Абсорбер ниссан примера р12 где находится
Итак, расхреначил я его намедни.. Однозначно собираюсь покупать другой, но пока найду+доставка, времени пройдет месяц. В связи с этим вопрос, трубки можно просто снять и забить или их глушить обязательно?
Надо заглушить оба шланга:
- тот, что идет на впуск, иначе при срабатывании клапана продувки угольного филитра будет подсос воздуха:
- тот что приходит от бензобака, а здесь ничё не будет, в пробке бензобака два предохранительных клапана на впуск и выпуск, чтобы бак не раздуло как мяч и не собрало в гармошку.
При отключении клапана должны ошибки вылезти DTC P0444, P0445 EVAP CANISTER PURGE VOLUME CONTROL SOLENOID VALVE.
При отключении клапана должны ошибки вылезти DTC P0444, P0445 EVAP CANISTER PURGE VOLUME CONTROL SOLENOID VALVE.
У меня небыло, просто открытие клапана 0 стоит и все, если подключить то в зависимости от оборотов увеличивается
Надо заглушить оба шланга:
- тот, что идет на впуск, иначе при срабатывании клапана продувки угольного филитра будет подсос воздуха:
Мминнутчку, я записываю!
Привет всем!
Вопрос: а, что, когда банка на месте стоит - при открытии клапана притока воздуха (читай паров бензина) не происходит? Просто он тогда обогащен топливом (если верить, что оно там есть), а без банки будет просто воздух?
Кстати, при каких там условиях клапан открывается, я что-то подзабыл, напомните пожалуйста?
Андрей, ПРИВЕТИЩЕ.
Клапан открывается при нажатии педельки где-то с 1500. 2000 об (точно не припомню). Система достаточно герметична, потому при его открытии на впуск поступает сосвсем мизер паров бензина, если есть они. Тоже думаю, что на наших не молодых машинках активный слой давно отравился и вряд ли он что улавливает. Но главное, чтоб герметично было. Если же боченок разбить, то здесь уже напрямую может потянуть воздух во впуск. Сколь его много засосет - трудно сказать, шланги там длинные, но лучше уж заглушить.
Где-то Aisen говорил, что машинка тупила из-за абсорбера до тех пор, пока он не отключил этот клапан.
Подтверждаю, и чем больше оборотов даешь - тем больше он открывается. Пробовал и глущить и отключать - разницы не заметил
блин. руки не дохдят его заглушить.
Надо с владика заказать новый себе.. а то как то не комельфо загрезнять окружающую среду.
В общем запаял я свой абсорбер. Воздух не травит ни от куда, а работает-неработает, бог с ним. Нету лишние 1500р на него тратить. Может быть в следующий раз когда его разобью.
Привет всем . Я перенес адсорбер под левую часть заднего бампера , после того как разбил и запаял. Щас разбить его не возможно. Почему с завода его туда не поставили. не пойму. вот здесь он должен торчать.
а вот теперь он тут.
Привет всем . Я перенес адсорбер под левую часть заднего бампера , после того как разбил и запаял. Щас разбить его не возможно. Почему с завода его туда не поставили. не пойму. вот здесь он должен торчать.
а вот теперь он тут.
В случае разлома бампера об препятствие (авария, наезд и т.д) адсорбер тоже поломается, может поэтому и убрали подальше от расходников (бампер)
В случае разлома бампера об препятствие (авария, наезд и т.д) адсорбер тоже поломается, может поэтому и убрали подальше от расходников (бампер)
В том положении в котором он с завода находиться, ему достаточно хорошей колеи. Придавил его и все хана, в месте крепежа он лопается.
В случае разлома бампера об препятствие (авария, наезд и т.д) адсорбер тоже поломается, может поэтому и убрали подальше от расходников (бампер)
полтора года назад мне разбивали задний бампер в хлам, пришлось менять. адсорбер не пострадал. он закреплен на лонжероне под днищем багажника. его достать вообще нереально, если только снести пол опы.
полтора года назад мне разбивали задний бампер в хлам, пришлось менять. адсорбер не пострадал. он закреплен на лонжероне под днищем багажника. его достать вообще нереально, если только снести пол опы.
Со стороны бампера он чем закрыт? Простой боковой удар в левое заднее крыло разобьет адсорбер об лонжерон, а если бы он стоял за лонжероном - то остается в целости и сохранности и тогда действительно нужно снести пол опы чтобы его повредить
В стандартном исполнении он закрыт лонжероном и может повредиться только при наезде на кочку ударом снизу, но в твоем исполнении он развалится при ударе сзади слева так как его сплющит между бампером и лонжероном. Не забывай что это городской паркетник, и получить в задний бампер намного больше шансов чем налететь на высокую кочку. Вот поэтому конструкторы и убрали его за лонжерон
avol, p.s. Саш, перенёс из Р10-той темы.
По "япомануалу" они что т там советуют продуть\подуть (иероглифы не понял).
Серёга. я даже не посмотрел что Р-10 хотя в названии и не было. а это не совсем то название. ну да ладно
прошла зима проблема вернулась. блин вот чего нашёл: "Плохая работа системы поглощения паров топлива и вентиляции бензобака, или выход его из строя приводят к тому, что бензобак плохо проветривается. Это может вызвать разрежение, которое приводит к деформациям, или повреждению бензонасоса. Кроме этого не вентилируемый адсорбер вызывает накопление бензина во впускном коллекторе, что может негативно сказаться на работе всего двигателя. Это и выход из строя лямбда-зонда, катализатора, засорение свечей, и т.д."
Ром а случайно не знаешь как его проверить?
походу всё таки моя проблема: Зачастую неисправность данного устройства вызывает появление провалов на холостых оборотах, слабую тяговитость мотора. Кроме этого не будет слышно звуков срабатывания устройства при работе мотора. Так же при отвинчивании крышки бензобака внимательно следите, если появится шипение, это свидетельствует о наличии разрежения в баке, следовательно, и неисправности системы вентиляции. это про электромагнитный клапан продувки адсорбера.
Я не Рома, но, если можно, могу посоветовать недолго покататься с открытой крышкой бензобака. Если проблема при этом никак не проявляется, то она действительно в неправильной работе системы предотвращения выбросов паров бензина. Если при открытом баке проблема не пропала, то система поглощения паров бензина с последующей очисткой фильтра-поглотителя не при чём. Но, в общем то извиняюсь за вторжение в приватную беседу, и если по соображениям религиозного характера мой совет не приемлим, прошу сильно не "ругаццо"
приватная беседа может быть в личке. здесь общая тема. кроме крышки бензобака в системе ещё как минимум 3 клапана. основной это электромагнитный. до конца ещё не разобрался в этой системе и в ней ли мои проблемы
к стати,поглащает пары в итоге, впускной коллектор с последующим дожигом вот как раз перед ним и стоит электро клапан. который открывается по команде эбу. или не открывается, или зависет в одном положении (когда неисправен)
Объяснение мне моментов и очерёдности открытия клапанов это напрасная трата времени. Все проблемы в этой системе возникают при создании излишнего разряжения в топливном баке. Нет чрезмерного сопротивления работе топливного насоса - нет и проблем с этой системой, кроме вони бензином в жаркую погоду. Второй вариант её отключения это разрыв отсоса паров во всасывающий коллектор - вход в коллектор глушится чтобы не было подсоса воздуха мимо датчика расхода воздуха и чрезмерного обеднения смеси на режиме ХХ, трубка от фильтра-поглотителя остаётся свободной.
и не пытался просто ты объяснил не понятно! про впускной коллектор я понял. вопрос вот в чём если клапан допустим подклинивает в закрытом положении, разряжение в баке не будет создаваться не зависимо от заглушенного коллектора? капну да не там. уйду в другие дебри а проблема здесь останется. и буду дальше башку ломать. хочется сразу понять и разобраться с этой системой чтоб её исключить на 100%. там ещё и вакуум задействован. или перекрытый впуск решит все эти вопросы? про разряжение в баке и дополнительные проблемы для насоса я понял, поэтому и копаю в эту сторону. зимой это ясно понятно, когда в баке гудит, и открытие или не плотное закрытие крышки решает проблему. летом это переходит в хлопки в выхлоп. только не понятено почему бензин догорает в выхлопе, а не в системе ЕГР ( точнее в спомощью её ) у нас ведь стоит дожиг!
Топливный фильтр на Ниссан Примера P12 (третье поколение) отличается в зависимости от типа двигателя, года выпуска и проведенного рестайлинга автомобиля. На автомобиле присутствует 2 фильтра очистки топлива – основной, который еще называют тонкой очистки, и фильтр–сетка (грубой очистки), которая крепится к насосу, и отфильтровывает крупные частицы мусора.
Основным производителем фильтров топлива на Примеру П12 является компания Ufi Filters.
Топливный фильтр Примера P12 – где находится, особенности выбора
На всех Primera P12 с бензиновыми двигателями основной топливный фильтр встроен в топливный модуль, в сборе с насосом, датчиками и фильтром-сеткой. Модуль расположен в топливном баке. Для доступа к нему нужно поднять заднее сидение в салоне автомобиля, и открутить лючок, под которым он и находиться.
На всех моделях, поставляемых на европейские рынки, и СНГ топливный модуль является неразборным, и отдельно фильтра на нем поменять нельзя, только в сборе. Артикул модуля, устанавливаемого до 2004 г (до рестайла) — 17040-AV710, после 2004 г (рестайлинговые модели) — 17040-AV705.
Оригинальный топливный узел довольно дорогой, поэтому можно использовать заменители, представлены в таблице ниже.
| Производитель | Артикул | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Бензиновая Primera P12, дорестайл | ||
| Bosch | 0580313101 | 9800 |
| Sat | ST-17040-AV710 | 3300 |
| Бензиновая Primera P12, рестайл | ||
| Bosch | 0580314062 | 9700 |
| Patron | PFP512 | 7600 |
А вот на бензиновых Примера 3-го поколения для японского рынка (с правосторонним рулем) хоть и также предусмотрена установка топливного модуля, отдельно фильтр поменять все равно можно. Его артикул — 16400-2Y505. Он также применяется на таких автомобилях — Nissan BLUEBIRD G10 (японский рынок), Nissan CEFIRO CA33 (японский рык), INFINITI G35 (для рынков Азии, Канады, США).
| Размеры фильтра топлива 16400-2Y505 | ||
|---|---|---|
| Диаметр трубок (впуск/выпуск), мм | Высота, мм | Диаметр корпуса, мм |
| 18 | 133 | 86 |
Самые популярные заменители данного фильтра ниже.
| Производитель | Артикул | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Masuma | MFF-N201 | 560 |
| JS Asakashi | FS-3301 | 620 |
| Nipparts | J1331041 | 380 |
Что касается фильтра-сетки, то отдельных артикулов, как и в случае с основным фильтром нет. Для внутреннего японского рынка она продается в комплекте с насосом, артикула — 17042-6N200 или 17042-8H301. Между собой не отличаются. Если нужно поменять только сетку, то можно взять популярный аналог — Achr HS110004, цена – 120 руб.
Топливный фильтр на Примера P12 дизель
На всех Nissan Primera 3-го поколения с дизельными двигателями основной фильтр вынесен отдельно, и находится в подкапотном пространстве. Поставляются в виде сменной кассеты без корпуса и патрубков для двигателей F9Q, и с металлическим корпусом, накручиваемый — для двигателей YD22DDT. Между собой отличаются в зависимости от модели двигателя, и года выпуска автомобиля.
| Артикул | Двигатель / период установки | Высота, мм | Диаметр корпуса, мм |
|---|---|---|---|
| 16403-4U105 | YD22DDT, дизельный 2.2 л | 135 | 95 |
| 16403-AW301 | F9Q, дизельный 1.9 л / 2003-2005 гг. | 91 | 71 |
| 16403-AW302 | F9Q, дизельный 1.9 л / 2005-2007 гг. |
Последние два фильтра в таблице (для двигателя F9Q) между собой ничем не отличаются, поэтому и являются взаимозаменяемыми, и имеют одинаковые аналоги.Также, фильтры, аналогичные тому, который стоит на Дизельной Примере П12 с двигателем YD22DDT ставиться и на Nissan ALMERA TINO V10M 2.2, Nissan NAVARA D40M 2.8, 3.0; Nissan PATHFINDER R51M 2.7, 3.2. А топливные фильтра, такие как на Primera с двигателем F9Q можно найти на следующих автомобилях — CITROEN XM II 2.5; MITSUBISHI Carisma DA 1.9; RENAULT Grand Scenic II 1.9, Megane хэтчбек II 1.9, Scenic II 1.9; SUZUKI Grand Vitara 1.9; VOLVO S40 1.9, V40 1.9.
Наиболее распространенные заменители ниже в списке.
| Производитель | Артикул | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Для двигателя YD22DDT | ||
| Sakura | FC-1803 | 430 |
| SCT | ST 306 | 320 |
| Для двигателя F9Q | ||
| Bosch | 1457431705 | 270 |
| SCT | ST 758 | 200 |
Фильтр сетка на автомобиле с дизельными двигателями также встроена в модуль, и не имеют отдельного артикула. Сам модуль отличался артикулом в зависимости от года выпуска. До рестайлинга (в 2001-2004 гг.) ставили 17040-AV715, после рестайлинга (в 2004-2007 гг.) — 17040-AU610.
Когда менять топливный фильтр на Nissan Primera P12?
На автомобилях с бензиновыми двигателями, где топливный фильтр установлен в сборе насосом, замена проводится очень редко, так как этот узел рассчитан на длительный срок эксплуатации. В среднем же, менять его нужно при достижении автомобилем пробега 180 – 200 тыс. км. Периодически, через одно ТО можно промывать фильтр-сетку жидкостью для очистки карбюраторов.
На авто с дизельными двигателями производитель рекомендует делать замену фильтра топлива через каждые 45 тыс. км. Если же автомобиль эксплуатируется в сложных условиях, то рекомендуется сократить этот срок до 30 тыс. км.
Для чего нужен адсорбер
Перед тем как перейти к вопросу о том, как проверить работу адсорбера, вкратце остановимся на описании работы системы улавливания паров бензина (по-английски называется Evaporative Emission Control — EVAP). Это даст более четкое представление о функциях как адсорбера, так и его клапана. Итак, как понятно из названия, система EVAP предназначена для улавливания паров бензина и недопущения попадания их в несгоревшем виде в окружающий воздух. Испарения образуются в топливном баке при нагреве бензина (чаще всего при длительной стоянке под палящим солнцем в теплое время года) или при снижении атмосферного давления (очень редко).
Задача системы улавливания топливных испарений состоит в том, чтобы возвращать эти самые испарения во впускной коллектор двигателя и сжигать их вместе с топливовоздушной смесью. Как правило, такая система устанавливается на все современные бензиновые двигатели в соответствии с экологической нормой Евро-3 (был принят в Евросоюзе в 1999 году).
Система EVAP состоит из следующих элементов:
- угольного адсорбера;
- электромагнитный клапан продувки адсорбера;
- соединительные трубопроводы.
Также дополнительно имеются жгуты проводов, идущие от электронного блока управления двигателем (ЭБУ) к упомянутому клапану. С их помощью обеспечивается управление этим устройством. Что касается адсорбера, то имеет три внешних соединения:
- с топливным баком (через это соединение образованные пары бензина непосредственно попадают в адсорбер);
- с впускным коллектором (с его помощью выполняется продувка адсорбера);
- с атмосферным воздухом через топливный фильтр или отдельный клапан на его входе (обеспечивает перепад давления, которое необходимо для выполнения продувки адсорбера).
Адсорбер представляет собой некую бочку (или аналогичный сосуд), который наполнен перемолотым углем, в котором, собственно, конденсируются пары бензина, после чего они в результате продувки отправляются в систему питания автомобиля. Долгая и исправная работа адсорбера возможна лишь при его регулярной и достаточной вентиляции. Соответственно, проверка адсорбера автомобиля заключается в том, чтобы проверить его целостность (поскольку корпус может ржаветь) и способность конденсировать пары бензина. Еще старые адсорберы пропускают через свою систему уголь, находящийся в них, чем забивают как систему, так и клапан их продувки.
Проверка клапана адсорбера мультиметром
Электромагнитный клапан продувки адсорбера выполняет непосредственно продувку системы от имеющихся в ней испарений бензина. Выполняется это путем его открытия по команде от ЭБУ, то есть, клапан является исполнительным механизмом. Он находится в трубопроводе между адсорбером и впускным коллектором.
Что касается проверки клапана адсорбера, то, во-первых, проверяется факт того, что он не забит угольной пылью или другим мусором, который может попасть в топливную систему при ее разгерметизации извне, а также углем из адсорбера. А во-вторых, проверяется его работоспособность, то есть возможность открытия и закрытия по команде, идущей от электронного блока управления двигателем. Причем проверяется не только наличие самих команд, но и их значение, что выражается во времени, в течение которого клапан должен быть открыт или закрыт.
Интересно, что в двигателях, снабженных турбокомпрессором, разрежение во впускном коллекторе не создается. Поэтому для работы системы в ней предусмотрен еще один двухходовой клапан, срабатывающий и направляющий пары топлива во впускной коллектор (если давление наддува отсутствует) или на впуск компрессора (если давление наддува имеет место).
Обратите внимание, что управление электромагнитным клапаном адсорбера выполняется электронным блоком на основании большого объема информации от датчиков температуры, массового расхода воздуха, положения коленчатого вала и других. На самом деле алгоритмы, по которым построены соответствующие программы, достаточно сложные. Важно знать, что чем больше расход воздуха двигателем — тем больше длительность управляющих импульсов от ЭБУ до клапана и тем сильнее продувка адсорбера.
В качестве лучшей альтернативы можно купить автосканер Rokodil ScanX Pro. При использовании этого устройства не понадобятся никакие дополнительные гаджеты или программное обеспечение, которое часто требует дополнительные платные расширения, под конкретную марку или модель автомобиля. Такое устройство дает возможность считывать ошибки, следить за работой датчиков в реальном времени, вести статистику поездок и многое другое. Работает с протоколами CAN, J1850PWM, J1850VPW, ISO9141, поэтому Rokodil ScanX Pro подключается практически к любому автомобилю с разъемом OBD-2.
Внешние признаки неисправности
Прежде чем проверять клапан продувки адсорбера, а также сам адсорбер, наверняка будет полезно узнать, какими внешними признаками сопровождается этот факт. Существует ряд косвенных признаков, которые, правда, могут быть вызваны и другими причинами. Однако при их выявлении имеет смысл также проверить и работу системы EVAP, а также входящих в нее элементов.
В некоторых случаях отмечается, что при нарушении нормальной работы системы улавливания паров бензина, запах топлива может попадать в салон. Особенно это актуально при открытых передних окнах и/или когда машина продолжительное время стоит в закрытом боксе или гараже со слабой вентиляцией. Также плохой работе системы способствует разгерметизация топливной системы, появление мелких трещин на топливопроводах, заглушках и так далее.
Как проверить адсорбер
Теперь переходим непосредственно к алгоритму проверки адсорбера (другое его название — аккумулятор паров топлива). Основная задача при этом — определить, насколько его корпус герметичен и не пропускает ли он топливные испарения в атмосферу. Так, проверку необходимо выполнять по следующему алгоритму:
- Отсоединить минусовую клемму с аккумуляторной батареи автомобиля.
- Предварительно отсоединить от адсорбера все шланги и контакты, идущие к нему, после чего демонтировать непосредственно аккумулятор паров топлива. У разных машин эта процедура будет выглядеть по-разному, в зависимости от места расположения узла, а также монтажных средств, с помощью которых он был закреплен.
- Необходимо плотно заткнуть (загерметизировать) два штуцера. Первый — идущий непосредственно к атмосферному воздуху, второй — к электромагнитному продувочному клапану.
- После этого с помощью компрессора или насоса подайте на штуцер, идущий к топливному баку, небольшое давление воздуха. Не переборщите с давлением! Исправный адсорбер не должен давать утечек из корпуса, то есть, быть герметичным. Если такие утечки обнаружены, то, скорее всего, узел необходимо заменить, поскольку отремонтировать его не всегда представляется возможным. В частности, это особенно актуально, если адсорбер выполнен из пластмассы.
Также обязательно необходимо выполнить визуальный осмотр адсорбера. Особенно это касается его корпуса, в частности, очагов ржавления на нем. Если они имеют место, то желательно демонтировать адсорбер, избавиться от упомянутых очагов и покрасить корпус. Обязательно нужно проверить, не просачивается ли уголь из аккумулятора топливных испарений в трубопроводы системы EVAP. Это можно сделать, осмотрев состояние клапана адсорбера. Если в нем имеется упомянутый уголь, то нужно поменять в адсорбере поролоновый сепаратор. Однако, как показывает практика, все же лучше заменить адсорбер полностью, чем заниматься самодеятельными ремонтами, которые не приводят к успеху в долгосрочной перспективе.
Как проверить клапан адсорбера
Если после проверки оказалось, что адсорбер находится в более-менее работоспособном состоянии, то имеет смысл проверить его электромагнитный клапан продувки. Сразу стоит оговориться, что у некоторых машин, в силу их конструкции, некоторые действия будут отличаться, присутствовать или отсутствовать некоторые из них, однако в целом логика проверки всегда будет оставаться одинаковой. Итак, для проверки клапана адсорбера необходимо выполнить следующие действия:
Также клапан адсорбера можно проверить с помощью многофункционального мультиметра, переведенного режим омметра — прибора по измерению значения сопротивления изоляции электромагнитной обмотки клапана. Щупы прибора необходимо расположить на выводах катушки (местах, где к нему подключаются провода, идущие от электронного блока управления, существуют различные конструкторские решения), и проверить сопротивления изоляции между ними. У нормального, исправного, клапана это значение должно находиться приблизительно в пределах 10…30 Ом или незначительно отличаться от этого диапазона.
Если значение сопротивления маленькое — значит, имеет место пробой электромагнитной катушки (короткое межвитковое замыкание). Если же значение сопротивления будет очень большое (исчисляемое в кило- и даже мегаомах), то имеет место разрыв электромагнитной катушки. И в том и в другом случае катушка, а значит, и клапан, будет непригодна для использования. Если она запаяна в корпус, то единственным выходом из ситуации будет полная замена клапана на новый.
Обратите внимание, что у некоторых автомобилей допускается высокое значение сопротивления изоляции на катушке клапана (в частности, до 10 кОм). Уточняйте эту информацию в мануале к вашему автомобилю.
Таким образом, чтобы знать, как проверить, исправен ли клапан адсорбера, необходимо его демонтировать, и проверить в гаражных условиях. Главное при этом знать, где находятся его электрические контакты, а также выполнить механическую ревизию устройства.
Как отремонтировать адсорбер и клапан
Сразу стоит отметить, что и адсорбер и клапан в большинстве случаев ремонту не подлежат, соответственно, их нужно заменить на аналогичные новые узлы. Однако что касается адсорбера, то в некоторых случаях со временем в его корпусе выгнивает поролон, из-за чего уголь, находящийся в нем, забивает трубопроводы и электромагнитный клапан системы EVAP.
Гниение поролона происходит по банальным причинам — от старости, постоянных перепадов температур, воздействия влаги. Можно попытаться заменить поролоновый сепаратор адсорбера. Однако это можно сделать не со всеми агрегатами, некоторые из них являются неразборными.
Если проржавел или прогнил корпус адсорбера (обычно также от старости, перепада температур, постоянного воздействия влаги), то его можно попытаться отреставрировать, однако лучше не испытывать судьбу, и заменить его на новый.
Проверка клапана с помощью самодельной контрольки
Аналогичные рассуждения справедливы и для электромагнитного клапана системы улавливания паров бензина. Большинство этих агрегатов являются неразборными. То есть, электромагнитная катушка запаяна в его корпус, и при выходе ее из строя (пробой изоляции или разрыв обмотки) заменить ее на новую не получится.
Точно такая ситуация и с возвратной пружиной. Если она ослабла со временем, то можно попытаться заменить ее на новую, однако сделать это получается не всегда. Но несмотря на это, все же лучше выполнить подробную диагностику адсорбера и его клапана с тем, чтобы избежать дорогостоящих покупок и ремонтов.
Заключение
Проверка адсорбера, а также его электромагнитного продувочного клапана не составляет больших трудностей даже для начинающих автовладельцев. Главное знать, где расположены указанные узлы в конкретном автомобиле, а также как они подключаются. Как показывает практика, при выходе из строя как одного так и другого узла, ремонту они не подлежат, поэтому их нужно менять на новые.
Что касается мнения о том, что систему улавливания топливных паров нужно глушить, то его можно отнести к заблуждениям. Система EVAP должна нормально работать, и обеспечивать не только экологичность окружающей среды, но и безопасную эксплуатацию автомобиля в различных условиях.
зачем и для чего нужна эта "банка" (стоит за коробом воздушного фильтра двигателя под капотом) на NISSAN Primera P12 ?
Комментарии 6
В соответствии с экологическими стандартами евро-3, вредные, углеводородные пары от испарений бензина, не должны попадать в атмосферу. Для этого, топливная система автомобиля должна быть оборудована абсорбером. Абсорбер топливной системы и улавливает эти самые пары.
Что такое абсорбер
Абсорбирование — это поглощение газов твердыми или жидкими телами. В случае автомобильной системы, абсорбентом выступает уголь, которым наполнен абсорбер.
Принцип работы
Пары бензина, образующиеся в баке, поднимаются вверх, и через отверстие у горловины бака попадают сначала в сепаратор. Там они конденсируются и сливаются обратно в бак. Та их часть, которая не успевает превратиться в конденсат, через гравитационный клапан по паропроводу, попадают уже непосредственно в абсорбер, где и поглощаются активированным углем. Это происходит тогда, когда двигатель не работает.
В противном случае, в процессе движения автомобиля, при прогретом двигателе, система управления открывает электромагнитный клапан, и происходит продувка абсорбера. Пары бензина вместе с поступившим через другой клапан воздухом, выдуваются во впускную трубу двигателя, где и сжигаются.
Получается некий двойной эффект.
во-первых, атмосфера не загрязняется лишними, вредными испарениями;
во-вторых, мы имеем пусть и небольшую, но экономию топлива. Ведь не будь абсорбера, горючее бы просто напросто испарялось.
Одним словом все как эколог прописал, всем хорошо, все счастливы.
Неисправность абсорбера
Со временем абсорбер засоряется и может прийти в негодность. Признаки неисправности данного элемента топливной системы, можно определить по косвенным признакам. Один из них, это образование избыточного давления в топливном баке. Происходит это по причине образования паров, которым некуда деваться из бензобака. В таком случае, в момент откручивания крышки, вы будете слышать шипение.
Замена данной детали займет не более 15 минут, это можно выполнить:
самостоятельно;
обратившись в автосервис.
Читайте также: