф ли.. .

Больше тоо, при подборе оного важнее количество проводов чем что либо ещё, потому как они практически одинаковы.

По сигналу Димон по ходу правильно написал про цвета проводов, но по любому если неправильно соединишь жрать будет айяй. По ходу купил аналоговый и без разъёма?

Предыдущая тоже так же была подключена. Правильно ли? На белых проводах от ЭБУ +12B. Но они "не стыкуются" в фишке с проводами от лямбды.
Начала выдаваться ошибка: "К.з. на плюс. Спорадическая". Полазил в проводах, а там скрутка на мозги ГБО на сигнальном проводе "расшаталась". Могло ли это выдавать данную ошибку?
Скрутил нормально, вроде пропала ошибка и лямбда вместо постоянных 1,12В начала "играть" показаниями от 0,45 до 1,2.

Оракул

Переставь штырки разъема лямбды согласно базового разъема во избежание путанницы. Сигналы лямбды, при условии правильного измерения, не соответствуют требованиям.

Antony78

Профессиональный советчик

Antony78

Профессиональный советчик

Да только как он определится какие куда? Цвета проводов-то разные. Понятно только что белые скорее всего подогрев.

Oleg.Gromov

GomelAuto Club

Ну в принципе ясно что белые это подогрев. Коричневый на ЭБУ и серый на Лямбде это минус. А черный и желтый совпадают - это сигнальные. Получается что минус и подогрев напутан?
А штырьки из разъема вынимаются?

Antony78

Профессиональный советчик

Штырьки из разъема вынимаются. Просто где истина-то, если ты говоришь что старая лямбда была подключена так-же? Значит напутано в разъеме который с ЭБУ? И переделывать нужно его, иначе при следующей замене лямбды вопрос опять возникнет.
Точно-ли серый на лямбде это минус? Это написано в паспорте на лямбду или ты так решил потому что он совпадает с коричневым с ЭБУ?

Oleg.Gromov

GomelAuto Club

Точно-ли серый на лямбде это минус? Это написано в паспорте на лямбду или ты так решил потому что он совпадает с коричневым с ЭБУ?

В соседних темах прочел, что если ошибка "к.з. на плюс", то серый (это масса), и его отдельно на массу подключают.
Знатоки, проясните, плиз, ситуацию!

Antony78

Профессиональный советчик

Надо взять схему на твой мотор. Там все должно быть разрисовано до проводов по цветам и на какие контакты идут. Выйди на главную страницу и поищи в документации.

Oleg.Gromov

GomelAuto Club

Да уже все поскачивал что было. К сожалению, в схемах не секу
Единственная надежда что такой же владелец AEE поможет

Antony78

Профессиональный советчик

Oleg.Gromov

GomelAuto Club

Antony78

Профессиональный советчик

Oleg.Gromov

GomelAuto Club

Oleg.Gromov

GomelAuto Club

Крутил разъемы и никак не могу понять как штырьки то вынимать из них. Может кто добрый опишет процедуру?

Oleg.Gromov

GomelAuto Club

Крутил разъемы и никак не могу понять как штырьки то вынимать из них. Может кто добрый опишет процедуру?

Всё, разобрался как фишки вынимаются.
В общем:
От ЭБУ:
1. на двух белых при работе бензонасоса появляется 12В.
2. коричневый звонится с массой двигателя
3. на желтом только сигнал

От лямбды:
1. Два белых звонятся между собой, сопротивление 5 Ом.
2. Серый на корпус лямбды и выхлопную не звонится.
3. Черный отдельно - сигнал.

Выходит что:
Сигнальные провода соединяются в фишке правильно.
На серый провод массы лямбды подается либо минус либо плюс от нагрева.
Минус от ЭБУ стыкуется с минусом либо плюсом обогрева.
Фактически, значит, обогрев не работал никогда. Может лямбда "замерзла"?
Попробую завтра подключить как полагается. О результатах отпишусь.

Читайте также: