Ауди педаль сцепления не поднимается
Провалилась педаль сцепления. В чём причина?
педаль сцепления упала. Ауди 100 2.2 1985г. подскажите пожайлуста , это трос лопнул или на ней гидравлика стоит ? решение проблемы не подскажите ?
Последний раз редактировалось Игорь 01 фев 2014, 00:07, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Тема выделена из "По какой причине может со свистом погнать масло под заливную пробку?"
проблемотично устранить проблему ?
GAD , приветствую вас в Белорусском Audi клубе!
Уровень жидкости достаточный? Далее осмотрите рабочий и главный цилиндры - возможно в рабочем течь, а в главном пропускает. Ну и магистраль - может жидкость вытекла?
A6Q C4 2,5TD i 448,6 тыс. км. проехала при мне и уехала в г. Мосты. Quattro грязи не боится!
"Жизнь – бревно, Смерть – опилки, Бог – хозяин лесопилки. Я – вон тот жучок в углу, зря полезший под пилу". © Беня
сталкивался с тем, что ломался шток поршня цилиндра, который под педалью стоит. Заменил-прокачал - и снова счастье.
GAD писал(а): проблемотично устранить проблему ?
На моей С4 была похожая ситуация - сломался шток, который давит на поршень, как раз в том месте где он вкручивается в вилку педали сцепления. В этом случае педаль полностью проваливается вниз, рукой можно отвести обратно, ну а сцепление естественно не выжимается, т.к. давить на поршень нечем. Причем случилась вся беда 31 декабря по дороге в Карпаты, хорошо еще что в городе, хохлы заварили старый шток и вкрутили обратно, прокачали сцепление и гуд. По мимо штока уже позже лопнула пружина, та что стоит в цилиндре и возвращает педаль обратно, в этом случае педали нужно помогать ногой отходить обратно, но сцепление работать будет. Могут пропускать резиновые манжеты, но если они свое отжили, то тогда тормозуха будет капать через цилиндр на коврик под ноги.
В итоге я купил на разборке главный цилиндр в сборе за 10 у.е. + ремкомплект - и все, гуд
Так же провалилась педаль. Не доехала до дома метров 10. Остановилась в поисках места для парковки и все, включить скорость не смогла. Заглушила двигатель, прокачала педаль несколько раз, включила скорость, припарковалась.
Может кто подскажет проверенную мастерскую ( и как машинку туда затащить) . Или кто-то имеет возможность помочь за адекватную плату? Эх.
Если что, Ауди 100 2,0 дизель 1989 г.в., стоит в Уручье
В общем из заголовка понятно, что машина снова на ходу =)
Предысторией послужила провалившаяся педаль сцепления.
И так решено было лезть в главный цилиндр сцепления и смотреть что там случилось. Фото процесса снятия не делал ибо подробных отчетов полно тут на драйве.
Снял перчаточный ящик под рулем и открыл доступ к педальному узлу. Дальше откачал тормозную жидкость из бачка до уровня чуть ниже шланга подачи на ГЦС, что бы не залить пол в салоне при снятии цилиндра.
Дальше начинается процесс йоги =)))
Открутил 2 болта под внутренний шестигранник — они крепят цилиндр на кронштейне педального узла, затем снизу цилиндра открутил трубку идущую на рабочий цилиндр (не много тормозухи все же вытекает, по этому подложил тряпку) и в самом конце снял цилиндр вместе с вилкой, крепящей педаль с штоком.
Разобрал цилиндр, внутри все оказалось в отличном состоянии. Поршень как новый, родные уплотнительные манжеты целые, зеркало цилиндра в идеале.
Но раз разобрал, то заменил манжеты на новые из ремкоплекта ERT 200353. Все вымыл и собрал.
Установка цилиндра в обратной последовательности.
После начали прокачивать сцепление и… новая беда. Потек ручьем рабочий цилиндр сцепления.
Ну что же. Решил не заморачиваться пока с переборкой рабочего и купил новый фирмы Sachs 6283 001 031.
Внутри коробки лежал оригинальный цилиндр с запиленным шильдиком ауди =)
Если заказать главный цилиндр фирмы Sachs, то внутри то же будет оригинал марки BOGE. Как ни крути концерн один SACHS, LEMFÖRDER, BOGE, ZF Parts.
Новый рабочий цилиндр обошелся в 2 350 ₽.
Новый и старый рабочие цилиндры. В оригинале стоит то же фирма SACHS. Совершенно одинаковые цилиндры.
Снятие старого и установка нового цилиндра проблем не вызвало. Но это уже большой плюс 4 горшкового мотора, в правой части моторного отсека можно хоть сидеть =DD
Затем стандартная прокачка сцепления, друг качал педаль — я спускал воздух с прокачного штуцера рабочего цилиндра.
Машина снова на своем ходу, все работает в штатном режиме. Скоро замена передних тормозов и разбор салона для чистки ковра, да и вообще в целом пора бы провести большую химчистку салона.
Проблемы со сцеплением в автомобиле возникают рано или поздно практически у всех. Так уж распорядились жизнь и фантазия конструктора, что привод включения – выключения дисков является самым интенсивно используемым узлом управления автомобилем. Чем чаще пользуемся, тем больше вероятность, что железка выйдет из строя. К примеру, за час городского пробега водитель выжимает педаль от 40 до 100 раз, переключение скоростей – всего 15-20 раз.
Среди множества симптомов больного узла чаще всего в тупик ставит ситуация, когда педаль сцепления плохо возвращается в нормальное состояние. Раздражает непостоянный, мигрирующий характер неисправности. Зачастую педаль может исправно неделями отрабатывать возврат, и в самый неподходящий момент, например, при маневре в потоке на многорядной полосе, неожиданно педаль сцепления не возвращается обратно. В таких ситуациях ее просто поддевают носком обуви, и она возвращается в прежнее положение.
Считается, что причин, по которым педаль сцепления не возвращается в исходное положение, может быть несколько:
- поломка одной из возвратных пружин механизма, возвращающего педаль в правильное положение;
- плохо работает манжет штока главного цилиндра сцепления;
- обрыв крепления штока или вилки на рычаге педали.
В тросовых приводах ситуация, как правило, сводится к замене возвратной пружины, в гидравлических системах вариантов выхода из строя значительно больше, поэтому автолюбители предпочитают не терять время и выяснять причину, а менять главный цилиндр выключения сцепления в сборе.
На заметку! Любая из перечисленных поломок, кроме гидравлики, легко устанавливается осмотром всех узлов системы выключения сцепления по цепочке. Если разъединение и проверка работы каждого передаточного звена в отдельности не принесла результатов, а педаль плохо возвращается, то вся загвоздка в ГЦС.
Проводим осмотр и анализируем ситуацию
Разберите шарнир, в котором шток главного цилиндра соединен с механизмом педали сцепления. Если сломана возвратная пружина педали, рычаг будет свободно возвращаться на шарнире в прежнее положение. Аналогичная ситуация с пружиной, отбрасывающей лапку выключения сцепления и шток рабочего цилиндра, установленные на картере двигателя. Иногда пружины выглядят целыми, но их жесткости и упругости явно не хватает для того, чтобы возвращаться, из-за плохой работы гидравлики. Поэтому будет не лишним снять и проверить их работоспособность.
Большинство симптомов указывают на периодический характер возникновения неисправности, из-за которой педаль сцепления плохо возвращается или не возвращается совсем. Если бы причиной плохой работы была бы слабая пружина, дефект в возвращении педали оставался бы постоянным.
Совет! Проверьте наличие в тормозной жидкости посторонних включений, мельчайшей взвеси, изменения цвета и прозрачности резерва в бачке на главном цилиндре сцепления. Если приведенные признаки присутствуют, значит, замена возвратной пружины педали сцепления не нужна или нет причин ее проверять.
Основной виновник того, что педаль плохо возвращается на место
При вскрытии и осмотре устанавливались следующие подробности невозвращения педали:
- примерно в 10% всех проблемных цилиндров был обнаружен брак – чрезвычайно малое заборное отверстие поршня с манжетой, через который в гидравлический контур засасывалось дополнительное количество тормозной жидкости. При увеличении хода поршня рабочего цилиндра из-за регулировок или износа накладок ведомого диска количества жидкости просто не хватало для возврата внутренней пружины поршня в крайнее заднее положение;
- в цилиндре и бачке обнаруживалось большое количество взвеси резиновой пыли в тормозной жидкости. Именно она становилась зачастую причиной аномального поведения и плохого возвращения педали сцепления.
Во втором эпизоде все намного сложнее. Разборка и промывка гидравлического контура в тормозной системе помогут на небольшое время. Для устранения дефекта необходимо сменить все манжеты поршней как рабочего, так и главного цилиндра. Они, как правило, все были с изношенной периферийной частью рабочей поверхности резины.
Из-за низкого качества манжет или высокой шероховатости внутреннего зеркала главного цилиндра происходил катастрофический износ уплотняющей кромки манжеты, даже будучи погруженной в тормозную жидкость. Образовавшаяся резиновая пыль исправно подклинивала поршень и не давала педали сцепления нормально возвращаться в рабочее положение.
Причинами износа могли быть:
Устранить проблему можно многократной промывкой гидравлики спиртом установкой качественных манжет.
Сажусь в машину, завожу, еду, через некоторое время останавливаюсь, отпускаю сцепление и. глохну. думаю, что за дела? Завожу, опять отпускаю. и опять глохну. Потом понимаю, что сцепление срабатывает в самом низу, у пола, а обычно оно срабатывает очень вверху (уже почти отпущено). думаю, фигня какая-то. беру рукой поднимаю педаль и оно приходит в норму, но. после нескольких нажатий на сцепление оно опять проваливается. И еще, когда его рукой в нормальное положение поднимешь, потом нажимаешь где-то в середине чувствуется какая-то преграда (происходит маленький щелчок, ощутимый только ногой).
Поюзал поиск, вроде как говорят, что это дуркует цилиндр у сцепления, но темы до конца не раскрываются. По екзисту посмотрел, вроде как он называется "Главный цилиндр привода сцепления" (поз.19).
Подскажите, что смотреть.:)
ауди - ломучее барахло
Это обязательно.:) Вот хочу сейчас набраться знаний, чтобы вечером знать, что делать.:)
Тут нашел: "Объясняю. Цилиндр внутри работает по принципу "шток с сальником бегает по зеркальной поверхности". Так вот, на определённом участке у тебя в одном из цилиндров зеркала уже нет. И именно в этом месте начинается подсос воздуха. Отсюда и симптом: если ты быстро выжимаешь педаль, то система не успевает насосать воздуха (перепустить) и поэтому выжимается нормально, а если плавно, то шток в цилиндре проходит через то место, где началась коррозия и перепускает там воздух. Вот и вся премудрость.
У себя на пассате полгода мучался со сцеплением, а всё почему. Цилиндры накрылись с периодичностью в 2 месяца. Дело было так. Пропало сцепление, если накачать рукой или ногой в пробке, то оно появлялось и можно было хотя бы включить передачу. В жаркую погоду пропадало совсем (как я позже понял, потому что от тепла зазоры увеличились и перепускал цилиндр активнее). Купили с отцом ремкомплекты на оба цилиндра и перебрали. На главном цилиндре отец заметил очаг короззии на зеркале, а так как очаг был в самом начале хода штока, то он старую резинку натянул на шток дополнительно, таким образом цилиндр не выжимался до конца и не перепускало. Но хватило ненадолго, коррозия пошла дальше и уже ничего не помогало. Решено было менять. Купили главный фирмы ATE. Отличная фирма, всем советую! До него тоже стоял АТЕ. Так вот, проблема исчезла. До весны (меняли зимой). Весной началось снова. В этот раз всё было ещё хуже, накачиваие педалью не всегда помогало, а если и помогало, то ненадолго. Заметил, что когда недовыжмешь немного педаль, то всё нормально, можно ехать. Но так ездить я не хотел. Отцу сказал, что похоже накрыло рабочий цилиндр, на что он посмеялся надо мной и сказал, что рабочий не должен перепускать, только если главный. Я ему не поверил и всё равно заказал рабочий цилиндр, тоже фирмы АТЕ. Пришёл, коробочка АТЕ, внутри FTE . Поехал менять. Снял, посмотрел, вроде сухой, залез под машину, смотрю со стыка коробки и блока капает, на ошупь вроде тормозуха. Видимо через рабочий травило тормозуху и она выливалась в колокол. При этом уровень в бачке незначительно уходил. Это говорит о том, что в системе было много воздуха. Не верил мне отец, а я оказался прав. Поменял рабочий цилиндр и забыл о проблеме. "
Хочу узнать, все ли здесь правильно написано? Может есть какие-нибудь нюансы при проверки этих узлов?
Доброе время суток.
Делу тут такое - меняли МКПП. Старую скинули. Новую вкинули. Сцепление прокачали. Педаль не жмёться ни в какую. Двигатель заводиться передачи включаются машина не едит :( Неделю изучаем мануалы. Качали сцепление 2-мя способами как тут и через шприц и через тормоз, ан нет результата. Подскажите, что может быть в таком случае.
Спасибо
Открутить шланг от рабочего цилиндра..И пробуйте..Как поведёт себя сцепление ..Если так же..скорости включаются..А сцепление выжато..
Снимайте коробку..И смотрите что вы там натворили..
Привода хоть вставили нормально. Смотрели.?
Именно колом. Даже педаль Сломали . Теперь педаль заварили, ставим качаем сцепление и нет результата.
Корзину не трогали.
Может всё таки проверим. Или будем вопросы задавать.?
Написал же..Не чего не измениться..Снимаем коробку..И смотрим..
Да и ещё..если диск перевернуть..он будет зажат..( как правило.).
Привет!
Может, штоком ГЦС не попали в вилку? Шток выдвинулся, упёрся. педаль и колом встала. Когда качает, ход у педали есть, штуцер закрыт- а жидкость не сжимаема. глупость, машина бы ехала.
Тогда только так- шлицы ведущего диска срезало и где то даёт такой клин.
Но по любому- скидывать КПП и смотреть что и как. ИМХО.
Короче ребята Всё намного проще оказалось.
Сняли рабочий цилиндр Оказалось он заклинил в выжатом положении.
Молоток, штырь и какая-то мать. и вуаля он заработал Плюс к этому в нём воздух был который никак не прокачивался из-за того что штуцер гонял тормозную жидкость мимо. Прокачали штырём прямо на снятом цилиндре воздух попёр. 10 минут и мы поехали. Я счастлив.
Кстати направили меня на то чтоб посмотреть КПП было правильным а так бы скидали коробку. :)
Всем спасибо мой первый опыт.
Именно колом. Даже педаль Сломали . Теперь педаль заварили, ставим качаем сцепление и нет результата.
Корзину не трогали.
Короче ребята Всё намного проще оказалось.
Сняли рабочий цилиндр Оказалось он заклинил в выжатом положении.
Молоток, штырь и какая-то мать. и вуаля он заработал Плюс к этому в нём воздух был который никак не прокачивался из-за того что штуцер гонял тормозную жидкость мимо. Прокачали штырём прямо на снятом цилиндре воздух попёр. 10 минут и мы поехали. Я счастлив.
Кстати направили меня на то чтоб посмотреть КПП было правильным а так бы скидали коробку. :)
Всем спасибо мой первый опыт.
Читайте также: