Чем обработать раму уаз

Обновлено: 09.01.2025

Моему Mitsubishi Pajero Sport меньше двух лет, но каким бы хорошим и японским не был автомобиль, соль и химикаты, выливаемые на наши дороги, способны довести до ржавчины все. И тем более, если ваш автомобиль бывает на бездорожье и каменистых грейдерах.

Поделюсь личным опытом обращения в сервис антикоррозийной обработки "Антикорка" , а также разными вариантами обработки, о которых узнал от мастеров. Название у ребят смешное, но зато легко запоминается. Находятся на Новорижском шоссе в Красногорске, в километре от МКАД, так что добраться мне было более, чем удобно.

А еще поделюсь возможностью сделать антикор со скидкой! =)

Итак, первым делом загоняем автомобиль на подъемник. Если кто-то предлагает вам обработать автомобиль на смотровой яме - это в корне не верно. Чтобы добраться до всех уголков кузова и рамы автомобиля, нужен не только полноценный доступ к нему, но и необходимо снять все подкрылки, кожухи и пыльники.

Снимать все пыльники нужно обязательно! Посмотрите, что творилось под пластиковым пыльником, закрывающим топливопровод от горловины к баку. Хорошо, что Mitsubishi с завода идет частично обработанным антикором и антигравием, иначе в этом месте была бы беда. Но сама заливная трубка не обработана, так что ее зальем обязательно.

Первым делом автомобиль тщательно отмывается во всех укромных уголках, ведь ржавчина появляется не только на открытых участках. Открытые участки ЛКП повреждаются камнями, а в закрытых полостях трением грязи и песка о краску или между деталями.

Автомобиль моется снизу очень тщательно. Обычная мойка высокого давления, мойка внутренних полостей рамы специальным устройством, мойка активной пеной.

Думаю, что так стоит иногда просто заезжать помыться, без обработки, а просто выбить грязь из всех потайных мест. Раз в год такая процедура не повредит автомобилю (особенно после зимы), а стоит копейки.

После мойки следует тщательная просушка сжатым воздухом и тепловой пушкой в течение 1-1.5 часов. А потом укрываются все узлы, на которые не должен попасть антикор. Причем ребята подходят очень грамотно, думая о том, как потом обслуживать и ремонтировать автомобиль, чтобы мастера в сервисе не заставили вас самого снимать антикор там, где его не должно быть по умолчанию.

Обработка начинается с заливки состава во все закрытые полости рамы, рычагов, усилителей кузова и т.п. После чего состав укладывается на все оставшееся пространство. Это первый слой, которым, в принципе, можно и ограничиться, получив гарантию на 20 000 км пробега. Но со временем этот слой будет смываться и потребуется повторная обработка.

Комплексная обработка включает в себя и второй слой, превращающий антикоррозийное покрытие в настоящее защитное покрытие, не боящееся камней, грязи, песка и химии.

На этом этапе работ гарантия на покрытие составляет 8 лет! То есть, залив новый автомобиль антикоррозийной защитой, можно забыть о состоянии автомобиля снизу надолго.

В Антикорке работают со шведскими антикоррозийными составами Mercasol. Есть варианты обработки составом с алюминием, но и без него защитных свойств хватает для наших условий с головой.

Вариантов обработки много. Некоторым будет достаточно защитить раму внедорожника или, например, колесные арки, защитив их от камней и песка, чтобы автомобиль прослужил дольше. Дополнительным плюсом обработки арок является улучшение акустического комфорта.

После обработки днища проливаются все скрытые полости кузова, которые не были обработаны снизу: двери, капот, дверь багажника.

Опять порадовал подход к выполнению работ, чтобы антикор не попал на замки и механизмы дверей изнутри и не мешал их работе, чтобы остались открытыми сливные отверстия и т.п. Залить ведро антикора в дверь ума много не надо, а сделать это аккуратно сложнее.

В итоге, внешне изменений никаких не видно, но на душе стало намного спокойнее - автомобиль, который радует и возит меня там, где я хочу, а не где есть асфальтовые дороги, прослужит мне еще много лет. Паджеро Спорт оказался тем автомобилем, который менять через два-три года я не хочу, а хочу продолжать ездить на нем. Поэтому об авто надо заботиться.

По дороге домой заметил одну особенность: после обработки в автомобиле стало как-то тише. Не понял, как обратил на это внимание, но в какой-то момент заметил, что снизу словно пропал весь шум от дороги. Непривычно, что-ли. не буду утверждать, но такое ощущение появилось.

Если упомянете, что пришли по рекомендации Михаила Рябинина, то вас ждет приятный сюрприз в виде скидки или дополнительном бонусе.

а смысл есть? ей там гнить ещё лет двадцать. вот только об сохранности номера рамы стоит волноваться.
а так антигравием в 2 слоя и поверх ещё мовилем обмазать

Подскажите пожалуйста чем и как защитить раму от коррозии. Машина 2002 г.в

Защищать следует кузов в первую очередь. Рама сконструирована таким образом, то она быстро сохнет от влаги и потому плохо корродирует. Да и металл там толщиной в несколько миллиметров, а вот кузов.
Кузов состоит из множества карманов, где скапливается всякая грязь и металл в один миллиметр ну, никак не долгосрочен.

думаю если рама стоит голая без кузова то грех её не зачистить и чемнибудь не обработать, я когда на своём кузов делал изнутри рамы такие куски ржавчины вынимал что огого! у нас в магазинах достаточно всяких преобразователей ржавчины и антикоррозийных средств.

а смысл есть? ей там гнить ещё лет двадцать. вот только об сохранности номера рамы стоит волноваться.
а так антигравием в 2 слоя и поверх ещё мовилем обмазать
антигравий гигроскопичен и ни разу не является антикором об этом уже писано переписано миллион раз. и про мовиль кстати ноже.

из антикоров давно выделено 2 тектил и растстоп. что лучше ниможет решить никто.

антигравий гигроскопичен и ни разу не является антикором об этом уже писано переписано миллион раз. и про мовиль кстати ноже.

из антикоров давно выделено 2 тектил и растстоп. что лучше ниможет решить никто.

согласен. а еще неплохо была хрень какая то ее деды в гаражах варили из разных ингридиентов!

из антикоров давно выделено 2 тектил и растстоп. что лучше ниможет решить никто.

И нах тогда мовиль нужен если он не антикор!? Про антигравий согласен.
ЗЫ а это не в тему про кузов?

Вот у меня была такая рама. Авто 1994 г.в.

Думаю защищать раму от ржи нужно обязательно, особенно если есть что защищать;)

Теперь рама такая. )) Покрывал "Цинолом" (холодное цинкование). Цинк взаимодействует с металлом на молекулярном уровне, классная штука, только дорогая шибко (8 тыс. руб. за 50 кг. )

Старую раму выкинул, а новую сразу обработал?
Потом красил или нет?
Мосты тем же составом покрывал?

Да старая рама, мосты, рессоры валяются на базе, дальше гниют :D.
Новую "болгарил" щетками, т.к. заводская краска от дуновения ветра слетала, потом "Цинол". Интересная штука этот "Цинол", сначала покрыл им поверхность, показался какой то рыхлый слой. Взял металлическую щетку, решил счистить, пошеркал, а под ним цинк блестит, не отдерешь:). На мосты цинола не хватило, покрыты автоэмалью, уже облазят:(. А цинол в прекрасном состоянии, скоро год уже ему, планирую летом покрыть антигравием.
Кстати ложится на ржавчину, только не на рыхлую.

А как внутренние полости рамы покрывал? Там ведь краска поди осталась, а болгаркой не залезешь. Или новую раму на заводе только сверху опыляют?

Просто у меня никогда не было новой рамы.

Внутренние полости "мовилил" под давлением. От краски там только небольшой "напыл" наблюдался. Завод отвратительно относится к своим потребителям (покупателям), о чем тут многие пишут.
Лучше бы на заводе не красили совсем, защиты ни какой, а зачищать сложно.
А рама досталась под инжектор (трех точечное крепление агрегатов), пришлось кронштейны соответствующие приобретать под двигатель.

Я почитал описание Цинола. Чётко сказано, что неустойчив к воздействию бензина и некторых растворителей. Это смущает.

лудше так чем вообше никак, темболее если сверху его покрасить, то может не так страшно будет? и если машина откапиталена то бензина там не должно встрчаться

Согласен, решение хорошее, хоть и дорогое. Хотя лично мне надо крепко думать. Придётся раму в пескоструй тащить.

былбы у меня пескоструй я отащилбы, темболее если рама голая, а есчо после пескоструя немешалобы оцинковку сделать, думаю в России такие возможности есть. у меня знакомые чтото цынковали и по деньгам получилось копейки, причом объём металла был куда больше нашей рамы. те конструкции стоят уже год в пруду наполовину в воде и досихпор как новенькие. пару дней потерять на поиски мест где ето всё делают зато про раму можно забыть, а так ето довольно слабое место..

Лучше свинцового сурика пока ещё защиты не придумали. Пройтись им а сверху резино-битумной мастикой - рама детям останется. razz:

Присоединяюсь. Сколько потребовалось Цинола?

А про свинцовый сурик. Народ говорит, не найти его в магазинах, типа вслед за Европой идём, запретили его.
На форуме судостроителей вообще анохронизмом обозвали.

Видел у нас Леруашнике этот самый свинцовый сурик.Вот только на саколько я помню потом на него ни одна краска не ложиться нормально.Была дома веранда покрыта железом.Так покрасили его суриком.Потом краска года не выдерживала вздувалась.А до сурика всё нормально было.И от многих слышал,что по сурику хреново краска ложится.

Не знаю, вроде как раньше этот сурик везде клали и поверх красили.
А разводили его натуральной льняной олифой. Может в этом секрет?
х.з.

Ну да, я сам в молодости крышу красил и разводил олифой. Нормально держался три года, потом начинал шелушиться. Но ведь красили не обезжиривая железо и пыль не сдували. Кистью на палке поелозишь - и ладно.

Классная шняга этот "цинол". А сколько его понадобилось на раму

мне хватило 5-7 кг. Беда в том, что в Москве его продают минимум, ведрами по 25 кг., или бочками по 50 кг. Я его использовал т.к. приобретали его для работы с энергетиками (кап.ремонт опор ЛЭП), он мне понравился по своим харрактеристикам, и остатки я уже применил для любимого автомобиля :)

Чудес не бывает. Такого материала чтоб нанёс на говно и оно стало золотом не бывает и не будет никогда. Зачем изобретать велосипед? Кто мешает подготовить к окраске раму так как например кузов автомобиля? Нет, ну понятно, что из-за специфической её формы идеально все равно не получится, но нужно стараться. Самое главное максимально удалить рыхлую ржавчину. снаружи рамы и снизу это сделать довольно таки легко - углошлифовальной малой машинкой с проволочной насадкой. а вот снутри - это уже другое дело - тут уже проявится ваше терпение - но тут уже надо вручную - ну и здесь можно применить мовиль или тектил или растстоп - ведь внутри раму особо не пескоструит грязью - она туда только иногда залетает. Вокруг движка раму можно оставить в покое - ибо там всё всегда в масле и никогда не сгниёт. Кто то тут писал что якобы антигравий гигроскопичен - это бред, возможно если наносить его на голый металл, но по технологии он наносится на загрунтованную поверхность и его обязательно нужно покрывать краской - тогда ничего ему не будет. Главное не используйте при подготовке к покраске всякие там преобразователи ржавчины - потому что это кислоты, а кислота сами знаете это повод для коррозии. Зачистили, загрунтовали, подсушили, нанесли антигравий, сверху краска и тыщу лет сносу раме не будет.

У меня тоже внутренние полости рамы как говорят мама не горюй. Я думаю внутри рамы сделать так.Пока на улице днем +50 то залить спереди в раму нигрола\при такой темп. он как вода\, вылететь на автостраду и пролететь с ветерком километров тридцать чтобы этот нигрол ветерком размазало по всей длине полости рамы.Нигрол -штука хорошая.Воды не боится и не смывается.А пылью припадет- даже лучше станет.Мое мнение.

Влад, если делать хорошо, то лучше снимать кузов и применять пескоструйку, а без снятия можно комбинировать пескоструйку и болгарку со щеткой Окрашенные части кузова необходимо заклеивать . Красить лучше обычной нитрокраской для наружних работ . Антикор на голом металле держится плохо, под него необходимо грунтовать.

Тоже следующей зимой хочу заняться рамой.
Склонялся к тому что надо будет разбирать всё.
Подтвердилось.
Насчёт покраски в раздумьях,хотел суриком.

я вот на такой гемор не соглашусь не за какие кафетки.
Когда придёт время я раму вместе с днищем обработаю пушкой. Смешаю пушку с мазутом и всё прохерашу жЫрным слоем.

Тоже скоро придетса заниматься рамой, пока думаю что да как, а на счет сурика могу сказать одно, весч хорошая, во всяком случае у меня был суриком покрашен лаз в погреб изначально труба 50 или 60 см диаметром, красил на голое железо, за 7 лет ни одной ржавчинки на трубе, причем лаз несколько раз переносился, не внутри не снаружи коррозии нет, а сурик используют в кораблестроении для покрытия голого металла .

Если что извиняйте что малость не в тему, так про своства СУРИКА .

рама - это такая железяка, что если за ней ащщще не ухаживать то её хватит на 60 лет . вот над сбережением кузова можно поработать

лично я продул пистолетом все щели и все технологические отверстия. Что-то обработал металической щеткой (на дрель). саму раму покрыл антикором (мастикой боди), во внутрь рамы залил расстоп. Может еще одним слоем покрою для уверенности )). Посмотрим на сколько хватит.

Я свою раму снимал и увозил на судоремонтный завод на пескоструйку.
Сразу оговорюсь что работы делались по блату за недорого.Если чистить в ручную, то никогда бы не взялся , лучше уж новую раму купить.
Ту афтор: если напрягает внешний вид (ржа проступает) замаж чем нибудь и забудь лет на надцать.

_________________
Броня крепка и ГАЗы наши быстры.

Сначала удаляем с рамы остатки старой мастики , краски , ржавчины. Лучший помошник в этом-болгарка с металич. щеткой и лепестковыми наждачными кругами. Чистим до металлического блеска. После этого обрабатываем преобразователем ржавчины. Грунтуем , лучше всего двухкомпонентным грунтом с отвердителем. Он несколько дороже обычного , однако это того стоит. Еще лучше , если возьмем т.н. ВОШ-Праймер /протравливающий грунт/. Он дает тонкий, практически бесцветный слой , нейтрализующий остатки непреобразованой или недочищеной ржавчины. Его можно перекрыть любым грунтом , предварительно хорошо высушив. Дальше , из дорогих /относительно/ можно использовать полиуретановую краску для рам-на раму и мосты стоимость краски примерно 200 гривен . Зато навечно . Краска с отвердителем , есть шелковыстая или блеск. Продается в местах подбора автокрасок. Из бюджетных можно взять широко представленную сейчас польско-турецко и т.д. серию антикоррозийных красок "3 в одном-прямо на ржавчину".
Краска одновременно преобразователь ржавчины , грунтовка и краска. Однако , для лучшего эффекта сами производители рекомендуют наносить на грунт. По краске можно нанести гравитекс или мастику. Обработав таким образом раму , можно надолго защитить ее от коррозии. Внутрь не забудем набрызгать Мовиля.Нигрол заливать не рекомендую-будет постоянно вытекать на солнце , пачкать все вокруг.

Спасибо за оперативные ответы, сегодня-завтра буду искать материал, на выходных попробую обработать и покрасить. В этой теме потом обязательно отпишусь.

Внутрь не забудем набрызгать Мовиля.Нигрол заливать не рекомендую-будет постоянно вытекать на солнце , пачкать все вокруг.

Все ранее сказаное правельное .
Просто хочу добавить парочку своих советов
- Ставил Папаша на даче теплицу. Теплица была временной - и позтому ставили ее на деревянные сваи . Так как конструкция была временная (на сезон - два) решили поэксперементировать . А точнее каждую сваю обработали своим антикоразийным составом.
Через 3и года выкопали - победил совсем не мовиль

а какая связь дерева с металлом? чем угодно можно было сваи намазать, даже подсолнечным маслом Победит то, что лучше впитается в дерево. К металлу это не имеет никакого отношения, сравнивать некорректно

Вот тут и мне интересно стало, а что это за "Мовиль"? По бедности всегда пользовался дешёвыми или вообще дармовыми ресурсами. А с этим никогда не работал. Интересует не где его взять, а что это такое (свойства).

_________________
Броня крепка и ГАЗы наши быстры.

Да класная штука Мовиль , но ему свойственно усыхатса и соответственно требует повтора обработки с переодичностью 3-4 года .
А скрытые полости автожелеза лучше обрабатывать горячей смесью пушечного сала и отработки моторного масла - именно этим и была обработана свая победитель (на втором месте просто отработка).

Т.Е качественее и лучше - не надо? Странно.
Мы не настолько богаты, что бы покупать дешевые вещи (с)

Да, бюджет! Увы, он всегда маленький. Вместо мовиля всегда пользовался отработкой. Наверное не лучший способ, зато "на шару". Может не такая эффективная, а всё-таки защита. Лучше, чем ничего.

_________________
Броня крепка и ГАЗы наши быстры.

Антикоррозийная защита: Грунт обладает мощными антикоррозийными свойствами и надежно защищает металл от ржавчины, а бетон от коррозии. При необходимости грунт может применяться прямо по ржавому металлу. Ввиду полной водонепроницаемости, грунт предотвращает доступ электролита к поверхности металла, и тем самым замедляет процессы уже начавшейся коррозии. Содержащийся в грунте преобразователь ржавчины способен ликвидировать неглубокие пятна коррозии. Однако, наиболее оптимальной является полная очистка металлической поверхности от ржавчины с помощью антикоррозийных комплексов на основе ортофосфорной кислоты или механическим методом (пескоструйной обработкой, наждачной бумагой, абразивным кругом). В этом случае антикоррозийная защита и срок службы лакокрасочного покрытия будут максимальными.

Варианты использования:
а) совместно с другими лакокрасочными материалами серии ХС - как грунтовочный слой в комплексном многослойном покрытии;
б) как связующее в системе холодной оцинковки;
в) как грунтовочный слой в антикоррозийном комплексе;
г) как грунт для автомобильных эмалей серии МЛ и современных импортных автоэмалей

Свойства эмали:
· долговечность в составе комплексного трехслойного покрытия лакокрасочными материалами серии ХС - 10-15 лет (при соблюдении инструкции по применению и при отсутствии механических повреждений покрытия);
· полная водонепроницаемость;
· высокая прочность покрытия, стойкость к механическим, электрическим и электростатическим нагрузкам, а также к вибрации;
· отличная химическая стойкость к морской воде, кислотам, щелочам, агрессивным газам (в том числе выхлопным), спирту, (нефти, бензину, маслам и другим ГСМ – до 24 час.);
· собственная химическая инертность;
· широкий температурный диапазон эксплуатации - от -30°С до +60°С, стойкость к перепадам температуры;
· высокая огнестойкость, ввиду способности к самозатуханию;
· устойчивость к поражению грибком, мхом, плесенью и насекомыми;
· высокая эластичность (200 %) и, как следствие, практически полное отсутствие растрескивания и отслаивания покрытия;
· отсутствие изменений цвета на солнце, ввиду устойчивости к ультрафиолетовому излучению;
· очень быстрое высыхание: не более 30 минут, запах после высыхания полностью отсутствует;
· отсутствие подтеков даже на вертикальной поверхности.

И 2 литра растворителя Р4 (растворителя оказалось маловато, краски и грунта осталось по литру, а растворителя ноль, и разбавлял слабо, что бы хватило на несколько слоев).

Крайне пожалел, что применял битумную мастику, очистить теперь ее целая история. Сначала ФЭН и очистка основного слоя, окончательная очистка с помощью бензина и кучи тряпок. Перед нанесением динитрола мастику нужно удалить.

Каждый год разбираю пол машины, подкрашиваю, очищаю от ржавчины и наношу антикор, в том числе в скрытые полости(Раст стоп, пушсало и пр.).

Снаружи кузов (катафорез 2014 г.в.), выглядит бодро, но как оказалось, при резке арок, под большие колеса, вся ржа ведет скрытое наступление.

Задняя арка (под заводским герметиком) и фрагмент рамы (заводское покрытие осыпалось давно, постоянно подкрашиваю 3 в 1. .Вот для чего нужен бодилифт на уаз патриот:)

Решил подойти к вопросу основательно, да и давно хотел начать учится красить.

Разработал методологию на основе тех.карт производителей материалов.

Снаружи подготовка и зачистка, максимальное удаление ржавчины. Травление преобразователем с цинком (по сути фосфатирование). Подготовка под нанесение эпоксидного грунта-набивание риски, обезжиривание. Далее нанесение мокрым по мокрому-пирога-эпоксидник, антигравий, краска, лак.

Днище и рама -Динитрол МЛ (запечатать ржавчину), поверх 482 (антигравийная защита МЛ).

Скрытые полости -Динитрол МЛ и все, что есть в гараже-остатки растстоп, трансмиссионка, пушсало и пр. Проникающие, запечатывающие составы.

Цель-защита металла с обоих сторон.

Провел техническое и финансовое планирование работ, с учетом покупки необходимого инструмента и пр.

Укомплектовался материалом и инструментом, подготовил гараж. Благо погода стояла отличная.

Сначала зачистка, как оказалось под краской и заводским антикором, десятки жучков ржавчины, пока краска не вздуется , их не видно

Видно качество заводских стыков. Заводское ЛКП тонкое. Как понимаю, при повреждении лака до базы(краски), а тем более до грунта.(царапины и пр.), путь ржавчине открыт

Как минимум в трех местах, жуки съели металл кузова насквозь.

Лучший результат по зачистке у ушм , на фото вторая слева. "Коралловый"! диск на дрели не понравился, драл металл, возможно не хватало оборотов.Потом обязательно нанесение риски. По ржавчине лучше применять пескоструй, сам травил в несколько заходов, защищал абразивами.

Работа по зачистке муторная, много пыли. Сжатый воздух, пылесос, тряпки, обезжиривание. Один раз в промежутке, съездил на мойку самообслуживания.

По мере работ, стало понятно, что по красоте нужно разбирать всю машину, чистить кузов и раму до металла, что не реально.

На передней двери зачистил до металла, осталась только видимо заводская шпатлевка, наверное на эпоксидной основе, т.к. инструмент ее не брал. Очки обязательно! В идеале голый металл оставлять нельзя-ржавеет быстро, лучшие сразу перекрыть, например эпоксидником.

Но такого количества времени у меня нет, да и погода в прогнозе портится. По этому до металла, снаружи, снес только одну дверь и два передних крыла, остальное зачистил по максимуму, с итоговой подготовкой под нанесение грунта, по тех. картам на материалы.

На мойке самообслуживания, машину снизу толком отмыть не удалось. Зачистил швы для нанесения герметика, т.к. антикор на масляной основе в итоге стекает через стыки панелей. Идея закупорить полости и залить антикор.

Шпаклевание исключил, только заделал сквозную дыру, шпаклевкой с стекловолокном.

Далее загнал машину в гараж для обезжиривания и покраски, надо торопится, голый металл оставлять нельзя

Кошак дрыхнет как всегда, а у меня пошли вторые сутки непрерывной работы.

Для комплектации составил целый список материалов и инструмента. Получился отдельный бюджет. Сверхмощные фонари особо не светили в тумане краски и лака.

Идея следующая- Крашу мокрым по мокрому. Покрываю кузов эпоксидным грунтом (2К) в три слоя. Час сушки . На швы шовный герметик. Два часа сушки. Потом наношу антигравий. Час сушки Затем краска и лак(2К) в несколько слоев.

Краскопульт, продувка сжатым воздухом, гравийный пистолет работают от пневмосистемы машины. Ресивер от МАЗ. В помощь поставил еще один BERKUT R-20 . Они безмасляные, то что нужно. Плюс поставил еще один влагоотделитель на пистолет, т.к. в витом шланге конденсируется много влаги.

Ночью уже холодало, тепловую пушку использовал для вентиляции и обогрева(ставил в дверной проем). В момент нанесения материалов выключал! В воздухе аэрозоль, огнеопасно!

Перед покраской гараж прогреваю, дело уже к ночи, прохладно. Пол сильно пылит, укрываю походными тентами и пр. Также вешаю тенты на стеллажи. Подключаю зарядное к АГМ АКБ- 2шт.

Уже пошли вторые сутки непрерывных работ, нудная, но важная работа, оклейка, в итоге сделал плохо, торопился, до сих пор оттираю ЛКМ со стекол.

Три слоя эпоксидника. Никогда ранее не красил авто, прошел экспресс курс по интернету:)

610 антигравий без растворителя не пошел, нагревал, пришлось снять дюзу, расход чумовой. Хорошо, что в основном купил 600.

Затупил с герметиком, нанес не по технологии. Жутко ядовитая дрянь, попала в глаз. Средства защиты обязательно!! Идея перекрыть все сварные швы.

В промежутках наносил шовный герметик, заранее составил техническую карту работ, на основе рекомендаций производителей, но в итоге немного от нее отошел в части нанесения герметика, что конечно плохо. Надо было , на покраску выделить отдельный день.

Краску (базу металлик) смешал с разбавителем. Краски мне в итоге не хватило. Все работы в респираторе. Не хватало света, поздно подумал, что можно было применить светодиодные фары от машины.

В пять утра нанес последний -4 слой слой лака. Лак заявлен как особопрочный, с высокой стойкостью к царапинам.

Конечно качество покрытия оставляет желать лучшего. Но опыт бесценен, да и учится лучше на кошках:)

Предстоит покраска передних крыльев, задней двери и бамперов, надеюсь получится лучше, крышу пока не буду делать.

Косяк №2. Выкрутил полностью дюзу из гравийного пистолета, т.к. 610 без растворителя не пошел, хотя нагревал тепловой пушкой, расход материала стал чумовой, шагрени как таковой нет.

4 слоя более прочного лака, надеюсь не отвалится:) 7 суток набирает прочность, убрал машину в гараж, т.к. уже при мне народ пытался проверить покрытие:)

На сварные швы в салоне также нанес герметик. Хотя это полумера, салон также нужно полностью разбирать, металл зачищать.

В планах отвезти машину на мойку днища, затем заняться антикором рамы и пр.

Пока выводы такие-на заводе при сварке выгорает краска на кузове, в итоге коррозия начинается со стыков, сварных швов, нужно цинковать, цинк не выгорает при сварке. Плюс качество этих стыков, качество обработки герметиком, оставляет мягко говоря желать лучшего. Попробую снаружи защитить кузов пирогом из эпоксидника (перекроет доступ влаги и кислорода), затем антигравий(защита грунта от царапин), краска(эстетика, по ТС), лак финишная защита. В полости антикор на масляной основе или ML антикор. На раму и днище, арки в планах -ML антикор, для его защиты доп. покрытие.

Спарка из двух BERKUT R-20, отлично справилась с работой, хотя залипали реле и прогорали шланги. Нужен прямой, более длинный шланг, если красить весь кузов, подключаясь к пневморозеткам в лючках бензобаков. Но лучше конечно внешний компрессор и разводка воздуха по периметру гаража. Витым шлангом, пару раз задел свежеокрашенный антигравий.

Полезные ссылки на тему

Читайте также: