Буксировочный крюк нива урбан где находится
я так понял, что под серьгой понимается штатная проушина буксировочная? Тогда вопросец с интересом - а была ли она закреплена штатными болтами, не была ли усилена? И сколько лет машинке?
ах, да! и что стряслось с задним мостом? Судя по фото он куда-то уехал. И кузовок низковато сидит.
Тогда вопросец с интересом - а была ли она закреплена штатными болтами, не была ли усилена? И сколько лет машинке?
ах, да! и что стряслось с задним мостом? Судя по фото он куда-то уехал. И кузовок низковато сидит.
Машинке на фотографии год (или два). Ничего с ней не делалось. Владелец - дед какой-то, который заснул за рулем и улетел с трассы в лес на дерево. Ну, с дерева-то его быстро сняли, а протаскивать машину через бурелом было трудно. Вначале попробовали за проушину (на фото). А вытянули за задний мост. После этого я загорелся желанеим преобрести Ниву. Ее когда за мост тянули (зацепилась она передними колесами) чуть не лопнул стальной трос, после этого я понял на сколько это крепкая машина. А вообще дед не очень умный, ибо когда вытащили, оказалось, что он забыл снять с передачи.
А, вспомнил, что с мостом. Оттуда пружина вывалилась. Как раз правая.
Чуть позже полную фотку вставлю, там видно будет что с кузовом.
IMG_0373.JPG
УАЗкин фаркоп прикручен к площадке,которая в свою очередь приварена к трубе,прикрученной к упорам заднего бампера.Вроде понятно выразился. И к ребру жёсткости(ну которое поперок, над мостом),через квадратный профиль(металл - 3мм.)
IMG_0374.JPG
В уши вставлен лом,обточенный по концам по диаметру проушин,по центру шакл,за который цепляем что угодно.
Второе- я так понимаю фаркоп, который крепится к полу багажника, если так-то это очень неудачное решение? Или он к балке идет, непонятно.
Под полом багажника есть поперечина(как лонжерон),за неё все фаркопы крепят.Я прежде чем мастрячить,походил по магазинам,посмотрел на продающиеся прицепные и изобразил похожее.
Могу повторить уже вышесказанное и обсужденное, прибавив из личного опыта.
Сам я штурман а/м "Нива" 2001 года, поэтому вопрос "За что цеплять?", "Чем цеплять?" и "Как цеплять?" практически больной.
Во-первых, ШАКЛЫ - FOREVER.
IMHO, цепляю за проушины буксировочные (конструктора не есть dyrak sovsem, поэтому усилие на проушину и место ее крепления и болт, которым она крепится просчитано двацпять раз). За проушину переднюю левую и заднюю правую было вытянуто рывками (не используя мощные девайсы типа стальных тросов ):
- "Нива" - крокодил с заклинившим передним мостом; закопавшийся в гофнах Гранд Чероки (Привет Крейзи Штурман Лето - 06)
- Гранд Чероки, сидевший на мостах (СезонOFF-06)
- Куча "Нив" без счета и следа
Итого: Задняя проушина оторвана за 1 год подобной эксплуатации 1 раз.
1 раз нас пришлось стягивать с гребня колеи за нижние рычаги (2 штуки сразу) передней подвески. Тянул тот же "Крокодил" очень нежненько.
Итого: Рычаги по-прежнему в порядке.
Были не раз тянуты "УАЗиками" как рывками так и нет за передние проушины, они же (проушины) радостно передают водителям этих "УАЗиков" привет, апплодируя со своих посадочных мест .
ОБЩИЙ ИТОГ: 50 % успеха мероприятия вытаскивания зависит от водителя-буксира, 15 % - от крепости троса и шаклов, 15 % - от глубины и сложности сидения вытаскиваемого и 20 % - от места пришакливания троса.
Всем спасибо.
Братцы, а кто-нибудь помнит диаметр отверстий буксировочных проушин? Посмотрите если не сложно. У меня проушины кенгурином и калиткой заняты, так что без съема оных о диаметре отверстий могу сидить лишь по диаметру болта, которым они крепятся - а он явно меньше.
Фаркоп, только его необходимо усилить. родные проушины можно вырвать с мясом
Василий, Да ладно то врать, на своей 19-ти-летней и "Газели" тянул лихо.
Да хоть за что, все равно отарвется
Просто нива не застревает, её не надо вытаскивать
Александр, но у меня уазик
Василий, танки грязи не боятся
Василий,
На стоковой ниве спереди крепления понадежнее будут, чем сзади. Если глубоко сядешь, то при попытке вытащить сзади можно оторвать всю нижнюю часть с бампером, особенно если машина не новая. Поэтому сзади лучше усилить лонжероны с фаркопом.
Несколько раз выезжая на природу задумывался о лёгком быстросъёмном кенгурятнике, для защиты пластикового бампера от высокой травы и кустарника.
Идея простая — имеем с завода одну точку с резьбой для крепления буксировочной проушины, делаем вторую такую же и на эти места подвешиваем всё что нам нужно.
Либо используем её по прямому назначению в буксировочных целях.
Далее идёт описание монтажа на задний бампер, с передним всё аналогично.
.
Токарю были заказаны две вставки диаметром 38 мм. (по одной на перёд и зад), выточенные под внутренний диаметр труб на которые крепится бампер.
Резьба во вставках была сделана точно такой же как и у штатной проушины М18 шаг 1,5.
Так же было заказано на всякий случай пару штырей с резьбой (не пригодились) и куплены болты М10 с граверами.
Во вставках были просверлены радиальные отверстия со смещением в 120 градусов и нарезана резьба М10, для вкручивания болтов крепящих вставку в трубе.
.
Если кто заметил, то на вставках сделана канавка — это предполагался другой вариант крепления вставки.
Я от этого варианта отказался, но суть метода поясню, вдруг кому то он будет более приемлем.
В этом варианте не надо долбаться с соблюдением соосности отверстий во вставке и трубе.
Вставка должна просто вбиваться, на против канавки в трубе делаться пару пропилов с двух сторон, в эти пропилы должны вставляться куски болта, которые в свою очередь привариваются к трубе.
Таким образом вставка надёжно блокируется боками привареных к трубе болтов.
.
Немного обточив вставку и соблюдая соосность отверстий начинаем вбивать.
Далее вкручиваем болты, предварительно обрезав их до нужной длинны с учётом граверов.
С дырками, как я ни мерял, всё равно на пару миллиметров ошибся, но тем же сверлом легко всё раззенковалось.
Кстати, хоть резьба под десятку, дырки в трубе можно смело сверлить одинадцатым сверлом, как раз более широкое отверстие даст некоторый запас на погрешность, если что-то не сойдётся — а оно не сойдётся.
:-)
Ни для кого не секрет, что Нива, по мимо отличных внедорожных качеств, колоссальной ремонтопригодности и определенного "простора для творчества" имеет и множество недоработок и недостатков, да и особым комфортом тоже не отличается. Исходя из этого - предлагаю небольшую подборку "лайфхаков" по, "пятиминутной" и не только, доработке Нивы.
1. Ветровики боковых стекол . Они позволяют приоткрывать стекла в дождь и снег, что само по себе устраняет запотевание, что, по мимо всего прочего, положительно влияет на нашу безопасность , а при включении печки помогает не потеть в салоне. Если не сэкономить при покупке, они действительно не ломаются и не отклеиваются даже в 30 градусный мороз . На вкус и цвет все фломастеры разные, так что о внешнем виде говорить не будем (хотя мне внешний вид автомобиля с ветровиками нравится). Единственное - между окончанием дефлектора и началом крепежного треугольника зеркала может возникать зазор (как на фото ниже) , через который может прилетать вода из луж от встречных автомобилей, поэтому этот недостаток нужно учитывать.
2."Ноздря" на воздухозаборник капота. "Ноздря" способствует более интенсивному обдуву от штатной печки самотеком. На скорости 40 км\ч уже ощущается небольшой поток теплого воздуха, на трассе-же, часто, приходится прикрывать заслонку. Так же, по заявлениям некоторых нивоводов, она уменьшает запотевание стекол в дождь, но, как по мне, это утверждение крайне сомнительно. Ноздря ставится без каких-либо дополнительных отверстий, но иногда может быть щель между капотом и "ноздрей". Путей решения множество, но самый простой - прозрачный герметик.
3. Накладка тоннеля с подстаканниками (не урбан) . Можно купить центральный пластик Урбан, но у него оба подстаканника маленькие и расположены очень близко к рычагу понижайки, так что использовать их по назначению неудобно. Какой конкретно вариант купить - решать вам, но мое мнение - эта доработка "маст хэв" и мало того, что добавляет много удобства при езде, так еще и дает ощущение "уюта" в салоне и улучшает внешний вид.
Инструкция LADA 4х4 Urban (02.2007) для устройства легковой автомобиль содержит страницы на русском языке.
Размер файла: 665.91 kB. Состоит из 80 стр.
БУКСИРОВКА АВТОМОБИЛЯ
Для буксирования вашего авто-
мобиля закрепляйте трос только в
предназначенных для этой цели
передней 1 (рис. 27) или задней 2
проушинах. Перед буксированием
установите ключ в выключателе
зажигания в положение 0 и вклю-
чите световую сигнализацию, со-
гласно Правилам дорожного дви-
жения. При буксировке автомоби-
ля следите за тем, чтобы буксир-
ный трос был постоянно натянут.
Кроме того, имейте в виду, что ва-
куумный усилитель тормозов вы-
полняет свою функцию только при
работающем двигателе. Поэтому
при торможении следует значи-
тельно сильнее нажимать на пе-
даль тормоза.
Буксирование автомобиля про-
водите плавно, без рывков и рез-
ких поворотов.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
НОВОГО АВТОМОБИЛЯ
Во время пробега первых 2000—
1. Перед каждым выездом про-
веряйте и доводите до нормы дав-
ление воздуха в шинах.
2. При движении автомобиля не
превышайте скоростей, указанных
в таблице 1а.
3. Своевременно, в соответст-
вии с дорожными условиями, пе-
реходите на низшую передачу в
коробке передач, избегая пере-
грузки двигателя.
4. Не производите буксировки
прицепа и автомобиля без край-
ней необходимости.
5. Режимы движения — резкое
трогание с места, в том числе с
включенным ручным тормозом,
разворот с пробуксовкой колес
при максимальных оборотах дви-
гателя — не допускается, так как
это приводит к повреждению диф-
ференциала.
6. Не допускайте работу двига-
теля в режиме перегрева (порог —
118
7. Не допускайте превышение
максимально разрешенных обо-
ротов двигателя (порог — 6000
об/мин).
8. Не допускайте езду при нали-
чии пропусков воспламенения.
9. До окончания периода прира-
ботки тормозных колодок (в тече-
ние 3000 км) относительная раз-
ность тормозных сил колес задней
оси при замере по методике со-
гласно ГОСТ Р 51709-2001 не
должна превышать 35%.
Читайте также: