Чем покрасить литые диски после пескоструя
Всем здрасти.
Пескоструй и еще раз пескоструй. Не тратьте силы парни.
Я еще раз говорю, что сдирать стоковую краску с дисков — очень и очень трудно.
Мне было интересно покрасить самому, но и лукавить не буду, хотел сэкономить ))
Зато опыт, пускай и отрицательный, но опыт.
Что из этого вышло, смотрите ниже )).
Примерно такими были все летние диски.
Матовый грунт, матовая краска, матовый лак.
С одим этим устанешь. Очень. И это не на один вечерок, на четыре диска на 3-4-5 где-то.
Первая ошибка. "Зачем счищать до металла? Ведь и так ровно вроде, да и грунт все неровности заполнит."
Ага, щазз. Заполнил, конечно… Только грунт и краску извел.
Придется удалять. Прибегнем к химии, удалитель краски от Боди. В интрукции написано что пары могут быть вызывать рак, не вдыхать. Сапасибо! Подумайте еще раз.
Во-первых нужен шпатель. Металлическая щетка. Да и не смотря на химию, все равно не обойтись насадками на дрель. Удалитель конечно работает, но вау-эффекта не получится. После двух банок этой гадости, все равно оставалась местами краска, нужно было еще.
Работает уж точно не хуже Боди, а может и лучше, стоит в два раза дешевле. Про рак ничего не написано, но думаю у нас и не стали бы писать.
Опять не обошлось без дрели с насадками, по мимо химии. Но на этот раз, все везде было до металла.
Отмываю остатки химии, сушу, обезжириваю, все покрываю матовым грунтом. Только на этот раз нашим отечественным KU-DO, т.к. тот я потратил, а другого в магазине не было. Лег отлично.
Ничто не предвещало беды. Было все нормально с грунтом.
Но, т.к. голландскую краску я тоже извел в первый раз, то в магазине неподалеку нашел из черных матовых только отечественную, и опять KU-DO. В отличие от грунта, их краска г. полное. При нанесении она "плевалась" иной раз из аэрозольного распылителя, в результате чего эти "плевки" капли не совсем местами легли на диски, но при высыхании этого почти не было видно и легла она более-менее сносно. Тем не менее, что за шляпа? Почему аэрозоль плюется местами посреди ровного ровного облака краски?
Наношу нетронутый голландский матовый лак на это KU-DO после 2-х дневного покоя.
И тут я вообще не понял, толи этот лак разъел эту отечественную говнокраску, толи сам голландский лак шляпа. Короче я пришел через несколько дней после высыхания и выпал в осадок. Все пятнами:
И что я сделал? Пошел магазин за матовым лаком, чтобы нанести вторым, третьим слоем, чтобы скрыть эти пятна. Угадайте, какой фирмы оказался в магазине матовый лак? Правильно, KU-DO )))
И тут, после нанесения началось самое интересное. Толи лак на лак нельзя класть, даже после высыхания, толи это все такого ужасного качества — этот лак начал морщится, оставляя на дисках "паутинку".
Но, она была удивительно мелкой и удивительно ровной, однородной, на всех четырех дисках.
Когда она высохла, получилось на вид что-то вроде… не знаю как это чудо назвать. что-то вроде отдаленно напоминающее раптор )) К моему великому удивлению, это нечто, прошу не сочтите меня за колхозника — стало даже как бы сказать. смотреться )))
В результате уставший и забивший на все, я поехал и натянул на это непонятное явление резину в шиномонтажке.
Вот такой вот хэндмэйд- говнораптор-хзч стиль )) Эксклюзив, авторская работа )))))
Белая окантовка на дисках — это следы какой-то смести шиномонтажника.
Полимерная покраска позволит восстановить прежний лоск колесных дисков или придать им новый вид. Но только если все делать правильно. Нюансы и особенности данной технологии - в репортаже Ивана Кришкевича.
За несколько лет колесные диски теряют свой первозданный вид: агрессивная среда и механические повреждения (сколы от камней, "притертые" о бордюры края) быстро делают свое дело. Если речь идет о стальных дисках, владельцы особо не заморачиваются. То же касается недорогого и старого "литья" 13-15-й размерности. Но те автолюбители, которые трепетно относятся к эстетике автомобиля вообще и его колес в частности, готовы вкладываться во внешний вид дисков.
С учетом того, что комплект хорошего "литья" большой размерности может стоить 2-3 тысячи долларов, покупать новые диски только лишь из-за потери внешнего вида нецелесообразно. Восстановить и перекрасить будет стоить куда дешевле. При этом автовладелец стоит перед выбором: обычная покраска или полимерная? Будем разбираться!
Плюсы
- У полимерной покраски по сравнению с обычной есть свои плюсы и минусы, - замечает директор DiskService Андрей Казак. - Среди технологических преимуществ - скорость. В среднем диски красятся автомобильной краской от трех до семи дней, а полимером это можно сделать максимально быстро в течение суток. Жидкой краске надо давать время, чтобы она высохла. Полимер же запекается в печи полимеризации, и это получается быстрее. На каждый слой при правильном запекании (в зависимости от размера дисков, материала и оборудования) уходит от 30 минут до часа.
Есть и другие бонусы. Если пошла окись алюминиевого сплава, то обычной покраской вы это никак не уберете. Технология полимерной покраски подразумевает подготовку, при которой применяется пескоструйная или дробеструйная очистка диска, после которой окись убирается.
Стойкость к мелким механическим повреждениям у полимерного покрытия выше, но если продолжить притираться к бордюрам, то никакое ЛКП не поможет. Наконец, стоимость: в среднем полимерная покраска комплекта дисков выходит в 1,5-2 раза дешевле обычной покраски.
Нюансы и минусы
Цветовая палитра у полимеров меньше, чем у жидкой краски, а цвета и оттенки надо подбирать из имеющихся. Есть какие-то стандартные цвета, которые люди берут чаще всего.
Основные цвета - черный глянец, серебро беззерновое и с мелким зерном. В основном хотят под завод. Оттенок точь-в-точь тяжело подобрать, но похожий - можно. Нецелесообразно покупать коробку краски, которая не будет востребована. Здесь нельзя купить 100 граммов, надо сразу брать коробку. Хороший материал краски стоит от 20 евро за килограмм.
У некоторых производителей (Audi, BMW) диски идут с проточками лицевой части. Это можно восстановить. Уже подготовленный и покрашенный диск с грунтом и основной краской ставится на станок с числовым программным управлением (ЧПУ) - и лицевая часть протачивается. Затем голый металл покрывается лаком, глянцевым или матовым.
Выглядит красиво, но проточка увеличивает стоимость почти в два раза! И это вариант только на летний сезон. Лак ложится на голый металл - толщина и прочность такого покрытия меньше, чем с грунтом и основной краской. Поэтому минимальный скол "пробивает" до металла, туда попадает соль со всеми вытекающими. Один, максимум два сезона - и нужно перекрашивать.
Красятся любые диски. Но чтобы сделать хорошо хром, нужно снимать его методом гальваники, чтобы получился ровный металл, на который наносится краска. Если же диск пескоструится, то снимается только верхняя часть покрытия - оно заматовывается. И это плохо c точки зрения долговечности нового покрытия.
Что еще? Полимером диск необходимо перекрашивать целиком, "подкрасить" не получится. Если ранее диск был окрашен полимерной краской, удалить ее намного сложнее, чем обычную.
Еще один немаловажный фактор: нарушение технологии чревато не просто потерей внешнего вида - можно безвозвратно повредить сам диск. Некоторые конторы грешили нарушением технологии: чтобы снять старое покрытие, они в печи поляризации выставляли 300-350 градусов. Да, после такого "прогрева" старое покрытие очень легко снимается, но при этом теряется прочность дисков.
Отсюда и "страшилки" о том, что после полимерной покраски диски разрушились. Все дело - в нарушении технологического процесса. Если все делать правильно, проблем с дисками не будет. Поэтому и рекомендация - обращаться именно в те компании, что специализируются на полимерной покраске дисков и знают все нюансы этой работы. От этого действительно зависит многое.
Как это делается
В первую очередь надо проверить диски на геометрию - ровнять их следует перед покраской. Мелкие дефекты (раковины, окислы, следы от бордюров) видны сразу, некоторые проявляются в процессе очистки. Забегая вперед, скажу, что мелкие дефекты устраняются шлифовкой, крупные - аргоновой сваркой.
Качество работ зависит как от используемых материалов, так и от соблюдения технологии. Но в любом случае все начинается с правильной подготовки. Обязательно, чтобы не портить поверхность диска, он несколько часов отмокает в мягкой химии и только затем отдается на пескоструйную или дробеструйную обработку.
Некоторые мастерские с целью ускорения и удешевления не используют химию и применяют крупную фракцию дроби (0,8). Да, краска слетает моментом, но поверхность уже не будет ровной, будут кратеры. Мы обязательно отмачиваем диски и отдаем их на дробеструйную обработку, где используется дробь фракции 0,3, - поверхность при этом получается ровнее, чем при пескоструйной обработке.
Если легкосплавные диски после пескоструя могут несколько часов пролежать, даже сутки - с ним ничего не случится, то стальной диск после очистки сразу надо красить, иначе коррозия начинает развиваться на глазах!
Далее следует ручная подготовка. При помощи наждачки вручную диск полностью "вышкуривается", поверхность полностью выравнивается, чтобы она была более гладкой и ровной.
На этом этапе устраняются раковины, мелкие сколы, повреждения от бордюров. После шлифовки поверхность дисков обезжиривается.
Затем подготовленные диски отправляются в печь, в которой находятся около 40 минут при температуре 200 градусов. Так происходит процесс дегазации, чтобы воздух вышел из мелких пор металла. Одновременно с этим снимается и напряжение металла после пескоструя.
Польские печи стоят от 20 тысяч долларов, а эта - белорусского производства. Точнее, она самодельная, но сами "мозги" выполнены очень опытным электриком, который сделал не одну такую печь. К тому же здесь учтены все технологические особенности и потребности, а от этих нюансов также зависит качество работ.
После "прогрева" на еще теплые диски наносится грунт, который затем запекается в печи. Низкотемпературные грунты требуют 150 градусов, высокотемпературные - до 200 градусов. Время запекания зависит от оборудования и занимает от 30 минут до часа.
Чтобы не допустить пыли на участке окраски, используется мощная вытяжка. Кстати, фильтры в системе - от МАЗа!
После застывания грунта диски снова обрабатываются шкуркой и готовятся к покраске. На этом этапе также могут устраняться мелкие повреждения диска.
Каждый последующий слой (основная краска, затем лак) после нанесения также запекается. При этом важна и температура, и время нахождения в печи. Если недодержать лак, он потом трескается. Недодержал краску - не будет нужной адгезии, передержал - будет более хрупкой. А вообще нюансы есть по части как подбора материалов, так и правильного режима запекания - их незнание может вылиться в то, что вся работа пойдет насмарку.
Очень много зависит от материалов. Самое очевидное: есть полимерные краски, которые вообще нельзя использовать для автомобильных дисков, - они предназначены для изделий, которые не находятся на открытом воздухе. Некоторые порошковые грунты, наоборот, как раз предназначены именно для колесных дисков.
Далее - выбор производителей. Здесь каждый опытный мастер в свое время перепробовал много вариантов, прежде чем остановиться на тех, что подходят наилучшим образом, - и он эту тайну хранит, не раскрывает, какие именно материалы использует. Я, например, могу сказать, что пользуюсь итальянскими и австрийскими красками, польскими, но названия указывать не буду.
После запекания лака надо подождать 3-4 часа, чтобы диски остыли. После этого их можно использовать: собирать колеса и ставить на автомобиль. В дальнейшей эксплуатации все то же самое, что при обычной покраске. Те диски, что я красил 5 лет назад, находятся в таком же состоянии, что и после покраски. Понятно, что многое зависит от аккуратности владельца: как бережно он относится к дискам, ухаживает за ними и так далее. Отдельно скажу про коррозию. Если она появляется, надо делать ее сразу. Потому что, если затянуть этот процесс, ремонт будет более сложным и дорогим.
Фото автора
Автобизнес
Диски разные бывают, а в нашей базе объявлений их покупают!
Насечка (легкая очистка пескоструем от грязи и жира стандарт ISO-Sa1) от - 250руб/м2
Нержавеющая сталь - 400руб/м2
Металл черный: ржавчина/окалина -400/450руб/м2
Металл крашеный (кузова а-м, рамы, кунги, полуприцепы, листовой металл ангары, мет. конструкции) -600руб/м2
Диски R13 штампованные/литые шт -350/400
Диски R14 штампованные/литые шт -400/450
Диски R15 штампованные/литые шт -500/600
Диски R16 штампованные/литые шт -600/700
Диски R17 штампованные/литые шт -750/900
Диски R18 штампованные/литые шт -900/1000
Диски R19 штампованные/литые шт -950/1200
Диски R20-R22 штампованные/литые шт -1300/1500
Диски хромированные 1 час 1700
Кенгурятники, пороги хромированные 1 час 1700
Мелкие детали и запасные части автомашин шт/час -200/1700
Днище и моторные отсеки автомобилей м2/час -600/1700
Очистные работы по граниту, бетону, железобетонных конструкций от -250руб/м2
Искусственное старение кирпича, дерева от -250руб/м2
Фасады сданий и сооружений от -250руб/м2
Фуры, рама 12м шт -14500
Фуры, диски с одной стороны шт -500
Бензовоз бак длинный, без рамы и мостов шт -45000
Бензовоз бак короткий, без рамы и мостов шт -30000
Камаз самосвал без рамы и мостов шт -25000
Тягач рама с покраской шт -12000
Миксер бочка 6 м3 шт -18000
Миксер бочка 9 м3 шт -25000
Миксер бочка 12 м3 шт -28000
Самосвал кузов 10-12 м3 шт -12000
Самосвал кузов 16 м3 шт -15000
Самосвал кузов 20 м3 шт -18000
Обработка деталей с порошковой окраской +200%
Доплата за срочность +50%
Доплата за сложность конструкции +50%
Обработка кузовных деталей авто с остатками мастики, антикора и т.д. +50%
*Приведенная цена является рекомендованной ценой (за ед. продукцию), носит исключительно рекламно-информационный характер и не является приглашением делать оферты или публичной офертой. Для получения окончательной стоимости работ по Вашему заказу Вам необходимо связаться с нами, описать примерные виды работ которые Вам необходимо произвести, после чего представители технического отдела смогут выехать на объект для произведения замеров объемов работ.
На большие объемы скидки
Колесные диски по праву считаются одним из главных дизайнерских элементов экстерьера автомобиля, а потому основательно поработать над их архитектурой и колером считается хорошим заделом. Немаловажно и поддерживать заводскую красоту во время эксплуатации: вовремя удалять битум, и периодически восстанавливать цвет. Сегодня редакция Autostadt.su предлагает ознакомиться с технологиями покраски автомобильных дисков, как простым и эффектным инструментом освежения внешнего стиля машины.
Виды красок и технологий тюнинга/реставрации колесных дисков
Основы полезно знать всем: и тем, кто хочет что-то мастерить своими руками, и тем, кто намерен платить рублем буквально за все. К чему такое навязчивое вступление? Простые ошибки, которые излагают клиенты покрасочных студий по итогам выполненной работы, заведомо приводят к неудовлетворительным результатам. И главная среди них – незнание тематики, что не позволяет общаться с малярами на одном языке. А без этого понять, действительно ли предоставляемые услуги являются качественными, невозможно.
Как выясняется, на одну профессиональную фирму приходится с пять контор, выполняющих заказ бездумно, о чем вы даже можете не подозревать. Ну а о пользе материала для домашнего употребления и рассуждать бессмысленно: нужно и точка.
Итак, начнем. Различают четыре техники покраски колесных дисков и, соответственно, четыре вида красок:
- Порошковая окраска. После нанесения порошка на металлическую поверхность, деталь отправляется в специальную печь, где при высокой температуре порошок плавится и затвердевает, образуя ЛКП. Эту технику любят прежде всего за высокую стойкость получившегося слоя к царапинам и агрессивным реагентам. В числе недостатков – шагрень, едва заметная с близкого расстояния, но все же она есть.
- Жидкая резина (Plasti Dip). Из названия можно догадаться, что технология основана на применении красок на резиновой основе. Техника позиционируется скорее как защитная или тюнинговая, с возможностью беспрепятственного отката назад – до заводского состояния. Актуальна для новых автомобилей/дисков.
- Акриловая эмаль. Заводское ЛКП формируется именно акриловыми красками и акриловыми лаками. Для этой техники характерны простота, устойчивость к царапинам и повреждениям, отличный глянцевый или матовый оттенок и быстрая сушка. Напылять можно как из баллончика, так и краскопультом.
- Алкидная краска. Бюджетный вариант окраски дисков из баллончика. Недолговечен, не устойчив к царапинам, к применению не рекомендуется.
Как правильно покрасить колесные диски
Каждая из перечисленных технологий, как и любая другая, уникальна по-своему. Различия чувствуются еще на этапе подготовки поверхности к окрашиванию. Так, под акриловую, алкидную и порошковую покраску поверхность необходимо пескоструить или интенсивно шкурить, а под жидкую резину – достаточно удалить воск, грязь, пыль, жировые пятна и тщательно высушить.
Раз уж мы стоим перед фактом выбора техники покраски, то будем отталкиваться от минимальных затрат. Не у каждого есть печь для плавки порошка, да и краскопульт в домашнем оснащении далеко не частый гость. Учитывая это, воспользуемся следующими рекомендациями:
- Порошковую окраску лучше производить в специальных мастерских.
- Жидкую резину и акриловую краску можно нанести из баллончика в домашних условиях.
- Алкидную эмаль по-прежнему наносить не рекомендуем.
В итоге имеем два направления окраски дисков в условиях гаража: жидкая резина и акриловые краски. Параллельно держим в уме, что Plasti Dip рекомендован для новых колес, акрил – для б/у.
Красим жидкой резиной
Жидкую резину отличает прежде всего легкость нанесения, не требующая особого профессионального мастерства. Так, потеки, грубо нарушающие внешний вид при окраске алкидными и акриловыми красками, здесь разглаживаются самостоятельно, не оставляя никаких следов. Вместе с тем, слой жидкой резины считается самым неустойчивым среди всех технологий: царапины и сколы легко разрушают его.
Закупив Plasti Dip желаемого цвета, например, у дистрибьютора Motip, приступаем к подготовке поверхности:
- Тщательная мойка с применением химии (автошампунь, моющее для посуды и т.п.).
- Капитальная сушка.
- Обезжиривание (ацетон, уайт-спирит и прочие растворители).
- Скрупулёзная сушка (не менее 2-3 часов летом).
Если диски красим в сборе с резиной, то покрышку необходимо закрыть. Удобней всего это сделать с помощью обычной колоды игральных карт, последовательно вставив их под борт диска. Классический способ защиты – малярный скотч. Поскольку грунтовать под жидкую резину не нужно, приступаем к нанесению краски:
- Красим слоями.
- Количество слоев: 4-5 шт.
- Время сушки между слоями зависит от производителя краски (например, для Motip Removable Coating пауза составляет не более 5 минут при +20…+25°C).
- Между нанесением финишного слоя и эксплуатацией может понадобится пауза в несколько часов (опять же, все зависит от производителя).
Окрашивание акриловыми красками
Долговечность и глянцевый блеск при разумной цене и возможности выполнения работы своими силами олицетворяет именно акрил, базовая краска в любом автомобильном производстве. Технология нанесения заметно более трудоемкая, нежели у Plasti Dip. И самый кропотливый этап – подготовка поверхности к покраске. В целом же серьезный подход подразумевает набор как минимум из девяти операций:
- Полностью убрать старое ЛКП.
- Зашкуривание и шпатлевание повреждений и сколов.
- Обезжиривание и сушка.
- Нанесения грунта (два слоя).
- Обработка грунта с целью повышения адгезии ЛКП с грунтовкой.
- Обезжиривание и сушка.
- Окрашивание краской (два-три слоя).
- Сушка.
- Лакирование поверхности (два-три слоя).
Подготовительный этап
Задача на данной стадии – подготовить поверхность для укладки грунта: убрать старую краску, зашпатлевать и зашкурить изъяны. Потрепанное ЛКП проще всего ликвидировать уничтожителем лакокрасочных покрытий, едким средством, за 20-30 минут вспучивающим всю старую краску под уборку шпателем. В отдельных случаях для подготовки диска используют пескоструйную обработку (как правило – для удаления коррозии).
Одной очистки от старого ЛКП недостаточно. Колесные диски – деталь, наиболее подверженная различного рода повреждениям, как-то вмятины, крупные царапины и отклонения от нормальной формы из-за попадания в ямы, контакта с бордюрами и непрофессионального шиномонтажа. Стало быть, задача максимум:
- Обезжирить поверхность под нанесение шпатлевки (ацетон, антисиликон…).
- Зашпатлевать глубокие коцки и повреждения (шпатлевку можно использовать двухкомпонентную, например, Novol с алюминиевой пылью).
Шпатлеванному слою необходимо дать время на полное высыхание. Период сушки зависит от температуры окружающей среды. На обратной стороне тары обычно указываются часы для температуры +20…+25°C, идеальной для покраски этим методом.
Нанесение грунта
Как и в случае покраски салонного пластика , вопрос адгезии грунтованного слоя с поверхностью диска стоит остро. От того, насколько прочно сцепится первый слой грунтовки с колесом, зависит, прежде всего, долговечность ЛКП в принципе. Поэтому перед нанесением грунта матируем поверхность.
Матировать – значит нанести мелкие риски. Удобней всего делать это скотч-брайтом, абразивным инструментом, напоминающим грубую сторону кухонной губки. После матирования необходимо в обязательном порядке провести обезжиривание с последующей полной сушкой.
Немаловажно объективно подойти к выбору грунта. В идеальном случае их должно быть два:
- Эпоксидный – служит для создания защитного слоя, не пропускающего влагу, а значит хорошо предохраняет диск от механических повреждений (является первичным грунтом, наносящимся на чистый металл и шпатлевку).
- Акриловый – позволяет получить максимальную адгезию будущей краски с грунтованной поверхностью (является вторичным грунтом, на чистый металл наносить запрещено).
Итак, матированный обезжиренный металл сперва покрывается эпоксидным грунтом. Не забываем про защиту резины, если колеса красятся без ее снятия. После полной сушки, грунт вновь матируется скотч-брайтом и обезжиривается под нанесение акрилового грунта. В завершение деталь покрывается акриловой грунтовкой в 2-3 слоя с промежуточной неполной сушкой.
После окончательного высыхания, полученная поверхность подлежит шлифовке в два этапа:
- Крупнозернистой наждачкой Р320 (работы выполняются насухо).
- Среднезернистой наждачной бумагой Р400-600 с увлажнением.
Внимание! При работе с баллончиками соблюдайте инструкцию: держите баллон на расстоянии 25-30 см от диска. Это позволит избежать переливов и, как следствие, потеков.
Покраска
Представляя внешний вид уже окрашенного диска, определитесь с палитрой цветов. Можно работать как с одним цветом, так и с двумя и более. Желая покрасить колесо в несколько колеров, определитесь, какие детали легче закрывать от соседствующей палитры. Например, если обрабатывается литой или кованый диск со спицами, архитектуру которых вы желаете подчеркнуть, то сперва красятся спицы с заходом на соседствующие элементы, после чего спицы закрываются малярным скотчем и окрашивается весь диск в цвет №2.
Собственно, по процессу покраски замечания стандартные – если ничего не красили, потренируйтесь где-нибудь в стороне на неответственной детали с целью почувствовать расстояние от сопла до детали и выбрать скорость перемещения руки. Распаковав новый баллончик, необходимо вспрыснуть в сторону и только потом приступать к окрашиванию. Ну и заключительная рекомендация – выбирайте баллоны с регулируемым соплом: гибкая подстройка по аналогии с краскопультом облегчит процесс нанесения краски и повысит качество ЛКП на финише.
Количество слоев – не менее двух, оптимально три. Пользуясь терминологией профессиональных автомаляров подчеркнем, что первый слой является тонким (сухим), словно пыль. Последующие два – мокрые, ложащиеся с паузой 5-15 минут (время паузы зависит от температуры окружающего воздуха). По такому же принципу наносится и акриловый лак: три слоя, первый из которых – сухой.
В качестве эпилога: как выйти на качественную услугу покраски колесного диска в малярной мастерской
Обращаться в первую попавшуюся контору чревато. Окраска может пройти с нарушением технологии, а диск и вовсе может быть испорчен из-за перегрева в камере сушки. Поэтому, диалог – прежде всего. Разберем мелочи, на которые стоит ориентироваться при поиске услуги порошковой покраски, ныне особо популярной:
- Время покраски – не менее двух дней.
- Количество комплектов, окрашиваемых одновременно – не более двух.
- Исправление геометрии – холодным способом.
Разумеется, при встрече должны быть подняты темы о цветах и технологии. Если палитру удобно рассматривать по каталогу, то с процессом окраски лучше знакомится прямо в деле – в ходе экскурсии по малярному цеху.
Читайте также: