Переделка фар ниссан тиида
Простая переделка фар на японских автомобилях
Тем не менее, отрегулировать свет фар надо обязательно. И не только из вежливости к своим собратьям на дороге. Но, в первую, очередь из соображений элементарной безопасности.
Счастливого пути! С вами был Анатолий Горлов и программа «Рулевая тяга!»
ПРОСТАЯ ПЕРЕДЕЛКА ФАР ЯПОНСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ ( для правостороннего движения)
Исходные материалы:
Полоска трансформаторной жести Ножницы
Одножильный медный провод
Руки не из задницы
Прямосидящие глазные отверстия
Схематичное изображение крепления шторки на цоколь лампы Н4.
Полоска повторяет форму цоколя и в центральной части фиксируется проволокой.
Перемещая шторку по радиусу лампочки можно регулировать точность попадания во вредоносный сектор.
В случае с лампой типа Н1 такого простого решения не получится.
Конструкция лампочки не позволяет надежно закрепить шторку на цоколе.
Лепесток более сложной формы придется крепить непосредственно на фару, под суппорт для лампочки.
В связи с этим несколько усложняется процесс регулировки.
Ниже приведен фотоотчет по процедуре переделки фар с лампой H1 на Nissan Avenir
Шторка вырезается обычными ножницами из трансформаторной жести.
Так как мы имеем дело с лампочкой формата Н1, то крепить шторку пришлось не на цоколь лампы, а в месте установки лампы в гнездо фары..
Острым предметом формируются изгибы, повторяющие форму гнезда лампы.
Готовая для установки шторка с вырезом под крепление лампы на фаре.
На приведенной ниже фотографии отчетливо видна установленная шторка и формируемая ею тень на отражателе.
Фотография светового пятна до начала работы.
Переделана левая фара.
Переделаны обе фары.
Еще одно решение по переделке японского света в нормальный.
Вместо переделки фары (гнезда лампы) или заклеивания стекла ресничками или обрезания усиков лампы и/или изготовления переходного жестяного колечка, можно переделать саму лампу.
Эта идея пришла мне в голову когда на глаза мне попалась лампа NARVA (Германия).
Отличительной особенностью конструкции данной лампы является то, что торцевой колпачок цоколя на котором собственно закреплена колба лампы не приварен как в большинстве ламп к цоколю, а просто закреплен обжатием в четырех точках.
Дальше проще, зажимаем цоколь в тиски и аккуратно поворачиваем торцевой колпачок пассатижами градусов на 20.
Тут хорошо бы прогреть пайку контактов паяльником чтобы ослабить напряжения натяжения выводов лампы, но можно и без этого.
Далее понемногу доворачиваем, проверяя по результату (пятну света).
В конечном итоге получается угол около 25-30 градусов. Так выглядит в результате пятно света.
Nissan Tiida 1.6 АТ › Logbook › Ксенон для TIIDA made in Japan
Всем доброго времени суток!) Вот и дошли наконец-то руки до исправления ситуации с головным освещением. Родные рефлекторные фары с галогеном оставляли желать лучшего. При съезде с освещенного участка дороги на не освещенный, было ощущение что ты провалился в черную дыру) и вот он, царь всех источников света — ксенон!)))
но не все так гладко, как хотелось бы)
Так как на наш рынок данное чудо инженерии не поставляется, пришлось заказывать у черта на куличиках, т.е. во Владивостоке, туда он попал из Японии)
После заказа и оплаты, фары выехали в мою сторону. И тут начались муки и тяжбы, пропал сон и т.д.)))
Спустя 5 недель мне раздался телефонный звонок из транспортной компании, там мне сообщили о том, что мой товар прибыл в пункт назначения.
Фары пришли без блоков розжига, ламп, крышек, японских ответных фишек и т.д., зато идеальное стекло и по 4500 руб за каждую))
Еще месяц фары лежали дома и ждали своей участи, пока я собирал к ним все необходимое…
Приобреталось до комплекта:
1. Блоки розжига б/у Matsushita 5 (Panasonic) по 2к каждый
2. Лампы OSRAM d2s 6000k по 2,3к каждая
3. Китайская проводка-переходник Н4-билинзы с цоколем D2S (с питанием на шторку) за 900р.
Далее началось самое интересное.
Так как в Японии левостороннее движение, а фары японские, световая галка светит не на обочину (евросвет), а на пролетающие встречные автомобили и их хозяев)) тестить праворульные источники света я не стал, а сразу перешел к переделкам.
Вооружившись промышленным феном я начал разбор фар, процедура надо сказать не быстрая, требующая терпения и аккуратности. Так как даже при малейшем перегревании пластик фары превращялся в резиновое желе, я не стал разогревать фару в духовке до 200 градусов, как советовали товарищи на форумах, дабы не получить пластиковую лужу в духовке вместо фары)
Японские фары собраны на герметике и шурупах, мексиканские только на герметике. Шурупы пришлось разогреть чтобы они выкрутились из герметика. И вот, после двухчасовых танцев с бубном вокруг фары, я отделил черный пластик от прозрачного) все внутри фары держится на болтиках…
Открутил билинзы от металлической конструкции внутри фары и приступил к исправлению галки.
При тщательном осмотре билинзы, оказалось, что она неразборная, как я думал, а вся на заклепках и не все так просто…
Далее начались думы, как же сделать ступеньку на линзе в другую сторону…
После прочтения форумов, я сделал вывод, что кроме того, как предложить купить новые линзы, которые к слову стоят по 5к каждая (HELLA 2 Classic), никаких более дешевых предложений нету и что нужно полагаться только на свой скудный ум))
Проходя мимо точильного станка, я подумал, а почему бы не взять и не выровнять эту шторку чтобы уж никому не доставалось, ни встречным, не пешеходам) так и сделал, выровнял шторку и установил ее на свое законное место, но с одной из шторок я все-таки провел маленький эксперемент и проточил ступеньку в противоположную сторону, дабы посмотреть какое будет рассеивание…
Установив билинзы в обратном порядке в фару, начал сбор корпуса.
Герметик менять не стал, т.к. его там много, расплавил, соединил, поджал струпцинками и затянул шурупами.
Далее начался вопрос электрики.
Дело в том, что на японской фаре, одна большая фишка, т.е. на ней идет распиновка на все (блок розжига, шторка, поворотник, габарит, адаптивный свет), нежели на мексиканской рефлекторной оптике, там фишка только на поворотник.
После поисков такой фишки, было принято решение обойтись без нее). Нещадно обрезав все провода от фишки, я начал их соединение с китайской проводкой путем скрутки и обжимной гильзы.
Китайская проводка шла для китайского ксенона (с китайскими фишками на блок розжига и управление шторкой), но у меня то ксенон японский, так что китайские фишки тоже были обрезаны)
Кстати ксеноновая проводка — это одна из самых страшных тем на форумах, все только и говорят о том, что все погорит синим пламенем, а то и рванет)))
Эта проводка, которая китайская, оборудована реле, которое управляет подачей напряжения (для работы ксеноновой лампы и штоки требуются два плюсовых провода и два минусовых, а в проводке H4 только один общий плюс и два минуса или один общий минус и два плюса), вообщем реле включает и выключает дальний свет). Подключается данная проводка через цепь аккумулятора, в обход штатного питания, штатная фишка Н4 используется только для подачи сигнала о включениях, переключениях и т.д.
Проделав все работы по соединению китайской проводки и японских фар, пришло время установки всего этого на автомобиль.
Начал я со снятия декоративного пластика под капотом, далее снял решетку радиатора, потянув ее на себя, все держится на клипсах и защелках, очень ломучих)))
Фара держится на 4 болтах и на большой защелке к бамперу, ну тут еще надо поспорить кто кого держит), три болта сверху и один сбоку (закрыт бампером).
Полностью снимать бампер я не стал, открутил шурупы под крыльями и отщелкнул всеми тиидоводами любимые бамперные защелки, которые вечно устают, расслабляются и бампер неэстетично торчит по бокам) этого хватило, чтобы открутить болт фары и отщелкнуть фару от бампера)
Далее снял старые фары, поставил новые прикрутив все в обратном порядке) никаких переделок не потребовалось, фары дорестайлинговые.
‼️Внимание! Для мексиканских тиид подходят только фары Stanley p5132! Есть чуть другие фары, тоже на тииду, но они на фото точно такие, а на деле переднее стекло у них пухлее, из-за другой формы бампера на рестайлинговых японских тиидах. Так что если не хотите иметь дело с подпиливанием бампера, то берите p5132.‼️
Включение фар прошло с успехом и полными штанами радости)) Ксенон разжогся и начал дарить море света))
Разница действительно есть, теперь в темное время суток видно каждую колдобину, на наших прекрасных дорогах)
⚠️Особо впечатлительным ксенон не ставить, чтобы не ужастнуться от качества асфальтового покрытия!⚠️
Одна фара у меня получилась с прямой границей, а вторая с галкой в сторону обочины, так что никого не слеплю и вижу пешеходов)
Кстати, японские фары на тииду (и не только) имеют маркировку HCR, по европейским и нашим стандартам это переводится как Halogen ближний C дальний R, что относит эти фары к числу галогеновых и не полагает использование в них газоразрядных источников света (ксенон) без переделки конструкции, а в японии эта надпись переводится как HID ближний дальний (HID-ксенон), но на обратной стороне фары есть маркировка D2S, что позволяет использовать в этих фарах лампы типа D2S, галогеновыми они не бывают) это на случай встречи с инспекторами ГИБДД)
Замена ламп Nissan Tiida (C11), 2004 - 2014
Рассмотрены модели Ниссан Тиида (C11) 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 года выпуска.
| Лампы, применяемые на автомобиле | |
|---|---|
| Назначение | Тип |
| Лампа дальнего/ближнего света | Н4 |
| Передние габариты | WY5W |
| Передний указатель поворота, задний противотуманный фонарь, свет заднего хода | P21W |
| Противотуманная фара | Н8 |
| Лампа бокового указателя поворота, фонарей освещения номерного знака | W5W |
| Лампа стоп-сигнала/ заднего габаритного огня | P21/5W |
| Лампа плафона освещения багажного отделения (багажника), плафонов индивидуального освещения | С8W |
Замена ламп для наглядности показана на снятой левой блок-фаре. Лампы в правой блок-фаре расположены симметрично, заменяют их аналогично.
Для замены лампы указателя поворота выполните следующие операции.
1. Поверните против часовой стрелки и извлеките из блок-фары патрон с лампой.
2. Нажав на лампу, поверните ее против часовой стрелки и извлеките из патрона.
3. Установите новую лампу указателя поворота в порядке, обратном снятию.
Для замены лампы габаритного огня выполните следующие операции.
1. Поверните патрон лампы габаритного огня против часовой стрелки и извлеките патрон из блок-фары.
2. Извлеките из патрона лампу габаритного огня.
3. Установите новую лампу габаритного огня в порядке, обратном снятию.
Для замены лампы ближнего и дальнего света выполните следующие операции.
1. Отсоедините колодку жгута проводов от патрона лампы ближнего и дальнего света.
2. Снимите крышку лампы.
3. Отожмите и снимите пружинный фиксатор из паза цоколя лампы.
4. Извлеките лампу из блок-фары.
5. Установите новую лампу ближнего и дальнего света в порядке, обратном снятию.
Для замены лампы противотуманной фары выполните следующие операции.
1. Снимите подкрылок переднего колеса.
2. Сожмите фиксатор колодки жгута проводов и отсоедините колодку от патрона лампы противотуманной фары.
3. Поверните против часовой стрелки и извлеките патрон из противотуманной фары.
4. Извлеките лампу противотуманной фары из патрона.
5. Установите новую лампу противотуманной фары в порядке, обратном снятию.
Для замены лампы боковых указателей поворота выполните следующие операции.
1. Сдвиньте боковой указатель поворота вперед по направлению движения автомобиля и извлеките его из проема в крыле.
2. Извлеките патрон из корпуса бокового указателя.
3. Выньте лампу из патрона.
4. Вставьте новую лампу в патрон, а патрон в корпус указателя поворота.
5. Установите боковой указатель поворота в порядке, обратном снятию.
Для замены лампы заднего указателя поворота выполните следующие операции.
1. Снимите задний фонарь с автомобиля.
2. Поверните против часовой стрелки и извлеките патрон лампы заднего указателя поворота из отражателя заднего фонаря.
3. Нажав на лампу, поверните ее против часовой стрелки и выньте из патрона.
4. Установите новую лампу заднего указателя поворота в порядке, обратном снятию.
Для замены лампы стоп-сигнала и заднего габаритного огня выполните следующие операции.
1. Снимите задний фонарь с автомобиля.
2. Поверните против часовой стрелки и извлеките патрон лампы из отражателя заднего фонаря.
3. Нажав на лампу, поверните ее против часовой стрелки и выньте из патрона.
4. Установите новую лампу стоп-сигнала и заднего габаритного огня в порядке, обратном снятию.
Для замены лампы заднего противотуманного света выполните следующие операции.
1. Снимите задний фонарь с автомобиля.
2. Поверните против часовой стрелки и извлеките патрон лампы из заднего фонаря.
3. Нажав на лампу, поверните ее против часовой стрелки и выньте из патрона.
4. Установите новую лампу заднего противотуманного света в порядке, обратном снятию.
5. В правом заднем фонаре аналогично замените лампу света заднего хода.
Для замены ламп в фонарях освещения номерного знака выполните следующие операции.
1. Снимите фонарь освещения номерного знака.
2. Поверните против часовой стрелки и извлеките патрон лампы из фонаря.
3. Выньте лампу из патрона.
4. Установите лампу фонаря освещения номерного знака в порядке, обратном снятию.
5. Аналогично замените лампу во втором фонаре освещения номерного знака.
Видео инструкция по замене лампы ближнего света на Тиида
Замена лампы ближнего света Ниссан Тиида
Какую лампу выбрать
Итак, мы уже выяснили выше, что в ближнем/дальнем свете устанавливается лампа H4. Для замены можно выбрать обычные стандартные лампы, с увеличенной яркостью или увеличенным сроком службы, которые устанавливается с завода.
- PHILIPS H4-12-60/55 +30% Vision P-12342PR от 140 руб Германия
- OSRAM H4-12-60/55 64193 от 140 руб Германия
- NARVA H4-12-60/55 48881C1 от 100 руб Германия
- BOSCH H4-12-60/55 Pure Light 1987302041 от 130 руб Германия
- KOITO H4-12-60/55 Вт 0456E от 220 руб Япония
- General Electric H4-12-60/55 50440U от 120 руб Венгрия
- AYWIparts H4-12-60/55 AW1910002 от 90 руб Корея
- MTF H4-12-60/55 +30% Standard Long Life x4 HS1204 от 150 руб Корея
Это стандартные лампы, которые можно купить в любом автомобильном магазине. Лампы стандартной мощности и такого же светового потока. Если нужны лампы поярче, тогда следует обратить внимание на лампы с увеличенной яркостью +100 +150% света при той же мощности.
- OSRAM H4-12-60/55 +130% NIGHT BREAKER LASER набор от 1300 руб Германия
- PHILIPS H4-12-60/55 +130% X-TREME VISION 3700К набор 12342XV+S2 от 1000 руб Германия
- ДиаЛУЧ H4-12- 60/55 +90% Megalight Ultra PRIME набор 12604 PRMU от 600 руб Корея
- AVS H4-12-60/55 +110% 3700К Sirius Night Way набор A78949S от 500 руб Китай
- BOSCH H4-12-60/55 +90% 1987301074 набор от 900 руб Германия
Указанные выше лампы, отличаются отличными световыми характеристиками по сравнению со стандартными лампами, однако при высокой яркости, данные лампы имеют более короткий срок службы из-за особенности конструкции лампы.
Инструкция по замене ламп
Итак, чтобы вытащить лампу из цоколя сначала снимаем пластиковую колодку с лампы и снимаем резиновый пыльник.
Теперь аккуратно отжимаем усы крепления лампы, опускаем их вниз и вытаскиваем старую лампу.
При установке новой лампы, трогать ее за колбу нельзя, иначе такая лампа долго служить не будет.
Установив новую лампу, сначала одеваем резиновый пыльник, а потом колодку на лампу.
Проверяем результат, если после замены лампы она не загорелась, возможно перегорел предохранитель на этой фаре. У Ниссан Тиида на каждую фару идет свой предохранитель.
Предохранитель ближнего света Nissan Tiida
Nissan Tiida Latio › Бортжурнал › Линзовая оптика вместо галогена (много фото и информации)
Привет одноклубникам. Сбылась еще одна небольшая мечта и это как вы поняли линзовая оптика).
Но перед тем как я буду тут все расписывать, что и как делал, куда подцеплял, я хочу поблагодарить очень хорошего человека, который консультировал меня и всем чем можно помогал, так сказать и днем и ночью)) Axdvert Александр спасибо тебе огромное).
Ну что, приступим…
Купил я значит оптику дорестайлинговую 5132, почему она. да потому что бампер у меня дорест и сама оптика эта дешевле в разы. Вообщем потратил я 6000 руб. за 2 фары (оптика шла со всеми лампочками, фишками и блоком розжига, вообщем полный комплект)
так как оптика была немного мутновата и с желтизной, я решил ее полирнуть, но перед тем как полирнуть прошелся наждачкой на мокрую 600, 800, 1000, 2000 и 2500 (1500 не было, поэтому тут ее нет). Ну а потом полировальной машинкой прошлись и вот результат…
СНЯТИЕ ФАР
Что понадобится из инструмента для установки:
— головка на 10 желательно с трещеткой и удлинителем (так будет вам удобно и все пойдет быстрее).
— плоская отвертка (снятие клипс и фишек).
— изолента (без нее не куда)
— канцелярский нож (можно еще ножницы или пассатижи)
— термотрубки
— зажигалка
— что нибудь на подобие шила (для снятие пинов с фишки)
— отвертка фигурная длинная (для регулировки наклона линзы)
ну и прямые руки и не торопиться и самое главное не бояться что нибудь испортить, а испортить у вас не получится если Вы не рукожоп)))))
Сразу оговорюсь, что бампер весь не снимал и нет необходимости в этом.
Для того чтобы отодвинуть бампер нам необходимо открутить болт на 10 (ну у меня так было) с внутренней стороны крыла, для этого необходимо отогнуть подкрылок и открутить ключем болт винтовой. А далее просто сдернуть с защелок
Снимаем пластик где радиатор и решетки с бампера (снизу на решетках защелки их я пальцем надавил и она сама вылетает так сказать. Дальше у нас осталось сдвинуть бампер вперед, но он еще держится на крепежках в фарах, отводим бампер, там видим две защелки на каджой фаре, берем плоскую отвертку и нажимаем на каждую и тянем бампер
Теперь нам бампер не мешает и можно откручивать фару, крепится она на 4-х болтах на 10, 3 винта со стороны капота и 1 в крыле со стороны бампера (вообщем там все увидите наглядно). Вытаскиваете фару и снимаете фишки. Готово.
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРОВОДКИ
И так что мы имеем из штатной проводки: габарит, поворотник, корректор и фишка под лампу H4.
Линзовая же оптика имеет: габарит, поворотник, корректор и фишку 8ми пиновую.
Но бояться нечего, так как из штатной оставляем поворотник, корректор и габарит.
Проводку поворотника я взял с галогеновской фары полностью и подключил фишки.
А это значит с линзовой оптики нам надо убрать пины с проводами для поворотника
для того что бы понять какие пины вытаскивать, просто смотрите каким цветом идут провода к фишке и какие на выходе из фишки, те и вытаскивайте.
Для того чтобы вытащить пины, необходимо из фишки вытащить зеленую застежку
шилом или чем нибудь острым и тоненьким (она просто тянется на верх), как вытащили, тем же шилом где нужный пин, отгибаем застежку и тянем провод (там будет видно и вы все поймете)
У Вас получится что в линзовой фишке, крайних правых проводов не будет (это поворотники), а левые крайние это провода на дополнительное освещение, то есть лампа поворота, так как у меня пока нет к ней комплектующих, я их заизолировал и оставил до следующих времен. В итоге Вы получаете на выходе три провода абсолютно идентичных по цвету проводов с фишки Галогена.
Разрезаем провода на фишке галогена и сращиваем с фишкой ксенона.
Соединяем, изолируем.
Если вы не забыли то мы поворотную лампу с проводкой взяли с галогеновской фары, а значит с линзовой оптики, поворотную лампу с проводкой мы убрали полностью. а на ней есть провода, они нам кстати понадобятся, спросите для чего? Да потому что родная фишка габарита не достает до лампы габарита в ксеноновую оптики, поэтому разрезаем проводку габарита, добавляем провода которые шли с поворотников ксеноновой фары. У некоторых может возникнуть вопрос: "А нахрена ты от туда берешь провода, если можно просто принести с собой готовые для удлинения", а я вам отвечу, "Да все потому, что я это делал все на улице во дворе, и у меня никаких проводов с собой не было".
На выходе от проделанной работе получаем проводку для подключения ксеноновых фар
Подключаем, проверяем, укладываем все красиво (где необходимо изолируем чтоб проводов не было видно) и устанавливаем.
Думаете это конец, а НЕТ)))) дальнего то света у Вас нету)).
На мексиканках можно через лаунч внести изменения, а вот на японцах нефига, так что делаем дальний…
ВКЛЮЧЕНИЕ ДАЛЬНЕГО СВЕТА
Нам понадобится: Реле 5-ти или 4-х контактное. я использовал 5-ти
И так нам нужно реле и фишку с проводами желательно (так сказать минимум колхоза).
Лезем в этот блок…
На доп. реле нам нужно соединить два провода это 86 и 30 указанный на реле.
Далее схема подключения
Теперь подробнее разберемся.
— На доп. реле соединяем два провода это 86 и 30 и подключаемся к "черному" проводу на белой фишке.
— с доп. реле 85 контакт идет в коричневую фишку блока и подсоединяется к "зеленому" проводу
— с доп. реле 87 контакт идет в реле установленного блока на 86 контакт., это минус (провод чистим сантиметра два или более, скручиваем с контактом, а остальную часть изолируем)
ПРОВЕРЯЕМ на скрутках чтоб все работало, потом только Все хорошо соединяем, изолируем и укладываем реле ближе к жгуту проводов которые входят в блок
Устанавливаем блок на место, никто эту релюху не увидит, пока не вздернет блок, все по феншую.
Ну и дальше радуемся линзам.
Всем спасибо, всем удачи, надеюсь моя запись поможет кому нибудь.
PS: Знаю что шторки надо пильнуть, чтоб светили в правильном направлении. Скоро это сделаю.
И еще ребят у меня вопрос, как думаете, стоит ли закрасить маски?
Nissan Tiida: мы разобрали ее по винтику
Помните, кого из ваших одноклассников или сокурсников преподаватели называли "середнячками"? Троек эти ребята не хватали, но и гранит науки умопомрачительно не "грызли" в стремлении получить заветную медаль или красный диплом. А встречаешь такого лет через 10-15, разговариваешь - все у некого хорошо: нормальная семья, работа с достойной зарплатой, приличная машина… Кстати о последней. Если убрать из поля зрения подержанный "бизнес" или "премиум", то, скорее всего, под стать хозяину тоже будет "середнячок" - новый автомобиль В- или С-класса без каких-либо излишеств, но с самым необходимым. Может быть, такой, как Nissan Tiida.
Итак, рассматриваем "железо" Nissan Tiida вместе со специалистами дилерской СТО.
 |
Под капотом Nissan Tiida установлен 16-клапанный 1,6-литровый 110-сильный двигатель (заводское обозначение HR16DE), оснащенный надежной и относительно нетребовательной к качеству топлива электронной системой впрыска MPI (multi point injection) производства Denso. Дополнительный плюс для реалий эксплуатации в странах постсоветского пространства - невысокая требовательность этого силового агрегата к октановому числу потребляемого топлива. Так, наряду с 95-м бензином заводским допускам удовлетворяет и более доступный Аи-92. (Правда, официальный сервис все же рекомендует использовать топливо с ROZ 95.)
Помимо надежного впрыска двигатель получил цепной привод ГРМ, рассчитанный, как заверяет производитель, на весь срок службы силового агрегата. В конструкции привода применена одна металлическая цепь, соединяющая шестерню коленвала и "звездочки" обоих распредвалов. Вероятнее всего, при использовании качественного моторного масла и соблюдении интервалов его замены до пробега 120-150 тыс. км проблем с ГРМ действительно не должно возникнуть.
При пробегах ближе к 200 тыс. км, как у многих других "маленьких" цепных моторов, появляется вероятность растягивания цепи с риском ее последующего "перескока". Результат в этом случае известен - повреждение деталей ЦПГ. А потому характерный шум в приводе ГРМ потребует выполнить процедуру его ТО. В отличие от ряда "одноклассников" обслуживание цепного ГРМ на походившем 1,6-литровом моторе Nissan Tiida достаточно разорительно для владельца автомобиля (см. таблицу). Все дело в конструктивных особенностях механизма - наличие балансирного вала, улучшающего эксплуатационные характеристики двигателя (а следовательно, цепи привода вала и ее натяжителя), потребует дополнительных финансовых затрат при ремонте…
 |
Впускной распредвал двигателя получил фазовращатель - гидромеханическую муфту регулирования фаз газораспределения, управляемую электромагнитным клапаном. По словам представителей дилерской СТО, проблем с этим узлом на 1,6-литровых двигателях не было.
Среди других технических решений, примененных на 1,6-литровом моторе, - полностью электронное управление дроссельной заслонкой впускного коллектора.
Как и на большинстве силовых агрегатов автомобилей-"одноклассников", обслуживание двигателя HR16DE в принципе финансово необременительно. Например, отпала необходимость "лазать" в мотор ради такой традиционной для многих японских агрегатов процедуры, как регулировка тепловых зазоров клапанов. По заводскому РЭ моторное масло подлежит замене раз в 15.000 км. Требования к качеству масла у 1,6-литрового двигателя вполне стандартные (допуск SAE 5w-40), что станет плюсом при эксплуатации постгарантийного автомобиля. А вот дела "свечные" обстоят не столь оптимистично: идущие в "оригинале" свечи Denso с платиновым наконечником достаточно дороги (см. таблицу), а интервал их замены согласно тому же РЭ весьма невелик - 30 тыс. км .
Топливный фильтр системы питания двигателя расположен в баке, в сборе с насосом, по заводскому РЭ отдельно от насоса замене не подлежит.
В трансмиссии автомобиля применена достаточно надежная в обычных условиях эксплуатации 4-ступенчатая АКП RE4FB, представляющая собой классический гидромеханический "автомат" с блокируемым гидротрансформатором. По рекомендациям производителя для стран Восточной Европы рабочая жидкость этой АКП - ATF Nissan Matic D (Dextron III) - подлежит замене после 60 тыс. км пробега. Полный заправочный объем "автомата" - 7,7 л ATF.
В конструкции рулевого управления, как и на многих "одноклассниках", использован электрогидроусилитель. По заводскому РЭ в обслуживании этот агрегат не нуждается.
Использованные в шасси автомобиля конструктивные решения передней и задней подвесок также не претендуют на оригинальность, зато просты и технологичны.
 |
В передней подвеске применен классический McPherson, смонтированный на жестком стальном подрамнике: амортизаторная стойка, один треугольный рычаг с несъемной (как и на многих "японцах") шаровой опорой. Шарнирными тягами амортизаторные стойки соединены со стабилизатором поперечной устойчивости.
 |
Полузависимая задняя подвеска представляет собой упругую торсионную балку, подвешенную к кузову на двух сайлент-блоках. В качестве упругих элементов использованы разнесенные с амортизаторами пружины.
 |
По мнению специалистов дилерской СТО, подвеска Nissan Tiida хорошо сопротивляется неровностям отечественных дорог, заведомо слабых элементов в ней нет. Тем не менее постоянная эксплуатация автомобиля на дорогах с разбитым покрытием способна "прикончить" задние сайлент-блоки передних рычагов уже к 120-150 тыс. км пробега. Тогда же могут потребовать замены и втулки стабилизатора поперечной устойчивости.
 |
Тормозные механизмы обеих осей дисковые. Как водится, передние тормоза конструктивно весьма надежны и беспроблемны.
 |
На подержанных экземплярах, "хлебнувших" белорусских "соленых" зим, возможно закисание привода ручного тормоза в суппортах задних тормозных механизмов. Впрочем, в наших условиях эксплуатации это может случиться практически с любым автомобилем с дисковой тормозной системой на задней оси.
 |
Опыт эксплуатации предыдущих моделей Nissan был учтен при разработке антикоррозионной защиты кузова Tiida. Не секрет, что у предшественников были проблемы с возникновением преждевременной коррозии ряда кузовных элементов. Учитывая это, кузов Nissan Tiida изготовлен из оцинкованной стали, а днище и скрытые полости модели подвергнуты антикоррозионной обработке защитными составами. Благодаря этому стало возможным заявить о 12-летней гарантии на кузов от сквозной коррозии.
P.S. Еще раз скажу, что каждый выбирает сам, на чем ему передвигаться. И если не нужен статусный автомобиль с космическим дизайном, а надо комфортно и удобно ездить, не думая о деньгах на ремонт автомобиля первые 7-8 лет эксплуатации, то почему бы не взять какого-нибудь крепкого "середнячка"?
Егор АЛЕСИН
Фото Глеба МАЛОФЕЕВА
ABW.BY
Путевой лист
 |
(-) Снизу моторный отсек частично закрыт весьма хлипкой защитой из пластика. Впрочем, конструктивно она скорее выполняет функции брызговика
 |
(+) Генератор расположен в верхней части моторного отсека, а значит, практически не подвергается негативному воздействию агрессивной дорожной среды
 |
(-) Образование нагара, особенно после зимней эксплуатации, приводит к сбою в работе дроссельной заслонки. Цена вопроса невелика - чистка блока заслонки
 |
(+) Нечастое явление на современных "автоматах" - наличие щупа для контроля уровня трансмиссионной жидкости. В данном случае эта процедура несложна даже для неискушенного владельца
 |
(-) Самостоятельное обслуживание двигателя затруднено. Так, для доступа к катушкам и свечам зажигания 2-го и 3-го цилиндров точно придется снимать впускной коллектор
 |
(+) Система выпуска ОГ имеет разъемные соединения, что позволит в случае необходимости заменить ее элементы по отдельности
 |
(-) Разъем лямбда-зонда расположен прямо в зоне воздействия неблагоприятных факторов дорожной среды
Ценообразование
На белорусском рынке Nissan Tiida доступен с двумя бензиновыми двигателями объемом 1,6 и 1,8 л, с механической или автоматической коробкой передач, в пяти вариантах оснащения.
Базовая версия Comfort с 1,6-литровым двигателем и «механикой» стоит 590.000 российских рублей (порядка $19.000), с «автоматом» - 620.000 российских рублей. В оснащение базовой версии входят фронтальные и боковые айрбэги спереди, ABS + EBD + Brake Assist, центральный замок с ДУ, окрашенные в цвет кузова зеркала, молдинги и дверные ручки, электрозеркала с обогревом, кондиционер, регулировка руля по углу наклона, передние и задние электростеклоподъемники, аудиосистема CD/MP3, подогрев передних сидений, регулировка водительского кресла по высоте, складывающиеся и регулируемые сиденья второго ряда.
Bi Led светодиодные фары Nissan Tiida
Для этого комплекта мы используем новые фары DEPO для Nissan.
Теперь, посмотрим, что установлено в фаре. Начнем с главного – Bi Led светодиодных модулей.
В этом комплекте используются светодиодные линзы – Bi Led.
Неоспоримые преимущества светодиодных модулей следующие:
1. Быстрое включение, максимальная яркость светового потока достигается мгновенно, за доли секунд
2. Долговечность. Срок службы порядка 30 000 часов. У ксенона 3 000 часов.
3. Безопасные в обслуживании.
4. Низкое потребление энергии.
5. Экономическая составляющая (не требуются ксеноновые лампы и их замена в будущем, не требуются блоки розжига и также их замена в будущем)
6. Высокая яркость света (в 2 раза ярче обычных ксеноновых модулей)
Также стоит отметить, что на модуле установлен радиатор охлаждения с вентилятором и датчиком температуры, который не позволит модулю перегреться. Российское законодательство не требует установки струйных омывателей фар для фар со светодиодными источниками света. Угол наклона фар сохраняется.
На что обратить внимание при покупке фар
Светодиодные модули Aozoom A3 Bi-led
Мини линзы без дополнительных вмешательств!
Замена галогена на светодиодную начинку.
Тюнинг фары по индивидуальному заказу!
Полировка фар во время установки сигнализации.
Стоимость работ от 3000 руб.
Замена Галогена на Диодные линзы!
BiLed линзы 47W Сертификат CE/E9. Ближний свет 4500Lx. Дальний свет 7500Lx.
Видимый результат яркости и четкости.
Совершенно новый облик Cruiser
Сохранение заводской гарантии
Все работы в BlackScorpion сертифицированы. Именно поэтому отказ в гарантийном обслуживании со стороны автосалона противозаконен и автодилеры не лишают гарантии оборудованные у нас автомобили!
Подробнее смотри нашу статью "Еще раз про сохранение гарантии на электрику вашего автомобиля"
Мы защитили от угона тысячи автомобилей.
После нас ни один автомобиль не лишили заводской гарантии!
Наш колега дал по этому хороший ответ, по поводу доводов дилера:
Многие "недобросовестные" автодилеры, пользуюясь юридической некомпетентностью своих покупателей, запрещают им устанавливать сигнализации и прочее дополнительное оборудование в сторонних сервисах, грозя отказом в гарантийном обслуживании.
Мотивируют они свою позицию, как правило, тем, что лучше чем официальный техцентр, их модельный ряд "изнутри" не может знать никто - соответственно, любое стороннее вмешательство в системы автомобиля якобы некорректно.
На самом же деле - это элементарный "развод", направленный на получение сверхприбылей с взвинченных (как правило, в 1,5-3 раза по сравнению со среднерыночными) цен на допоборудование.
"Особо жадные" автосалоны заранее устанавливают на некоторые автомобили сигнализацию, антикор, подкрылки и т.п., и первым делом пытаются "впарить" именно такие, "упакованные" авто (естественно, по завышенной цене). Так же частенько действует "откатная" система "круговой поруки" с банками и страховыми компаниями - банк при выдаче Вам автокредита заставляет Вас страховать приобретенный авто по КАСКО, а страховые компании значительно снижают цены на КАСКО только на те автомобили, на которых установлен определенный список охранных систем (обычно очень дорогих, но в настоящее время бесполезных).
Подобные действия продавцов явно нарушают Закон "О защите прав потребителей", читаем статью 16:
2. Запрещается обусловливать приобретение одних товаров (работ, услуг) обязательным приобретением иных товаров (работ, услуг). Убытки, причиненные потребителю вследствие нарушения его права на свободный выбор товаров (работ, услуг), возмещаются продавцом (исполнителем) в полном объеме.
Запрещается обусловливать удовлетворение требований потребителей, предъявляемых в течение гарантийного срока, условиями, не связанными с недостатками товаров (работ, услуг).
3. Продавец (исполнитель) не вправе без согласия потребителя выполнять дополнительные работы, услуги за плату. Потребитель вправе отказаться от оплаты таких работ (услуг), а если они оплачены, потребитель вправе потребовать от продавца (исполнителя) возврата уплаченной суммы.
Что касается исполнения гарантийных обязательств - читаем статью 14:
4. Изготовитель (исполнитель) несет ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью илиимуществу потребителя в связи с использованием материалов, оборудования, инструментов и иных средств, необходимых для производства товаров (выполнения работ, оказания услуг), независимо от того, позволял уровень научных и технических знаний выявить их особые свойства или нет.
5. Изготовитель (исполнитель, продавец) освобождается от ответственности, если докажет, что вред причинен вследствие непреодолимой силы или нарушения потребителем установленных правил использования, хранения или транспортировки товара (работы, услуги).
Таким образом, применительно к вышеизложенным ситуациям, продавец автомобиля (автосалон, дилер или аналогичная структура) может отказать Вам в гарантийном ремонте лишь в том случае, если докажет и покажет Вам, что неисправность возникла в связи с некорректной установкой дополнительного оборудования. И даже это действительно так - это не повод аннулировать гарантию, платите деньги за устранение неисправности по заказ-наряду, затем на основании этого документа разбирайтесь со своим установщиком, ГАРАНТИЯ НА АВТОМОБИЛЬ ОСТАНЕТСЯ!
Если же дилер все-таки "топает ногами" - достаточно потребовать мотивированный письменный отказ в гарантийном обслуживании, - вопрос, как правило, "волшебным" образом снимается.
Эта тема давно избита на многих автофорумах и не только, вот пример правильной дилерской позиции.
Юридическую нелепость навязывания допов дилерами можно рассмотреть на примере несколько иных товаров:
Пришли Вы, например, в магазин покупать колбасу, а Вам отвечают: "Колбасу можно купить, только если Вы хлеб у нас купите, потому что колбасу без хлеба никто не ест, а если вы купите хлеб в другом магазине - Вы можете отравиться. " Конечно же, всё это лирика, но суть одна.
Если Вы всё-таки собираетесь, либо уже установили "допы" у дилера - имейте в виду, что высокая стоимость услуг совсем не означает высокое качество установки и к защите от угона не имеет ни какого отношения. К примеру, в большинстве случаев надежность установленной сигнализации не вызывает сомнений, чего нельзя сказать об угоностойкости такого автомобиля: дилерская установка - шаблонная, установщики, как правило, "не парятся", работают по выданным им старшим инженером или кем-нибудь еще технологическим картам.
Блокируют, как правило, топливный насос или стартер чуть ли не на самом видном месте(!) - в кик-панели, возле замка зажигания и т.п. "Шаг влево" в виде импровизации - например, подкапотной блокировки, карается штрафом установщика - ни дай бог, эта машина "вернется" на эвакуаторе с окислившимися контактами колодки реле! "По шапке" ведь получит целая цепочка людей, сопровождающих авто перед выдачей клиенту. Зачастую, блокировок не делают вообще.
Вместо того, чтобы обучать своих установщиков грамотным блокировкам, большинство сервисных инженеров предпочитают избегать подобных проблем "в корне" - работая по шаблону. Сигнализации в таких техцентрах "влетают" в авто максимум за пару часов - рука набита, всё одинаково и просто, думать головой совершенно не нужно и чревато штрафом, в то время как у добросовестного мастера процесс установки достойной системы занимает не менее 6-ти часов при т.н. стандартной установке и несколько дней, а то и недели - при так называемом творческом подходе - делайте выводы.
Сколько же стоимость BI LED СВЕТОДИОДНЫЕ ФАРЫ NISSAN PATHFINDER R52. Указанная цена на сайте актуальна?
Nissan Tiida. Регулировка света фар
Проверку и регулировку света фар проводите на снаряженном автомобиле (с полностью заправленным топливным баком, комплектом инструментов и запасным колесом).
Вам потребуется отвертка с крестообразным лезвием.
1. Предварительно проверьте и при необходимости доведите до нормы давление воздуха в шинах.
2. Установите автомобиль перпендикулярно гладкой стене (например, гаража) на расстоянии 10 м. Положите на сиденье водителя дополнительный груз массой 75 кг. Разметьте на стене экран, как показано на рис. 4.10. Продольная плоскость симметрии автомобиля должна проходить по линии 0 на экране. Качните автомобиль сбоку, чтобы самоустановились пружины подвесок.
3. Измерьте на автомобиле высоту центров фар до пола. Это будет расстояние h на экране.
4. Установите регулятор электрокорректора света фар на панели приборов в положение «0», соответствующее нагрузке автомобиля с одним водителем или с водителем и пассажиром на переднем сиденье.
5. Включите ближний свет.
6. Направление светового пятна рекомендуется регулировать для каждой фары отдельно. Вторую фару во время регулировки закройте непрозрачным материалом.
7. Если расположение световых пятен не соответствует рисунку, переместите наиболее яркие участки световых пучков в точки пересечения линий на экране регулировочными винтами 1 и 2 по вертикали или горизонтали соответственно.
Рис. 4.10. Регулировка света фар.
8. Откройте капот и, вращая отверткой зубчатые колеса регулировочных винтов, отрегулируйте положение на экране светового пятна для каждой фары по вертикали.
9. . и горизонтали, если расположение световых пятен на экране не соответствует рисунку.
Винт регулировки по вертикали, помимо отвертки, можно вращать и ключом «на 10».
10. Фары считаются отрегулированными, когда верхние границы левых частей световых пятен совпадают с линией 4 (см. рис. 4.10), а вертикальные линии 1 и 2 проходят через точки Е1 и Е2 пересечения горизонтальных и наклонных участков световых пятен.
Если на автомобиль установлены противотуманные фары, то направление пучка их света регулируют только по высоте. Регулировочный винт со шлицем под отвертку с крестообразным лезвием расположен в глубине отверстия в лицевой поверхности накладки противотуманной фары, выполненного рядом с рассеивателем.
Установите автомобиль на расстоянии 3 м от экрана и, вращая регулировочные винты, добейтесь, чтобы верхние границы световых пятен находились на 6 см ниже линии 4.
Читайте также: