Блок предохранителей москвич 2141 от чего подходит
Различная информация о оказываемых услугах по ремонту, реставрации, тюнингу авто, а также другие услуги
В начале о самом новом блоке. Монтажные блоки серии 36.3722 являются модернизированной конструкцией монтажных блоков серии 17.3722 и могут быть использованы для их замены. Монтажные блоки серии 36.3722 отличаются от своих предшественников повышенной степенью защиты от воды и пыли, имеют предохранители штырьевого (флажкового) типа, модернизированные электромеханические и электронные реле, некоторые изменения электрической схемы, меньший габарит по высоте, идентичные установочные размеры. В новом блоке отсутствуют реле:
Изменения в новом блоке предохранителей:
- установлено уникальное (не взаимозаменяемое со старым) реле стеклоочистителя;
- реле аварийной сигнализации нового образца (низкое, с недавних пор устанавливаемое и на старые блоки),
- по умолчанию установлено реле контроля ламп.
- различия в электрических схемах можно увидеть сравнив обе схемы.
Остальные реле - стандартные. В новой серии блоков девять вариантов комплектации. Различия представлены в таблице:
Но в бочке меда есть своя ложка дегтя - новый блок менее ремонтопригоден. Если при выгорании дорожек в старом блоке менялись печатные платы и все, то в новом при замене платы, придется поработать паяльником - здесь довольно много объемного монтажа.
Теперь о самой замене. Итак, снимаем старый черный ящик.
Порядок снятия и разборки:
- Снять верхнюю крышку.
- Отвернуть две гайки крепления блока к кузову.
- Вытянуть блок немного на себя и отсоединить разъемы жгутов. Во избежание путаницы рекомендую при первом снятии маркером нарисовать номера разъемов на колодках.
- Вынуть из гнезд реле, предохранители и перемычки.
- Отвернуть 5 саморезов крепления верхней половины корпуса блока и снять ее.
- Аккуратно вынуть из нижней половины корпуса блок печатных плат.
Сборку производить в обратном порядке. Подводных камней собственно два: можно погнуть контакты разъемов при вставке блока печатных плат в нижнюю половину корпуса и настоятельно рекомендуем посадить резиновую прокладку под блоком на герметик - одним вероятным местом попадания воды в салон будет меньше.
Все разъемы подключаются к новому блоку аналогично, за исключением Х11 , который теперь расположен сверху, а не на задней стенке. Дальнейшие действия зависят от типа установленного двигателя.
Начнем с " Реногоров ". Здесь несколько нестандартно подключен переключатель режимов работы печки. С ним резисторы печки соединены через черный ящик и в новом один из контактов отсутствует ( Х11.17 ). Чтобы вентилятор печки функционировал нормально необходимо переставить контакт Х11.17 на Х11.13 и аналогичную процедуру провести с контактом Х3.21 , переставив его на Х3.17 . Принципиальная схема нового подключения вентилятора печки показана на рисунке:
На машинах с двигателями ВАЗ и УЗАМ, такая процедура не нужна, так как резисторы печки соединены с переключателем напрямую отдельным жгутом.
О включении вентилятора охлаждения радиатора. Здесь существует несколько вариантов.
Убрав реле, завод-изготовитель рекомендует использовать датчик температуры типа 66.3710 20А от десятого семейства ВАЗа. Недостатков у данного варианта два: более высокий порог срабатывания (около 94 град.) и недостаточная надежность, вызванная коммутацией сильноточной цепи. Достоинство только одно - отсутствие каких либо переделок, включить датчик в разрыв плюсового провода электродвигателя вентилятора (который идет на Х5.5 черного ящика) и все. Правда, есть непроверенная информация, что конструктивно подходят датчики температуры от Audi 80, 100 первых выпусков (двухвыводные, позже ставили трехвыводные) - эти, наверное, по надежней, но их порог по температуре неизвестен.
Можно поставить дополнительное внешнее реле (лучше с диодом). Схема его включения такова: вынимаем из колодки Х5 контакт Х5.5 и цепляем его к 87 выводу реле, вынимаем из колодки Х6 контакт Х6.9 и цепляем его к выводу 86 реле, выводы 85 и 30 реле соединяем между собой и подсоединяем к Х5.5 проводом сечением 2-2,5 кв.мм . Еще необходимо заменить предохранитель F5 с 20А на 30А . Если взять пятиконтактное реле, то можно организовать индикацию включения вентилятора. Достоинствами этого варианта являются разгрузка датчика температуры по току (что положительно скажется на его здоровье) и возможность включения вентилятора при выключенном зажигании (такая возможность давно есть на иномарках). Недостаток один - внешнее реле, которое трудно защитить от влаги и грязи. Устранить его можно подключившись по третьему варианту. Если не хочется давать работать вентилятору при выключенном зажигании, то тогда 30 контакт реле надо оставить на Х5.5 , а 85 подсоединить к Х1.4 . В этом случае в слаботочной цепи появится предохранитель F7 и схема очень будет напоминать стандартную.
На Москвичах не используется реле фароочистителя ( К1 ), поэтому его можно задействовать для включения вентилятора. Для этого надо вскрыть блок, выпаять диод V2 и перерезав дорожки соединить проводом 1-2 кв.мм контакт 86 реле К1 , либо с Х5.5 (если планируется работа вентилятора при выключенном зажигании), либо с Х1.4 (если нет). Датчик температуры подключается к Х2.16 , электродвигатель - к Х7.3 , а контакт Х3.8 соединяется с с любым из контактов Х8.5 , Х8.6 , Х8.7 , Х8.8 (+12В) . Еще необходимо заменить предохранитель F1 с 10А на 30А .
И еще. Уж коли в блоке появилось реле контроля ламп (стоп-сигналы и габариты), то грех его не использовать. Для этого достаточно подсоединить к Х2.4 одну из свободных контрольных ламп (второй вывод лампы - на "массу"). При отсутствии таковой можно включить светодиод с ограничительным резистором 1,5 кОм . Подробнее о реле контроля ламп можно прочитать ниже.
Описание реле контроля ламп ( К4 )
С помощью данного реле реализуется наиболее простой вариант бортовой системы контроля. Эта электронная система следит за исправностью ламп стоп-сигнала и габаритного света правого и левого борта (передних и задних). Контролировать остальные лампы хотя и можно, но вовсе не обязательно: свет фар в ночное время хорошо заметен и без всяких индикаторов, а о перегорании ламп указателей поворота легко судить по изменению частоты включений и щелчков реле-прерывателя (а на Москвичах и по частоте колебаний стрелки вольтметра). Схема входящего в состав системы электронного реле типа 4402.3747 представленна на рисунке:
Реле типа 4402.3747
Здесь транзистор VT1 следит за исправностью лапм стоп-сигнала, а транзисторы VT2 и VT3 ламп габаритного света, соответственно правого и левого бортов. Транзистор VT4 обобщает информацию, поступающую с транзисторов VT1 - VT3 (логическая схема "ИЛИ"). Его коллекторной нагрузкой является контрольная лампа (на схеме не показана) в комбинации приборов. Один ее вывод соединен с коллектором VT4 (Выход 1 , 3 контакт), а второй сидит на "массе", поэтому она горит, когда VT4 открыт.
VT4 открывается, если открыт любой из транзисторов VT1 - VT3 . За током в лампах стоп-сигнала следит реле К1 , а за током ламп габаритов - реле К2 , К3 (правый борт) и К4 , К5 (левый борт). Лампы стоп-сигнала (на схеме не показаны) подключены ко выходу 6 реле контроля, а лампы габаритов - к его выводам 2 , 5 , 3 , 4 . При включении этих ламп напряжение +12В подается соответственно на входы 1 - 3 реле контроля. Работает система следующим образом:
если напряжение +12В не подано на входы 1 - 3 (т.е. габариты выключены и нет торможения), то ток, протекающий через реле К1 - К5 очень мал (около 0,4 мА ), т.к. он ограничен резисторами R1 - R3 ( 30 кОм ). Этого тока недостаточно для срабатывания реле и их контакты не замкнуты. Лампы, подключенные к выходам 2 - 6 не горят, поэтому коллекторные переходы транзисторов VT1 - VT3 щунтированы диодами VD1 - VD3 , низкоомными обмотками реле и нитями накала ламп, следовательно они закрыты, а значит закрыт и VT4 - контрольная лампа погашена. Она загорится, если перегорит одна из ламп - соответствующий транзистор откроется за счет падения напряжения на соответствующем резисторе.
если напряжение +12В подано на один из входов (включены габариты или нажата педаль тормоза), то при исправных лампах через соответствующие реле потечет ток достаточной силы и вызовет их срабатывание. Контакты реле закоротят базу транзистора и он останется в закрытом состоянии. Но если одна из ламп перегорит, то тока для удержания соответствующего реле не хватит, контакты разомкнутся и один из транзисторов VT1 - VT3 откроется, а значит откроется и VT4 , включая контрольную лампу.
К сожалению, в схеме не предусмотрена защита входов по току и короткое замыкание в цепях габаритов и стоп-сигналов выводит реле контроля из строя. Если нет запасного (например в дороге), то следует вместо него установить 3 перемычки. Надо закоротить контакты 4 и 5 ; 1 , 7 и 8 ; 9 , 10 и 11 . Контрольная лампа в этом случае работать не будет.
Это наш старый знакомый, монтажный блок реле и предохранителей типа 17.3722 , а именно модификация 174.3722 , устанавлевамая на серийные Святогоры. Отсутствуют реле омывателя заднего стекла ( К1 ) и контроля ламп ( К4 ).
А это новый монтажный блок типа 36.3722 . Хорошо видны флажковые предохранители.
Добрый день любителям Москвичей!
Как всегда руки чешутся и планов по модернизации любимого Москвича море.
Одно время долго мучался с контактами предохранителей моего коня. То предохранитель на вентилятор — пока не покрутишь не заработает, контакты окислялись. То фары горят и в неподходящий момент выключаются.
Собрался с мыслями о замене на навый блок с магазина, но руки и голова хотели поколхозить.
прочел много статей на любимом ДРАЙВЕ.2. Прикупил необходимые детальки и рванул в гораж.
Снял коблок предохранителей в сборе, резинку почистил что между блоком и кузовом авто (у меня была судомодельная но достойная по качеству). Принес домой -пронумеровал реле-разобрал- все контакты почистил-преступил к пайке.РУКИ У МЕНЯ РАСТУТ НЕ ОТТУДА КАК У ВСЕХ В ЭТОМ Я УБЕДИЛСЯ ПРИ ПАЙКЕ МАМ НА НОЖКИ БЛОКА.
Все споял как мог, на место поставил согласно пронумерованных зарание реле.
Блок предохранителей на герметик, прикрутил к корпусу, машина завелась, все приборы работают.
Блок делал зимой 2019г прошло пол года полет нормальный — в блок не заглядываю с тех пор.
Всем удачи на дорогах и берегите МОСКВИЧЕЙ.
Moskvich 2141 1991, engine Gasoline 1.8 liter., 72 h. p., Front drive, Manual — DIY
Comments 11
Согласен с Вами.Сейчас анализирую- как спаял это дело бельше не залазил в него.Купил поштучно предохронители.
Так же поступил, лет пятнадцать назад, попались мощные "мамы", взял мощный паяльник, и без разборки попаял, по сей день без проблем, , ,
Различная информация о оказываемых услугах по ремонту, реставрации, тюнингу авто, а также другие услуги
В начале о самом новом блоке. Монтажные блоки серии 36.3722 являются модернизированной конструкцией монтажных блоков серии 17.3722 и могут быть использованы для их замены. Монтажные блоки серии 36.3722 отличаются от своих предшественников повышенной степенью защиты от воды и пыли, имеют предохранители штырьевого (флажкового) типа, модернизированные электромеханические и электронные реле, некоторые изменения электрической схемы, меньший габарит по высоте, идентичные установочные размеры. В новом блоке отсутствуют реле:
Изменения в новом блоке предохранителей:
- установлено уникальное (не взаимозаменяемое со старым) реле стеклоочистителя;
- реле аварийной сигнализации нового образца (низкое, с недавних пор устанавливаемое и на старые блоки),
- по умолчанию установлено реле контроля ламп.
- различия в электрических схемах можно увидеть сравнив обе схемы.
Остальные реле - стандартные. В новой серии блоков девять вариантов комплектации. Различия представлены в таблице:
Но в бочке меда есть своя ложка дегтя - новый блок менее ремонтопригоден. Если при выгорании дорожек в старом блоке менялись печатные платы и все, то в новом при замене платы, придется поработать паяльником - здесь довольно много объемного монтажа.
Теперь о самой замене. Итак, снимаем старый черный ящик.
Порядок снятия и разборки:
- Снять верхнюю крышку.
- Отвернуть две гайки крепления блока к кузову.
- Вытянуть блок немного на себя и отсоединить разъемы жгутов. Во избежание путаницы рекомендую при первом снятии маркером нарисовать номера разъемов на колодках.
- Вынуть из гнезд реле, предохранители и перемычки.
- Отвернуть 5 саморезов крепления верхней половины корпуса блока и снять ее.
- Аккуратно вынуть из нижней половины корпуса блок печатных плат.
Сборку производить в обратном порядке. Подводных камней собственно два: можно погнуть контакты разъемов при вставке блока печатных плат в нижнюю половину корпуса и настоятельно рекомендуем посадить резиновую прокладку под блоком на герметик - одним вероятным местом попадания воды в салон будет меньше.
Все разъемы подключаются к новому блоку аналогично, за исключением Х11 , который теперь расположен сверху, а не на задней стенке. Дальнейшие действия зависят от типа установленного двигателя.
Начнем с " Реногоров ". Здесь несколько нестандартно подключен переключатель режимов работы печки. С ним резисторы печки соединены через черный ящик и в новом один из контактов отсутствует ( Х11.17 ). Чтобы вентилятор печки функционировал нормально необходимо переставить контакт Х11.17 на Х11.13 и аналогичную процедуру провести с контактом Х3.21 , переставив его на Х3.17 . Принципиальная схема нового подключения вентилятора печки показана на рисунке:
На машинах с двигателями ВАЗ и УЗАМ, такая процедура не нужна, так как резисторы печки соединены с переключателем напрямую отдельным жгутом.
О включении вентилятора охлаждения радиатора. Здесь существует несколько вариантов.
Убрав реле, завод-изготовитель рекомендует использовать датчик температуры типа 66.3710 20А от десятого семейства ВАЗа. Недостатков у данного варианта два: более высокий порог срабатывания (около 94 град.) и недостаточная надежность, вызванная коммутацией сильноточной цепи. Достоинство только одно - отсутствие каких либо переделок, включить датчик в разрыв плюсового провода электродвигателя вентилятора (который идет на Х5.5 черного ящика) и все. Правда, есть непроверенная информация, что конструктивно подходят датчики температуры от Audi 80, 100 первых выпусков (двухвыводные, позже ставили трехвыводные) - эти, наверное, по надежней, но их порог по температуре неизвестен.
Можно поставить дополнительное внешнее реле (лучше с диодом). Схема его включения такова: вынимаем из колодки Х5 контакт Х5.5 и цепляем его к 87 выводу реле, вынимаем из колодки Х6 контакт Х6.9 и цепляем его к выводу 86 реле, выводы 85 и 30 реле соединяем между собой и подсоединяем к Х5.5 проводом сечением 2-2,5 кв.мм . Еще необходимо заменить предохранитель F5 с 20А на 30А . Если взять пятиконтактное реле, то можно организовать индикацию включения вентилятора. Достоинствами этого варианта являются разгрузка датчика температуры по току (что положительно скажется на его здоровье) и возможность включения вентилятора при выключенном зажигании (такая возможность давно есть на иномарках). Недостаток один - внешнее реле, которое трудно защитить от влаги и грязи. Устранить его можно подключившись по третьему варианту. Если не хочется давать работать вентилятору при выключенном зажигании, то тогда 30 контакт реле надо оставить на Х5.5 , а 85 подсоединить к Х1.4 . В этом случае в слаботочной цепи появится предохранитель F7 и схема очень будет напоминать стандартную.
На Москвичах не используется реле фароочистителя ( К1 ), поэтому его можно задействовать для включения вентилятора. Для этого надо вскрыть блок, выпаять диод V2 и перерезав дорожки соединить проводом 1-2 кв.мм контакт 86 реле К1 , либо с Х5.5 (если планируется работа вентилятора при выключенном зажигании), либо с Х1.4 (если нет). Датчик температуры подключается к Х2.16 , электродвигатель - к Х7.3 , а контакт Х3.8 соединяется с с любым из контактов Х8.5 , Х8.6 , Х8.7 , Х8.8 (+12В) . Еще необходимо заменить предохранитель F1 с 10А на 30А .
И еще. Уж коли в блоке появилось реле контроля ламп (стоп-сигналы и габариты), то грех его не использовать. Для этого достаточно подсоединить к Х2.4 одну из свободных контрольных ламп (второй вывод лампы - на "массу"). При отсутствии таковой можно включить светодиод с ограничительным резистором 1,5 кОм . Подробнее о реле контроля ламп можно прочитать ниже.
Описание реле контроля ламп ( К4 )
С помощью данного реле реализуется наиболее простой вариант бортовой системы контроля. Эта электронная система следит за исправностью ламп стоп-сигнала и габаритного света правого и левого борта (передних и задних). Контролировать остальные лампы хотя и можно, но вовсе не обязательно: свет фар в ночное время хорошо заметен и без всяких индикаторов, а о перегорании ламп указателей поворота легко судить по изменению частоты включений и щелчков реле-прерывателя (а на Москвичах и по частоте колебаний стрелки вольтметра). Схема входящего в состав системы электронного реле типа 4402.3747 представленна на рисунке:
Реле типа 4402.3747
Здесь транзистор VT1 следит за исправностью лапм стоп-сигнала, а транзисторы VT2 и VT3 ламп габаритного света, соответственно правого и левого бортов. Транзистор VT4 обобщает информацию, поступающую с транзисторов VT1 - VT3 (логическая схема "ИЛИ"). Его коллекторной нагрузкой является контрольная лампа (на схеме не показана) в комбинации приборов. Один ее вывод соединен с коллектором VT4 (Выход 1 , 3 контакт), а второй сидит на "массе", поэтому она горит, когда VT4 открыт.
VT4 открывается, если открыт любой из транзисторов VT1 - VT3 . За током в лампах стоп-сигнала следит реле К1 , а за током ламп габаритов - реле К2 , К3 (правый борт) и К4 , К5 (левый борт). Лампы стоп-сигнала (на схеме не показаны) подключены ко выходу 6 реле контроля, а лампы габаритов - к его выводам 2 , 5 , 3 , 4 . При включении этих ламп напряжение +12В подается соответственно на входы 1 - 3 реле контроля. Работает система следующим образом:
если напряжение +12В не подано на входы 1 - 3 (т.е. габариты выключены и нет торможения), то ток, протекающий через реле К1 - К5 очень мал (около 0,4 мА ), т.к. он ограничен резисторами R1 - R3 ( 30 кОм ). Этого тока недостаточно для срабатывания реле и их контакты не замкнуты. Лампы, подключенные к выходам 2 - 6 не горят, поэтому коллекторные переходы транзисторов VT1 - VT3 щунтированы диодами VD1 - VD3 , низкоомными обмотками реле и нитями накала ламп, следовательно они закрыты, а значит закрыт и VT4 - контрольная лампа погашена. Она загорится, если перегорит одна из ламп - соответствующий транзистор откроется за счет падения напряжения на соответствующем резисторе.
если напряжение +12В подано на один из входов (включены габариты или нажата педаль тормоза), то при исправных лампах через соответствующие реле потечет ток достаточной силы и вызовет их срабатывание. Контакты реле закоротят базу транзистора и он останется в закрытом состоянии. Но если одна из ламп перегорит, то тока для удержания соответствующего реле не хватит, контакты разомкнутся и один из транзисторов VT1 - VT3 откроется, а значит откроется и VT4 , включая контрольную лампу.
К сожалению, в схеме не предусмотрена защита входов по току и короткое замыкание в цепях габаритов и стоп-сигналов выводит реле контроля из строя. Если нет запасного (например в дороге), то следует вместо него установить 3 перемычки. Надо закоротить контакты 4 и 5 ; 1 , 7 и 8 ; 9 , 10 и 11 . Контрольная лампа в этом случае работать не будет.
Это наш старый знакомый, монтажный блок реле и предохранителей типа 17.3722 , а именно модификация 174.3722 , устанавлевамая на серийные Святогоры. Отсутствуют реле омывателя заднего стекла ( К1 ) и контроля ламп ( К4 ).
А это новый монтажный блок типа 36.3722 . Хорошо видны флажковые предохранители.
Вооружившись необходимым набором электросхем, инструментом, а также книжкой по данному автомобилю (1989 года вроде еще), начал подключать. (Старый блок сгорел еще до того как авто попало ко мне, так что проверить работоспособность всей системы на старом блоке возможности не было). Все фишки действительно подошли как родные. Подключил АКБ, все работает… кроме следующей вещей:
— при включении габаритов не загорается подсветка на приборной панели (при этом габариты в фарах загораются)
— оказались обесточены несколько контрольных лампочек (масло, дальний свет)
— постоянно горела лампочка ручника (тормозов)
— горели все правые поворотники (постоянно)
Сначала грешил на массу, все просмотрел, прозвонил, протянул, результат = 0.
Решил отсоединить фишку №11 (дворники, омыватель и лампа), ибо через нее ничего не замыкается, да и просто мешалась… Заработали контрольные лампочки… перестала гореть лампочка ручника, и поворотники… Глянул схемы… Через эту фишку ничего не замыкается, не должно быть ни одной перемычки… Но она что то замыкает. Решил заменить перемычки в самом блоке предохранителей на релюшку. При дальнейшем рассмотрении фишки, обнаружил неопознанную перемычку, которой нет ни в одной схеме.
Еще несколько раз убедившись что этот проводок не нужен, решаю кусать!
Подключил, и о чудо! все заработало как положено) Подсветка заработала, контрольные лампочки теперь горят когда нужно. Поворотники работают как положено. Дальнейшее тестирование системы электрооборудование автомобиля не выявило отклонений. При помощи шила выкинул этот проводок нафиг из фишки.
Вот в общем то и все) Надеюсь эта запись окажется полезной тем, у кого возникнут похожие проблемы с таким же ЧЯ. Номер релюшки на фото ниже:
Читайте также: