Плохо светят фары ока
Улучшаем яркость фар ближнего света без замены ламп
А вы любите ездить ночью? Знаю, что многие водители не терпят этого и причина простая, фары светят плохо. Ночная езда, оно само по себе сложное мероприятие, особенно когда заезжаешь в незнакомые места. Ночь, темно, никого нет, а навигатор рисует не пойми чего. Но самое опасное, встречные машины буквально гасят свет твоих фар и неприятный сюрприз из темноты может быть внезапным, от ямы на дороге до преграды на пути.
Поэтому меня всегда удивляют ночные гонщики. Вот когда какая-нибудь "жига" с одной фарой, которая светит в полнакала, летит ночью за сотку, ладно о себе не думают, но и других участников движения подвергают опасности. Поэтому хороший свет, это не только комфорт, но и разумная безопасность.
Конечно, чтобы улучшить яркость фар, можно поставить просто лампы подороже, с лучшими характеристиками, благо выбор сейчас огромный.
Но, во-первых они стоят значительно дороже, а во-вторых, не всегда причина в самих лампочках. К этому выводы мы пришли во время одного из тестов.
Когда мы тестировали галогенки на яркость, то всегда замечали насколько полученный результат зависит от тестового автомобиля. Вот на том же Солярисе цифры получались не самые лучшие. Особенно удивили результаты, когда мы сравнили фары Дастера и ВАЗовской Самары. Лампа одного производителя выдавала гораздо более лучшей, более яркий свет в фаре кроссовера. Данные приведены в таблице ниже.
Мы были удивлены такой разницей. Конечно, можно сказать, что сами фары Дастера лучше, больше площадь отражателя, прозрачнее стекло.Но не только в этом, как оказывается дело. И вот здесь возникает вопрос, а можно ли хоть немного улучшить штатный свет, не меняя конструкцию фары?
Для эксперимента мы взяли наш редакционный Chevrolet Lacetti, фары которого, признаем, светят неважно. Да и многие другие владельцы отмечают, что у этих хетчбеков ближний свет оставляет желать лучшего. И вот здесь небольшое отступление. А помните, как мы в детстве иногда читали книжки с фонариком под одеялом? Со временем, батарейки садились и лампочка светила тусклее и тусклее. Понимаете, в какую сторону клоним? Правильно, а что с напряжением на фаре?
Поэтому, для начала измерили напряжение на батарее, естественно при запущенном двигателе. Вольтметр выдает четырнадцать с половиной вольт.
А вот когда измерили напряжение на лампах, то получили совсем другие цифры, гораздо меньше.
Причем, напряжение на каждой лампе отличалось. И вот тут мы подошли к разгадке тусклых фар. Налицо значительная потеря напряжения. А наш глаз видит изменения яркости при падении на половину вольта.
Чтобы заставить фары гореть ярче, нужно изменить напряжение, поступающее на клеммы. Но здесь важно соблюдать баланс, ведь улучшая одно свойство лампы - яркость, мы снижаем срок жизни. Для сравнения данные в таблице.
Если лампа светит в полнакала, то срок службы у нее гигантский и наоборот. Идеальный вариант, это средний столбик, когда соблюдается баланс яркости и срока службы. Вот именно такое напряжение стараются выдерживать автопроизводители, снижая номинальное напряжение АКБ на пути к лампам, а если сделать его еще ниже, то ресурс увеличивается в разы. Но пока автомобиль новый, это занижение не так сказывается на яркости света. С годами контакты окисляются, потери возрастают и лампочки светят в два раза тусклее, а мы это ощущаем воочию и покупаем все более дорогие и мощные.
Еще тонкий проводок, по которому идет управление подключаем к блоку где раньше был штатный предохранитель, здесь должен появляться плюс при включении ближнего света подрулевым переключателем.
Таким образом мы дополнительно разгрузили его, так как на многих машинах подрулевой переключатель силовой. Вновь измеряем напряжение, и вуаля, на лампах теперь стало 13,8. Заметить разницу можно на фотографии ниже.
Направление световых пучков фар должно быть таким, чтобы дорога перед автомобилем была хорошо освещена, а водители встречного транспорта не ослеплялись при включении ближнего света. Регулировать направление световых пучков фар лучше всего в специализированных мастерских с использованием оптических стендов. Если такой возможности нет, допустимо проводить регулировку с помощью экрана.
Вам потребуются: рулетка, непрозрачный материал.
Рис. 7.3. Схема регулировки фар
1. Установите автомобиль на ровную горизонтальную площадку.
2. Установите автомобиль перпендикулярно гладкой стене (например, гаража) на расстоянии 5 м. Положите на сиденье водителя груз массой 75 кг. Разметьте на стене экран, как показано на рисунке (рис. 7.3 ).
Перед разметкой экрана удостоверьтесь, что давление воздуха в шинах нормальное, а затем качните автомобиль для самоустановки пружин подвесок.
3. Начертите на экране вертикальные линии: осевую О и линии А и В , проходящие через точки Е , соответствующие центрам фар. Последние должны быть симметричны относительно осевой линии автомобиля и линии О . На высоте h , соответствующей расстоянию центров фар от пола, проведите линию М и ниже ее на 65 мм линию N центров световых пятен.
Замерьте на вашем автомобиле расстояние от центров фар до пола. Это будет расстояние h на экране.
5. Откройте капот и поверните ручки корректоров на обеих фарах в крайнее левое положение.
6. Отрегулируйте винтами 1 (в горизонтальной плоскости) и 2 ( в вертикальной плоскости) ручной регулировки пучка света положение светового пятна для каждой фары на экране, если расположение световых пятен на экране не соответствует рисунку (см. рис. 7.3).
Направление светового пятна регулируйте для каждой фары отдельно. Вторую фару во время регулировки закройте непрозрачным материалом.
Свет фар считается отрегулированным, если верхняя граница левых частей световых пятен совпадает с линией N, а вертикальные линии А и В проходят через точки С1 и С2 пересечения горизонтальных и наклонных участков световых пятен.
Что делать, если плохо светят фары машины?
Правила дорожного движения обязывают всех водителей включать ближний свет фар даже днём. Чисто формально яркость световых приборов не имеет значения. Для выполнения этого требования они просто должны работать. Но если тускло горят фары в ночное время, это становится более опасным. И здесь речь уже идёт не о нарушениях ПДД, а о безопасности вождения.
Поэтому, если автовладелец недоволен работой световых приборов автомобиля, он должен постараться в кратчайшие сроки решить эту проблему.
В этой статье мы расскажем, почему фары плохо светят и как сделать фары ярче.
Причины плохого света
Если фары горят недостаточно ярко, скорее всего, причина заключается в одном из следующих обстоятельств:
- в повреждении контактов;
- в засорённости или повреждении плафона;
- в неисправности или старости лампочки;
- в помутнении стекла;
- в неправильной регулировке освещения.
Если тускло горят фары ближнего света, а к работе дальних у вас претензий нет, то, скорее всего, стоит искать причину в отходящих контактах, неправильной регулировке или плохой лампочке. Так как при проблемах с плафоном плохо работал бы любой свет.
Если одна фара горит ярче другой, значит, неисправности нужно искать именно в её устройстве.
Теперь, когда мы разобрались в возможных причинах того, почему тускло светят фары, пришло время поговорить о том, как сделать, чтобы фары светили ярче.
Если контакты повреждены
Итак, допустим, вы разобрались, отчего плохо работают светильники или почему одна фара горит тускло. Значит, теперь можно устранить неисправность.
Если у фары отходят или повреждены контакты, понять это удаётся не сразу. Отличительной чертой такой неисправности является то, что фары периодически начинают гореть ярче. Это происходит, например, после встряски автомобиля из-за наезда на кочку, при резком повороте или ударе по капоту.
В таких случаях контакты на время меняют своё положение, цепляясь плотнее, и светильники начинают работать в полную силу.
Однако отметим, что такая характеристика — только признак, а не способ починки светильников. Для того чтобы устранить неисправность, нужно устранить и проблему с контактами.
Контакты могут быть повреждены или засорены, также они могут отходить. Проще всего для устранения этой проблемы обратиться в автосервис.
Но можно и самостоятельно попробовать снять фары, проверить катушки контактов и, если они отходят, приварить либо замазать эпоксидным клеем.
Напряжение
Дополнительно нужно проверить, достаточно ли для яркого света напряжения, поступающего к светильникам. Слабое напряжение может быть вызвано не только повреждением контактов, но и проблемами с генератором.
Некоторые автовладельцы допускают грубую ошибку. Когда они понимают, что причина плохого освещения кроется в проблемах с контактами, они меняют их на более мощные. Но из-за этого место контактов начинает регулярно перегреваться.
Для проверки уровня напряжения в контактах нужно использовать мультиметр. Это устройство поможет эффективно выявить тот участок электрической цепи, на котором возникают проблемы.
Если проблема в плафоне
Людям, задающимся вопросом о том, как сделать свет фар ярче, сперва нужно убедиться в чистоте стекла плафона. Возможно, оно просто грязное. Немудрено, что для решения этой проблемы нужно лишь помыть прозрачную поверхность.
Если плафон повреждён (например, стекло может быть треснуто либо повреждена зеркальная отражающая поверхность светильника), придётся заменить фару. О починке тут говорить не приходится.
Если проблема с лампочкой
Иногда столь очевидна причина, по которой фары плохо светят, что делать приходится совсем немного. Стоит вспомнить: если дома плохо горит свет, первым делом мы проверим лампочку, установленную в светильнике. Такая же логика должна быть и у автомобилиста, столкнувшимся с плохой работой осветительных приборов в машине.
Проблемы с лампочкой устраняются только путём её замены. На разных автомобилях эта процедура происходит по-разному. Однако чаще всего она не доставляет автовладельцам массы хлопот.
Если проблема в помутнении
Стекло плафона от частой езды может со временем помутнеть. Эта проблема, как правило, говорит о солидном возрасте прибора. Помутнение происходит из-за постоянного воздействия пыли и песка. При ближайшем рассмотрении «дымка», окутавшая некогда прозрачную поверхность, выглядит как сотни маленьких царапин. Они мешают свету достигать цели, рассеивая его куда попало.
Есть способы предотвращения этого неприятного явления. Для того чтобы правильно ухаживать за фарами, нужно знать, какой материал использован для их создания. За стеклом, например, практически не требуется специального ухода. А вот мягкий поликарбонат, который всё чаще используется при сборке таких устройств из-за своей лёгкости и безопасности, потребует от автовладельца внимания.
Существуют специальные смеси, которыми можно обрабатывать поликарбонатные лампы. Однако самым эффективным способом защиты фар из любого материала можно считать защитную плёнку. Она клеится на прозрачную поверхность, не рассеивая света, и защищает её от повреждений.
Полировка стекла
Специалисты рекомендуют периодически производить полировку поликарбонатных светильников, чтобы сохранить их безупречный внешний вид. Но подходить к этой процедуре следует с умом, чтобы не добавить поверхности повреждений.
Что необходимо
Для качественной полировки световых приборов вам понадобятся следующие расходные материалы:
- пара вёдер очищенной воды;
- паста, предназначенная для полировки плафонов. Она бывает двух видов — абразивная и безабразивная. Пригодятся оба типа;
- пара салфеток, сделанных из микрофибры;
- несколько видов наждачки, зернистость которой будет в пределах 800–2500 единиц;
- клейкая лента.
Также при полировке не обойтись без некоторых инструментов:
- машинки для полировки. Специального агрегата у многих не найдётся, а покупка влетит в копеечку. Поэтому для полировки можно использовать дрель, к которой крепится насадка с полировальным кругом;
- двух полировальных кругов разной жёсткости. Один из них должен быть твёрдым, белым или оранжевым, а второй — мягким, чёрным;
- пульверизатора, из которого вы будете распылять чистую воду на круги.
Оклеиваем
Первым делом моем фару. На ней не должно остаться песчинок. После помывки светильнику нужно дать высохнуть. Потратить это время можно на оклейку периметра плафона скотчем. Это нужно для того, чтобы в случае соскальзывания наждачки не поцарапались примыкающие к светильнику окрашенные детали кузова.
Зачищаем
Затем начинаем зачистку. Берём наждачную бумагу с самой крупной из имеющихся у нас зернистостью и начинаем затирать ею поверхность. Бумага с крупной зернистостью эффективно устраняет следы сколов и царапин.
Далее, при затирании постепенно меняем бумагу на более зернистую. Такой материал устранит следы работы.
При работе с бумагой не забываем периодически смачивать её поверхность, так как частицы поликарбоната могут её быстро забить.
При зачистке рекомендуется осуществлять круговые движения, а также передвигать руку крестообразно.
Не пугайтесь, если после затирки пластик станет ещё более мутным. Главное, чтобы на нём больше не оставалось прежних сколов и царапин.
Полируем машинкой
Сначала прикрепим твёрдый полировальный круг, который имеет жёлтый или белый цвет. На него наносят немного абразивной пасты. Начинаем полировать пластик до тех пор, пока он не перестанет быть матовым.
Не нужно забывать, что от трения предметы нагреваются. Следите за тем, чтобы в результате долгой полировки поликарбонат не начал плавиться. Так как образовавшееся вследствие воздействия высоких температур пятно уже не удастся убрать.
Окончив полировку, протираем поверхность сухой салфеткой из микрофибры.
Далее, прикрепляем к машинке или дрели более мягкий полировочный круг, который имеет чёрный цвет. На него наносим немного безабразивной пасты. Она скроет следы проведённых работ и придаст светильникам глянцевого сверкания.
Полировать следует до тех пор, пока вся фара не станет равномерно блестящей.
После этого прозрачную поверхность нужно вымыть чистой водой.
Стекло
Стоит отметить, что полировать примерно таким же способом можно и стеклянные фары, но нужно помнить о некоторых нюансах:
- Не стоит браться за полировку, если на фаре есть глубокие сколы или царапины. Об их края можно порезаться либо повредить полировальные круги и салфетки. Стеклянные поверхности с крупными повреждениями сперва заливаются специальным бесцветным полимером, который высушивается под лучами ультрафиолетовых ламп, а затем уже полируются абразивной пастой.
- Стеклянную фару в процессе полировки нужно чаще поливать водой.
Если проблема в неправильной регулировке
Но часто к плохому свету фар приводит чисто человеческий фактор. Это бывает в том случае, если осветительные приборы были неверно отрегулированы.
При этом свет, скорее всего, бьёт с нормальной силой, но не попадает на дорогу, а рассеивается во все стороны.
Для начала нужно проверить, действительно ли причина в том, что свет просто не достигает своей цели.
Проверка
Такая проверка проводится в тёмное время суток либо в боксе, лишённом освещения. Нужно подъехать к стене и посмотреть на световые круги, оставляемые осветительными машинными приборами.
Дальше можно воспользоваться лазерным уровнем или глазомером (если он у вас хорошо развит) и определить, насколько падающий свет отклоняется от пункта назначения.
Правда, здесь нужно оговориться, что фары могут работать нормально, но на стене их свет будет расходиться. Такая неточность также может быть вызвана разным состоянием шин или пружин автомобиля, а ещё нагруженностью одной из его сторон.
Если вы поняли, что свет, вырывающийся из плафонов, не собирается на стене в пучок, нужно отрегулировать освещение.
Регулировка
Для того чтобы отрегулировать направление осветительных приборов, откройте капот автомобиля и найдите там регулировочные винты. Они располагаются на задней части фары. Их нужно подкрутить.
Крутите винты до тех пор, пока направление света не удовлетворит вас. Идеальным считается такое направление лучей, при котором они идут немного вниз от центра светильников.
Если ближний и дальний режимы освещения у машины совмещены, то вы можете проверить и настроить только дальний. Ближний же самостоятельно подстроится под новые параметры. Отличается от указанного способа лишь регулировка противотуманных фар.
Регулировка противотуманных фар
Для того чтобы произвести проверку освещения противотуманных осветительных приборов, нужно нагрузить автомобиль. Желательно, чтобы в нём находился человек, масса тела которого достигала бы семидесяти килограмм. Но можно заменить помощника и какими-либо тяжёлыми предметами.
Также у автомобиля должен быть заправлен полный бак бензина.
После проверки берём отвёртку, находим регулировочные винты ПТФ и посредством их вращения добиваемся светового фокуса.
Мы описали самые распространённые причины плохого света фар и рассказали, как их можно устранить. Если вы заметили, что осветительные приборы вашего автомобиля не производят достаточного количества света, поспешите устранить эту проблему.
Ведь чем светлее дорога, по которой вы едете, тем меньше вероятность того, что вы попадёте в ДТП в тёмное время суток.
Если в вашем случае в плохом свете фар не была виновна ни одна из описанных нами причин, напишите, пожалуйста, о своём опыте в комментариях.
Слишком плохо светят фары – улучшаем ближний/дальний свет на машине
Тусклый свет фар стал большой проблемой для многих владельцев автомобилей. Плохое освещение на трассе - это возможность увидеть только часть объектов по пути и отсутствие шансов на нормальное уверенное движение. Некачественный ближний свет в городе, особенно в мокрую погоду, - это риски не увидеть пешехода на дороге или не заметить авто, едущие без иллюминации. Так что всегда стоит помнить о том, каким должен быть свет на автомобиле. Существуют десятки вариантов улучшения яркости и качества светового пучка из фар головного света. Сегодня мы рассмотрим некоторые из них. Напомним сразу, что речь пойдет о галогенных фарах, которые разрешены законодательством. Пусть ксенон и улучшает качество света, но он снижает безопасность из-за значительного ослепления водителей встречных автомобилей.
Если с завода у вашей машины установлены именно галогенные лампы в оптике головного света, именно из этого и нужно исходить. Интересно, что и в таком варианте есть масса способов улучшения светового пучка, его направленности и качества. Так что стоит изначально попробовать легальные методы и забыть о мощном ксеноне и прочих не самых удачных решениях. Лучше всего будет использовать оптику заводского типа, но сегодня мы расскажем о том, как улучшить заводской свет. Впрочем, многие автомобилисты эксплуатируют машину с плохим ближним/дальним светом, даже не подозревая, что с завода оптика была намного лучше. Так что многим водителям достаточно будет вернуть реальные заводские параметры работы фар, чтобы получить полное удовлетворение в плане работы оптики автомобиля. Давайте рассмотрим несколько вариантов улучшения.
Содержание
Стекла фар потускнели - решает проблему полировкой или заменой
Потускневшие стекла фар - одна из серьезных проблем для автомобилистов. Желтое стекло или темная внутренняя сторона - это неприятности, которые говорят о неисправности самого механизма оптики или же о слишком длительном сроке эксплуатации. Пожелтевшие и поцарапанные стекла можно отполировать, если они гладкие, используя такие возможности:
- купите специальную полироль для автомобильных стекол, не стоит экономить на этом средстве, иначе оно не поможет убрать микротрещины и различные иные мелкие проблемы;
- подготовьте фару в гараже или другом сухом месте к полировке, помойте ее и протрите насухо (снимать при этом оптический прибор совершенно не обязательно);
- далее нанесите необходимое количество полировальной пасты на стекло и разотрите мягкой тряпкой по всей поверхности, можно для начала отполировать маленькую зону;
- затем быстрыми круговыми движениями втирайте полироль в поверхность стекла и следите за изменениями внешнего вида фары, процедуру можно проводить довольно долго.
В качестве полировального материала нередко рекомендуют использовать дорогую зубную пасту. На самом деле, это срабатывает не всегда, так что лучше купить специальную продукцию для таких случаев. Тем более, вы можете значительно отсрочить очень дорогостоящую замену фар, проведя правильно такую операцию. Мутность стекла - одна из первых причин снижения интенсивности освещения в вашем автомобиле.
Что делать, если стекла фар постоянно потеют?
Вопрос запотевания стекла фары также достаточно сложен. Часто случается так, что оптика потеет, и это сильно снижает проникновение света в процессе поездки. Лучше всего проверить герметичность всех элементов блок-фары, посмотреть на наличие уплотнительных резинок и плотно закрытых крышек. Если самостоятельно причину вы найти не можете, отвезите авто мастеру. Скорее всего, фару придется менять (лучше выполнить этот процесс в паре для двух элементов оптики).
А может, просто лампочку поменять на мощную?
Одним из вариантов решения проблемы плохого света на отечественных автомобилях является установка качественных ламп. И если в авто иностранного происхождения с завода устанавливают вполне неплохие лампочки, то в наши машины ставят что-нибудь подешевле. С этой проблемой приходится сталкиваться фактически каждому покупателю. Выбирайте один из следующих вариантов:
- Philips X-Treme Vision +130% - шикарный вариант белого света для галогенных фар, есть разные цоколи и вариации цвета пучка, долговечность достаточно большая, свет отменный;
- Osram Night Breaker Unlimited - новая серия лампочек от Osram, единственной проблемой которой является слишком малый срок жизни, свет от фар просто великолепный при прочих равных;
- KOITO - японские лампы, которые выпускают лучшие варианты по яркости и эффективности освещения, такие лампы помогут решить проблемы с некачественным светом;
- Philips +30% голландского происхождения в картонной упаковке - это уже снятая с производства серия, которая светит не хуже, чем пресловутая X-Treme Vision, будучи при этом намного дешевле.
Так что качество света оказывается достаточно сильно зависимым от лампочки. И если в вашем автомобиле установлены лампы Osram Standart (что не является самым плохим вариантом), то как вы можете рассчитывать на оптимальное качество освещения. Лучше всего пойти в магазин, купить эффективные и качественные лампы, сделав действительно хороший свет в вашем автомобиле. Но это будет стоить определенных денег.
Проблемы с отражателем – причины и методы устранения
Галогенные фары, установленные на подавляющем большинстве автомобилей в нашей стране, в конструкции имеют отражатель. Это деталь с полностью отражающим блестящим металлизированным покрытием. Очень часто свет фар в автомобиле тускнеет от выгорания этого самого отражателя. Причинами такого выгорания может быть установка фар с большей рабочей температурой, чем штатные. К примеру, ставить 100-ваттные лампы в автомобили, в которых предусмотрены 50/55-ваттные варианты, не следует. Это приведет к выгоранию отражателя.
Восстановить его можно несколькими методами:
- заменить на новый – это один из самых простых способов, но даже для выполнения этой работы нужно знать, как правильно разбирается фара на вашем авто;
- проклеить рабочую часть металлизированным скотчем одного из известных производителей – это не самый лучший вариант, но временное решение проблемы;
- проклеить рабочую часть металлической фольгой – очень важно, чтобы фольга легла максимально ровным слоем, ничего не мешало ей отражать свет, не было преломления;
- покрасить хромовой краской – это не самый удачный вариант, так как ни одна краска не даст нужного отражения, но в целом можно частично решить проблему или на время поездить с восстановленными фарами;
- приобрести и установить зеркальную пленку, которая продается в различных магазинах, но нужно выбирать максимально качественный материал.
В каждом случае возможны свои проблемы. К примеру, матовая краска с хромовым оттенком станет причиной полного поглощения цвета, а не его отражения. Обратите внимание на качество разборки и сборки фары. Если останутся определенные негерметичные места, внутрь попадет вода, образуется конденсат. Такое сочетание факторов быстро уничтожит фару и заставит вас покупать новую. Иногда лучшим решением будет приобрести новый отражатель и заменить его на сервисе.
Проблемы с генератором - свет тускнеет от недостатка напряжения
Многие владельцы автомобилей ездят с плохим освещением и даже не подозревают, что виной тому являются не лампы и не сами фары, а электрическая цепь в авто. Первым делом стоит проверить генератор, который выдает определенное напряжение в поездке и является главным источником электричества после того, как двигатель был запущен. Если генератор работает плохо и не выдает нужное напряжение, возможны такие неприятности:
Если на вашем авто стоит неродной генератор, самым логичным решением будет установка заводской версии этого устройства. Часто для различных модификаций завод предлагает более мощный вариант генератора. Это отличное решение, но помните, что оно может несколько испортить впечатление о работе машины. В частности, может вырасти расход топлива. В остальном только родные генераторы могут серьезно изменить ситуацию.
Плохой генератор зимой - настоящая проблема
Особенно серьезные неприятности случаются с устройством обеспечения электричества в машине в зимнее время. Всему виной повышенная нагрузка на устройство. Зачастую в автомобиле работает только музыка из электрических приборов. В ночное время включаются еще фары. Также в дождь может работать вентилятор. Но зимой подключается обогрев стекол, большие скорости вентилятора, постоянный свет, обогрев сидений и кондиционер для снижения запотевания окон. Все это сильно нагружает генератор и показывает все его неполадки.
Установка новых фар - панацея, но не всегда
Часто, помучавшись изрядно с некачественным светом, владельцы автомобилей решают просто поменять фары на новые. Но не думайте, что это шаг решит все ваши проблемы. К примеру, проблема может быть в неправильном подключении техники. В первую очередь такая ситуация влияет на качество света лампочек. Лампы не получают нужного напряжения и светят плохо. Вполне возможна такая ситуация:
- вы подбираете новые фары заводского типа, платите очень много денег за их приобретение, радостно осознаете приближающееся улучшение света фар и решение проблем;
- после этого происходит установка приобретения, подключение всех электрических контактов и радостное ожидание совершенно изменившихся характеристик освещения;
- но в реальности свет может остаться таким же, а вы не проверили все особенности и догадки по эксплуатации вашего автомобиля, не посмотрев на электрические аспекты;
- далее следует разочарование и понимание ненужных затрат на приобретение новых фар (даже для отечественного автомобиля такие расходы окажутся достаточно серьезными).
Подводим итоги
Если вы когда-нибудь сталкивались с очень плохим светом в автомобиле, то прекрасно понимаете все недостатки данной ситуации. Это довольно сложный момент, который всегда будет важным моментом для всех водителей. Эксплуатация автомобиля по мокрому асфальту и вовсе предоставляет нехорошие эмоции при плохом освещении дороги. В любом случае, водитель получает только негативные эмоции при таком раскладе и не обеспечивает безопасность себе и окружающим людям. Так что такие неприятные эффекты недопустимы. Головной свет должен работать, как минимум, не хуже, чем при выпуске автомобиля с завода. В идеальном варианте он должен работать лучше.
Проверьте электрические систем вашего авто, отдаваемое генератором напряжение и прочие важные особенности. Это поможет вам намного лучше понять особенности плохой работы электрических приборов. Также подумайте о возможной замене лампочек на более яркие. Дело в том, что в современном потоке машин с ярким светом тусклые лампочки очень плохо справляются со своими задачами. Намного лучше будет использовать возможности недорогой модификации головного света фар, чем ездить с тусклым ближним и дальним светом. Так что воспользуйтесь рекомендациями, данными выше, получите лучшее освещение дороги и увеличивайте безопасность. А вы каким-либо образом улучшали свет фар в авто?
Проверка и замена реле Ваз 1111 ОКА
Отожмите с внутренней стороны панели приборов две пружинные защелки, расположенные по бокам комбинации приборов, и.
. выньте комбинацию из панели приборов.
Отверните гайку крепления троса спидометра и.
. отсоедините трос спидометра от комбинации приборов.
Промаркируйте колодки и разъемы проводов.
Отсоедините колодки от комбинации приборов и снимите комбинацию.
Отверните гайку крепления реле и снимите реле со шпильки передка кузова.
Отсоедините реле от колодки проводов (показана стрелкой). Установку реле выполняйте в порядке, обратном снятию.
Освещение и световая сигнализация
Схема включения фар показана на рис. 7-29. Ближний и дальний свет фар включается с помощью вспомогательных реле 3 и И. Управляющее напряжение на обмотки реле подается от переключателя 10 света фар, если полностью нажата клавиша переключателя 8 наружного освещения.
Рис. 7-29. Схема включения фар и противотуманного фонаря: 1 – фары; 2 – блок предохранителей; 3 – реле включения ближнего света фар; 4 – выключатель зажигания; 5 – выключатель противотуманного света; 6 – фонарь заднего противотуманного света; 7 – контрольная лампа включения дальнего света; 8 – выключатель наружного освещения; 9 – предохранитель цепи противотуманного света; 10 – переключатель света фар; 11 – реле включения дальнего света фар
Независимо от положения клавиши переключателя 8 можно кратковременно включать и отключить дальний свет фар, оттягивая на себя рычаг переключателя 10 света фар. При этом напряжение на контакты световой сигнализации подается непосредственно от источников питания, минуя выключатель зажигания.
Схема включения наружного освещения показана на рис. 7-30. Габаритный свет в фарах и задних фонарях включается переключателем 3 наружного освещения. Одновременно загораются лампы фонарей освещения номерного знака, лампа 5 освещения комбинации приборов и контрольная лампа 4 габаритного света.
Рис. 7-30. Схема включения наружного освещения: 1 – лампы габаритного света в фарах; 2 – блок предохранителей; 3 – выключатель наружного освещения; 4 – контрольная лампа габаритного света; 5 – лампа освещения комбинации приборов; 6 – фонари освещения номерного знака; 7 – лампы габаритного света в задних фонарях
Схема включения указателей поворота и аварийной сигнализации показана на рис. 7-31. Указатели правого иди левого поворота включаются переключателем 4, установленным на рулевой колонке. В режиме аварийной сигнализации выключателем 3 аварийной сигнализации включаются все указатели поворота. Мигание ламп обеспечивается реле-прерывателем 8.
Рис. 7-31. Схема включения указателей поворота и аварийной сигнализации: 1 – передние указатели поворота; 2 – выключатель зажигания; 3 –
выключатель аварийной сигнализации; 4 – переключатель указателей поворота; 5 – боковые указатели поворота; 6 – лампы указателей поворота в задних фонарях; 7 – контрольная лампа указателей поворота; 8 – реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации; 9 – блок предохранителей
ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ, ИХ ПРИЧИНЫ И МЕТОДЫ УСТРАНЕНИЯ
Регулировка света фар
Направление световых пучков фар должно быть таким, чтобы дорога перед автомобилем была хорошо освещена, а водители встречного транспорта не ослеплялись при включении ближнего света.
Регулируют фары вращением винтов 2 и 7 (рис. 7-32), которые поворачивают оптический элемент в вертикальной и горизонтальной плоскостях. Регулировку световых пучков проводят с помощью передвижных оптических приборов. Если их нет, то регулировку можно проводить с помощью экрана.
Рис. 7-32. Регулировочные винты и лампа фары: 1 – винты крепления фары; 2 – винты регулировки пучка свети в вертикальной плоскости; 3 – установочный винт; 4 – лампа головного света; 5 – пружинная защелка; 6 – патрон лампы габаритного света; 7 – винт регулировки пучка света в горизонтальной плоскости
Полностью заправленный и снаряженный автомобиль с нагрузкой 735 H (75 кгс) на сиденье водителя поставьте на ровной горизонтальной площадке строго перпендикулярно в 5 м от гладкой стены или какого-либо экрана (например, щит фанеры размером около 2×1 м). Перед разметкой экрана удостоверьтесь, что давление воздуха в шинах нормальное, а затем качните автомобиль для самоустановки пружин подвесок.
Начертите на экране (рис. 7-33) вертикальные линии: осевую О и линии А и В, проходящие через точки Е, соответствующие центрам фар. Последние должны быть симметричны относительно осевой линии автомобиля и линии 0. На высоте, соответствующей расстоянию центров фар от пола, проведите линию 1 и ниже ее на 65 мм линию 2 центров световых пятен.
Рис. 7-33. Схема регулировки света фар
Поверните установочные винты 3 (см. рис. 7-32) в крайнее левое положение. Включите ближний свет фар. Последовательно, сначала для правой фары (левая закрывается куском картона или темной материи), а затем для левой (правая закрыта) отрегулируйте винтами 2 и 7 световые пучки фар.
У отрегулированных фар верхняя граница световых пятен должна совпадать с линией 2 (см. рис. 7-33), а точки пересечения горизонтального и наклонного участков световых пятен – с точками Е.
Фары. Для замены лампы головного света снимите колодку проводов с лампы, отожмите пружинную защелку 5 (см. рис. 7-32) и выньте лампу 4.
При замене ламп фар не прикасайтесь к колбе руками или работайте в перчатках, чтобы на стекле лампы не осталось жировых следов от пальцев. Если такие следы на лампе имеются – удалите их спиртом. В фарах применяются галогенные лампы, где колбы нагреваются до высоких температур. Жировые следы приводят к потемнению колбы и быстрому выходу лампы из строя.
Чтобы заменить лампу габаритного света в фаре, выньте из оптического элемента патрон 6 в сборе с лампой, аккуратно нажмите на нее и поверните против часовой стрелки.
Передние указатели поворота. Отверните два винта и снимите рассеиватель. Слегка нажмите на лампу, поверните ее против часовой стрелки и выньте.
Боковые указатели поворота. Аккуратно введите отвертку или металлическую линейку между прокладкой указателя и крылом с передней стороны автомобиля. Сожмите (отверткой или линейкой) защелку и выньте указатель из гнезда. Выньте из корпуса указателя патрон с лампой и замените перегоревшую лампу.
Плафон. Отверткой аккуратно подденьте рассеиватель со стороны, противоположной выключателю, и снимите его. Выньте из корпуса лампу.
Задний фонарь. Снимите фонарь, отвернув винт его крепления. Поверните патрон против часовой стрелки, выньте его из гнезда и замените лампу.
Фонари освещения номерного знака. Отвернув винты крепления фонаря, выньте и замените лампу.
Переключатель крепится хомутом на кронштейне вала рулевого управления. Для его снятия необходимо последовательно демонтировать рулевое колесо, две половины облицовочного кожуха вала рулевого управления и комбинацию приборов. Отсоединив провода переключателя от общего жгута проводов и ослабив хомут крепления, снимают переключатель. Его установка выполняется в обратной последовательности. При соединении переключателя с рулевым колесом выключающее кольцо должно быть повернуто вверх отличительной меткой.
Реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации
Реле-прерыватель 8 (см. рис. 7-31) типа 231.3747 предназначен для получения прерывистого светового сигнала указателей поворота в режимах указания поворота и аварийной сигнализации, а также для контроля исправности ламп указателей поворота. Если лампы исправны, то в режиме указания поворота реле-прерыватель создает мигание контрольной лампы 7. Если лампы неисправны (перегорание или обрыв в цепи) – реле-прерыватель обеспечивает мигание контрольной лампы с удвоенной частотой.
Реле-прерыватель устанавливается под панелью приборов с левой стороны. Исправный реле-прерыватель должен обеспечивать мигание ламп указателей поворота с частотой 90+30 циклов в минуту при номинальной нагрузке 92 Вт, окружающей температуре от -40 до +55°С и напряжении питания от 10,8 до 15В. В случае нарушения работоспособности реле-прерыватель подлежит замене.
Реле включения фар и других потребителей
Для включения фар применяют реле 3 и 11 (см. рис. 7-29) типа 113.3747-10. Они установлены под панелью приборов с левой стороны совместно с другими реле и предохранителями. Такие же реле применяют для включения стартера, обогрева заднего стекла и электродвигателя вентилятора системы охлаждения двигателя.
Напряжение включения реле при температуре 23+5°С составляет не более 8 В, а сопротивление обмотки – 85+8,5 Ом.
Блок предохранителей
Основной блок предохранителей находится в салоне под панелью со стороны водителя.
Нумерация идет с лева на права, от 1 до 10 и будет нанесена на крышку блока.
Описание
| 1 | 16А Электродвигатель вентилятора отопителя, Реле (обмотка) и датчик включения электродвигателя вентилятора системы охлаждения двигателя, Реле (обмотка) включения обогрева заднего стекла, Электродвигатели очистителя и омывателя заднего стекла, омывателя ветрового стекла |
| 2 | 8А Электромагнитный клапан карбюратора, Реле и электродвигатель очистителя ветрового стекла, Указатели поворота и реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации (в режиме указания поворота), Контрольная лампа указателей поворота, Задние фонари (лампы света заднего хода), Обмотка возбуждения генератора (при пуске двигателя), Контрольная лампа воздушной заслонки карбюратора, Реле-прерыватель и контрольная лампа стояночной тормозной системы и недостаточного уровня тормозной жидкости, Контрольная лампа давления масла, Контрольная лампа разряда аккумуляторной батареи, Указатель температуры охлаждающей жидкости, Указатель уровня топлива с контрольной лампой резерва |
| 3 | 8А Левая фара (дальний свет), Контрольная лампа дальнего света фар |
| 4 | 8А Правая фара (дальний свет) |
| 5 | 8А Левая фара (ближний свет) |
| 6 | 8А Правая фара (ближний свет) |
| 7 | 8А Левая фара (габаритный свет), Левый задний фонарь (габаритный свет), Фонари освещения номерного знака, Контрольная лампа габаритного света |
| 8 | 8А Правая фара (габаритный свет), Правый задний фонарь (габаритный свет), Лампа освещения комбинации приборов, Лампа освещения прикуривателя |
| 9 | 16А Указатели поворота и реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации в режиме аварийной сигнализации, Элемент обогрева заднего стекла и реле (контакты) его включения |
| 10 | 16А Электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя и реле (контакты) его включения, Звуковой сигнал, Штепсельная розетка для переносной лампы, Плафон освещения салона, Задние фонари (лампы стоп-сигнала). Прикуриватель |
За работу прикуривателя отвечает предохранитель номер 10 на 16А.
Возможные причины и диагностика неисправности
- Первым делом если не горит фара, проверяем саму лампочку, случается даже так, что на тот момент когда вы обнаружили неисправность головного света, перегорели уже обе лампы ближнего. С лампами дальнего света такое почти не бывает, так как они крайне мало используются.
- Одной из наиболее частых причин, когда не горят фары головного освещения является расплавление нити плавкого предохранителя. Впрочем, на большинстве современных автомобилей цепи питания правой и левой фары не взаимосвязаны и защищены отдельными предохранителями. Поэтому выход из строя одного плавкого элемента приводит к отказу одной фары. Диагностировать данную неисправность фары можно визуально, открыв монтажный блок и осмотрев предохранители, отвечающие за работу отказавшего элемента освещения. В случаях, когда доступ к монтажному блоку затруднен, следует узнать, какие еще цепи защищены данным предохранителем и проверить работу устройств, получающих питание от этих цепей. Если данные устройства также не работают, в 99% случаев предположение о вышедшем из строя предохранителе оказывается верным.
- Если предположение о расплавлении защитного элемента не подтвердилось, необходимо проверить реле включения головного света. Обычно отказ реле приводит к прекращению работы лишь одной из систем освещения. Исчезает или ближний, или дальний свет. В работоспособности реле включения света можно удостовериться, внимательно прислушавшись к звукам, возникающим при попытке включения фар. Если из-под панели приборов в момент включения слышны короткие звонкие щелчки, это свидетельствует о том, что реле исправно. Отсутствие щелчка подтверждает предположение о неисправности реле.
- Так же необходимо проверить все разъемы электрических проводов идущих на фару, возможно после последнего ремонта на клемму фары просто напросто забыли одеть разьем и соответственно она от этого гореть не будет. Такое случается если на передних фарах не горит ни одна лампочка.
- Если фары так и не горят то дальнейший поиск осуществляется под капотом автомобиля. Следует внимательно осмотреть имеющиеся провода и соединения, пошевелить клеммы, подходящие к фарам, проверить лампы освещения. Иногда вследствие скачка напряжения в бортовой сети случается так, что перегорают обе лампы одновременно. Также по причине попадания в подкапотное пространство воды могут окислиться и перестать выполнять токопроводящую функцию «фишки» в местах соединения проводов.
Собственно, на этом поиск можно заканчивать. Если найти неисправность с помощью вышеописанных мероприятий не удалось, дальнейшая диагностика электропроводки должна выполняться с помощью мультитестера и процедуры «прозвонки» электрических цепей автомобиля. Последней попыткой установить причину неисправности в полевых условиях может стать проверка наличия тока на клеммах, питающих лампы ближнего света фар. Для этого достаточно вставить в разъем заведомо исправную лампу или чиркнуть проводом «+» об провод «-». Начало работы лампы или проскакивание искры между проводами свидетельствует о наличии в сети электрического тока и неисправности самих фар или ламп. Отсутствие реакции на тест дает основания предполагать наличие обрыва в сети питания фар.
Проверка и замена реле Ваз 1111 ОКА
Перед началом работы
Отверните гайки крепления блока предохранителей и отведите его в сторону (не отсоединяя от него наконечники проводов) – см. подраздел 8.1.1.
Почему тускнеют фары и как быстро вернуть им силу
Пришла осень, сократился световой день, начались дожди и полетела грязь из-под колес… На этом фоне многие водители, особенно ездящие на немолодых автомобилях, обращают внимание на то, что головной свет-то, оказывается, недостаточный, тусклый, напрягающий глаза. Причины на то – не только погодно-сезонные! Нередко лампам фар банально не хватает мощности, получаемой от бортовой электросистемы через «уставшую» электропроводку… Причем диагностировать и вылечить тусклые фары можно на любом авто, не прибегая к дорогостоящим услугам официальных дилеров.
У прощенно устройство головного света большинства автомобилей выглядит так, как на схеме ниже. Для простоты не показан замок зажигания, предохранители и ряд других элементов. А комбинированная лампа H4 дальнего и ближнего света с двумя нитями накаливания и тремя выводами изображена, как две отдельные лампы.
Схема проста, как апельсин, но у возрастных машин из-за окисления электропроводки и её разъемов на участке от точки «А» до точки «Б» частенько теряется впустую слишком много тока. Скажем, генератор с аккумулятором могут давать честные 14 вольт, а до лампы фары доходит всего лишь 12, а то и меньше.
Просадка даже в пару вольт – это 14% от напряжения бортовой сети, что немало! Старая электропроводка, помутневшие от возраста стекла фар и потускневшие от осаждения нихрома колбы ламп – все это в комплексе дает слабосильный свет, из-за которого движение становится некомфортным и опасным.
Исцарапанные стекла и потемневшие лампы видны невооруженным глазом, а вот просадка напряжения легко выявляется при помощи вольтметра – измеряется напряжение на клеммах батареи при включенных фарах, а затем на контактах горящей лампы. Если разница достигает 2 вольт или даже более – проблему необходимо устранять.
Казалось бы, для любого автоэлектрика задача элементарна – заменить пару проводов. Однако электрик при такой просьбе клиента поморщится от раздражения…Проблема в том, что путь электропроводки – причудлив и извилист, и провода, идущие к лампам, прячутся в толстых общих жгутах-«косичках», замысловато змеящихся под капотом и под торпедо. Извлечь провода из жгутов на свет божий, заменить их на новые, собрать косички и уложить на место – задача крайне неблагодарная, трудоемкая и явно нерациональная на большинстве немолодых машин. Деньги за целый день (а то и два!) возни электрика полезней потратить на более насущные ремонты!
Тем более что проблему «энергетического голодания» ламп в фарах можно решить легко, быстро и недорого. Для этого нужно дать соответствующее задание мастеру, разъяснив ему суть требующегося несложного лайфхака. Или даже осуществить его самому, если имеются некоторые электротехнические навыки…
Лезть в дебри штатной электропроводки нет никакой нужды – от аккумулятора к фарам (а вернее, лишь к лампам ближнего света, поскольку дальний используется, откровенно говоря, крайне редко) нужно проложить под капотом новую самостоятельную нештатную электропроводку и подключить её к батарее и лампам через дополнительное реле. А штатная схема подачи питания на лампы будет использоваться только для управления этим реле.
В общем, все должно выглядеть примерно так:
После теории переходим к практике – собственно, и сподвигшей подготовить эту статью. Диагностируем и устраняем причину на автомобиле одного из наших коллег – Opel Corsa 2002 года выпуска.
Фары светят, но откровенно неудовлетворительно. Вынимаем лампу, вставляем в контакты её разъема пару зачищенных проводков и подключаем к ним вольтметр. Заводим машину и включаем ближний свет. На клеммах аккумуляторной батареи – 14 с «копейками» вольт, норма. А на лампах ближнего света – всего 11 вольт. Три вольта где-то потерялись по дороге от аккумулятора к фарам…
Поскольку проводка упакована в жгуты плотно, а проложены эти жгуты труднодоступно, просто пускаем на лампы ближнего света отдельную проводку проводом сечением 2,5 мм², согласно вышеприведенной инструкции. И фарам возвращается штатная яркость.
Как видите, процедура быстрая и довольно эффективная. Хотя если машину планируется оставить у себя надолго и она стоит вложений, то полноценная перекладка проводки – не самая худшая идея. Получится качественно, долговечно, но небыстро и уж точно недешево.
Для комментирования вам необходимо авторизоваться
Хорошая новая фара на Корсу стоит примерно 5 тыс. ₽, но при этом кто-то умудрился ввернуть саморез через обломок крепежа прямо в металл телевизора… Руки бы отрывал.
Эх, жизнь штука сложная. Эта Корса немолода, и имела нескольких владельцев - не каждый из них относился к ней с должным вниманием. Видно, что на фаре отломаны ушки креплений - закрепили, как могли. Поскольку фара недешева - видимо и был применен столь вульгарный экспресс-ремонт.
Вы перепутали порядок схем в тексте)
Большое спасибо, сейчас поправим!
Хороший лайфхак, у меня была похожая проблема с проводкой в задних фонарях. Решил заменой лампочек на светодиодные - они достаточно ярко горят и при пониженном напряжении. Но головной свет конечно нельзя просто так поменять на светодиоды. Хорошие стоят очень дорого, а яркость все равно сомнительная. Только остается один вопрос - как прокладка дополнительной проводки повлияет на прохождение техосмотра?
Это не должно стать проблемой на ТО, поскольку является рядовым текущим ремонтом, и неикак не относится к изменению конструкции транспортного средства. Плюс, нештатные провода, уложенные в черные гофры и закрепленные черными хомутиками-стяжками под капотом вдоль элементов кузова, да еще и если к штатным "косичкам" - абсолютно не бросаются в глаза, заметить их - совершенннейший анриал.
Я бы добавил еще хорошую массу.
По такому же принципу у меня сейчас подключен сигнал, омыватель лобового и стартер. Это очень распространенный и надежный способ. Фары так не делал, но теперь обязательно проверю напряжение и скорей всего обязательно сделаю такую доработку. авто: ВАЗ 2112 2005 год.
Масса, безусловно, - "наше все". К слову, я её предпочитаю тащить вместе с плюсом от батареи, а не подключать к кузовщине по месту. И при установке радиостанций, и разных аксессуаров, и разных охранных устройств и т.п. Возле АКБ монтируется терминал под несколько контактных болтов - к нему подводится коротким хвостом масса от батареи, а от него уже растаскивается туда, куда нам нужно. Лишние пара метров провода затратными не будут, зато масса всегда будет стабильна и надежна.
Да, именно так у меня и сделано. Сегодня проверил, на АКБ 14,63 , на лампе 14,45 Вольта. Так что мне этого делать не надо. наверное благодаря хорошей массе, именно от Акб (я тоже так делаю) и не давно замененной проводке внутри фары.
С удовольствием влепил дизлайк за то что вы тут написали.
Просадка электросистемы предусмотрена заводом изготовителем, максимальное напряжение на подключенных лампах должно 13.6 вольт, всё дело либо в оптике, либо в стёклах фар. Просадка может достигать до 10.2 вольт, это норма в зависимости от марки автомобиля.
Не делайте так, будете менять лампочки раз в неделю.
А джиперы то и не знали.
Собственно, все написано складно, однако у вас неверна изначальная вводная :) Которая и дискредитирует все последующие рассуждения.
Во-первых. Автомобильные электрические компоненты рассчитаны производителем именно на реальное напряжение бортовой сети - не менее 14 вольт. А вовсе не на пресловутые 12. Оборудование просто принято традиционно называть "12-вольтовым", это прижилось, поскольку такое напряжение считается условно номинальным.
Ссоответственно, реплика Валентина "просадка может достигать до 10.2 вольт, это норма в зависимости от марки автомобиля" - это большая ошибка. Таких просадок на ИСПРАВНОЙ проводке не бывает.
Надо бы мне вас, по-хорошему, вздрючить на коньячок, взяв 2-3 свежие машинки, померив напряжение на батарее и на лампе и продемонстрировав что падение напряжения у всех них не превышает полвольта. Ну да ладно, прощу на первый раз. : ) Но, тем не менее, чтобы не ограничиваться болтовней, вот вам 2 фото:
Машина Volkswagen Polo 2014 года, проводка к лампам штатная. Проводка, мягко говоря - "экономная". То есть, по-хорошему, надо бы сечение побольше. Однако:
- Напряжение на батарее - 13.98
- Напряжение на лампе (дальней от аккумулятора) - 13.49
- Просадка - 0.49 вольта
Вскрыть штатные "косички" на значительной длине - крайне непросто. Метод пуска внешней самостоятельной проводки - известен любому электрику, прост, надежен, и целесообразен, если машина немолода и негарантийна. Электрики-ПРАКТИКИ, ремонтирующие машины не в интернете, это знают.
Никакого "задуманного производителем ламп" запрограммированного падения напряжения на проводах - нет. Любое падение сверх полувольта - признак "усталости" проводки - окисления в разъемах и в запрессовке проводов в штекеры разъемов.
Добрый вечер, Евгений! Не знаю, почему здесь меня "Вконтакте" как-то "криво "авторизировало", но представлюсь, для культурного общения :) , зовут меня Владислав. Очень рад, что весьма "вялое" обсуждение темы перешло в фазу активную, так сказать, в споре всегда рождается истина. Прежде всего, позвольте Вам возразить, я ни чего не писал о . "задуманных производителем ламп" запрограммированного падения". хотя если грамотно перефразировать, то звучать должно примерно так: конструктором автомобиля заложены определённые параметры бортовой сети, касающиеся напряжения, мощности и силы тока в цепях автомобиля. Смысл мной написанного, вкратце, сводится к одному определению: если в автомобиле что-то происходит с проводкой, оставлять это в запущенном состоянии нельзя, т.к. это всё может привести к плачевным последствиям. Здесь, я думаю, Вы ни чего против иметь не будете. Что касается схемы с реле, в качестве буфера, это даже применяется во многих случаях, когда "навешивается" дополнительное оборудование в виде рамп и прочего, здесь я могу сказать точно, это верное решение, обоснование тоже простое - штатная проводка не рассчитана на значительное увеличение нагрузки в штатных цепях. Теперь к нашим "баранам" вернёмся. Что я написал не так? Я и не писал о том, что в точке подключения лампы накаливания должно быть 12 вольт. Учитывая то, что в бортовой сети используется питание с постоянным током, все расчёты мощностей, токов и сопротивлений можно произвести на уровне 8 класса общеобразовательной школы. Если мы с Вами говорим о простейшем "жигулёвском" бортовом питании, т.е. где контроллеры не замеряют токи и напряжения бортовой сети в ответственных цепях, не используются ксеноновые лампы, то подход с дублированием через реле, может конечно и решит проблему, временно, но, как я написал в своём первом посте, это совершенно не решает основную задачу - устранение неисправности, т.к. не найдена причина падения напряжения, а их в автомобиле две: окисление контакта и нарушение проводки, совместно с утечкой на массу, через то же окисление. Если окисление будет достаточным, чтобы в разы увеличить сопротивление в цепи, то и реле, включенное в такую цепь, со временем прекратит работать. Более того, мы имеем гальваническую связь, которая со временем может привести к возгоранию автомобиля, не зависимо от мощности подключенной нагрузки к данной цепи. Вот о чём я говорил. И что такая мера может быть временной, до момента исправления неполадки, может мне надо было сразу сделать такую оговорку. Я не зря упомянул "жигулёвскую" проводку, это касается не только автомобилей ВАЗ, это касается большинства автомобилей в преклонном возрасте, иногда, в потоке машин, таких "бывалых" можно наблюдать с "переливающимися и сливающимися" "стопарями" и поворотниками, подмигивающими или совсем мёртвыми габаритами и прочими "светами".Ну и о замерах, вы ни сколько не оспорили и не подтвердили ни какую новую теорию, действительно, падение напряжения имеется и оно полностью подтверждает закон Ома :) . опыт удался :) А по поводу "вздрючить на коньячок. я и так готов завсегда :) Ну и теперь, совсем уж "крамола". Вы совершенно не раскрыли тему потускнения всего, что находится внутри фары: колба самой лампы накаливания, отражатель лампы, защитное стекло фары. про эти три основных, замечу Вам, составляющих, Вы как то совсем уж забыли упомянуть. А вместе стем, значительные потери именно здесь. Возьмём три главных болячки: 1. лампа накаливания - потеря светоотдачи может достигать ошеломительных 30% из-за износа, выгорания спирали и распыления частиц металла внутри колбы самой лампы. 2. Помутнение отражателя фары, тоже съедает достаточно, здесь нет нормативов, всё зависит от состояния отражателя. 3. Самые значительные потери светового потока создаёт конечно же защитное стекло фары. Причин тут несколько, я о них писал, но могу ещё раз повторить: микротрещины на поверхности и в теле, "пескоструйка", потеря прозрачности, помутнение стекла (касается в основном пластмассовых фар, коих нынче почти 100%). Не буду уже здесь разводить оффтоп, т.к. об этих проблемах написано столько, что только ленивый не читал на эту тему хотя бы одну статью. Вот как-то так. И, могу Вас заверить, за многие годы владения разыми автомобилями, а их через меня прошло большое количество, я имел дело с разными неполадками, в том числе и связанными с освещением. Особенно меня всегда радовал "американский" свет. С уважением, Владислав.
Читайте также: