Чем промыть гур тойота
Продукты износа, которые накапливаются в жидкости гидроусилителя руля (ГУР), плохо влияют на состояние этой системы. Поэтому нужно периодически менять жидкость и промывать ГУР. Далее мы расскажем, как делать промывку самостоятельно.
Самостоятельная промывка ГУР
Для работы нам понадобятся: отвертка, чистая литровая емкость и новая жидкость ГУР.
Прежде всего, необходимо слить старую жидкость из системы.
Сливаем старую жидкость ГУР
Выполняем следующие действия:
1. Устанавливаем машину на горизонтальную поверхность и активируем ручник
2. Под капотом находим резервуар для жидкости ГУР
3. Ослабляем крепление хомута возвратного шланга, отсоединяем его и опускаем в заранее подготовленную емкость
4. Закрываем отверстие в резервуаре
5. Ставим емкость в подкапотном пространстве и крепим подальше от источников тепла и подвижных деталей
6. Включаем мотор и следим за выкачиванием жидкости из ГУР. Процесс будет более эффективным (больше жидкости скачается), если дважды повернуть руль до упора влево и вправо
7. После выкачивания сразу же глушим мотор и присоединяем возвратный патрубок обратно
Дальнейшие действия
Заливаем жидкость ГУР в резервуар через крышку (до верхней отметки). После этого, не включая мотор, медленно поворачиваем руль в разные стороны до упора. При снижении уровня жидкости снова доливаем ее. Повторяем действия, описанные в этом абзаце, до тех пор, пока уровень жидкости не перестанет снижаться.
Потом запускаем мотор и снова проворачиваем руль. Повторяем процедуру из предыдущего абзаца до тех пор, пока и при работающем двигателе уровень жидкости не перестанет снижаться.
Наличие посторонних шумов в системе ГУР означает, что в ней есть воздух. Удостовериться в этом можно, если в процессе работы мотора установить руль в положение "прямо". После выключения двигателя жидкость ГУР в резервуаре должна подняться. Это говорит о том, что ее нужно продолжать прокачивать.
Затем сливаем жидкость. В случае если она грязная – повторяем промывку. Кроме того, нужно проверить, не протекают ли соединения и патрубки. Когда работа завершена, доливаем жидкость до верхней отметки резервуара.
В день, когда произошло событие, о котором указано в вышеуказанной ссылке, я еще снимал ГУР, промывал бачок бензином, сам ГУР.
Сложностей с этим никаких:
Снимаем приводной ремень, откачиваем из бачка ГУР жидкость, откручиваем 2 болта крепления ГУР (через отверстия шкива ГУРа) снимаем шланг обратки, под штуцер подкладываем тряпку, сбрасываем штуцер, снимаем ГУР.
сбрасываем бачок (3 болта на 10), аккуратно выкручивая, там уплотнительное кольцо.
Промываем все бензином. Внутри бачка есть металлическая сетка, необходимо мыть до того момента, пока бачок не станет просвечиваться.
затыкаем отверстие штуцера, наливаем бензин в сам ГУР и крутим шкив, чтоб внутри тоже все промыть. сливаем, собираем обратно все на место.
Пока я все это проворачивал на парковке, вот такой сосед появился)
Потом я сломал резьбу, хотел выточить штуцер, но остановился на покупке рейки.
Спустя неделю, я приобрел рейку контрактную.
Со старой сбросил тяги рулевые.
съем тяг: стягиваем пыльник в сторону наконечников, развальцовываем стопорные шайбы, газовым ключом за шарнирную часть тяги крутим против часовой стрелки, если смотреть со стороны колеса на рейку.
отгрутил трубки, карданчик рулевой, скинул фишку на клапан.
и открутил 4болта крепления самой рейки (2 кронштейн, 2 на сайлентблоках)
собственно сама слизанная часть
со старой рейки перекидываем фишку на новую. Надо либо иголкой, либо очень маленькой отверткой отогнуть пластиковые защелки на фишке со стороны выхода пинов и потянуть за провод.
Ставим новую рейку, снимаем контрактные тяги, устанавливаем свои, устанавляваем карданчик, фишку клапана и далее то, из-за чего мне пришлось менять рейку:
ОТЖИГ МЕДНЫХ ПРОКЛАДОК: газовой горелкой нагреваем прокладки до малинового цвета, и потом бросаем в холодную воду. Таким образом прокладки становятся мягкими как пластилин. Так необходимо делать и с новыми прокладками и со старыми. Через некоторое время металл возвращает свою прочность
ставим трубки и штуцера на место, на каждой трубке должно быть по 2 шайбы (между рейкой и трубкой и между трубкой и головкой штуцера)
снимаем шланг с обратки ГУРа, делаем с боковины бутылки литровой небольшое отверстие возле горлышка, вставляем обратку в нее. Закупориваем чем-нибудь отверстие обратки на бачке (тряпка, чопик). Заливаем в бачок новую жидкость для гидроусилителя (я лил Минералку, т.к. где-то читал, что от синтетики сальники ссутся.).
На выключенном авто крутим руль, бачок должен быть постоянно полным. Потом когда жидкость перестала уходить, заводим авто и тут же глушим, нельзя допускать попадания воздуха в систему, доливаем до полного, старая жижа сливается в бутылку. делаем так до тех пор, пока в бутылку не пойдет чистая жидкость. Потом ставим на место обратку, заводим авто, проверяем на течь штуцера, уровень в бачке и радуемся жизни)
Мне понадобилось 2л жижи, для хорошей очистки.
По количеству серебрянки в системе ГУР можно судить о ее состоянии. В исправно работающей системе масло чистое, но если ее много, то ждать беды. Это значит, в насосе идет ускоренный износ. Чем больше в системе металлической стружки, тем быстрее идет износ. Если серебрянки слишком много, то это значит, что насос уже испорчен. Полированные детали насоса задраны, а снятый металл циркулирует по системе.
Замена насоса ГУР, взамен испорченного, в случае обильного количества серебрянки в системе, имеет сложность. Если не удалить металлические частички из системы, то новый насос будет так же испорчен. Но промыть все полости системы ГУР, особенно цилиндр рулевой рейки совсем не просто.
Описанную ниже процедуру рекомендуется проводить раз в 10 – 20 тысяч километров. Можно приурочить ее к очередной замене масла в двигателе. Это значительно увеличит срок службы насоса. А в случае замены насоса эта процедура обязательна!
Промывка системы ГУР без разборки.
- Потребуется примерно два литра (или больше) жидкости ГУР. (Жидкость должна подходить по типу для вашего автомобиля.) Груша или большой шприц для откачки масла из бачка. Емкость для слива масла.
- Процедуру лучше проводить вдвоем. Один человек сидит за рулем, другой у открытого капота.
- Завести мотор, но в процессе процедуры не газовать!
- Прокрутить руль пару раз от упора до упора, чтобы жидкость в системе перемешалась.
- Прекратить вращать руль и откачать из бачка весь доступный объем масла. Обычно это грамм 200. Если вследствие низкого уровня жидкости в бачке, в насос попадет воздух, то раздастся вой и масло вспенится. Но это не повредит насосу. Наоборот, пузырьки воздуха лучше захватывают мусор в системе.
- Долить жидкость в бачек до нормального уровня, и повторить пункт 4.
- Повторять последовательность пока не будет израсходована вся приготовленная жидкость. После этого долить жидкость в бачек до нормального уровня, подождать пока осядет пена и снова долить. Заглушить мотор.
В некоторых случаях в зависимости от конструкции бачка при низком уровне жидкости ее может начать выкидывать через открытую пробку. В этом случае не следует откачивать жидкость до конца.
При сильной загрязненности системы может понадобиться до 5-ти литров новой жидкости. При замене насоса нужно сначала промыть систему, а потом уже заменять его. К сожалению, альтернативой данной промывки может быть только полная разборка и чистка системы. Поэтому неудобность процедуры оправдывается результатом.
Держите систему ГУР в чистоте !
Добрый день всем.
На днях у знакомого загудел ГУР.
Заглянули в бачок там отработка почти(((
У хозяина было 2 литра масла, первый литр слился как мазут, второй литр слился чуть светлее, последнее слилось чище но все равно какой то темно малиновый цвет вспененый(пена понятно от гура и воздуха)
И так теперь вопрос:
Чем промыть систему можно от каки, насос умрет и ладно, завтра купит новый для замены(этот воет ужасно), но промыть хочется на старом, чтобы какашка из системы не убила новый насос.
Уже думали дизеля залить или керосина…но потом чем выгонять его…в общем подсказывайте! Я промывал маслом, но хозяин жмот нету денег на масло, и кажется литром не отделаться(
Почему горит масло от износа насоса или есть другие причины?
Всем заранее спасибо за советы и наставление на путь истинный!
Если вы счастливый владелец машины с гидроусилителем, или только намереваетесь купить такой автомобиль — то рано или поздно вы столкнетесь с промывкой системы ГУР. Насколько нужна эта услуга? Давайте разбираться.
Можно вместо промывки просто заменить масло?
Если добросовестный водитель следит за состоянием усилителя и проверяет масло в бачке ГУР, то он сам увидит, что масло уже потеряло свои свойства. А если не проверяет, то о том, что масло испортилось водителю расскажут автомеханики на СТО.
Масло в системе гидроусилителя нужно менять каждые 100 тысяч километров или при каждом техобслуживании или ремонте.
А в каких случаях нужно промывать систему ГУР?
— если масло изменило свои свойства: загустело или стало жидким;
— масло вспенилось или изменило первоначальный цвет.
Многие водители возразят: если можно заменить масло в системе гидроусилителя, то зачем еще и промывать ее?
Когда система засоряется, в ней копится не только металлическая стружка, но и осадок из старого масла и мелких частичек мусора. Даже если заменить масло на новое — этот плотный осадок останется. Больше того, новое масло может взбаламутить эту гущу, поднять, и вот эта гуща уже забила клапан насоса ГУР и каналы распределителя, осела на тефлоновых колечках рейки, из-за нее появились задиры по поршню вала.
Если вы с завидной регулярностью только меняете масло, то вы, конечно, молодец. Но с каждой заменой система зарастает осадком все сильнее. Иногда обычная замена масла поднимает столько осадка, что потом нужно менять насос ГУР, рулевую рейку, шланги — то есть весь узел. В этом случае нужно промывать клапан бачка насоса. Если этого не сделать, руль станем тугим, или вообще откажется прокручиваться.
Как промыть систему гидроусилителя?
Специализированные СТО для промывки системы гидроусилителя используют специальный промывочный стенд (другое название — промывочная станция). Этот стенд имитирует работу насоса ГУР и подает масло в систему под давлением.
В промывочном стенде есть два шланга, и для фильтра для очистки:
— фильтр грубой очистки, который сделан из омедненной сетки — он фильтрует более крупный мусор в масле;
— фильтр тонкой очистки, выполнен в виде спонжа из фетра — отсеивает самый мелкий мусор и взвесь. Его приходится постоянно менять, потому что он быстро забивается, и хватает его на 2 или 3 промывки.
Очень удобно, что эта станция работает и с ГУР, и с ЭГУР. Кроме того, станция не только промывает систему, но и проверяет состояние рулевой рейки — услуга 2 в 1. После подключения к машине стенд считывает показатели рулевой рейки: держит ли она давление, какие показатели манометра, как работает распределитель. Получается, что этот стенд не только промывает систему гидроусилителя, но и проводит диагностику рулевой рейки.
ВАЖНО! При промывке системы бачок насоса снимают, и в 9 случаях из 10 бачок меняют на новый. Это связано с тем, что практически на всех гидроаккумуляторах сетка не съемная, а впаянная, и очистить ее без демонтажа не получится. Но в тех редких случаях, когда бачок менять не нужно, то его тщательно моют.
Как подключают стенд:
— мастер отключает шланг высокого давления;
— подключает стенд к шлангу обратки;
— снимает бачок и насос гидроусилителя;
— включает стенд в сеть;
— дальше помощник мастер начинает активно вращать руль из одного крайнего положение в другое, чтобы вал рейки начал двигаться, а масло циркулировало по системе стенда и рейки;
— после промывки мастер сливает старое масло из систем ГУР;
— устанавливает новый или очищенный насос, бачок гидроусилителя;
— потом мастер заливает свежее масло;
— запускает двигатель — промывка закончена!
На что идут водители, чтобы не промывать систему
Некоторые водители хотят сэкономить, и пробуют промывать систему гидроусилителя самостоятельно. Но в гаражных условиях это сложно, такая промывка может повредить систему ГУРа, и после кустарных манипуляций придется менять насос, сам усилитель и его комплектующие.
А есть самоделкины, которые лечат бачок ГУР при помощи магнита на бечевке. И да, такой магнит действительно притягивает к себе крупные частицы металлической стружки. Но глобальной проблемы взвеси в системе он не решит. Тем более не сможет заменить профессиональную промывку в автосервисе.
Как промывать систему гидроусилителя.
Можно сделать вывод, что замена масла ГУР — дело хорошее, но если не промывать систему гидроусилителя, то рано или поздно она даст сбой.
ФОТООТЧЕТ: замена жидкости ГУР+чистка бачка на Карине 7А, АТ211 *
Добрый день всем.
Выкладываю свой фотоотчет о содеянном день назад:))
Авто Toyota Carina, кузов 211, двигатель 7А. За качество фоток не пинать, не было нормальной аппаратуры под руками.
В общем решил поменять жидкость гидроусилителя руля, т.к. давно она мне не нравилась и по цвету (грязно коричневый) и по запаху (воняла каким-то навозом). И тут начитавшись информации на форумах, собрался с мыслями и приступил к операции.
Заранее прикупил 2 литровых канистры ATF Chevron MD-3.
С выбором масла долго не думал, на бачке написано PSF или Dexron III, ну по цвету того, что там уже есть, то скорее всего там dexron, поэтому его и взял. Менял по стандартной методике, но по пути вскрыл еще сам бачок:)
В общем по порядку.
Вывесил передние колеса. Откачал из бачка всю жидкость до уровня фильтрационной сетки. Снял шланг обратки с бачка ГУР, находится сбоку бачка, диаметром около 1 см. К шлангу присоединил удлинитель из другого шланга, опустил шланг на пол и в пластиковую бутылку его. Штуцер с которого снял шланг глушим отрезком шланга с болтом. Далее сажусь с машину и энергично кручу руль от упора и до упора, выгоняя старую жидкость. Жидкость выходит не сразу, но потом прет нормально. Вышло чето совсем немного, но грязная и вонючая. Крутил до тех пор, пока не выйдет вся жижа и пойдет воздух.
Далее пытался снять бачок, т.к. многие его чистят, решил тоже заморочиться. Крепится он тремя болтами. Вот с этим я и попарился. Первый болт (справа) откручивается просто, для этого надо открутить кронштейн крепления масяного щупа. Второй болт (слева) откручивается после откручивания шланга подачи жидкости ГУР, т.к. он закрывает этот болт. Ну и третий болт (прямо под шкивом насоса ГУР) откручивал долго, до конца не хотел откручивать шкив. но в итоге пришлось. Сначала открутил болт крепления бачка через отверстие в шкиве, но болт до конца не выходит, упирается в шкив, и соответственно бачок не снимается:( Пришлось откручивать кронштейн натяжения ремня ГУР, потом откручивать гайку шкива и стягивать понемногу шкив, пока болт не выйдет, что собственно и сделал. После чего все-таки снял этот бачок. Посмотрел внутрь его, там виднеется грязь на сетке, отверстия очень маленькие, толком ничего не видно, и что либо чистить совсем не удобно. Почистил его снаружи и обратил внимание, что крышка бачка крепится к бачку на нескольких фальцах, которые в принципе легко разогнуть, что я и сделал.
После чего без проблем снял крышку бачка и увидел его внутренности:)
Как видно внутри все чисто и блестит. только сетка чуток грязная. Поглядев внимательно, понял как вытащить сетку из бачка, она является кольцом, которое вставлено в бачок и обжато с трех сторон снаружи бачка. Вобщем немного поупражнявшись с ножом снял ее.
На дне бачка кроме грязной жижи и какого-то ржавого налета ничего нет. Все блестит.
Далее беру чистую тряпку и вытираю всю эту грязь со всех деталей. Витирается легко. Кроме сетки, ее надо продувать. Для это использовал карбклинер Hi-Gear, очистилась за несколько приемов.
Почистив все детали, приступил к сборке. Сборка обратна разборке.
В итоге завальцовываю края крышки и все, можно ставить обратно.
Протираю начисто посадочное отверстие в насосе, также смазываю рабочей жидкостью уплотнительное резиновое кольцо на бачке и ставлю его обратно на насос. Операции по сборке обратны операциям при разборке, описывать не буду. Кроме одного, обратный шланг к бачку не крепим. Он так же лежит на полу в бутылке.
Далее заливаю свежую ATF в бачок до полна. Сажусь за руль и опять энергично кручу от упора и до упора. Уровень жидкости в бачке опускается. Доливаю снова дополна и снова кручу руль. и так повторял раз 5. Сначала жижа выходила старая грязная, потом все чище и чище. В общем залил всю литровую бутылку и чуть-чуть из второй, и на выходе была уже почти свежая жидкость. На этом остановил прокачку. Снял удлинитель шланга, подсоединил шланг к бачку, долил жидкости и снова покрутил руль. После чего завожу двигатель, кручу руль туда и обратно и глушу. Смотрю в бачок, уровень упал, снова доливаю жидкость. Снова завожу и снова прокачиваю систему крутя руль, жидкость сначала пенится в бачке, потом постепенно перестает. Далее опускаю машину на колеса, проверяю уровень жидкости, проверяю возможные течи, которых так и не нашел, и собственно все.
В общем ощущения от проделанной работы:
Руль стал более тугим как мне показалось и плавным, судя по всему старая жижа была более жидкой чем свежая.
Ну и как показала практика, снимать и мыть бачок при замене жидкости ГУР не обязательно (при условии нормальной эксплуатации машины). То что я увидел внутри, это доказывает. По моим ощущениям за 14 лет эксплуатации машины, жидкость ГУРа никто не менял, кроме меня. И как показал опыт ничего криминального там не появилось.
Вывешиваешь передние колеса.Сливаешь жижу с бачка, тщательно его промываешь. Ставишь на место, подключая трубку подачи, дырку обратки в бачке затыкиваешь. Шланг обратки в банку. Наливаешь жижу в бачёк. заводишь двигатель, не надолго, маслаешь рулем в разные стороны, смотришь как жижа сливается в банку, контролируешь уровень в бачке, смотри не прощелкай,а то воздух хапанет, смотришь как жижа поменяет цвет, одеваешь обратку, доливаешь до уровня и вперед по кочкам.
Кузов АСМ я нашел еще способ называется помоему метод вытесниния или,что то типа того,суть в том,что шприцем убераешь жижу с бочка наливаешь новой потом заводишь двиг крутишь руль влево,впрово и так несколько раз.Какие мысли?
Вывешиваешь передние колеса.Сливаешь жижу с бачка, тщательно его промываешь. Ставишь на место, подключая трубку подачи, дырку обратки в бачке затыкиваешь. Шланг обратки в банку. Наливаешь жижу в бачёк. заводишь двигатель, не надолго, маслаешь рулем в разные стороны, смотришь как жижа сливается в банку, контролируешь уровень в бачке, смотри не прощелкай,а то воздух хапанет, смотришь как жижа поменяет цвет, одеваешь обратку, доливаешь до уровня и вперед по кочкам.
вот проблема то. замена жижи в гуре стоит 600 рублей и то платишь чисто за жидкость для гуров. делов 5 минут. тему в фак конечно. надо!!Просто большинство народу не задавалось этой проблемой, на любом пункте замены масел это сделают. по любому!
+1.
Сообщите, плз, где обратка, где подача.
А можно дурацкий вопрос? А чем-то ГУРы кардинально отличаются SXM от ACM?
----
На эти выходные ковырялся со своим ГУРом.
- шприцом, с надетой на него трубкой от капельницы, отсосал всю жижу из бачка
- отсоединил от него трубки
- снял бачок
- отсосал все из трубок, насколько хватило длины капельницы
- промыл бачок. Вот тут я намучился. Налет солидолообразный не растворялся ни бензином, ни уайт-спиритом. Взял алюминиевую проволоку с намотанной тряпочкой и снял всю грязь, где добрался, со стенок и дна бачка.
- просушил бачок
- всё собрал
- залил Декстрон, завел машину, руль влево, руль вправо, долил жижу до уровня.
Ушло около 300 мл АТФ.
Всё!
Руль стал несколько легче, на душе приятнее.
Через месяц планирую сделать тоже самое.
-------
По поводу "заедь в сервис и за 600 руб всё сделают".
Сегодня менял масло в двигателе в Япон-салоне. Жуть! Залил пол двигателя маслом (сверху). Закручивает крышку, спрашиваю "Сколько на щупе?", отвечает "Половина", говорю "Долей до FULL". Он с недовольным видом и плеснул остатки из канистры в двиг. Потом проверяю - перелив около 5 мм. И это 500 руб за 10 мин работы.
Всё, что могу, буду делать своими руками! Только надо яму или эстакаду найти.
Читайте также: