Ауди завелась но не едет
Доброго времени суток.
Проблема в следующем, ехал по трассе примерно 100 километров остановился на минут 15, машину глушил, завожусь, начинаю трогаться с места, а машина не едет, толчками передвигается, вроде кое как тронулся, продолжаю движение на трассе. Жму педаль газа отклика вообще нет, нажимаю прямо в пол- как был медленный постепенный разгон так и остался. Разгон идет, но машина явно не в порядке.
С утра была та же проблема, но под вечер вроде немного получше поехала.
Сейчас: заводится раза с 5 -7, схватывает и тут же обороты вниз(первые 2-3 раза), потом взлетают( тут проблема) и начинают падать.
Отклик на нажатие более менее, но частенько провалы и бывает просто не едет, горка это бывает камень преткновения, еле въезжаю. Или надо быстро с поворота уехать, а она не едет, просто тупит и все. И еле еле начинает ехать.
Версий в голове несколько:
1. Где- то сосет воздух
2. Забилась топливная сеточка.
Люди понимающие или сталкивающиеся с подобной проблемой откликнитесь, подскажите что делать?
З.Ы. Когда заводится еще свистит ремень генератора(менять его?)
Проблема на время затихла. Но вчера проявила себя в полной мере.
Завелась без проблем. прогрел, поехал. Проехал 100 метров обороты резко вниз заглохла. Завожу- обороты взлетают до 2ух тысяч и падают в ноль, машина глохнет.Бывает что долго держит 2000 оборотов и глохнет. бывает и на холостой ход встает и держит немного. но потом начинает потихоньку глохнет и собственно глонет. Трогается с буксом и дергаеться при езде , вдруг может поехать, спокойно набирает скорость и держит холостой ход. Но ехал по трассе и на 4 передачи перестала набирать скорость. отклика на нажатие педали газа вообще нет. Но после перехода на пониженную передачу все нормализуеться.
После осмотра нашел порванный сапун ведущий от воздушного фильтра. После замены проехал пару километров и машину начало колотить. Не едет вообще. Нажатие на педаль зага только ухудшает ситуацию. Но если давть в пол, то машина практически глохнет и в последний момент резко срываеться с места, и какое то время едешь нормально. даже очень бодро. Но потом опять ни какого отклика. оставновка и все по кругу.
Когда открыл воздушный фильтр то там была вязкая непонятная жидкость. После замены сапуна, такого не наблюдалось.
Давление нет возможности померять. А даже если бы был манометр, то я без понятия куда его втыкать и как делать замер.
Подскажите что хоть вообще делать? Как проверить где может подсасывать воздух(если вообще его подсасывает)? И что с машиной такое? На мои абсолютно делетанские догадки прошу не обращать внимания.
Очень не хочеться в сервис, тем более что, как только услышат про моновпрыск, сразу замашут руками как на прокаженного.
машина газует, но не едет
Случилась проблема, плавно повергающая в панику. Машина А6 2003, 2.5TDi, полный привод, коробка автомат tiptronic. Два месяца назад был отреставрирован бублик, естественно замена масла в коробке. Спустя месяц эксплуатации ласточка снова начала покряхтывать .Обороты на фиксированной скорости начали плавать (немного, но заметно), а переключение со 2й на 3ю передачу происходило в два подхода, двумя рывками. Работа не позволяла поставить машину на лечение, и вот. Вчера разбег плавающих оборотов вдруг стал от 2000 до 4000 и обратно, стрелка тахометра как долбаный маятник!! Педаль газа в пол - а машина еле-еле скорость держит. Остановилась, почесала макушку, завелась - и. и всё. Машина не едет. Ни вперед, ни назад. Только газует и источает "приятный" аромат горелого трансмиссионного масла. При этом холостая работа двигателя идеально ровная.
Грешу в мыслях на тех умельцев, что снимали-ставили коробку. Мало ли, у кого от куда руки выросли. Но всё же. Может, была у кого похожая проблема??
машина газует, но не едет
машина газует, но не едет
машина газует, но не едет
Забрала сегодня свою ласточку. Диагноз - навернулся клапан давления, выгнал половину масла из коробки через сальник какой-то там (мне по знаку зодиака запоминать технические ругательства не положено )). Плюс поковырялись в проводке, нашли окислившиеся провода. Клапан этот на А6 стоит около 70$, решилась на реставрацию. Итого минус из кошелька: снять-установить поддон коробки - 30р., работа с проводкой - 20р., реставрация клапана - 30р. (гарантировали окейную работу, хочется верить), 5л масла Shell Dextroi 3 - 100р., сальник какой-то там - 50р. Полная кампутерная диагностика в подарок (еще бы, блин. )
Ах да, эвакуация, можно сказать, тоже за красивые глаза - 10р. Иногда дамам падают такие приятные бонусы))
Протестировала машину город-трасса, аки новая. Пока, по крайней мере.
машина газует, но не едет
машина газует, но не едет
масло не то залили да и еще дороже оригинала,смутная реставрация клапана за 30р и сальник за 50р при цене в 14$.
машина газует, но не едет
AUDI_AUTOMAT писал(а): Источник цитаты масло не то залили да и еще дороже оригинала,смутная реставрация клапана за 30р и сальник за 50р при цене в 14$.
сальника стоимость реальная, сама п.окупала. ВОт только . Поменяли сальник, забрала машину, а на следующее утро под днищем масляное море. Вопрос к ремонтникам - "КАКОГО. ". Ответ ремонтников: случилось мол то, чего опасались больше всего. Когда выгонять стало масло с коробки, полетела помпа, в ней из-за отсутствия масла задубели некие прокладки и сальники. Помпа эта внутри коробки. Туда за все ремонты они ни разу не лезли за ненадобностью, ограничивалось снять-поставить коробку-поддон.
При заводке машина заводится, трогается эластично и едет первые 100м до перекрестка как надо.
Остановка на перекрестке и начинается тупотня. Газ прибавляю плавно (1200 оборотов), сцепление отпускаю плавно. Машина зарывается, еле дергается. На тахометре 150-200 оборотов. При дальнейшей нажатии газа обороты потихоньку поднимаются до 1000 и дальше рывок, прет как локомотив.
На следующем светофоре история повторяется. И т.д и т.п При этом если заглушить и завести сразу — все снова едет, однако недолго — как и ранее описано…
Что было сделано.
1. Диагностика. Были пропуски воспламенения 3-го и 5-го цилиндра. Заменил катушку в сборе. Аппетит вроде пришел в норму, однако дерготня и тупотня осталась в полном объеме… Больше проблем тестер не показывает (со слов диагноста)
2. Свечи и ВВ провода. Заменены на новые, в соответствии с каталогом производителя.
3. Новые топливный и воздушный фильтр.
4. Выполнена проверка потенциометра дроссельной заслонки по методике, описанной на сайте avto-master.info/foto-otchety…di-s4-2-6.html, а именно — все сопротивления на указанных контактах соответствуют тем, что приведены в статье.
5. Выполнен контрольный замер напряжения на колодке потенциометра. На контактах 1&2 напряжение 5В
На контактах 2&3 напряжение 3.18В
Контакт 2 массовый.
3.18 выходит за границы (нижнюю границу допуска). В статье при этом написано — проверить проводку и блок управления… Не спешите верить эльзе и немцам. 3.18 — 3.20В на 2 и 3 контактах это норма!
6. Заказал адаптер и переходник ВАГ для проведения диагностики. 21.04.2014 отправили первым классом, ожидаю к концу недели. Хочу подключится лично, бо вся эта петрушка уже порядком надоела и нормальных диагностов по этой ЭСУД уже наверное не найти.
____________________________________________________________________
Сегодна, 22.04.2014, День Рождения Великого В.И Ленина!
Проблема решена!
Оказывается гениальное — просто
1. На ABC 2.6 тонкая пластиковая трубка проходит за двигателем и через резинку (переходник) стыкуется с ресивером. Резина там довольно плотная и толстая, сверху была покрыта трещинками, однако в целом была полностью работоспособной. Выкинул ее от греха подальше. Заменил на белую от ВАЗ классика, благо еще сантиметров 30 отрезок оставался.
(ФОТО 1 и ФОТО 2)
На форумах часто пишут ерунду. Трубка подходит к дросселю, или трубка подходит к корпусу воздушного фильтра. Это все не те трубки…
2. Добрался до блока управления двигателем. Для этого снял пластик порога, потом выкрутил один саморез с боку (крышка соединительной станции номер 2), вытащил аккуратно весь пластик. Подогнул ковролин, раскрутил кожух из двух половинок и вот он блок управления во всей красе: (ФОТО 3 Фото выполнено после замены трубчонки!)
А вот господа причина бага (ауди 100 с4 тупит и жрет):
кусочек трубочки из резины, который за 22 года банально потерял свои свойства и по консистенции стал похож на жвачку buble gum
Поставил короткий отрезок уже привычной вакуумной трубки. Делов на 30 минут, если снимать глушитель впуска. Из инструмента потребовались — ключ на 10, крестовая и шлицевая ответка. Но это если снимать глушитель впуска. Мне его по любому надо было снимать. Если кому не надо, то ключ на 10 и шлицевая отвертка будут лишними :)
* На фото 6 позиция 1 приведен датчик разряжения впускного коллектора (Выделено желтым цветом)
В процессе эксплуатации бензинового или дизельного двигателя водитель может столкнуться с тем, что при нажатии газа двигатель не набирает обороты. Отметим, что после установки на машину ГБО часто возникает такая проблема, когда не набирает обороты двигатель на газу, хотя на бензине автомобиль едет нормально. Неисправности разного рода могут крыться как в достаточно простых вещах, так и указывать на необходимость серьезного ремонта ДВС. Далее мы рассмотрим, почему не набирает обороты дизельный двигатель или отказывается раскручиваться бензиновый мотор.
Рекомендуем также прочитать статью о том, почему двигатель теряет мощность. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах потери мощности силового агрегата.
Частая неисправность: двигатель не набирает обороты и что делать водителю
Если мотор перестал набирать обороты, тогда первым делом необходимо проанализировать, когда и как это проявилось. Другими словами, агрегат перестал раскручиваться неожиданно или же проблема с набором оборотов постепенно прогрессировала. Также следует обратить внимание на наличие или отсутствие других симптомов.
Дело в том, что отказ ранее исправного двигателя набирать обороты после проведения какого-либо ремонта или других манипуляций может быть просто результатом ошибок при сборке, не подключенного датчика и т.п. В подобных случаях неисправность удается быстрее и точнее определить после самостоятельного осмотра или немедленного возврата ТС в сервис, где машину до этого ремонтировали.
Если же вы столкнулись с тем, что без видимых причин троит двигатель, не набирает обороты, машина периодически глохнет и т.д., тогда в этом случае мотор нуждается в углубленной диагностике. Причины такой поломки можно условно разделить на простые и сложные, возникающие сразу или получившие предпосылки.
Почему мотор не набирает обороты: от простого к сложному
В самом начале рассмотрим более простые и очевидные неисправности. На набор оборотов во время езды сильно влияет эффективность подачи, своевременность воспламенения и полноценность сгорания, а также состав топливно-воздушной смеси.
Частой причиной того, когда двигатель не набирает обороты (инжектор, карбюратор, дизель, авто на газу), являются проблемы в системе зажигания, а также в системах подачи воздуха и топлива. Специалисты выделяют следующее:
Рекомендуем также прочитать статью о том, как почистить или заменить сеточку бензонасоса самому. Из этой статьи вы узнаете о месте установки данной сетки топливного насоса, а также о доступных способах ее очистки своими руками.
Большую часть указанных выше причин водитель может определить и относительно дешево устранить самостоятельно. Необходимо проверить свечи и провода системы зажигания на искру, измерить давление в топливной рампе на инжекторных ДВС, осмотреть воздушный фильтр на предмет загрязнения, заменить топливный фильтр, почистить сетку бензонасоса и т.п.
Что в итоге
Если учесть, что причин для проблем с набором оборотов на современном авто достаточно много, оптимально сразу подключить автомобиль к диагностическому оборудованию (сканеру) для поиска возможных ошибок. Особенно это необходимо сделать в том случае, когда двигатель не набирает обороты и горит чек на приборной панели.
Отметим, что достаточно редким, но также возможным случаем является выход из строя ЭБУ. Это часто происходит после мойки двигателя, а также в результате непрофессиональных вмешательств в заводскую прошивку контроллера. Признаком проблем с электронным блоком является то, что двигатель набирает, но сбрасывает обороты.
Напоследок хотелось бы добавить, что своевременная чистка инжектора, замена свечей и проводов зажигания, фильтров и фильтрующих элементов топливного насоса, чистка дроссельной заслонки, правильная регулировка дросселя и ряд других сервисных процедур позволят вам получать максимум мощности вашего ДВС. Что касается автомобилей с ГБО, от правильности установки и настройки, а также от своевременной замены фильтров и обслуживания других элементов газобаллонного оборудования будет зависеть не только мощность двигателя и его обороты на газу, но и общий срок службы силового агрегата.
В процессе эксплуатации транспортных средств с разными видами трансмиссии (МКПП, АКПП) владелец может столкнуться с тем, что машина не едет при включении передачи. Механика, как и автомат, может выходить из строя, машина не трогается с места, хотя передача включена.
Как правило, если передачи включаются, но машина не едет, основной причиной на МКПП является сцепление. В случае с АКПП причин больше, можно выделить проблемы с гидротрансформатором (устройство также выполняет функции сцепления), проблемы с управляющей электроникой или поломки самой коробки. Давайте разбираться.
Передача включена: машина не едет
- Начнем с МКПП. Первым делом, нужно обратить внимание на то, нет ли рывков при отпускании педали сцепления. Если это так, то есть машина дергается при попытке тронуться, когда педаль сцепления не отпущена полностью, а затем двигатель глохнет после полного отпускания сцепления, нужно начинать с простейших проблем.
Причиной может быть неисправный ручник (стояночный тормоз) или тормоза. Как правило, частой причиной является примерзание тормозных колодок в зимний период. В этом случае при попытке тронуться колеса попросту не крутятся, двигатель не справляется с нагрузкой и глохнет.
Если примерзание колодок исключено, тогда тормоза могут заклинивать в результате неисправностей ручника, в случае возникновения проблем с тормозными цилиндрами (подклинивают тормоза) и т.д.
Если же колодки исправны и тормоза нормально работают, нужно проверить качество работы механизма включения передач. Признаком проблем с включением первой передачи может быть то, что после отпускания сцепления двигатель не глохнет, а продолжает работать.
- Бывает так, что рычаг КПП движется, однако передачи попросту не включаются. В таком случае высока вероятность того, что порвался трос от кулисы до рычага КПП. В подобной ситуации вместо первой можно пробовать включить вторую скорость или заднюю, после чего пытаться двинуться с места. Если движение невозможно, автомобилю требуется добираться до места ремонта не своим ходом.
Еще одной неисправностью, которая на практике встречается не так часто, могут быть неполадки привода колес. В подобной ситуации крутящий момент передается на коробку передач, однако дальше нет передачи на колеса автомобиля. Естественно, машина стоит на месте. Нужно проверять, в каком состоянии находятся приводы, не выскочил ли внутренний ШРУС (внутренняя граната), нет ли повреждений ШРУСа и т.д. Если обнаружены дефекты, тронуться не получится.
Также добавим, что часто машина не может тронуться, если имеются проблемы с дросселем или автомобиль оснащен электронной педалью акселератора. В первом случае дроссельный узел нужно осмотреть на предмет повреждений, обрыва троса педали газа и т.д.
Электронная педаль газа не имеет прямой связи с дроссельной заслонкой. Это означает, что если мотор не реагирует на нажатие педали газа, причина неполадки кроется в датчике положения педали газа, в датчике положения дроссельной заслонки и т.п. На месте можно попробовать промыть дроссель очистителем карбюраторов, так как грязь и нагар нарушают работу системы.
Автомат не едет и стоит на месте: причины
Если говорить об АКПП, часто неисправности возникают как по части электроники или гидравлики, так и по части механики. Например, сбои в блоке управления коробкой автомат приводят к тому, что машина не едет.
- Другими словами, если в момент переключения передач (режимов) машина не движется с места, виновником может оказаться управляющий модуль. Причиной могут быть повреждения блока, попадание влаги, скачки напряжения в бортовой сети авто, воздействие вибраций, перегревы блока и т.д.
Также в случае неисправности блок может перевести коробку в аварийный режим и полностью заблокировать трансмиссию. В одних ситуациях двигатель вообще не заводится, тогда как в других мотор заводится при любом положении рычага КПП, но при активации режима D и/или R старта с места не происходит.
Еще одной причиной может быть гидротрансформатор. Как правило, при включении передачи автомобиль не едет в результате поломки упорных подшипников ГДТ, выпадении лопаток, неисправностей обгонной муфты и т.д.
Рекомендуем также прочитать статью о том, почему после замены сцепления не включаются передачи. Из этой статьи вы узнаете о причинах, по которым передачи перестают включаться после того, как владелец заменил сцепление (частично или весь комплект).
- Что касается гидравлики АКПП, автомобиль может не ехать по причине поломок гидравлического блока. Это происходит в результате засорения каналов гидроблока и клапанов отложениями, металлической стружкой. Также могут быть ослаблены возвратные пружины клапанов, происходит замыкание обмотки клапана, изнашиваются сами клапана.
Основными признаками являются толчки и удары при переключениях, далее проблема прогрессирует. В конечном итоге, машина заводится, но не едет веред и/или назад, появляется пробуксовка. В подобной ситуации нужна промывка или ремонт гидроблока АКПП.
- Неисправности механической части коробки — автомат считаются одними из наиболее серьезных. Из строя может выйти насос, фрикционы, планетарные ряды и т.д. Если при попытке начать движение тронуться с места невозможно, при этом коробка сильно вибрирует, заметны удары, металлические стуки, скрежет, вибрации и т.п., двигатель следует заглушить, так как АКПП необходимо ремонтировать.
Подведем итоги
Рекомендуем также прочитать статью о том, почему не включаются передачи на заведенном двигателе. Из этой статьи вы узнаете о причинах, по которым включение передач может быть сильно затруднено или невозможно после запуска мотора.
Что касается АКПП, данная коробка сложная, так как включает в себя целый ряд механических, гидравлических и электронных компонентов. При этом выход из строя различных элементов и систем может приводить к тому, что машина с АКПП не едет вперед/назад, отдельные или все режимы и передачи не включаются и т.д.
В подобной ситуации нужно доставить машину в сервис, после чего специалисты проведут углубленную диагностику коробки автомат, проверят работу гидроблока, гидротрансформатора, ЭБУ АКПП и самой трансмиссии, а также различных электронных компонентов и систем. В одних случаях бывает достаточно заменить датчик или восстановить проводку, тогда как в других требуется дорогостоящий ремонт АКПП или ГДТ.
Причины затрудненного включения передач на заведенном моторе. Трансмиссионное масло и уровень в КПП, износ синхронизаторов и шестерен коробки, сцепление.
Передачи (скорости) МКПП не включаются после замены сцепления: основные причины, настройки и регулировки. Диагностика неполадок, полезные советы.
Передачи включаются туго или не включаются скорости на механической коробке передач: основные причины неисправности и возможные неполадки.
Задняя передача не включается, включение задней скорости происходит через раз: основные причины выхода из строя задней передачи на МКПП и АКПП, диагностика.
Почему передачи на механической коробке передач включаются туго: основные причины затрудненного включения передач МКПП. Поломки сцепления и трансмиссии.
Передачи на горячую не включаются или включение передачи затруднено: основные причины и способы устранения неисправностей на механической коробке передач.
Читайте также: