Чем смазать ниппель спицы

Обновлено: 24.01.2025

Колесо из 48 спиц обычно собирается в 5 крестов, из 40 спиц — в 4 креста, из 36 спиц — в 4 или 3 креста, из 32 спиц — в 3 креста, из 28 или 24 спиц — в 2 креста.

Существуют две вещи, за которыми надо следить у радиальных колес. В таком колесе ниппеля у спиц легче могут самопроизвольно раскручиваться из-за того, что спица выходит из обода ровно, а не слегка изогнутой, как при тангенциальном наборе.

Для предотвращения этого эффекта ниппеля на радиальных колесах не следует смазывать. Хорошая идея — использовать специальные липкие составы, такие как Wheelsmith Spoke Prep или Loctite 290.

Другой потенциальной проблемой у радиальных колес является то, что спица может разорвать фланец. С наибольшей вероятностью это может случиться на 36-спицевых фланцах небольшого диаметра, поскольку у них меньше металла между отверстиями. Когда бывшая в употреблении втулка переспицовывается на радиальный набор, следы (замятия), оставленные старыми спицами, могут играть роль концентраторов напряжений, дополнительно ослабляя фланец.

С чего начать?

У опытного специалиста сборка колеса занимает 1 час, у начинающего 5 часов.
Не пытаться полностью собрать колесо за один присест. Делайте всё акуратно, лучше не торопиться и отложить работу даже на следующий день.

Инструменты.

Вычисление необходимой длины спиц.

Подготовка.

Легче закреплять спицы на ободе группами, по одной группе за раз. Традиционное колесо имеет четы группы спиц. Половина спиц идет от правого фланца втулки, половина от левого.

Обычно обод располагают таким образом, чтобы его этикетка читалась с правой стороны колеса. Если на втулке есть маркировка, расположенная на ее корпусе между фланцами, то располагать втулку относительно обода следует так, чтобы эта маркировка просматривалась через отверстие для золотника в ободе. Эти вещи не влияют на качество колеса, но профессионалы всегда обращают на них внимания, так как они являются признаком мастерства, и эстетическим элементом.

Сверловка ободов под спицы бывает правосторонняя и левосторонняя. Это понятие относится к взаимному расположению отверстия для золотника и отверстий для спиц. Отверстия для спиц располагаются не по центру обода, а через одно смещены от центра вправо и влево. Отверстия с левой стороны обода предназначены для спиц идущих к левому фланцу, отверстия с правой — к правому. На одних ободах следующее отверстие для спицы после отверстия для золотника смещено влево, на других вправо. Какой из этих типов является правосторонним, а какой левосторонним? Я не встречал никого, кто попытался бы даже сделать предположение!

Ключевая спица будет следующей или через одну после отверстия для золотника.

Если смотреть с правой стороны колеса (со стороны звездочек), то ключевая спица будет располагаться по направлению против часовой стрелки, и пойдет или в отверстие сразу после золотника, или в следующее (по часовой стрелке), в зависимости от сверловки обода. Целью здесь является расположить спицы так, что ближайшие к золотнику спицы от него расходятся. Это обеспечивает более удобный доступ к золотнику для накачивания камеры.

Закрутите ниппель на несколько оборотов, чтобы она только лишь не выпадала. Затем пропустите следующую спицу через фланец через одно отверстия от ключевой, то есть между ними должно остаться одно пустое отверстие. Эта спица должна идти в отверстие обода, расположенное через три от ключевой спицы, то есть между ними должны остаться три пустых отверстия, не считая отверстия для золотника. Слегка накрутите на нее ниппель.

Продолжайте вставлять спицы таким образом, до тех пор пока все 9 спиц первой группы не окажутся на своем месте. Дважды проверьте, что на втулке и на ободе между спицами правильные расстояния (по одному пустому отверстию между спицами на фланце и по три пустых отверстия на ободе). Спицы должны располагаться на правом фланце и идти на правые отверстия обода. Это должно выглядеть так:

Теперь переверните колесо и посмотрите на втулку. Отверстия на левом фланце не совпадают с отверстиями на правом, а смещены на половину шага. Если Вам трудно определить это на глаз, то пропустите спицу параллельно оси втулки через левый фланец. Вы увидите, что спица упрется в левый фланец, как раз посередине между отверстиями в правом фланце. Поверните колесо так, что бы золотник располагался наверху. Так как теперь вы смотрите на колесо с левой стороны, то ключевая спица будет располагаться слева от золотника.

Если ключевая спица у Вас следующая после золотника, то первая спица в левом фланце должна располагаться левее ключевой спицы и должна идти в отверстие обода левее ключевой спицы

Вид с правой стороны колеса:

Если же ключевая спица отстоит от золотника на одно отверстие, то первая спица в левом фланце должна располагаться правее ключевой спицы и должна идти в отверстие обода между золотником и ключевой спицей.

Далее установите оставшиеся 8 спиц группы, следуя тем же правилам.

Вариант спицовки в три креста

Спицовка в 4-е креста (так же, только заводишь спицу дальше и перекрещиваешь с четвёртой)

Начальная регулировка.

После установки всех спиц на свои места, необходимо закрутить все ниппеля одинаково. Хорошим началом можно считать ту величину закрутки ниппелей, когда резьба на спице только скрылась в отверстии ниппеля. Если спицы немного коротковаты, то можно оставить снаружи несколько витков резьбы. Важным на этом этапе является, как можно большая равномерность натяжения всех 36 спиц. При этом они должны остаться достаточно свободными. Некоторые из спиц могут иметь слегка большее или меньшее натяжение, но они должны быть натянуты достаточно равномерно, чтобы сформировать основу. Если вы обнаружите, что какие-то спицы сильно перетянуты, то дважды проверьте правильность набора. У некоторых ободов место сочленения профиля толще остальной части обода. В этом случае вам придется ослабить ниппеля на несколько оборотов у двух спиц ближайших к месту сочленения. Обычно оно расположено напротив отверстия для золотника.

Натяжение и настройка.

Теперь Вы готовы поместить колесо в станок. Если Вам повезло, то колесо к этому моменту будет уже достаточно ровным, но не удивляйтесь, если это не так. Если спицы еще очень слабо натянуты так, что можно свободно двигать обод вбок туда-сюда, подтяните все ниппеля ровно на один оборот. Начните от золотника и сделайте полный оборот, чтобы не сбиться со счета. Убедитесь, что Вы крутите ниппеля в нужную сторону!

Работая отверткой легко сообразить, что закручивать ниппеля надо по часовой стрелке. Когда же Вы берете в руки спицевой ключ, все становится сложнее. Ведь вы теперь смотрите с оборотной стороны часов.

Продолжайте делать по одному полному обороту ниппеля, до тех пор пока колесо не начнет становиться жестче.

Для устранения вертикальных биений найдите высшую точку обода. Если она приходится на промежуток между спицами, натяните каждую из них на 1/2 оборота. Если она приходится на спицу, натяните ее на один (1) полный оборот и две соседние с ней спицы идущие к противоположному фланцу на 1/2 оборота. Для подстройки вертикального биения требуются большие величины натяжения, чем для радиального. Обычно настройка в вертикальной плоскости производится только натяжением спиц, постепенно наращивая натяжение по мере того, как идет настройка.

Когда горизонтальное смещение станет в пределах 1 или 2 миллиметра от необходимого положения, вернитесь к боковым биениям. Но теперь не меняйте стороны. Если обод необходимо сместить вправо, найдите наибольшее левое отклонение и поработайте над ним. Затем найдите следующее наибольшее левое отклонение, и так далее.

Вам также необходимо следить за натяжением спиц. Есть три способа измерять натяжение. По усилию на спицевом ключе. Если он проворачивается так туго, что Вы начинаете бояться за грани на ниппеле, то это значит, что натяжение спицы близко к максимальному. Пятнадцать лет назад это было ограничивающим фактором. Вы могли натягивать колесо только до этого предела. Современные более прочные спицы и обода можно натянуть так сильно, что начнет разрушаться обод.

Деформации кручения спиц.

По мере того, как спицы в колесе натягиваются, начинают проявляться деформации кручения. Из-за трения в резьбовом соединении при повороте спицевого ключа спица сначала немного закручивается. Когда ниппель повернут достаточно далеко, сила сопротивления кручению превосходит трение в резьбе, и ниппель начинает поворачиваться, но спица остается скрученной. Хороший механик, в отличие от сборочного автомата, может почувствовать величину этой деформации. Если вы идеально настроите колесо, но спицы останутся деформированными, то колесо потеряет свою форму во время езды. Это произойдет потому, что со временем спицы займут свое нормальное положение.

Этого явления можно избежать, умело работая спицевым ключом. Вам необходимо поворачивать ниппель чуть больше чем надо и затем немного возвращать его назад. Другими словами, если Вам надо подтянуть ниппель на 1/4 оборота, Вы поворачиваете его немного больше, чем на 1/4, и затем возвращаете его немного назад. Таким образом, ниппель оказывается повернутым на 1/4 оборота, и сняты деформации кручения со спицы.

Этот прием легче идет на спицах постоянного сечения, так как у них выше крутильная жесткость, чем у спиц переменного сечения.

Я люблю аэродинамические спицы за то, что на них визуально видны деформации кручения, а не за их аэродинамику.

Снятие напряжений.

Дополнительным преимуществом этого метода является то, что спицы начинают лучше прилегать друг к другу в местах их пересечения и идти прямо от места пересечения в обоих направлениях. По мере обхода колеса Вы, вероятно, услышите легкие щелчки и поскрипывания. Это части занимают свое более стабильное положение.

Если Вы проделаете все вышеописанное, то Ваше колесо будет оставаться ровным во время езды, и будет вести себя лучше, чем большинство колес, собранных автоматами. В дополнение к этому Вы многое узнаете о сборке колес и почувствуете себя настоящим профессиональным механиком.

Собрал несколько пар колес, сейчас собираю на железявых спицах и алюминиевых ниппелях.

Во время "протяжки" первого моего колеса, один спец сказал: что ж ты не смазал резьбу у спиц? За 500 км все прикипело и издает гадкие "трескающие" звуки при каждом обороте нипеля при выравновании колеса на станке.

Последующие собирал чуть капнув жидкого гидромасла в ниппель, правил уже сам, все крутилось замечательно, да и в особой правке не нуждалось.

Задав вопрос о смазке еще одному спецу, услышал ответ: я не заморачиваюсь подобной х. ей.

Вроде бы смазка там совсем ни к чему, но окисление и "прикипание" не куда не денутся.
Часть производителей наоборот в ниппеля закладывает некий легкий фиксатор, что бы исключить самопроизвольное раскручивание.

Собственно мазать или нет?
Если мазать, то чем?

P.S. Ценный совет дал Лепихов М.: собрать насухую и накапать масла со стороны обода для предотвращения коррозии. Спасибо. :)

я прочел пару книжек про сборку колес - везде советовали таки смазывать. Не то чтобы сильно нужно, но говорят сборка легче и потом не нужно спицы в правильное положение хитрыми обтягиваниями выставлять.
Но мое мнение тут хреновое - я собрал только одно колесо, которое пока прошло только 500 км
я смазывал. но не жидким, а консистентным подшипниковым.

Собственно мазать или нет?
Если мазать, то чем?

мазать однозначно. Любым в меру жидким маслом. Причём не ток арезьбу, но и участок обода, куда садится ниппель.

издает гадкие "трескающие" звуки при каждом обороте нипеля при выравновании колеса на станке.

трескающий звук из-за того, что когда ты пытаешься подтянуть ниппель спица закручивается вокруг своей оси, потом наступает момент, когда ниппелю проще провернуться, чем продолжать крутить спицу и раздаётся треск + ниппель поворачивается на некоторую часть оборота. Это порнография и нормальное колесо так не собрать. Всё разобрать, ниппеля выкинуть (они же алю, верно?), собрать на новых со смазкой. На стадии когда будешь протягивать колесо следи за вращением спиц и не забывай "отпускать" ниппеля на то значение, на которые они прокручиваются вместе со спицей. Иначе при первых поездках часть спиц тупо прослабнет и колесо на переборку. Это моё мнение, на истину не претендую.

Задав вопрос о смазке еще одному спецу, услышал ответ: я не заморачиваюсь подобной х. ей.

хреновый сборщик, чо. Для латунных ниппелей это как-то и прокатит, но для алю полный фейл.

я за смазку - лучше легким тредлоком, если нет - то водостойкой консистенткой, сам так себе и собираю.
Жидкой - отказать, если только совсем ничего нет

собирал штук 6 колес. всегда мазал консистенткой.
с подтяжкой проблем не было никогда.
и про скручивание спиц: во время сборки можно положить колесо на пол (параллельно полу) и по нажимать на обод сверху руками (нажимать по направлению перпендикулярно полу)
таким образом все скрученные спицы должны "раскрутиться"
потом перевернуть колесо на другую сторону и повторить операцию.

и про скручивание спиц: во время сборки можно положить колесо на пол (параллельно полу) и по нажимать на обод сверху руками (нажимать по направлению перпендикулярно полу)
таким образом все скрученные спицы должны "раскрутиться"
потом перевернуть колесо на другую сторону и повторить операцию.

ога, и потом заново выравнивать колесо. Проще на стадии протяжки устранить проблемы с кручением.

А по-моему колесо вообще собрать нормально нельзя, если не мазать резьбу у спиц, они же не закрутятся просто, так как надо.

ога, и потом заново выравнивать колесо. Проще на стадии протяжки устранить проблемы с кручением.

ниче подобного. от этой операции колесо не искривляется ни разу.
все равно вращением ниппеля точно не получится избавить спицу от скручивания (если она не плоская конечно) ИМХО

P.S. Ценный совет дал Лепихов М.: собрать насухую и накапать масла со стороны обода для предотвращения коррозии. Спасибо. :)
Это только декорация. Влага и срань летят снаружи, где при такой сборке сухо. Алюминий прикипит нафиг через тысячу-другую.
Смазка нужна собственно на витках резьбы, только тогда есть польза.
Собирал и на веретёнке, и на графитке густой, и на Шимановской белой пасте. Народ не жалуется, да и у меня самого ничего не раскручивается.

А это, постеснялся исходно спросить.
А в чем проблема смазывания? Ведь несложно, и гуры вилбилдинга все как один говорят об этом.
Почему возник такой вопрос?

Часть производителей наоборот в ниппеля закладывает некий легкий фиксатор, что бы исключить самопроизвольное раскручивание.
Это читерство. У них ускоренная сборка, изначально неравномерное натяжение на спицах, вдобавок разброс натяжений при эксплуатации ещё возрастает.
Чтобы на самых ослабших спицах не начали раскручиваться ниппеля, их контрят фиксатором.

Ну и ещё, это перестраховка против тех случаев, когда на вел садится вес, превышающий тот, на который рассчитан обод.

Мазать надо однозначно резьбу и посадочное место.

С алю ниппелями надо осторожнее. Если колесо предсказуемо ожидают ремонты, то лучше их не надо применять. Я мажу ещё и сами алю ниппеля.

Шелдон учит снимать со спиц остаточные напряжения после сборки и мерять тензиометром натяжение (кстати, щелчки на свежесобранном колесе из за этого, снимаются остаточные напряжения в местах пересечения спиц)

PS: пост №1500, гет типа :)

кстати, щелчки на свежесобранном колесе из за этого, снимаются остаточные напряжения в местах пересечения спиц)

неа, тут старик Шелдон был не прав. Щёлкают именно раскручивающиеся спицы. И, по-хорошему, свежесобранное колесо не должно издавать никаких звуков.

Dimon_RA, 756, vlad_11 - спасибо.
Интуиция подсказывала, что смазка лишней не будет никогда.
Это не первые собранные мной колеса, но будут первые на аллю ниппелях, по этому и возник вопрос о смазке.
:)

Тангенциальные спицы смазываю консистентной или графиткой, ибо там нагрузка в основном на растяжение, а радиальные спицы не смазываю - там ниппеля норовят раскрутиться. Остаточные напряжения снимаю.

неа, тут старик Шелдон был не прав. Щёлкают именно раскручивающиеся спицы. И, по-хорошему, свежесобранное колесо не должно издавать никаких звуков.
именно! +100500

видел как в амерканском фильме крутой веломеханик чинил крутой байк, он спицы смазывал. Буду делать как он) Точней попрошу веломеханика смазать, ибо сам криворук ойой.

Тангенциальные спицы смазываю консистентной или графиткой, ибо там нагрузка в основном на растяжение, а радиальные спицы не смазываю - там ниппеля норовят раскрутиться
+1. Как Шелдон учил

Авторы Веломании продолжают бредить. Смазывают совсем другое место при сборке:

ты не прав в двух вещах:

1. оперируешь вырванным куском из книги, который рассказывает только про подготовку обода к спицовке
2. смазывать резьбу также необходимо, см. страницу 83 твоей же ссылки.

Сегодня уже собрал колесики, мазал и то, что указано на фото и саму резьбу.
Mavic 717 порадовал - приятно на них собирать, обода классные, удалось получить точность +/-0,2mm.
Гансы - сволочи, один обод коцанный чуток пришОл (знают, засранцы, что обратно не пришлют), ну ни чё, закрасил уже.
Фото позже, если кому интересно будет (пара цветных спиц для гламура присутствует :mocking:)
А смазывать надо всё (и резьбу и ниппеля), даже после финального топтания на полу, совсем почти не "трещали" колеса.
:rolleyes:

P.S. Совместными усилиями (замена, ободов, спиц, ниппелей, камер) вилсет похудел на 246 грамм.

см. страницу 83 твоей же ссылки.

Эх, счастливые вы люди, в 97 году, когда собирал свои первые колеса на алюниппелях некому было подсказать, что резьбу надо смазывать, в результате через год пришлось срезать дорогущие дт революшен кусачками. Как вспомню, так вздрогну.

Авторы Веломании продолжают бредить. Смазывают совсем другое место при сборке:
Ты сам сравнивал, смазывая так, как на картинке и так, как Dimon_RA написал?
Я сравнивал несколько раз.
Имею сказать, что метод, предлагаемый тобой, заметно уступает прямой смазке места посадки и самого ниппеля.

что метод, предлагаемый тобой, заметно уступает прямой смазке места посадки и самого ниппеля.
Этот метод описан в книге уважаемым всеми зарубежным автором, а от себя могу добавить лишь одно если что-то хорошо закручивается значит должно так же хорошо и выкручиваться. Смазывать миллиметровую резьбу спиц как-то странно т.к. считаю смысла в этом 0.

хреновый сборщик, чо. Для латунных ниппелей это как-то и прокатит, но для алю полный фейл.
тэкс, попрошу без оскорблений. ) Как-то странно писать такие вещи о человеке, которого ни разу не то что не видел за работой, а вообще не видел? Ну хотя если если ты даже Ш. Брауна считаешь некомпетентным - тогда ладно, сборщик хреновый))

P.S. Ценный совет дал Лепихов М.: собрать насухую и накапать масла со стороны обода для предотвращения коррозии. Спасибо. :)
Носи на здоровье! (с)
все свои колёса собирал именно так. И для фикса, и для байка. Ничего не прикипело и не приржавело. А на байке катаюсь мягко говоря пожёстче, чем большинство моих клиентов. Которым собираю, впрочем, как и себе-любимому;).
Алюминиевые ниппеля уже провал, потому что они алюминиевые. Их мажь ни мажь - всё равно гемор обеспечен будет, с нашим-то климатом. Кстати пересобирал одному знакомому стритеру колёсико на Новатеке, ДТ компетишн с алю ниппелями, всё нормально было. И не раз: потом он притащил мне его опять, только уже с б/у КрисКингом - урвал где-то по дешёвке и решил переспицеваться)) В общем, алю ниппеля - копеечный выигрыш в весе, подкреплённый дозой геморроя - работать с ними надо очень аккуратно. Нежные грани при сильной натяжке могут помяться даже хорошим ключом: с маслом и смазкой кстати пробовал тоже, ради эксперимента.

Как-то странно писать такие вещи о человеке, которого ни разу не то что не видел за работой, а вообще не видел? Ну хотя если если ты даже Ш. Брауна считаешь некомпетентным - тогда ладно, сборщик хреновый))

эт ты что ли был? :whistle3: Клёва, теперь я знаю способ оценки профессионализма мастера - по фотографии.

что до Брауна, то дядька на самом деле всё правильно написал, я спецом перепроверил - это либо ошибка нашего перевода, либо Data_Link,чота недопонял. Вот что писал сам Шелдон:

Before a wheel is ready for the road, it must be stress-relieved, because the bend in the spoke has to accommodate itself to the shape of the hub flange and vice versa, and a similar process may go on where the nipple sits in the rim.
As you go around the wheel this way you will probably hear creaks and pinging sounds as the parts come into more intimate terms with each other. After you do this, you will probably have to do some touch-up truing, then repeat the stressing process until it stops making noise and the wheel stops going out of true.

так шта вот. А, до кучи его мнение по смазке ниппелей:

Spoke threads and spoke holes in the rim should generally be lubricated with light grease or oil to allow the nipples to turn freely enough to get the spokes really tight. This is less important than it used to be due to the higher quality of modern spokes, nipples and rims, but it is still a good practice. In the case of derailer rear wheels, only the right-side spokes and spoke holes need to be lubricated.

решай сам, кто теперь хреновый.

Шелдона не читал, но подозреваю, что писал он о ниппелях из медного сплава, смазывать которые можно, но не обязательно. Алюминиевые ниппеля смазывать обязательно консистентной смазкой по простой причине - консистентная смазка гораздо дольше держится. Смазка резьбы спицы нужна, главным образом, чтобы эта резьба не прикипела к ниппелю.

Тут такое дело. Клиенты, они не столько жесть катают, сколько лезут во все говна без разбору. )

Когда разбираешь чьё-то укатанное туристическое колесо, то сразу заметно, если оно было собрано без смазки. Спицы крутятся вместе с ниппелями, потом с треском прокручиваются часть оборота по резьбе, и так несколько раз. Ниппеля скребут по ободу. Отовсюду сыплется песок. После разбора оказывается, что резьбы полностью покрыты грязью, а в пистоны грязь въелась со ржавчиной.

Далее. Есть такой эффект: износ ниппеля об пистон на высоких натяжениях. Этот эффект, в конце концов, ограничивает количество раз, которые можно невозбранно крутить ниппель. Кстати, с алюминиевыми ниппелями он выражен гораздо сильнее. И смазка (причём не все одинаково полезны) помогает уменьшить его.

Этот метод описан в книге уважаемым всеми зарубежным автором
Каким?

Каким?
Кто с первого раза не понял поймет со второго =)

Кто с первого раза не понял поймет со второго =)
О! Это великий Брандт! :patsak: Тогда всё, молчу-молчу.

Но обод мазать продолжу перед сборкой.
Вот и сейчас.. собираю третье подряд колесо на алю ниппелях.

Кто с первого раза не понял поймет со второго =)

2. смазывать резьбу также необходимо, см. страницу 83 твоей же ссылки.

плюс почитай метод смазки того места, что ты указываешь.

Но обод мазать продолжу перед сборкой.
Вот и сейчас.. собираю третье подряд колесо на алю ниппелях.

Итак, собираю заднее колесо.
Хардтейл с сотней на морде, цель-дерт, урбан фрирайд и близкое к этому, в основном гоняю по лесу на короткоходе, скилы качаю.
Обод-MTX29
Втуль-135х12 Zee
Какие спицы нужны? длину я посчитаю, но вот между компетишенами\революшенами\чемпионами я прям задумался, что же взять для максимально прочного колеса.
Ниппеля какой длины стоит брать? Чем больше-тем лучше? Методика расчета длины ниппелей мне непонятна.

+ за чемпионы, дешево сердито и надежно.
стандартные ниппели 12 мм. Если же по каким либо причинам тебе не хватает длины спиц (нет в наличии например), то пару мм можно компенсировать более длинными ниппелями 14 мм

именно, нефиг выпендриваться, покупая крутые спицы, и при этом собирать колеса на обычных ободах/втулках, когда есть куда более рационально потратить эти деньги

чемпионы+12мм латунные нипеля[2]
прочно и безгеморно.
и по ниппелям истиная правда.
обычно ниппель по дефолту 12мм

а чем плохи алюминевые ниппеля ?
меньше прочности ? для пампа на инферно 25 алюминевые подойдут по феншую ?

Алюминиевые ниппеля прикипают к алюминиевым спицам, вот в чем штука

agressor Data_Link спасибо ! понял в чём соль !

нужно ли при сборке резбу спицы смазывать ? (независимо от типа ниппеля)

Я бы смазал. Вреда от этого не будет, а польза может.
Главное - не переусердствовать, чтобы не стекало прям,
а то роковое стечение обстоятельств ЧИСТО ТЕОРЕТИЧЕСКИ
может ротор заляпать.

я спицы смызваю неприкипайкой которая не растворяется водой, спицы спустя год- два отлично протягиваются - нипеля алюминь, зиму и соль видят в большом колличестве

Алюминиевые ниппеля прикипают к алюминиевым спицам, вот в чем штука
Самые дешевые баттированные спицы это чемпионы вроде.

покажите мне алюминиевые ДТшки. срочнО.
алюминиевые спицы только в колёсах индастри и на кроссмаксах

по факту внутри алюминиевого ниппеля при закручивании стирается анодировка и со временем образуется оксид, прилипающий к стальной резьбе спицы. сдвинуть его с места можно только хорошим спицевым ключём.

при сборке всегда смазывают и резьбу и шляпку ниппеля.

к примеру есть гграфитка, а я щас какюто литоловую с тефлоном юзаю из балона написанно что водо нерастворимая) отмывается очень плохо :trololo:

я за компетишны+алю нип. Не вижу проблемы заменить раз в год пару спиц/ниппелей, а весу меньше гораздо, что для колеса оч важно. Ну на край компы+латунь.

покажите мне алюминиевые ДТшки. срочнО.
алюминиевые спицы только в колёсах индастри и на кроссмаксах

при сборке всегда смазывают и резьбу и шляпку ниппеля.

я за компетишны+алю нип. Не вижу проблемы заменить раз в год пару спиц/ниппелей, а весу меньше гораздо, что для колеса оч важно.

+1
Компетишны и алю ниппеля мастхэв
Веса мало не бывает :trololo:
Тем более 12.4 не так уж и мало как бэ..

покажите мне алюминиевые ДТшки. срочнО.
алюминиевые спицы только в колёсах индастри и на кроссмаксах

при сборке всегда смазывают и резьбу и шляпку ниппеля.

+1
Компетишны и алю ниппеля мастхэв
Веса мало не бывает :trololo:
Тем более 12.4 не так уж и мало как бэ..

да, согласен, на фоне трейлбайка в 9.7кг както некомфортно, сейчас вот еще приедет лайтовый руль и вынос, тормоз формула (вместо двух деоров) и будет 12 и менее. Щас и руль стальной стоит, и колесо на 36 спиц (чо было то и стоит, собираю еще).

опять понеслось. откуда вы такие? с чего вы взяли что спицы с переменным сечением прочнее? только несколько дней назад тема про это была. никто так и не ответил почему. и теста кроме веломании нету(в котором спицы с переменным сечением сливают везде).

Кто, что использует или пробовал для фиксации резьбы спиц?
Нипеля Pro lock - понятно, когда они есть, использую их..

Пробовал Threadlockers oт Permatex синий и пурпурный - фиксируют слишком быстро и слишком сильно.
DT spoke freeze приобрести не удалось. Купил Atomlab spoke prep на CRC, не особо разобравшись, оказалось просто льняное масло (хотя по некоторым ссылкам пинут, что фиксирует), да ещё и вытекло наполовину, перепачкав всё в посылке..

Вобщем поделитесь пожалуйста, если у кого есть опыт. Может Threadlockers зелёный (проникающий) попробовать..

Клей МОМЕНТ. Тот, что типарезиновый, типа 88. Не СуперМомент! Окунаю спицы перед сборкой, чуток подсушиваю. При закручивании работает , как смазка, потом фиксируется, но никогда намертво. всегда можно нормально подтянуть, если что.

Proteus писал(а): Клей МОМЕНТ. Тот, что типарезиновый, типа 88. Не СуперМомент! Окунаю спицы перед сборкой, чуток подсушиваю. При закручивании работает , как смазка, потом фиксируется, но никогда намертво. всегда можно нормально подтянуть, если что.

Proteus, спасио! Хорошая идея.
Если ещё есть варианты, и кто, что пробовал, тоже интересно будет услышать.

Arvel писал(а): Получается, что надо успеть собрать и отрегулировать колесо до того как засохнет клей?

Да нет, никакой особой спешки. Как удобно. так и делаешь. Я, наоборот, немного подсушиваю вначале, чтобы совсем по сопле не крутить.

Хорошо, собрали колесо, клей засох. Поехали кататься, колесо протянулось, вылезла восьмерка, надо отрегулировать спицы, а они на клею. Что делать?

ДТшный фиксатор это забрендированный Локтайт (можно купить и под родным именем). Как и все фиксаторы подобного рода, если окунуть резьбу перед сборкой колеса в масло, а потом уже после сборки капать локтайтом, фиксирует не намертво и усилием ниппель проворачивается.

Tilbert писал(а): ..если окунуть резьбу перед сборкой колеса в масло, а потом уже после сборки капать локтайтом, фиксирует не намертво и усилием ниппель проворачивается.

Tilbert, спасибо! Интересный совет, надо попробовать с маслом..
Правда ДТ-шным делают без масла.
Пробовал Threadlockers oт Permatex синий и пурпурный - фиксируют слишком быстро, минут за 15 и слишком сильно. Локтайта у нас тут в продаже нет, да и они тоже разные бывают.

Это написано в инструкции к ДТ-шному Локтайту.
В любом случае, смазывать резьбу спиц просто рекомендуется.

Как я понял, советы по смазке резьбы спиц существуют с прошлых времён. Тогда качество резьб в нипелях и на спицах было заметно похуже.. И смазывали, чтобы хорошо протянуть колесо, ну и чтоб не закисала резьба для последующей регулировки.
Сейчас качество этих компонентов, по крайней мере уровня ДТ, позволяет протягивать хорошо и без смазки. Да и многие рекомендуют смазывать шляпку нипеля, а резьбу не мазать.
По моему опыту колёса с нипелями Pro lock стабильнее, чем с нипелями без фиксатора. А если ещё и смазать, то расстраиваться такое колесо будет ещё быстрее..
Вобщем есть много нипелей алю и латунь, но обычных. Пытаюсь придумать чем фиксировать..

Локтайт льют в месте входа спицы в ниппель. Хотя причина биения может быть и.. плохое колесо?

А пасту нужно с фтором или просто от кариеса?

Какой-то белый "новый жемчуг" отлично работает. Фиксирует как резьбовые соединения, так и подседельный штырь.

когда-то использовали лак для ногтей - прихватывали ту часть резьбы, что появлялась в прорези нипеля, от откручивания держит. при регулировке этот лак не мешает, но повторить "прокапывание" надо.

А у меня беда вчера приключилась. Хотел собрать простенькое колесо на чемпионах (поэтому в мастерскую не повез) и в качестве фиксатора использовал "красный", купленный когда-то в автомагазине. Раньше я для спиц его не использовал, но посчитал, что все должно быть нормально, т.к. обычно (для болтов и гаек) он окончательно схватывался лишь на следующие сутки и в течение нескольких часов оставался жидким. Однако на спицах он проявил себя совсем не так: некоторые спицы схватились раньше, чем я успел хоть как-то собрать колесо. При попытке открутить ниппели две спицы сломались прямо по резьбе. Остальные ниппели я снял, но остатки фиксатора не дают их использовать в таком виде. Что делать? Можно ли чем-нибудь очистить, растворить этот фиксатор? Или нужно искать где-то метчики и плашку М2,3?

металлической щеткой с мелкой и частой проволокой (щетиной) в ручную или есть наборы для электродрелей

Концы спиц еще как-то можно очистить, но ниппели никакой щеткой не вычистить. А покупать новые - слишком накладно, они у меня нестандартные - 14 мм. Кстати, таких метчиков я не нашел.

Попробовал зелёный Тредлокер, проникающий. Прокапал после сборки (пару спиц), тоже слишком сильно фиксирует. скорее спицу сломаешь. Хотя проник всего на пару витков..

Владимир Литовченко писал(а): Как я понял, советы по смазке резьбы спиц существуют с прошлых времён. Тогда качество резьб в нипелях и на спицах было заметно похуже.. И смазывали, чтобы хорошо протянуть колесо, ну и чтоб не закисала резьба для последующей регулировки.

Арчи Кун писал(а): в качестве фиксатора использовал "красный", купленный когда-то в автомагазине.
---
При попытке открутить ниппели две спицы сломались прямо по резьбе. Остальные ниппели я снял, но остатки фиксатора не дают их использовать в таком виде. Что делать? Можно ли чем-нибудь очистить, растворить этот фиксатор?

Красный не рассчитан на "нормальную" разборку, и прихваченые им соединения должны прогреваться строительным феном, насколько я знаю.

[quote="Владимир Литовченко"]Как я понял, сове]ы по смазке резьбы спиц существуют с прошлых времён. Тогда качество резьб в нипелях и на спицах было заметно похуже.. [/quote]]

да нормальное было качество у резьбы, а вот квадрат на нипелях обминался и это для меня было основной проблемой при работе с колесами.

смазка резьбы как раз и отягивала этот момент сминания.

vvr писал(а): . а вот квадрат на нипелях обминался и это для меня было основной проблемой при работе с колесами.

смазка резьбы как раз и отягивала этот момент сминания.

А я дак отвёрткой собираю.

Я использую для фиксации спиц DT Swiss Proline Spoke Freeze. Его отличие от Локтита 242, 270 и т.д (других фиксаторов резьбы) в том, что он медленно засыхает - это делается для того, чтобы нормально и не спеша собрать колесо. Насколько я знаю, он засыхает в течение 24 часов. Если натяжение спиц правильное (для ДТ Свисс это 100-110 кгс с правой стороны, Шимано натягивает в своих колесах спицы до 140-160 кгс), тогда фиксаторы вообще не нужны - спицы не разбалтываются.

Локтит и другую хрень не рекомендуют использовать для спиц - Локтит это очень агрессивное вещество (кожу разъедает), быстро засыхает (около 10 минут), номера разные и указывают косвенно на усилие, необходимое для срыва гайки - например, 242 для усилий затяжки не более 8 Нм, и так далее.

К тому же, фиксатор ДТ Свисс можно заливать ПОСЛЕ натяжки спиц - он нормально фиксирует. Цена в Англии чуть более 20 фунтов за маненькую бутылочку.

С ободами и втулками все проще - купил и нет проблем, главное что б количество отверстий совпадало. Со спицами сложнее - они должны подходить по длине, так как ни короткие, ни длинные спицы не есть хорошо при сборке колес.

2. Набор колеса - спицовка

Преимущественно все колеса-самосборы собираются тангенциальным методом, т.е. крестами. Крестов может быть от 1 до 5 в зависимости от количества спиц.
Колеса на 32 и 36 спиц преимущественно собираются в 3 креста, 36 - можно в 4.
Для сборки некоторых колес использую шайбочки DT Swiss, которые находятся между фланцами втулок и головками спиц. Шайбочки центруют спицу в отверстии и добаваляют прочности этому соединению.

так выглядят шайбочки в уже натянутом колесе

как набирать колесо я рассказывать не буду, об этом почитать можно тут , но добавлю свое примечание - ниппеля желательно накрутить равномерно по резьбе, это позволит получить сразу ровное колесо уже на этапе предварительной сборки.

3. Предварительная сборка.

Предварительна сборка включает в себя в первую очередь размещение обода по центру между краями втулки, т.е. зонт.

Выставив зонт, далее необходимо проверить радиальное биение, т.е. яйцо. Нормой считается радиальное биение не более 0,5 мм(на стыке может быть больше) и 0,2-0,3 мм боковое биение(восьмерка), хотя при эксплуатации даже 0,5 мм восьмерка не приносит никакого дискомфорта. На этой этапе в сборку колеса подключатся индикаторы ИЧ, которые показывают радиальное и боковое биения.

так выглядит диаграмма натяжения на этапе предварительной сборки

4. Натяжка колеса
Этой этап где осуществляется натяжение спиц до максимального их значения.
Натягиваются спицы с каждой стороны поочередно, т.е. делаются проходы по правой и левой стороне по 1/2 оборота ниппеля поочередно. При приближении к максимальному натяжению оборот ниппеля уменьшается до 1/4 и 1/8.
На этом этапе так же необходимо следить как за радиальным, так и за боковыми биениями и выравнивать при необходимости.
По окончанию этого этапа мы получаем равномерное натяжение и такую диаграмму на выходе

5. Финальная протяжка.

На этой этапе остается лишь еще больше выравнять натяжение и получить ее более ровные диаграммы, сохранив биения в пределах 0,5 мм и меньше для радиального, и 0,2 и меньше мм для бокового. Иногда этот этап становится самым долгим.

6. Снятие напряжения со спиц.

Все кто садился на только собранные колеса, слышали треск ниппелей. Что б этого не было, нужно на этапе финальной протяжки снять напряжение со спиц и убрать скручивание со спиц. Для этого берется уже готовое колесо, ложится на пол и двумя руками, прикладывая свой вес(в разумных приделах) на периметр обода диаметрально, и так с двух сторон. Тут и слышны те самые щелчки. Далее вставляем колесо в станок и видим что боковое биение выросло до 0,3-0,8 мм. Выравниваем, но с небольшим возвращением ниппеля(т.е. если провернули ниппель на 1/4 оборота, его нужно вернуть обратно на 1/8). После этой процедуры получаем полностью готовое колесо.

Еще одна функция моего станка - приблуда для выравнивания роторов

Примечания и наблюдения:
1. Чем легче обод - тем сложнее сделать равномерное натяжение.
2. Чем тоньше спица - тем сложнее сделать равномерное натяжение.
3. На склепанных ободах на стыке всегда есть скачок радиального биения, и бывает скачок бокового биения.
4. На сварных ободах зачастую стык ровный, но бывают и скачки.
5. Если обод не пистонированный, ZTR к примеру обязательно узнать рекомендации производителя по натяжению.
6. 120-130 кг натяжения в основном достаточно для большинства колес
7. на ударенном ободе вероятность получить равномерное натяжение очень сильно уменьшается или вовсе отсутствует.
8. Если на этапе предварительной сборки получилось большое яйцо - не стоит пытаться его вытянуть - распускаем ниппеля и тянем заново.

на главной http://tourist.kharkov.ua в правом нижнем углу есть "добавить статью". Там дальше вроде все понятно, думаю, простое "копировать-вставить" сработает.
Прочитал статью. Написана хорошо, просто и видно, что со знанием дела. Только не "зонд", а "зонт"
вопросы:
- чем мажешь ниппеля?

ниппеля желательно накрутить равномерно по резьбе, это позволит получить сразу ровное колесо уже на этапе предварительной сборки.

- то есть ты считаешь кол-во сделанных витков, или на глаз по резьбе?
- что за софт от парктула?
- ну и интересно конечно узнать примерную цену инструментов и твоей работы (за вилсет), и сколько у тебя это времени занимает.

ниппеля мажу. любой густой смазкой, в данном случае мазал финишлайном

Heitaver

да я просто в Николаеве живу тут меня съядят если больше буду просить.

ну а если серьезно, то пока-что так. Но думаю со временем, цены подниму, пока меня устраивает так.

забыл ответить, если работать без спешки то 2 колеса за день получается. Если поднатужится то 3.
на одно колесо в среднем уходит 3-4 часа времени

перенести можно, но мне хотелось бы что б и в технозоне было, хотя сам как модер понимаю, что правильно что б было в одном месте

anatoly-alex

IOleg

в общем, в стиле anatoly-alex: подробно, обстоятельно, доходчиво, и, понятно после недавних баталий, что сборка колес-таки дело тонкое.
но вот вопрос-а что, в передних дисковых мтб колесах зонт одинаковый?

Denis XC

FAQ по сборке колес

ИМХО, ничего нового, интересного, передового в Ваших постах, Слава, нет.
Радиалка 0.5мм - это много, спокойно можно делать меньше. Кроме Вашей собственной рекламной компании ничего больше не прочитал.

Heitaver

FAQ по сборке колес

В теме не веломании я отписывался и узнал много для себе. еще с год назад.
Денис, для тебя может нового ничего и нет. Но радиалка 0,5 мм это норма, но конечно стараюсь делать менье. И так как ты имеешь аналочичный инструмент то должен был видеть ситуации когда радиалку, боковое и равномерное натяжение бывает тяжело держать все в пределах нормы. Или ты так и не дошел до парктуловской проги?

равномерное накручивание ниппелей не столь сложная задача, я пробовал вашим способом. но для меня так дольше.
насчет локтайта и прочих фиксаторов - я против их использования - далее очень затрудняется любая правка колеса. Ну и я понял вы софтом никаким не пользуетесь. Я у меня бывало что приходилось выкручивать ниппеля на уже натянутых колесах, при закручивании обратно. даже если выставить на этой натяжение как было, на соседнних спицах натяжение менялось уже.
Дотяжка и отпуска - так само.
я не делаю колеса, натяжку, когда злой или хочу спать

Heitaver

Радиалка 0.5мм - это много, спокойно можно делать меньше. Кроме Вашей собственной рекламной компании ничего больше не прочитал.

на той же веломании есть ссылка на док, где говорится про 0,5 мм.
+ я проверил не одну пару заводских колес - 0,2 там и близко не было, 0,35-0,45 мм везде.

Арчебальд

Я вот стесняюсь спросить:) сам собрал уже пару тройку колес вроде и не плохо,но вот вопрос.,Можно ли каким то народным методом проверить натяжку спиц без этих специальных приблуд?

Heitaver

нет, никак.
пальцами можно почувствовать разве что очень ослабленную спицу, и то если она конкретно болтается

Арчебальд

Тут говорили, что нельзя. Один способ все же есть. Правда, его точность инструментально не доказана и им можно проверить прежде всего равномерность натяга. Саму силу им проверить сложнее, хотя тоже можно. Способ называется "на слух". Нужно бренчать на спицах, как на арфе, и добиваться одного тона. Высота звука у спиц одинаковой толщины (в ровно собранном колесе) - полный эквивалент силы натяжения. Приличный музыкант легко различит несовпадение высоты тона при частотном разнобое в 0,01%.
Кто-то из классиков (не то Браун, не то Ринард), будучи умеренно музыкальным, при натяжке применял всякие камертоны.

Саша Kherson

Человек знает свое дело, ясно и понятно.
Неоднократно собирал у Heitaverа колеса.
Все разы был доволен на все 100.

Саша Kherson

А по сути вопрос знатокам. Радиальное и боковое биение в 0,2 мм долго ли будет держатся?
Что то мне подсказывает что 1 выезд в паковом режиме и 0,2 далеко не будет.
И кажется что если колесса накачать то тоже 0,2 не останется.

А если рубить на колесах и катать кантри?

Heitaver

А если рубить на колесах и катать кантри?

Саша Kherson

andr
При 100% одинаковом натяжении, спицы звучат по разному.
Ребята с тензометрами проведите експеримент.

Для этого не нужно иметь абсолютный слух, достаточно скачать полноценный хроматический тюнер.

Я думаю не существует идеальных спиц, а изменение натяжения на пару грамм меняет полностью ноту.

Heitaver

andr
При 100% одинаковом натяжении, спицы звучат по разному.
Ребята с тензометрами проведите експеримент.

Для этого не нужно иметь абсолютный слух, достаточно скачать полноценный хроматический тюнер.

Я думаю не существует идеальных спиц, а изменение натяжения на пару грамм меняет полностью ноту.

При 100% одинаковом натяжении, спицы звучат по разному.
Ребята с тензометрами проведите експеримент.

Для этого не нужно иметь абсолютный слух, достаточно скачать полноценный хроматический тюнер.

Я думаю не существует идеальных спиц, а изменение натяжения на пару грамм меняет полностью ноту.

Об этом я из приличия умолчал (почти): в самом деле, слух более точен, чем тензометр. Хотя, конечно, такая точность избыточна.

Саша Kherson

andr
При 100% одинаковом натяжении, спицы звучат по разному.
Ребята с тензометрами проведите експеримент.

Для этого не нужно иметь абсолютный слух, достаточно скачать полноценный хроматический тюнер.

Я думаю не существует идеальных спиц, а изменение натяжения на пару грамм меняет полностью ноту.

Именно поэтому я это и написал, т.к. звучали все (струны) спицы по разному.

andr слух точнее, но слух и натяжение это ведь совсем разные вещи.

Саша Kherson

з.ы. не выдержал, взял тюнер и пошел к колесам. На мое удивление теория верна.

десяток спиц звучал примерно +- 20-30 гц в нотах ЛЯ(А) и СИ(А) .
звучат они попарно. т.е. спицы которые пересекаются дают одну ноту.

Интересно бы провети полноценный експиремент.

andr Часть своих слов беру обратно.

palermo2400

По слуху тоже не согласен, определять по слуху немного точнее чем руками, на айфон даже приложение такое есть.
Да и качественные спицы в принципе калиброваны, но звучат по разному из-за разной плотности соприкосновения в крестах к примеру это как на гитаре одну и туже струну прижать к грифу в разном месте.

Heitaver

что б не думать не гадать и не слушать таких как я и ты, я написал в NoTubes и получил ответ

Hello. I will build wheels with ZTR Arch EX Rims. I build wheels with tensiometer. What
I'm interested in - what radial and lateral movement must be in wheels? I know about 0.2 mm to lateral
movement and 0.5 mm to radial movement, am I right?

Dear Vyacheslav,
We build to .4mm lateral and .3 mm radial, but it is not necessary to be this accurate. 1mm lateral and 1mm radial are fine for most wheels.
Sincerely,

anatoly-alex

Проверять натяжение на звук - отличный способ, если есть музыкальный слух. А вот если слух - так себе - так пригождается камертон, а если совсем поганый - вот тут уже или тензометр, или использовать микрофон и какую нибудь программку анализа высоты тона звука - в инете их хватает. Мне - проще использовать тензометр.
НО действительно, при одинаковых спицах на звук - равномерность натяжения проверяется точнее.

Числовое значение биений - давно уже не заморачиваюсь. В конце концов ни обод никогда не идеален, ни колесо не бывает абсолютно жестким. Если вел на ровном спуске идет без вибраций - этого более чем достаточно для меня.

palermo2400

У меня наверное нет слуха, но я опробовал данный способ при помощи гитарного софтового тюнера - ну. где-то рядом. погрешности велика но это лучше чем голыми руками. еще хочу попробовать записать звук с помощью какойнит audacity, разложить на гармоники и померить частоту главной.
К стати тензики тоже бывают разные, механические-рычажные типа парктул тм1 намного хуже чем механические с подшипниками скольжения и микрометрической головкой типа этого -
В данный момент я творю оба прибора, но отзывы о втором просто супер и его легче сделать да и делают их все кому не лень. вот пример импровизации на коленке - .

palermo2400

We build to .4mm lateral and .3 mm radial, but it is not necessary to be this accurate. 1mm lateral and 1mm radial are fine for most wheels.
Sincerely,

Heitaver

palermo2400

К строению нет но к выпуску да, тебе отвечал менеджер а не механик, которому к стати установили рамки по качеству дабы он мог сделать в 10 раз больше колес чем если бы он их делал как хотел или как положено

sergomortinelli

Зачем такой труд на 36 спицах? Мне вот интересно обмерить мой сбор и посчитать процентную разницу)).
Когда спиц гораздо меньше там этот инструментарий и методология гораздо оправдание.
Я на полную сборку трачу около 3-4 часов это почти на колене. Интересно сколько занимает твоя ?

ProninS

Heitaver

palermo2400

Время сборки колес это практический опыт каждого, профи с бородой может собрать колесо за 40 минут, такого качества которое вы не соберете и вовсе
Если нормальный станок оборудованый индикаторами то на сборку адекватно тратить до 1 часа, если в руках тензик это займет немного больше, если собирать на колене то почему-то быстрее 2х часов не выходит.
А что когда в колесе 36 спиц это плохо? Такие колеса выводятся в абсолютные нули и по надежности превосходят любые колеса с меньшим количеством спиц.
Спицы это последнее на чем стоит экономить, это удел дешманских колес.

motor418

Я пользовался услугами данного человека, остался очень доволен) 100% знает свое дело, ответственно подходит к этому вопросу)

Читайте также: