Чем отцентровать диск сцепления фольксваген

Обновлено: 08.01.2025

немного дополню отличный отчет wolf.di и VW359 в части замены сцепления на шестиступенчатой МКПП и двигателе AVF.
скажу,что данное фотопособие очень помогло в процессе работы и я внесу лишь пару слов относительно того,о чем ребята не сказали или забыли сказать.также о небольшой разнице между демонтажом некоторых узлов 5МКПП и 6МКПП.
прежде всего подготовительные работы:
-мешала мне ужасно приемная труба глушителя и я разъединил ее в следующем месте

даже небольшое ее смещение существенно облегчает доступ к определенному крепежу.только аккуратнее с гайками-очень ржавые.
-демонтировать накладки на валы,что стоят в арках (поз.22)

при помощи удлиннителей через освобожденные места удобнее работать с крепежом-его лучше видно.
-перед установкой МКПП на место веревкой как можно сильнее стянул
шланги и провода над верхней кромкой колокола,чтобы не мешали.
-для центровки ведомого диска использовал "комбинированный инструмент"-пруток диаметром 15 мм и надетую на него трубку наружным диаметром 22 мм(именно такие размеры имеют первичный вал и внутренний шлицевой диаметр у диска).
ну и общее замечание-наличие разнородных карданчиков,удлиннителей и тп. инструмента очень облегчает процедуру.
теперь несколько слов о различиях между 5МКПП и 6МКПП.я снимал коробку с кодом GVS.
основных различий четыре,как мне показалось,глядя на картинки wolf.di и реальности моей коробки:
1. 6МКПП несколько длиннее,а значит и тяжелее.
2. другая конструкция кулисного механизма и его крепления.
3. другое крепление рычага выжимного подшипника.
4. другой датчик включения фонарей заднего хода.
есть мнение,что и диаметр ведомого диска может отличаться,но эта информация на уровне "технического домысла" и 100% уверенности в ней нет.во всяком случае,диск,что стоял на моей машине-038141032Q имеет диаметр 240 мм,что логично при более высоком крутящем моменте.будьте внимательны при подборе запчастей-могут втюхать и диск диаметром 228 мм,ибо по каталогам полная неразбериха,в чем я убедился перед покупкой комплекта.

теперь подробнее о перечисленных различиях.
первое чисто субъективное-я ее один переносил,поднимал.по ощущениям-килограмм пятьдесят,не больше.

второе-кулисный механизм состоит из трех тяг.

первая(поз.1) проходит с правой стороны по ходу движения авто и крепится своей резьбовой частью при помощи шестигранника на 8.
вторая тяга(поз.2) идет сверху поперек корпуса МКПП и соединяется с третьей.одной стороной крепится она в корпус МКПП при помощи болта под головку 13,а другой через шарнир к третьей тяге,которая проходит с левой стороны МКПП и надевается непосредственно на вал выбора передач.вал выбора передач имеет на конце резьбу и тяга крепится к нему при помощи закрытой гайки.

третье-крепеж рычага выжимного.
общий вид

и крупный план

листовая пружина,винт-звездочка 45.под рычагом пластиковая опора.

четвертое-на фото у wolf.di я видел два электрических разъема,но на моей МКПП был всего один похожий-трехконтактный с левой стороны.с правой же стороны стоял вот такой-для включения фонарей заднего хода,похоже.

на весу снять провод с разъемом не удалось(защелка повернута к корпусу и ее трудно нажать).выкручивал ключом на 22 и разъединял после снятия коробки.

в ходе демонтажа случилость страшное-отломал голову винту с шестигранником,который крепил рабочий цилиндр сцепления.цилиндр удалось все же снять,а вот закисший остаток винта откручивать уже на снятой коробке.

стальной винт закручен в алюминиевый корпус,да еще на фиксирующий состав.будьте осторожны,вобщем.

вскрытие показало еще очень живой ведомый диск

немного изношенную корзину(растянутые пружинки и меньший ход лапок-сама рабочая поверхность еще приемлема)

абсолютно мертвый выжимной подшипник(именно его гудение и было основной причиной данного "вскрытия")

маховик произвел очень благоприятное впечатление

резюме:проблема выжимного стала беспокоить где-то тысяч восемь назад,т.е.на 165 тыс.км пробега.ранее были лишь подергивания при трогании в "долгоиграющих" пробках(видимо,перегрев и подизношенные лепестки нажимного+выработка на подшипнике).
ощущения после-очень мягкая педаль сцепления,увеличился ее ход,едет лишь на холостых(ну,это дизель ),никаких вибраций на педали(привет,wolf.di ).я доволен правда,все же без казусов не прошло-где-то перекосило тонкую алюминиевую пластину,что стоит в районе стартера и теперь она чуть задевает за маховик,похоже,издавая лишний звук но,думаю,притрется со временем.не криминал.
делал один,два рабочих дня по восемь часов.лишь снять-поставить МКПП помогали еще 2 человека.подъемник бесспорно предпочтителен.

отдельное спасибо Юре Smirnofff и Диме wolf.di
ну и клубу,конечно,тоже

Немного о центровки диска сцепления. И популярном мифе:

Миф. Если не отцентровать диск, то сцепление будет "бить".
Правда. Если не отцентровать диск, то не получится установить КПП на место, т.к. центры отверстий корзины, диска, посадочного места на маховике должны совпасть, в противном случае вал не зайдет до конца.

Вообще официальных методов центровки диска существует 2.

1) Центровка диска по посадочному месту первичного вала. Этот метод штатно используется в СЦ опелеподбных авто, в т.ч. и Ланоса. Используется оправка по размерам первичного вала. Для Ланоса вот такая

2) Центровка диска по корзине. Используется инструмент такого типа

Неофициальных методов много
— черенком от лопаты
— пальцем
— другими частями тела и всякой фигней, что попадется под руку.

Но я опишу 2, которые очень простые, не требуют вложений, из подручных материалов делаются за 5 минут

1 Способ. Болт и синяя изолента.
Вообще, синяя изолента — уникальная вещь. Ей можно отремонтировать все. И не только отремонтировать.

Нам понадобится
— болт М10 или сверло на 10 или 11 мм.
— моток синей изоленты
Сначала на конец (болта) наматывает некоторое кол-во изоленты и примеряем что бы он (конец болта) с небольшим натягом входил в посадочное место первичного вала на маховине.
Потом, отмеряем растояние на котором будет находиться диск сцепления и наматываем необходимое кол-во изоленты, что бы диск смог одеться с небольшим натягом.
Т.е. мы получаем аналог приспособления из официального 1 способа.

2 Способ. С помощью 2-стороннего скотча.
Нам понадобится
— двусторонний скотч
— ножницы
Суть простая, мы должны зафиксировать диск сцепления к корзине выставив его по центру. Для этого отрезаем 3-4 небольших кусочка 2-стороннего скотча, размером 5х5 мм. Больше не надо. Наклеиваем на корзину как на фото

Название такое длинное потому что трудно найти инфу именно по этой модели. Спасибо всем кто отвечал на вопросы, отдельно спасибо Диме trilian за подсказки. Пишу но пока не доделал-не прокачал сцепление. Надеюсь на советы.
Симптомы к замене были такие. На 4,5 передачах если резко дать газу сначала росли обороты потом машина разгонялась. Пробег около 250. Сцепление скорее всего было родное валео. Менял только диск без корзины. Отдельно диск смог найти только stellox 0700094sx. Не доверяю этой фирме но других аналогов тупо не смог найти. Если знаете-напишите. Ладно хоть этот подошел. Сейчас цена по автодоку 1370р а зимой я брал в парткоме 1000р. В сборе валео у нас стоит 6-7 тыщ и выжимной около 5. Это если делать по уму. И не забудьте масло в кпп.

Диск ведомый нашел только этот ладно хоть встал

По работе. Делал в гараже на яме. Сверху вывешивать ничего не потребовалось. Хорошо если будет 2 домкрата а лучше три-удобнее играть коробкой. Постараюсь описать максимально подробно т.к сам искал но инфа именно по нашему мотору в дефиците)
Сначала сливаем масло с кпп (пробку видно), потом откручиваем датчик зх чтоб не обломить штекер. Откручиваем с обоих сторон ступичные гайки на шрусах. Трудно, но я справился китайскими головками и воротком на 1/2 дюйма. Мои скорее всего тянули пневмопистолетом на сервисе. Справа стояла гайка на 32 а слева на 30. Какой шрус родной а какой нет визуально я не понял. Надо хорошие головки и вороток а лучше под квадрат на дюйм. Я откручивал буквально стоял на трубе удлинителе и раскачивал, думал согнется вороток, треснет головка или открутится гайка. Гайки сдались первыми. Кстати под вороток подложил бруски чтоб не было изгиба и была опора.
Как открутили шрусы дальше проще. С обоих сторон выкручиваем 2 болта что крепят стойку к кулаку и вытаскиваем стойку из кулака, а потом вытаскиваем шрусы из ступиц. Дальше снизу надо открутить подвесной. Там у нас три болта на 13. Видно только два но есть третий сверху, щупайте. Там же в этом же районе надо открутить одну гайку что крепит стартер. Это очень, ОЧЕНЬ неудобно но возможно. При снятии стартера я слышал версии что надо снять полуось. Возможно да. Но у нас в отличии от дизелей похоже сделано что то не так. Правую полуось просто так как левую не открутишь. Там стоит втулка та на которой ещё у некоторых слизывает шлицы. У меня она сидит плотно я её сбить не смог, по этому и откручивал правый наружный шрус.
Дальше. Слева снимаем левый подкрылок и всю шелуху. Там какая то аллюминиевая труба вдоль и к ней две трубки вертикально. От кпп откручиаем всякие фиксаторы шлангов и проводов. Откручиваем три гайки левого внутр. шруса.

Полный размерДостал шрус

Вытаскиваем немного, заворачиваем в тряпку и вытаскиваем полностью. Снимаем шланг выжимного. Откручиваем хомут на кулисе кпп и выдергиваем трубу кулисы типа как на ваз 08. У меня кстати кулиса а бывают тросы. Да, забыл. В начале надо снять акб, вытащить мозги из железной пластины и отвести в сторону фары, снять пластмассовую большую хрень что держит мозги и акб. Бачек ОЖ открутить гайку на 10 и вместе со шлангом тоже отвести к фаре. Верхний кронштейн кпп какой то хитрый. Верхнюю гайку открутишь кпп опустишь а он не вылазит. Надо сверху епнуть кувалдой тогда он разберется.

Полный размерВид сверху

Дальше выкручиваем два болта на стартер. Это из под капота. Но сам стартер вы не достанете. В принципе остается пройти по кругу открутить кпп. Там на 16 и вроде есть на 13. Потом когда отодвините кпп на 7-10см можно будет вынуть стартер вместе с проводами и попробовать открутить провода от втягивающего. Я сломал хоть и замачивал. За 17 лет пластмасса стала очень хрупкая. Штаны рядом. Тупое крепление на железную шпильку.

Полный размерСтартер до замачивания, похоже 17 лет не доставали, но работал. Лучше б я его не трогал.

В общем втягивающее китайское от 650р и надо переделывать клеммы. У меня друг автоэлектрик как раз они делают стартеры и генераторы. Я отдал ему номера запчастей не знаю. Я отдал он мне скидывает фотку какой писдец в генераторе. Текло с насоса гура масло. Позже наверно опишу как менял сальник на насосе.
В итоге как отодвините кпп можно вынуть стартер. А можно и не вынимать. Главное не забудьте его туда обратно всунуть перед тем как соединять кпп с мотором. А то потом не влезет. Мне стартер отдали позже. Я полчаса лазил пытаясь всунуть-не лезет! Пришлось снять ресивер впуска-два длинных болтика е-головкой, с трудом он вылез в сторону кпп. Потом открутил штаны и подложив брусочек отодвинул их от блока на 10см. Там гайки под ключ на 10 с вращающейся шайбой откручиваются они легко. Прокладка железная её чуть смазал герметиком.
Снизу есть опора кпп типа косточка, два болта на 19, снимаем полностью.
Кпп полностью вытаскивать не стал. Делал один. Да и зачем? Проворачивая корзину мощной отверткой открутил болтики на 10 и достал корзину с диском.

Полный размерСнял корзину

Новый диск примерно в 2 раза толще

Полный размерНовый и старый диски толщина.
Маховик и корзина идеально гладкие, лепестки визуально в норме. Считаю я вовремя залез, не нацарапало.
Дальше чтоб ровно поставить диск по уму нужна оправка. Но я как и на ваз09 приклеил ведомый диск к корзине на суперклей. Ушло меньше полтюбика. Ещё у меня был герметик-прокладка в шприце для крышки кпп, остатки, намазал ещё и его и прижал кирпичами на 10мин. Главное приклеить ровно, отцентровать. Фто к сожалению не сделал. Удалось всунуть корзину и прикрутить не сорвав диск. Кстати там есть штифты но не лишне пометить перед снятием корзину и маховик чтоб точно встало с первого раза.
Забыл. Мотор домрат под сливную пробку в поддоне, коробка на двух домкратах. При втыкании желателен второй человек чтоб пододвинул домкраты пока вы корячите коробку. Осторожно не прижмите проводку сверху. Недавно один парень тут на драйве писал что зажал и там похоже чето замкнуло и долго епся. Да и не забудьте всунуть стартер!
Обратно собрать не проблема. Проблема прокачать сцепление когда не знаешь как! И читал, и смотрел канал ремонт рено.

У меня с двумя скобами.

Блин пишут что с двумя скобами вроде как надо поворачивать прокачной штуцер по и против часовой стрелки для прокачки. Но у меня что вытаскиваешь вторую скобу что нет проворачивается только на пару мм одинаково. А дальше штуцеру не дает провернуться сам корпус кпп. Пробовал спускать жидкость самотеком. Вышло много но всё каплями, сплошной струйки не добился.
В общем, парни у кого такой выжимной с двумя скобами объясните пожалуйста. Завтра попробую конечно купить большой шприц и прозрачную трубку. Но надо знать сам принцип, он мне пока не понятен!
Позже немного опишу про ремонт насоса гура, замену помпы, замену пыльника на стойке. Накопилось в общем.

Хочу поменять сцепление! Чем отцентрировать диск сцепления? Первичного вала с фордовской коробки у меня нет! Что можно придумать? Кто сталкивался, подскажите! Может с чего то подойдет или с чего то сделать? Спасибо.

Сцепление то буксует то нет – 2 ответа
Замена сцепления Форд Мондео – 1 ответ

Отцентровать диск сцепления можно несколькими способами:

Выставить на глаз. Если не торопиться и внимательно вдумчиво посмотреть — все выйдет. Точности вполне достаточно.
Если же глаз обманчив, то ослабить крепление корзины так, чтобы ведомый диск в ней свободно болтался. И одевая коробку, сначала, ловим первичным валом ведомый диск, а затем подшипник КВ. В последнюю очередь затягиваем болты корзины сцепления.
Выточить деревянную оправку. Замеряй внутренний диаметр подшипника в КВ, и внутренний диаметр шлицевого в ведомом диске и по этим размерам делай оправку.

Например на форд фокус центровка делается таким образом:

Отцентровка ведомого диска производится по его шлицевому отверстию и отверстию во фланце коленчатого вала (под хвостовик первичного вала коробки передач).

Установка и снятие диска сцепления

В этом материале описана установка/снятие диска сцепление на VW Passat B5

Использование приспособлений при снятии и установке диска сцепления

3067 – приспособление для фиксации маховика от проворачивания
3176 – оправка для центрирования диска сцепления
______________
Предупреждение
При работе сцепления, образуется пыль, которая содержит асбест, вредный для здоровья, поэтому при очистке сцепления не пользуйтесь сжатым воздухом и не вдыхайте пыль. Очистку деталей сцепления от пыли производите с использованием тормозной жидкости или метилового спирта. После очистки деталей сцепления с использованием метилового спирта или тормозной жидкости протрите детали насухо.
______________

Снятие
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Снимите коробку передач.
2. Отметьте положение ведущего узла сцепления по отношению к маховику, используя маркер или краску.
3. Используя специальный инструмент VW-3067 или отвертку, за зубья зубчатого венца маховика заблокируйте маховик от проворачивания, см. рис. Использование приспособлений при снятии и установке диска сцепления)
4. Постепенно в диагональной последовательности ослабьте болты крепления ведущего узла сцепления, поворачивая каждый болт на половину оборота до тех пор, пока не прекратится действие пружины и болты могут быть отвинчены вручную.
5. Снимите нажимной диск, при этом поддерживайте диск сцепления, чтобы он не упал.
6. Протрите маховик с использованием бензина.

Проверка
Места проверки нажимной диафрагменной пружины на износ

Направления, в которых необходимо проверять состояние выжимного подшипника

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Проверьте состояние нажимного диска сцепления. Следы выработки на концах нажимной пружины должны быть не более 0,3 мм, см. рис. Места проверки нажимной диафрагменной пружины на износ.
2. Проверьте надежность пружинного соединения между нажимным диском и корпусом ведущей части сцепления. Не допускается наличие царапин и отсутствие или повреждение заклепок.

3. Проверьте нажимной диск на отсутствие трещин, пригара и износ поверхности.
Используя стальную линейку и лезвие щупа, проверьте неплоскостность рабочей поверхности нажимного диска. Неплоскост ность нажимного диска не должна превышать 0,2 мм.
4. Проверьте состояние поверхности трения маховика на отсутствие трещин, пригара и износ поверхности.
5. Проверьте состояние фрикционных накладок диска сцепления и при наличии на них следов масла или механических повреждений замените диск сцепления.
6. Измерьте толщину накладок диска сцепления. Если их толщина менее допустимой или если головки заклепок находятся близко к рабочей поверхности, замените их или диск сцепления.

7. Проверьте торцевое биение диска сцепления, которое на расстоянии 2,5 мм от наружного диаметра должно составлять не более 0,8 мм.
8. Проверьте состояние выжимного подшипника, который должен вращаться легко, равномерно и бесшумно и в нем должен отсутствовать люфт. Рабочая поверхность подшипника, воздействующая на нажимную пружину должна быть гладкой, без трещин, местной коррозии или выработки (см. рис. Направления, в которых необходимо проверять состояние выжимного подшипника).
Неисправный выжимной подшипник можно определить, не снимая его с автомобиля, для чего необходимо на работающем двигателе нажать педаль сцепления.
Если при нажатии педали сцепления появляется дополнительный шум, значит, выжимной подшипник неисправен, и его необходимо заменить.

Установка
Центрирование диска сцепления, по отношению к ведущей части сцепления специальной оправкой 2174

______________
Предупреждение
При установке нового диска сцепления или нажимного диска сцепления снимите с них антикоррозионную защиту.

При установке диска сцепления следите, чтобы на его фрикционные накладки даже в незначительных количествах не попало масло.
Поэтому перед установкой диска сцепления протрите сопрягаемую поверхность маховика и поверхность нажимного диска чистой ветошью, а диск сцепления устанавливайте чистыми руками.
______________
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Смажьте шлицы в ступице диска сцепления тонким слоем специальной смазки на основе дисульфида молибдена.
2. Установите диск сцепления на маховике, при этом выступающая часть ступицы диска сцепления должна быть направлена наружу, то есть к коробке передач.
3. Установите ведущую часть сцепления на диск, одновременно устанавливая ее на направляющие штифты. При повторной установке ранее снятого ведущего диска
сцепления проверьте, что нанесенные перед снятием метки совмещены.
4. Затяните болты крепления ведущей части сцепления так, чтобы диск сцепления был прижат, но в то же время мог еще передвигаться в стороны.
5. Используя специальную оправку или старый первичный вал коробки передач, отцентрируйте диск сцепления относительно маховика, см. рис. Использование приспособлений при снятии и установке диска сцепления.
6. Центрирование диска сцепления, по отношению к ведущей части сцепления, можно произвести перед установкой ведущей части сцепления специальной оправкой 2174,
см. рис. Центрирование диска сцепления, по отношению к ведущей части сцепления специальной оправкой 2174.
7. После центрирования диска сцепления постепенно и в диагональной последовательности затяните болты крепления ведущей части сцепления моментом 25 Нм.
8. Извлеките оправку из диска сцепления.
9. Смажьте шлицевую часть первичного вала коробки передач и направляющую втулку выжимного подшипника тонким слоем специальной смазки на основе дисульфида
молибдена.
10. Установите коробку передач.

Поделюсь опытом замены сцепы на двигателе AKL, коробка типа 02К(DUU,DUW и т.п)в гараже без ямы. Качество фоток не ахти,но уж какое есть.
Снимаем аккумулятор.
Снимаем верхние декоративные кожухи,зашиту картера если есть,капот полностью можно не снимать,а просто снять с петель и не отсоединяя шланга положить его на лобовое на ветошь,это для того чтобы удобнее подцепить коробку талью

также нужно поднять машину настолько чтобы хватило места вытащить коробку из-под неё,колёса можно не снимать,хотя для удобства левое можно и снять и подвязать отпустив внизу крепления переднюю часть локера чтоб не мешал.
Снимаем корпус воздушного фильтра,отсоединив эл.разъём и сняв хомут шланга

и открутив 2 диагональных болта

сняв разъём лягушки начинаем снимать устройство переключения передач,отсоединив шарнирный разъём и поддев отвёрткой стопорную шайбу,там будет видно её под шлангом

теперь надо снять промежуточный рычаг с оси на консоли и повернув его снять со штока переключения,сам шток(зелёная стрелка)можно больше не трогать

отсоединяем 2 соединительные тяги

тягу селектора выбора передач

и теперь открутив 2 болта снимаем консоль с тягами

откручиваем 2 болта,снимаем рабочий цилиндр и подвязываем его в стороне чтобы не мешал(на фото он уже снят)не нажимать на педаль

снимаем пластиковый держатель проводки в районе стартера с салазок

разъединяем пару эл. разъёмов,откручиваем болты стартера и снимаем его
там же рядом откручиваем гайку провода массы

можно сразу,чтобы не забыть отсоединить с обратной стороны коробки,рядом с правым фланцем шруса один из болтов крепления коробки и маленький кожух маховика,также отсоединяем внизу коробки разъём с датчика скорости и отсоединяем гидрошланг рулевого усилителя подвязав его в стороне.Также снимаем или отводим в сторону если что-то ещё осталось,что может мешаться.
Вывернув колёса влево до упора,отсоединяем от фланцев и подвязываем повыше ШРУСЫ.
Теперь когда всё снято и отсоединено,подводим подкаткой домкрат под поддон двигателя примерно под середину и через деревянную проставку немного приподымаем его,чтобы снять напряжение с подушек. Откручиваем полностью и снимаем заднюю опору снизу

обхватываем по диагонали коробку крепкой стропой и цепляем к крюку тали примерно таким образом(возможны варианты,сама коробка уж не ахти какая тяжёлая,около 30кг.)

чуть даём натяжку вверх,убираем домкрат и на его место подкладываем деревянные плашки,с той лишь разницей,что разместить их теперь надо как можно ближе к краю поддона со стороны коробки,масса двигателя ляжет на них.
Снимаем левую опору-кронштейн,открутив 5 болтов(ключи 16 и 18)

опускаем талью коробку и двигатель на плашки под поддоном двигателя,т.о. чтобы они были чуть наклонены вниз в сторону левого колеса(близится кульминация)
Откручиваем оставшиеся болты крепления коробки к двигателю сверху и снизу

и осторожно отжимаем её от двигателя выводя из зацепления шлицы первичного вала

и опускаем вниз,смотрим на неё и не верим,что это можно сделать одному

Ельза рекомендует отсоединять выхлопную,я обошёлся без этого. Да и вообще,снятие в гаражных условиях это всегда импровизация и возможные танцы с бубном. Главное не спешить.
Дальше всё просто. 12-ти гранным ключом на 9 откручиваем равномерно 9 болтов крепящих маховик застопорив его при помощи одного из болтов крепления и монтажки

поддев пружину снимаем нажимную пластину и за ней откручиваем 6 болтов

снимаем корзину,запомнив как стоит фигурная пластинка

Дефектуем детали,заменяем и собираем всё в обратной последовательности с соблюдением моментов затяжки и сборки согласно мануала.

Однажды утром с ни с того ни сего, ни что не предвещало беды, я не смог на заведенном двигателе включить ни одну передачу.
Итак, пациент доставлен на место (в гараж).

Самое долгое во всей процедуре это подготовительные работы по освобождению рабочего пространства, а сбросить коробку займет пару минут.
Подготовительные работы.
Чтобы увидеть коробку воочию необходимо, как уже говорилось ранее, освободить рабочее пространство. Для этого снимаем: аккумулятор, воздушный фильтр (трубу затыкаем тряпкой, чтобы в двигатель не попала грязь), площадку под аккумулятор. На съеме этого всего я не буду заострять внимания т.к. это все снимается за две минуты.

Поднимаем машину, на такую высоту, чтобы можно было вытащить опущенную коробку, я поднял машину примерно на 37 см в месте установки стоек. Можно также снять колеса для удобства, но не обязательно.

Снимаем стартер. Стартер крепится на двух болтах, поэтому снять его также не составит труда.
Откручиваем трубку кондиционера от коробки, два болта.
Отсоединяем тяги переключения передач, отключаем датчик заднего хода.

Теперь ныряем под машину. Отсоединяем приводные валы и подвязываем их в стороне, чтобы они не мешали. Чтобы открутить правый вал необходимо снять пластиковый кожух над валом, который крепится двумя болтами. Из этого же положения (под машиной) удобнее всего отсоединить датчик скорости.
Чтобы приводные валы не крутились при откручивании блокируем балонником

Теперь откручиваем три болта крепления тяг переключения передач. Подцепив стопорную пружинку тонкой отверткой, на исполнительном цилиндре гидравлического сцепления извлекаем ее и отсоединяем трубку гидравлики. После чего подвязываем также, это все, в стороне, чтобы они не мешали.

Внимание.
После того как отсоединили гидравлику педаль сцепления НЕ ТРОГАТЬ.

Снятие коробки.
Лучше всего конечно это если есть приспособление для вывешивания двигателя, но я ее не успел сделать т.к. нужно ехать за железом, а сцепление накрылось, поэтому я пошел другим путем.
Приподнимаем домкратом двигатель через деревянную прокладку. Упирать домкрат нужно ближе к углу картера, возле коробки, там метал потолще. Домкрат нужен винтовой типа трапеции т.к. винтовой домкрат поднимает и опускает плавно в отличие от гидравлического.
на фото два домкрата т.к. фотографировал после того как сдернул коробку и второй домкрат для подстраховки.

Зовем соседа на помощь, если у вас нечем подвесить коробку и потом опустить ее, например лебедка.
Откручиваем нижнею опору от коробки и от подрамника.
Откручиваем болты, которые крепят коробку к двигателю. Два сверху и три снизу.
Откручиваем два болта на левой опоре. Коробка при этом не соскочи но все же ее лучше придерживать, для этого и нужен сосед.
Теперь нужно соблюдать особую осторожность т.к. двигатель держится на правой опоре и домкрате.
Опускаем левую сторону двигателя вниз

смотрим, чтобы не выскочил палец правой опоры, и сдергиваем коробку.

Все коробка на земле.
После чего мы наконец-то видим сцепление.

Откручиваем 12 винтов, снимаем корзину и извлекаем диск сцепления. И понимаем почему заклинило, комментарии излишни.

По технологии на турбированном двигателе двухмассовый маховик меняется вместе со сцеплением.
Маховик держится на 6 болтах.

Открутив маховик понимаем почему двухмассовый маховик меняется вместе со сцеплением. Потому что маховик состоит из двух частей и в нутрии стоят демпферные пружины которые так же имеют предел усталости. В моем случае внутренняя часть маховика не только подгорела она еще и передвигалась на пару сантиметров вокруг своей оси, а это как мне кажется означает либо сломанные пружины внутри, либо просевшие пружины, что тоже не есть хорошо.

В место всего этого заказал комплект VALEO (с маховиком) - 826317.

Процесс установки и сборки в общем-то можно сказать в обратной последовательности. Но продолжение будет после получения комплекта с обычным маховиком.

zhukov_78

biturbo420

Оракул

Admin

Создатель сайта

musa13

Хочу снега