Чем клеить лады на грифе гитары
Очень важно сажать такие лады, да и вообще, думаю, любые на клей. Так как не должно оставаться возможности при эксплуатации грифу поджать пропилы, это по сапромату прямо мат, если пропил будет гулять. Например лады забились нормально, имеем ситуацию, когда ладики зубами держатьться за стенки пропилов. Причем все надежно. Но! Если есть зазор, даже маленький, а чем плотнее дерево тем не реальнее вбить лады в притирку (ну не знаю, я как лады с ножкой 0.5 материализовать внутри пропила 0.5), зубчики идут часто и с одной стороны, возможно, что создают необходимое сопротивление сжатию пропила, с другой зубчики острые и могут продолжить вминание в дерево далее. Так что клей, пановэ. Причем некоторые считают, что лучше смолу, которая всё там отобразит, так сказать. Причем не только в пропиле, но и создаст соответствующее ложе для основания шапочки/головки лада. Потому как даже новые лады не имеют ровной поверхности. Дерево многое прощает, но чего бы не помочь.
Микола, а если придётся в будущем менять лады, из-за клея они с мясом вырываться не будут? Я как-то на палисандровом грифе электрогитары менял заводские лады, приходилось подстраховывать накладку вдоль лада прижимом, - местами сколы вырывались из палисандра вместе с ладом. А ведь они не на клею были, просто плотная посадка.
вообще то лады вынимать нужно правильно, а не выдирать как получится.
1. нагреть паяльником для размягчения клея.
2. двумя стамесками с боков протыкать между ладом и накладкой, для образования промежутка.
3. специально заточенными кусачками аккуратно вынуть лад. кусачки вклиниваются между ладом и накладкой и аккуратно вынимают лад абсолютно без сколов.
невклееные лады дают все прелести в звук гитары, которые так ценятся гитристами: волчки, мёртвые ноты, короткий сустейн.
даже если они очень плотно забиты? на звук влияют на классике, акустике? или электро?
А эпоксидку разве паяльником размягчишь?
У знакомого магазин музыкальных инструментов. В начале зимы они закупили несколько фабричек. За следующие пару месяцев, пока был отопительный сезон, у части инструментов выгнулся гриф так, что высота струн над 12-м ладом стремилась к 1 см, а у одной гитары повыпрыгивали лады. На несколько десятых мм, но это было заметно и ощущалось под пальцами. Похоже, на фабрике их устанавливают как раз без клея. Да и дерево сейчас обрабатывают по каким-то экспресс-технологиям, оно недосушенное, коробится и нормально не звучит.
Со смолой, наверняка будет сложнее, но думаю, что всё можно сделать. Что-то от чего-то оторвется. Металл от клея. А по технике вытаскивания Санчо прав, я бы ещё добавил медленное раскачивание лада. Т.е. прихватили, покачали, захватили глубже, покачали и так равномерно по всей длине.
Микола Руденко писал(а): А по технике вытаскивания Санчо прав, я бы ещё добавил медленное раскачивание лада.
Я поддеваю лады двумя заточенными по торцам обломками ножовочного полотна. Накладку по сторонам лада полезно увлажнить - так уменьшится риск сколов дерева.
Сами ладовые порожки и пропилы для них подготовлены, теперь самое время установить лады в гитару. Для надежной фиксации ладов очень правильно применить клей. Поговорим о соответствии ширины пропила с толщиной ножки.
Перед тем как забивать лады лучше лишний раз убедиться, что глубина пропила соответсвует ножке лада. При правке накладки вы могли что-то поменять, могут прокрасться элементарные ошибки, типа с одного края не довели пилу до упора.
При пилении могут откалываться кусочки дерева у самого края пропила, зубья пилы могут вырывать маленькую щепочку на плотных колких породах, каким является черное дерево. Если такое происходит, то начинайте пиление снаружи вовнутрь.
Непосредсвенно шаги по установке или фиксации ладов на накладке
Гитару можно держать на коленях. Можно и желательно подкладывать под шейку грифа что-то тяжёлое для качественного забивания. Когда будете работать над декой, также обязательно подсовывайте что-то вовнутрь, чтобы сила удара не так сотрясала гитару. Я использую железный параллелепипед размером в три спичечных коробка.
Молоток для установки ладов, должен быть небольшим, 100 граммовым. Специальный молоток имеет нежелезную накладку на головке. Это может быть мягкий металл. Молотки для рихтовки металла очень похожи на правду.
Можно пользоваться и обычным молотком сильного расплющивания головки лада не наблюдается. На современных твердых ладах я эффекта не вижу вовсе. Просто нельзя бить с такой силой.
Намажьте клеем и приставьте выгнутый лад к пропилу, пристукните по краям пару раз для фиксации и лёгкими ударами по всей длине постепенно забейте лад. Излишки клея сразу снимите мокрой тряпочкой. Лад должен постепенно распрямляться и, в конце концов, по всей длине лечь на гриф. Не допускайте искривления, наклона и задирания вверх концов.
Клей нужен не так для держания, т. к. лад должен быть именно забит, а для вязкости. Дерево и металл слишком разные материалы, с разными коэффициентами расширения. Не пренебрегайте советом пользоваться клеем. Только не надо его лить, видно ничего быть не должно.
Слишком широкий пропил
Рассмотрим на примере. Вы забили лады в пропил, который на несколько десяток шире, чем ножка лада. Зубчики лада позволили вам все четко зафиксировать. Немного клея результат закрепили. Лады будут держаться хорошо. Но со временем, под натяжением струн, гриф будет пытаться сжаться, пропилы будут давить на зубчик лада и зубчик будет погружаться глубже в дерево. Лад все крепче будет держаться, но вот гриф может прогнуться слишком сильно.
Конечно, на практике все менее страшно. Остального тела грифа хватает, чтобы держать натяжение струн, клей в пропиле создаёт какое-то сопротивление, давление на зубчики устаканивается. Тем не менее сам эффект присутствует.
Почему не забить лады в пропил точно по ширине ножки?
На плотном дереве, типа клена или даже индийского палисандра это ещё можно сделать, но в сверхплотное, типа эбенового дерева, забить лад в узкий пропил очень тяжело. Вернее сказать, я не совсем представляю как это сделать.
С другой стороны слишком сильное забивание ладов может накладку расклинить и гриф выгнется. Из черного дерева молоток можно сделать, материал очень твердый, что, конечно, и невилирует сам этот эффект, как и очень низкая ножка лада.
Мне нравится техника вклеивания ладов на эпоксидную смолу, которая четко заполняет все пустоты в пропиле и создают абсолютно подходящую ладу поверхность для опоры. Лад вмурован, никаких качаний и влажностных смещений.
Отдача и прижатие ладов
Еще момент с самой фиксацией лада с помощью его зубчиков. Я считаю, что существует некоторая отдача, т.е. зуб проникает в дерево, но когда лад упирается шляпкой в накладку, перестает забиваться глубже, то происходит некоторый отход зубчика назад. Причина в форме зуба и сопротивлении дерева к вминанию, вгрызанию. Чтобы скомпенсировать этот эффект хорошо лады прижать, после вбивания, чтобы клей затек за зубец и все зафиксировалось. В этом случае даже неважно какой именно клей.
Стоит проложить, между ладами и прижимом что-нибудь мягкое, чтобы давить на каждый лад. Тонкая резиновая полоса подойдет. Если ваш гриф имеет радиус, то придется пофантазировать и с прижимом. Фактически, это может быть эластичная пластина, в ширину грифа. Приматываете через прокладку к грифу резиной. Пластина изогнется по радиусу. Не лейте много клея, чтобы потом не было всё залито смолой. Излишки уберите ещё перед зажиманием.
Предлагаю дождаться такого момента, когда ЭПС ещё полностью не схватится, но уже будет такой вязкой как карамель. Зажим можно будет снять и вычисть излишки клея. Только не снимите зажим слишком рано.
Установка ладов на эпоксидную смолу
Что делать, если толщина ножки и ширина паза совсем не совпадают. Другими словами лад со свистом гуляет, ну или по крайней мере ели держится, так как свист также должен быть в каких-то пределах. Нам не просто надо установить лады, нам надо установить их в расчетном месте.
Лады в таком случае надо клеить на эпоксидную смолу. Смола заполнит все пустоты. Есть мнение, что даже при тугом вбивании стоит заполнять пропил смолой. Я эту точку зрения разделяю.
Желательно, чтобы лады хоть как-нибудь держались своими зубцами. Тогда можно будет их, так сказать, пристучать с эпоксидкой. Но если не хватает собственной цепкости, придётся придавить.
Виды ладов для классической гитары
Различаются лады по размеру и форме рабочей части - головки или шляпки, а также по материалу изготовления. Высота головки нормального лада для классической гитары находится в районе 1мм. Высота лада важный параметр для верной отсечки струны. На низких ладах очень важно прижимать струну прямо у самого лада, что не всегда удобно.
Виды ладов по ширине основания головки бывают: от 2 мм до 3 мм. Стандартным размером лада для классической гитары является ширина головки от 2.3мм до 2.7мм.
Сегодня можно найти такие виды ладов как лады с треугольной формой головки, лады из латуни и бронзы, нейзильбера и нержавеющей стали. Даже такой вид ладов, как лады из неаллергенного сплава серебристого цвета.
Сколько ладов на гитаре?
Спрашивают несколько десятков человек у поисковиков. У каждого типа гитар своё количество. У электро гитары может быть 24 лада. У классической гитары обычно 19 ладов. 19 лад может быть разорван отверстием.
В некоторых случаях накладка имеет небольшое продолжение, где делается дополнительный 20 лад только для первой струны.
По словам хозяина, гитару немножко уронили. Я, например, так и не понял, КАК можно было так сильно загнуть лад, почти не повредив окружающий его палисандр. Удар дракона.
С другой стороны грифа были серьезные вмятины на лаке, но избавиться от них не составило труда. Вот, уже после заливки и полировки:
А что касается лада, то все просто. Старый лад вынимается, а вмятина в палисандре убирается по уже описанной технологии. Поскольку поврежденная область не будет торчать из-под шляпки лада, то можно особенно не осторожничать.
Получается горка из палисандровой пыли и суперклея, очень твердая. Ковырять ее стамеской не стоит, материал почти не режется и, скорее всего, отколется весь сразу. Поэтому сначала снимаю большую часть высоты мелким напильником, а затем в ход идет СЕКРЕТНОЕ ОРУЖИЕ. Разумеется, шлифовка строго вдоль волокон! Можно было бы обычной шкуркой на твердом бруске, конечно.
Можно ставить новый лад.
Инструмент - какой-то фендеровский уродец, не то мустанг, не то жаг-станг, и лады на нем стоят мелкие, два миллиметра шириной. Такие лады есть даже у Sintoms, так что никаких проблем с подбором не возникло. Синтомовский вариант существенно выше оригинального фендеровского, но это совсем не страшно.
Загибаю ладовую проволоку под нужный радиус, отрезаю кусочек нужной длины, обкусываю ножку по краям, осторожно подбиваю лад молоточком - все стандартно.
Тут же, убедившись, что лад сел шляпкой на накладку, подпускаю под него текучий суперклей, капаю активатор и снимаю с накладки все лишнее циклей (точнее - лезвием ножа).
Теперь надо осторожно снять напильником верхушку лада, тем самым приведя его к нужному размеру. На фото ничего не понятно, но по зазору над правым - соседним - ладом видно, о чем речь.
Дальше - закатка этого лада и финишная полировка ВСЕХ ладов (чтобы замененный не выделялся на их фоне). И накладку пропитать.
Каким клеем клеить гитару вопрос, который обязательно встанет перед вами, коснись вы только ремонта гитар, не говоря уже об изготовлении. Сегодня можно купить огромное количество разных клеёв, но не все они подойдут для гитары. Обсудим какими клеями можно пользоваться при изготовлении гитар.
Можно разделить клеи для гитар на те, которыми можно клеить всю гитару и те, которыми выполняются только некоторые операции, когда требуются какие-то особые качества.
Это традиционный клей для гитар. Для изготовления гитар вам надо будет найти самый высококачественный. Причем важно, чтобы он правильно хранился и не потерял своих свойств и не был заражен всякого рода организмами. Костный клей менее прочный и для изготовления гитар лучше найти мездровый. Рыбный клей – самый прочный.
Вы будете, как настоящий гитарный мастер варить клей. Склейка не будет выглядеть как-то буднично – это целое действо. Способ приготовления кто-то называет слишком утомительным, но хорошие вещи быстро не делаются. Клей надо приготавливать на водяной бане. Фактически всё очень просто, только надо соблюдать правильные пропорции и температурные режимы.
Правила приготовления. Замочить на несколько часов, только покрыв клей водой. Как разбухнет, нужно нагреть на водяной бане, т. е. ёмкость с клеем нужно засунуть в ёмкость с водой и эту воду подогревать. Например, очень хорошо подходит детская кастрюлька с отверстием в крышке, в которую засовывается стаканчик с клеем и крышечкой. Нагревать нужно, пока содержимое не превратится в однородную массу, хорошо намазывающуюся, примерно консистенция жидкого кефира. Быстро остывая, клей желатинится, поэтому работать надо без особого раздумывания. В помещении должно быть тепло. После остывания, неиспользованная масса, теряет часть клеящей способности. Поэтому замачивайте точно. Нерасплавленный клей можно хранить некоторое время в холодильнике. Сухой клей также лучше хранить в сухом прохладном месте.
- Достоинства. При правильной склейке, очень крепок. Достаточно текуч, пока не остынет. Высыхает в твердую структуру, и считается, что наилучшим образом подходит для музыкальных инструментов, так как без лишних потерь передаёт колебания.
- Недостатки. Очень хрупок - при ударе легко скалывается. Но можно добавить в него ПВА-подобного клея, который его слегка пластифицирует. Есть и другие добавки. Даёт большую усадку, т. е. требует очень точного прилегания склеиваемых поверхностей, но по-другому в гитарах и нельзя. Сильно реагирует на влажностный режим, как впрочем, и вся гитара.
Не все готовые столярные клеи подходят для изготовления гитар. Можно даже сказать, что практически все готовые ПВА и ПВА-подобные столярные клеи не особенно подходят для изготовления гитар. Только редкие из них. Причина этому как раз пластичность склейки. В общей массе они подготовлены для столярных изделий, а не для передачи колебаний в гитаре. Поэтому надо искать готовый столярный клей, который при высыхании даёт твердую структуру.
Как проверять. Надо высушить чуть-чуть и поковырять стамеской, не должно быть резинки. Должно или колоться, или с трудом резаться.
Клей - который подходит идеально - это американский Titebond Original Wood Glue, как его найдёте больше можно ничего не искать. Высыхает он в колющуюся структуру, как традиционная столярка. Идеально! Но именно только красный клей как на картинке имеет такие качества, остальные обладают некоторой пластичностью.
Этот красный клей можно с полным правом назвать гитарным клеем номер один.
- Правила приготовления. Выдавил, намазал, придавил.(Бывает, что слишком густой и необходимо его разбавить водой.)
- Достоинства. Не перечесть. У него всё достоинства. Им можно клеить всё.
- Недостатки. Затрудняюсь с ответом. Разве только что купить его не так просто, поэтому, когда он заканчивается, то становится очень неприятно на душе.
Этот клей почему-то у многих вызывает "аллергическую" реакцию, что, мол, им нельзя делать гитары нигде никогда. Не хочу с этим спорить. Важно понимать, что всем нельзя пользоваться, если это неправильно применять. Нет никакого смысла собирать на эпоксидку всю гитару. Так вопрос даже не стоит, но есть некоторые работы, где эпоксидная смола полностью оправдана и незаменима, благодаря своему главному свойству.
Эпоксидный клей или эпоксидная смола – это клей, который не имеет усадки при застывании - сколько было намазано, наложено, столько и останется после застывания.
Поэтому в ремонтах, когда подогнать склеиваемые поверхности невозможно – смола не имеет аналогов.
Приготовление. Остаются вопросы в плане какое должно быть соотношение смолы и отвердителя. Есть рекомендация из инструкций 10:1, но этого недостаточно в каких-то случаях с подозрительными отвердителями. Бывает, что попадается и 1:6 – это безошибочное сочетание. Надо поэкспериментировать с вашим клеем. Очень удобно использовать для смешивания два шприца. 20 кубиков для смолы и 2 кубика для отвердителя. Так в шприцах его можно и хранить, закрыв шприц как колпачком основанием иглы, которую откусить и загнуть.
Суперспособность номер два - эпоксидный клей обладает высокой текучестью. Хорошо, когда затекает куда надо и плохо, когда протекает дальше, куда не следует.
От водных клеев дерево разбухает, что может стать некоторой проблемой в ряде работ. Смола хорошо впитывается в дерево, что также может стать проблемой, но при этом дерево не разбухает. Для снижения текучести можно просто подождать некоторое время после перемешивания составляющих до момента пока не снизится текучесть, но и не пропустите момент, когда клей станет слишком густой, это может существенно снизить качество склейки.
Незатвердевший клей можно без труда смыть уаит-спиритом или керосином. Нет спешки во время намазывания и сдавливания. Например, на эпоксидную смолу можно устанавливать лады гитары, тогда всё пространство в пропиле будет заполнено.
Этот клей является специфическим клеем для особого вида работ. Надо помнить, что он очень токсичен, и вдыхать его опасно. Смотрите, чтобы после высыхания что-то оставалось и держало - качество очень разное, надо найти хороший.
Главное свойство суперклея – это не скорость застывания, а его сверхтекучесть.
Заклейка минитрещин, в которые обычный клей не засунешь – вот сфера, где суперклей уникален.
Читайте также: