Мазда фамилия bj5p управление лампами через плюс или минус

Обновлено: 07.01.2025

Mazda 323, Familia, Protege FAQ

У вашей машины есть мозги (Электронный Блок Управления двигателем, ЭБУ, компьютер), которые управляют приготовлением топливно-воздушной смеси. Обнуление заставляет компьютер вашей машины заново проверить наличие и работу всех датчиков, произвести необходимые настройки. Не путайте компьютер управления двигателем с бортовым компьютером который показывает вам расход топлива и пройденный путь.

Зачем обнулять?

На этот вопрос вариантов ответа может быть три:

1. Если возникли ошибки в работе двигателя и причины устранены. Как показывает практика, в случае самоустранения причины возникновения ошибки, она не всегда сбрасывается сама. Например вода попала в датчик и замкнула контакты, а потом высохла.

2. Если производились какие-либо чистки датчиков, замены расходников, ремней, масла в автомате и т.п. В этом случае обнулять не обязательно, но многие считают что полезно.

3. Чтобы посмотреть выскочит ли ошибка еще раз.

Как обнулять компьютер?

1) Двигатель остановлен. Снимаем минусовую клемму с аккумуляторной батареи.

2) Садимся в машину и нажимаем на педаль тормоза. Держим не менее 20-ти секунд.

3) Ставим клемму аккумулятора на место.

Обучение

После обнуления компьютера рекомендуется производить обучение, особенно если машина с АКПП.

Как обучать машину с АКПП?
Перед началом обучения рекомендуется выехать на прямую дорогу, потребуется примерно метров 800 без помех движению.

1. Заводим автомобиль, прогреть двигатель до рабочей температуры. Убедитесь что все дополнительное оборудование выключено (фары, кондиционер, печка и т.п.). Если двигатель горячий, можно сразу приступить к пункту 2.

2. Зафиксируйте машину стояночным тормозом, дайте ей поработать на холостых оборотах с рычагом АКПП в положении P или N не менее одной минуты.

3. Переведите селектор АКПП в положение D, движение не начинайте, дайте поработать автомобилю не менее одной минуты. Для фиксации автомобиля на месте используйте педаль тормоза или стояночный тормоз.

4. Отпустите тормоз, начинайте движение. Движение надо начинать плавно без резких утапливаний в "пол" максимум половина хода педали. Необходимо чтобы переключились все передачи что соответствуе плавному разгону до 60-70 км/ч. Затем так же плавно замедляйте автомобиль до полной остановки.

Процедура обучения автомобиля с АКПП завершена, всему остальному он научится самостоятельно. Стоит отметить что многие АКПП адаптивные и запоминают до нескольких десятков манер езды водителя и сами их включают в зависимости от того как он работает педалью газа.

Как обучать машину с МКПП?

Для обучения автомобиля с МКПП никаких условий не требуется. Достаточно дать прогретой машине поработать на холостых оборотах не менее одной минуты. Перед обучением убедитесь что все дополнительное оборудование выключено (фары, кондиционер, печка и т.п.).

Все об электрике Мазда Фамилия: Ничего сложного

Известная автомобилестроительная компания Mazda Motor Corporation существует с начала 20-х годов прошлого века. Первоначально Мазда занималась выпуском производственного оборудования, а уже после, начиная с 30-х годов, автомобилестроением. В 1931 году автомобильный концерн Мазда создал свой первый трёхколёсный автомобиль, который неплохо прижился на японском рынке. Во время Второй мировой войны Мазда функционировала в ограниченном режиме и восстановила свое производство лишь в начале 60-х годов. Тогда же и был создан главный представитель компании — автомобиль Мазда Фамилия. Этот автомобиль на протяжении 40 лет выпускался с типом кузова седан, универсал, хэтчбек, купе и кабриолет и побывал за это время на всех континентах. В 2003 году выпуск Мазда Фамилия завершился. На смену этой модели пришла новая модель — Мазда 3. Но и сегодня Мазда Фамилия остаётся популярным запросом на б/у рынке автомобилей. Именно поэтому важно изучить технические характеристики и особенности этой модели.

Основными источниками энергии в автомобиле являются генератор и аккумулятор. Главные потребители энергии делятся на основных, длительных и кратковременных. Основные потребители энергии обеспечивают работоспособность автомобиля. Это такие системы, как топливная система, система управления двигателем, система впрыска, АКПП и другие системы. Длительными потребителями являются системы отопления, охлаждения, кондиционирования, освещения и другие системы. Кратковременные потребители работают на протяжении небольшого периода времени. Это большая часть систем комфорта, система запуска, звуковой сигнал и другие системы. Все эти элементы объединены в единую бортовую сеть автомобиля. На Мазда также устанавливается сервопривод, который отслеживает определённые значения двигателя и блока управления. Он контролирует и поддерживает параметры во время работы. На Мазда сервопривод (S) получает параметры регулирующего значения и поддерживает их на выходе производимого элемента.

Электрооборудование машины можно поделить на цепь низкого напряжения и цепь высокого напряжения. Первая обеспечивает электричеством потребителей освещения, сигнализации, систему пуска. Вторая нужна для воспламенения рабочей смеси в цилиндрах при помощи системы зажигания.

В целом, любая система зажигания на схеме состоит из:

источника питания;
свечей зажигания;
накопителя энергии (катушка зажигания Mazda Familia);
выключателя зажигания;
устройства управления накоплением энергии;
устройства распределения энергии по цилиндрам;
высоковольтных проводов.

Автомобиль постоянно поддаётся различным нагрузкам, поэтому особенно тщательно нужно следить за электроникой автомобиля. Чтобы она не перегорела, на автомобиль устанавливаются блоки предохранителей, которые защищают электрические цепи.

Ремонт

В основном, водители сталкиваются с такими проблемами на Mazda Familia Wagon.

Автомобиль не заводится. В таком случае нужно проверить АКБ, предохранители, искру, свечи, стартер, регулятор давления топлива и воздушный тракт. Предохранитель должен быть без повреждений, искра должна быть сильной и голубого цвета, свечи не должны быть сухими.
Обрыв ремня ГРМ. Нужна замена ремня, если он износился, на нём накопилось масло, грязь, попали другие инородные предметы. При ремонте нужно проверить также генератор.
Проблемы с тормозной системой. Например, могут провалиться тормоза или слететь тормозной шланг.
Проблемы с подвеской и рулевым управлением. Они могут поломаться, могут износиться подшипники, компоненты подвески, рулевая тяга.
Проблемы с катализатором, стеклоомывателем и другие неисправности.

Диагностика

Диагностику автомобиля можно провести как на СТО при помощи сканера, так и самостоятельно. Самодиагностика Мазда Фамилия до рестайлинга проводится при помощи вольтметра, после — при помощи светодиода. Если диагностика проводится с последним, то в диагностический разъём нужно вставить светодиод, и. по его миганию, определить код ошибки. В целом, ход действий в обоих случаях одинаковый.

При помощи диагностики можно проверить двигатель, трансмиссию, ABS, A/C, Air-Bag.

Чтобы провести самодиагностику, нужно при помощи куска кабеля соединить землю и TEN, TBS, TAC, TAB. Вольтметр стоит включить на постоянное напряжение, а также соединить щуп вольтметра с FEN, а положительный с +В. Потом нужно включить зажигание и смотреть на вольтметр. Если стрелка находится на одном месте, то ошибок нет. Если она начинает скакать, то нужно прочитать код ошибки и заниматься непосредственно ремонтом проблемы.

Ремонт

С течением времени Мазда остаётся надёжным, комфортным и с нестареющим дизайном автомобилем. Но и он не без изъянов. Так, водители часто отмечают, что автомобиль перестаёт заводиться. Для выяснения причин этого нужно провести самодиагностику. На всех автомобилях Мазда устанавливается система электронной диагностики. Она определяет как основные проблемы, которые можно устранить самостоятельно и двигатель запустится, так и те, которые требуют серьёзного ремонта или замены. Также могут быть сломаны предохранители, которые в случае повреждений, нужно вытащить и заменить.

Также нужно проверить штатные клапаны, регулятор давления топлива, воздушный тракт, давление в топливной системе.

Но часто случаются проблемы и в других системах, таких, как тормозная система, подвеска и рулевое управление, система охлаждения, климатическая установка.

Могут быть и небольшие поломки в магнитоле, в салоне, в ручках дверей. Эти проблемы можно починить как самостоятельно, так можно обратиться в СТО.

0 комментариев

Мазда Фамилия предохранители и реле

p, blockquote 1,0,0,0,0 -->

p, blockquote 2,0,0,0,0 -->

Количество элементов в блоках может отличатся от представленного и зависит года выпуска и уровня оснащения. Сверяйтесь со своими схемами.

Блок в салоне

Находится в нижней части стойки, около ноги водителя, за защитной крышкой.

p, blockquote 4,0,0,0,0 -->

Левый руль Правый руль

p, blockquote 5,0,0,0,0 -->

p, blockquote 6,0,1,0,0 -->

p, blockquote 7,0,0,0,0 -->

p, blockquote 8,0,0,0,0 -->

Пример схемы с крышки блока

p, blockquote 9,0,0,0,0 -->

p, blockquote 10,0,0,0,0 -->

Схема

p, blockquote 11,0,0,0,0 -->

p, blockquote 12,0,0,0,0 -->

Описание

В данном исполнении отдельного предохранителя прикуривателя нет, но он питается от номера 3 (центральная консоль). Поэтому когда прикуриватель выходит из строя, а сам предохранитель целый, то перегорает мягкая проволочка позади прикуривателя.

p, blockquote 15,0,0,0,0 -->

Блок под капотом

Расположен в левой части моторного отсека рядом с аккумулятором.

p, blockquote 16,0,0,0,0 -->

p, blockquote 17,0,0,0,0 -->

p, blockquote 18,0,0,0,0 -->

p, blockquote 19,0,0,0,0 -->

Схема предохранителей

p, blockquote 20,0,0,1,0 -->

p, blockquote 21,0,0,0,0 -->

Обозначение предохранителей

Схема реле

p, blockquote 23,0,0,0,0 -->

p, blockquote 24,0,0,0,0 -->

Назначение реле

p, blockquote 26,0,0,0,0 --> p, blockquote 27,0,0,0,1 -->

Электрооборудование Мазда 323: Разбираемся самостоятельно

Система электрооборудования Поиск неисправностей электрической системы При неисправности в электрической системе очень важно производить систематический поиск неисправности.

Это относится как к перегоревшей лампе, так и к неработающему электромотору. Первый шаг — это всегда проверка предохранителя, если электрический контур защищен.

Проверка выключателя на пропускание тока Большинство потребителей электроэнергии включаются и выключаются выключателями, приводимыми в действие рукой.

Также имеются выключатели, приводимые в действие автоматически. К этим выключателям относятся, например, датчик давления масла и датчик уровня тормозной жидкости.

Проверка реле Во многие токовые контуры встроены реле. Коммутационное реле работает как выключатель.

К примеру: Когда дальний свет включается через ручной выключатель, реле получает команду, подать на лампы дальнего света ток.

Электрические схемы Мазда 323

Правила обращения с электрическими схемами

Если требуется найти неисправность в электрической системе или дополнительно установить электрооборудование, не обойтись без схемы, изображающей протекание тока и кабельные соединения.

Соответствующий контур тока должен быть обязательно замкнут, иначе ток не будет протекать.

Например, не достаточно, когда к плюсовой клемме фары напряжение прикладывается, а контур на контакте массы не замкнут.

Поэтому кабель массы батареи соединен с кузовом. Однако этого соединения с массой недостаточно, и соответствующий потребитель имеет непосредственно провод массы, чья изоляция, как правило, имеет черный цвет.

В отдельные контуры тока могут быть встроены выключатели, реле, предохранители, измерительные приборы, электромоторы или другие электрические элементы.

Чтобы иметь возможность подключать эти приборы правильно, отдельные кабели имеют разные цвета.

Цвета кабелей
Буквы на отдельных проводниках указывают на цвет кабеля:
1 — символ (пример)
2 — одноцветный кабель
3 — черный
4 — кабель с полосками
5 — белый (цвет кабеля)
6 — красный (цвет полоски)
Одиночные буквы обозначают одноцветный кабель.
Пример:

В — черный. У двухцветных кабелей первая буква указывает на основной цвет кабеля, вторая буква указывает на цвет полоски.

w/r обозначает белый кабель с красной полоской. Состоящая рядом буква в скобках служит для обозначения соответствующего кабельного жгута.

Пример:
(f) — передний кабельный жгут в панели приборов и в правом двигательном отсеке.
Цветовые коды кабелей

Символы штекеров
Штекеры и гнезда обозначаются на схеме следующим образом:

Одинаковые штекеры соединены на схеме штриховой линией. Штекер без обозначения цвета бесцветный или белый. Гнезда, которые не используются, обозначены звездочкой (*).

Соединения массы
Соединения массы на схеме, как правило, находятся внизу.

Если соединение массы осуществляется кабелем, точка массы обозначена числом. Если соединение массы осуществляется непосредственно через кузов, это обозначается на схеме закрашенной точкой.

Сокращения на схемах

a	амперы
abs	антиблокировочная система
acc	дополнительное оборудование
a/c	кондиционер
a/t	автоматическая коробка передач
alt	генератор
b	батарея
b/l	верхняя часть/отсек для ног
cpu	электронный прибор управления
cct	коммутационный контур
combi	комби
def	размораживатель
diesel	автомобили с дизельным двигателем
ecu	прибор управления двигателем
egi	электронная система впрыска
egr	возврат отработавших газов
elec	электрический
f	спереди
fl	спереди слева
fr	спереди справа
f/b	управление
f/i	вентиль впрыска
gen	генератор
h/d	отопитель/размораживатель
heat	отопитель
hi	дальний свет
ig	зажигание
illumi	освещение
int	привод с интервалами
j/b	коробка предохранителей
lh	слева
lo	ближний свет
m/t	механическая коробка передач
nc	нормально замкнут (замыкатель)
no	нормально разомкнут (размыкатель)
off	выключен
on	включен
p/s	сервоуправление
r	сзади
rh	справа
rl	сзади слева
rpm	об/мин = оборотов в минуту
rr	сзади справа
sq	квадратные миллиметры
sw	выключатель
temp	температура
v	вольты
vol	объемы
w	ватты

Расположение электро-компонентов в автомобиле.
Расшифровка:

Схема расположения блока предохранителей и реле в моторном отсеке.

Расшифровка:

Блок предохранителей, который расположен в салоне, находится под приборной панелью.
Расшифровка:

*** Схемы и расшифровки предохранителей и реле подойдут также для Mazda Familia.

Мазда 323. Система электрооборудования

поиск по сайту правообладателям

содержание .. 222 223 224 225 226 227 228 229 ..

Поиск неисправностей электрической системы

При неисправности в электрической системе очень важно производить систематический поиск неисправности. Это относится как к перегоревшей лампе, так и к неработающему электромотору.

Первый шаг — это всегда проверка предохранителя, если электрический контур защищен. Расположение предохранителей приведено в таблице на крышке коробки предохранителей, см. также Раздел Замена предохранителей.

При необходимости заменить неисправный предохранитель, и после включения потребителя электроэнергии проверить, не перегорел ли предохранитель опять.

В этом случае необходимо сначала найти и устранить неисправность, как правило, речь идет о коротком замыкании. Это значит, что в каком-то месте, может быть также внутри прибора, масса и плюс соединены друг с другом.

Второй шаг: Если лампа не горит или не работает при исправном предохранителе, следует проверить подачу напряжения.

Снять и осмотреть лампу. Если нить накаливания перегорела или ослабло крепление стеклянной колбы в цоколе, лампу заменить.
Для определения исправности лампы поступают следующим образом: Один плюсовый провод и один провод массы подключают непосредственно к полюсам батареи и соединяют их с лампой. При этом не важно, как провода подключаются к лампе. Если лампа не горит, заменить лампу.

Если лампа исправна, вставить лампу и включить ее. Если лампа не горит, проверить подачу напряжения индикатором. Для этого приложить индикатор напряжения к массе. Это значит: Один кабель индикатора должен быть соединен с надежным местом массы на двигателе (голый металл) или непосредственно подключен к полюсу массы батареи. Другой плюсовый щуп индикатора подключить или к штекеру, или к кабелю. Если индикатор загорится, а лампа все равно не горит, нарушена подача массы на лампу. Для проверки подключить вспомогательный провод массы к массе патрона лампы. Лампа должна загореться.

Если на токопроводящем кабеле лампы отсутствует напряжение, т. е. индикатор не загорается, очень вероятно, что неисправен выключатель. Проверить выключатель на пропускание тока.

Все больше функций комфорта выполняется в автомобиле маленькими электромоторами. Это относится, например, к стеклоподъемникам, люку, электрическому центральному запорному устройству или электроприводу антенны.
Каждый мотор при необходимости включается с помощью выключателя, в большинстве случаев рукой. У электрической антенны управление осуществляется автоматически радиоприемником.
Проверить предохранитель соответствующего электромотора, при необходимости заменить.

Если новый предохранитель сразу перегорает, значит, имеется короткое замыкание.
Чтобы определить, находится ли неисправность в моторе, подключить к нему 2 вспомогательных кабеля (диаметром 2 мм) непосредственно от батареи. Плюсовый кабель к плюсовому полюсу, кабель массы к полюсу массы электромотора. В случае сомнения следует определить расположение полюсов по схеме. Для этого электромотор должен быть снят. Все электромоторы в автомобиле питаются от бортовой сети (12 — 14 В). Если мотор работает теперь нормально, неисправность заключена в проводке.

Если мотор работает, определить по схеме, по каким проводам на него подается напряжение, если включен выключатель или предварительно включено зажигание.
Проверить токопроводящий провод на электромоторе с помощью индикатора. Так как в электромоторах протекает большой ток, можно использовать прежний индикатор с лампой накаливания. Индикатор имеет острые щупы, которые можно воткнуть в кабель. Таким образом можно проверить напряжение проще всего. Моторы, вращающиеся вправо и влево, например, моторы стеклоподъемников имеют два плюсовых полюса.

Если к мотору не прикладывается напряжение, значит, неисправна проводка. Найти и устранить неисправность по схеме. Электромоторы из-за потребности в большом токе, как правило, имеют дополнительные реле включения. Проверку см. в Главе Снятие и установка мотора переднего стеклоочистителя.
Если неисправность не обнаружена, проверить выключатель.
Если неисправен кабель, целесообразнее проложить новый, так как найти место обрыва кабеля очень сложно.

Если фары или другие электрические узлы не работают, то проверьте предохранители. Если какой-либо из элементов перегорел, то его необходимо замените. Информация актуальна для моделей Мазда 323 (BJ) 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 года выпуска.

Расположение блока предохранителей в салоне.

Расположение блока предохранителей в подкапотном пространстве.

Распиновка разъема автомагнитолы Mazda и ее расшифровка

Распиновка разъема автомагнитолы Mazda бывает крайне необходима в случае установки аппарата своими руками, без помощи со стороны специалистов. Правильная распиновка разъемов автомагнитолы Mazda очень поможет в манипуляции с проводами и в процессе других работ.

Для начала

Определимся вначале, какие виды и типы разъемов существуют(см.Какие бывают разъемы). Как правило, большая часть современных разъемов, включая и штатные устройства Мазда, оборудуется 2-я стандартными разъемами ISO.

Разъем ISO автомагнитолы Мазда

Один из выходов отвечает за подключение питания. Обычно такой разъем бывает окрашен в коричневый или серый цвета. Что касается второго, то он выкрашен всегда в черный цвет и предназначен для соединения с акустической системой.
Разъемы могут быть не только ISO, но и индивидуального свойства. Другими словами, в автомобиле просто не предусмотрен ISO и тогда приходится покупать переходник, обрезать провода и соединять их с колодкой по специальной схеме.

Примечание. Если осуществляется такой вариант соединения проводки, то надо в обязательном порядке использовать термоусадочные кембрики и не брезговать всевозможными мерами предосторожности.

Распиновка разъёмов автомагнитол в mazda

Важные моменты при осуществлении подключения:

Особое внимание надо уделить главному плюсовому проводу, который желательно протянуть от аккумуляторной батареи;
Подключение обязательно проводить с использованием предохранителя;
Диаметр проводов не должен быть меньше, чем диаметр кабеля на разъеме аппарата.

Распиновка

Распиновка разъемов автомагнитол мазда

Зачем же нужна распиновка и в чем ее преимущества?
Осуществить подключение головного устройства в автомобиле самостоятельно несложно, но сделать это надо грамотно. В противном случае не избежать проблем со скорой разрядкой АКБ, отсутствием возможности использования устройства без ключа в замке зажигания и т.д. Зная правильную распиновку, все эти проблемы сводятся на нет.

Модели аппаратов Мазда

Рассмотрим некоторые модели устройств Мазда и приведем их распиновки.

Штатный аппарат Мазда 3

Распиновка разъемов автомагнитолы мазда

Как видим, расшифровка не представляет собой никакой сложности:

Под входом «a»	ACC	Сюда подключается провод, идущий на ЗЗ
Под входом «b»	AUX-CONT	Линейный вход, активизирующий кнопку Медиа. Рекомендуется перемкнуть входы «b» и «е»
Под входом «c»	M-Bus	Минусовой провод
Под входом «d»	TEXT CLOCK	По желанию
Под входом «e»	GND	Масса
Под входом «j»	Illum	Подсветка
Под входом «I»	TNS	Плюсовой провод
Под входом «p»	MUTE	Приглушение звука

Что касается распиновки на динамики, то схема все ясно показывает, какой провод плюсовой или минусовой на какой динамик подключать.

Особенности автомагнитолы

Данное устройство с цифровым чейнджером DMC-9088 является штатным для Мазда и отличается следующими возможностями:

Проигрывает MP3 файлы с USB флешек и карт SD/MMC, а также различных переносных жестких дисков;
Имеет дополнительный вход, чтобы осуществлять подключение дополнительных аудио источников;
В автомагнитолу сигнал попадает напрямую через разъем;
Если осуществить подключение по распиновке выше, то при включении зажигания в положение 1, произойдет автоматическое включение воспроизведения;
На штатном дисплее будет отображаться номера треков и время их воспроизведения;
Через порт USB может быть осуществлена зарядка мобильных устройств.

Мазда CQ-TT

Распиновка разъемов автомагнитол mazda

Данная автомагнитола для Мазда имеет уже немного другую схему разъемов.
В частности:

Масса выведена на «b»;
Линейные входы на «e» и «f»;
Замок зажигания на «i»;
Подсветка или управление антенной на «n»;
Приглушение звука на «l».

Некоторые отличия заметны и в схеме подключения динамиков.
Остальные модели автомагнитол Мазда имеют такие же схемы распиновки разъемов.

Распиновки разъемов автомагнитол мазда

Подключение автомагнитол Мазда своими руками желательно проводить после просмотра видео обзора или фото – материалов.
Обязательна к изучению также инструкция. Сегодня можно приобрести различные штатные автомагнитолы Мазда, цена на которые зависит от возможностей аппарата и его оснащенности.

Отзыв о Mazda-Familia BJ5P

Добрый день всем читателям данного форума, владельцам данного авто!

ПРЕДИСТОРИЯ

Пишу свой первый отзыв про своё второе авто, масло-масляное но так и есть. Первый автомобиль ВАЗ 2108, 1996 в отличном состоянии бы куплен в июле 2005г за 68 т.р. через знакомого. За период владения (1 год и 7 дней) была приобретена только зимняя резина.

Из пацанских ништяков: тонировка, чехлы, муза, и т.д. Денег на ремонт не было вложено ни копейки, поэтому только приятные воспоминания. Но как то подвернулся вариант удачно продать авто и я это сделал, к этому времени подкопив немного денюшков уже хотелось что-то поинтереснее и почему-то как и многих, чьё знакомство с японским автопромом начинается с тойоты, я тоже смотрел в эту сторону. Если совсем конкретно – Toyota Corolla. Причём были конкретно предъявляемые мною условия: хотел беспробежную по РФ, двиг. не более 1,5л (наивно полагая, что чем меньше объём тем меньше расход), ПЭП, МКПП (тут я хотел тоже выкружить по расходу ну и типа побуксовать можно, дороги у нас не везде асфальт, а где и асфальт хуже грунтовки, да и как-то побаивался автомата), авто должно быть не дорогое в обслуге, и это не должна быть Mitsubishi (в подсознании это для меня был китайский японец, или японский китаец не знаю как правильно) и Nissan (ненадёжная ходовка, напугали что железо не выдерживает наших реагентов - типа сгниёт и глазом не успеешь моргнуть – перебор конечно, но боялся).

ПРИОБРЕТЕНИЕ

Июль 2006. Взят очередной отпуск, куплено 3 биллета на поезд Омск-Новосибирск (ночь езды). 3 биллета потому что ехал я, отец и его друг (Юрий - ему огромное спасибо) человек опытный в общении с яп. авто и давший мне толчок для того, чтобы я и сам захотел юзать японцев, ну и по крайней мере он один из нас, кто мог смотреть под капот японского авто не как баран на новые ворота (ну это я про себя и отца - да было и такое время). 7.00 утра, какой то день в июле, на вокзале родственник Юрия нас встречает на своём авто и везёт к рынку. Подъехали рановато, рынок ещё был закрыт. Перекусили тем, что взяли с собой в дорогу и в путь, пешеходить по рынку. Такого рынка в Омске нет, поэтому я был приятно удивлён аккуратно расставленными авто, чистотой территории, ну а к такому количеству авто я был готов, поэтому в принципе в Новосиб и ехал. 3 часа хода, смотрим только тойоты (только короллы). Под нашу сумму (при себе 210 т.р.) попадает только 2-3 машинки, это были короллки, но они были то «беспробежные, я те говорю…», но хреново покрашенные, то ещё что-то. Я уже начал печалиться, ну не пустым же домой ехать. Рынок обходим уже на второй круг, Юрий говорит: «А чё тойоты, самые распупыристые что ли, может ещё что-то посмотрим?». Мой ответ, про то, что альтернативы то у меня нет, будем смотреть, загоняет нас по новой на скачки по этому ипподрому.

Идём, смотрим. Стоят Mazda. 5 штук в ряд, год 1999-2000, предложение Юрия посмотреть не вызывает отторжения. Mazda – как авто я в принципе не рассматривал, не читал о ней ни одной статейки, не смотрел ни одой фотки – даже не знаю почему. Смотрим. Авто посерёдке оказывается на МКПП – приглядываемся, хозяина нет –вызваниваем, попутно осматривая авто и думая где бы можно сторговать. Цена 215, год 2000 декабрь, цвет белый. И тут сами для себя замечаем, что данное авто немного отличается от четырёх своих собратьев, мордочка другая (рестайл, остальные дорестайл – сразу и не заметили), акцентируем своё внимание – она мне уже нравится. Подъехал хозяин, начал говорить что авто беспробежное, достал ПТС с дальневосточной таможней (в ПТС была единственная запись и он не был дубликатом), стал показывать какие то документы, по которым он якобы перевозил эту машинку в кузове грузовика на поезде (японская матрёшка по-русски) – ни хрена в них не соображаем. Осматриваем авто, мне нравится вообще всё – розовые очки оказались прямо конкретно розовые, у отца по моему такие же были. Юрий начал показывать продавану места на авто, где можно было бы сыграть по цене. Прокатились – я от счастья чуть не ссыкнул в потолок. Но своё настроение стараюсь сдерживать, а то если продаван поймёт что однозначно забираем, не подвинется в цене. Окончательная цена была названа 195 т.р – ударили по рукам и пошли оформлять документы. На машине не было замечено следов окраски, была одно плавная вмятинка на водительской дверце, отсутствовал домкрат и баллонник. Не было брызговиков. Пробег на момент покупки составлял 153000 км (на движке нашли наклейку с цифрами 100155 – это означало, что ТО было проведено в Японии при этом пробеге с заменой кой каких запчастей). Для себя я подумал что пробег не смотан. В машину я влюбился (сопли, но это так).

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Перед обедом, оформив полис ОСАГО выехали в сторону родного города. Расстояние около 800км. Первые 300 км рулил Юрий, я и сам не сел за руль по городу, отец тоже не катался на японцах – отказался. Заправились на выезде из Новосиба под завязку – вошло около 50л. Сбросили суточник, чтобы понять расход, поели и поехали. Мляяя, мне всё нравится , тихо, комфортно. Правда магнитола была не адаптирована и проигрывала только кассеты, там была какая то одна с шансоном длительностью 30 мин – выбросил далеко-далеко как только приехали домой (до сих пор помоему помню все песни наизусть с неё). Расход по трассе составил 5,5л/100км без включенного кондёра, к полудню стало хорошо припекать и после включения кондёра расход вырос до 6л/100км. Вскоре выключили-солнце спряталось за тучки и стало прохладно. Всё передвижение происходило по ровной хорошей дороге без населённых пунктов. Доехали без проблем часов за 9-10 уже не помню. Доехали на одном баке, при подъезде к дому загорелась лампочка указателя уровня топлива – залили опять под завязку. Ну теперь можно и обмыть покупку – для отца и Юрия купил средства для обмывания и они присели отдохнуть. Я счастливый по уши полетел показывать авто друзьям – всем авто нравилось.

ЧТО ИМЕЕМ

• двиг.1,5 л (110 л.с.)

• цвет белый, салон коричнево-бежевый

• в России с июля 2006 г

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Начались дни эксплуатации авто. Через неделю я уже подъехал к Юрия с тревогой на лице. Что-то стучит спереди, похоже что справа – сказал я. Прокатившись со мной был вынесен вердикт: «Да, стучит немного, надо смотреть, извини я уезжаю в отпуск не смогу помочь». Сам боясь что-либо делать с авто и не имея опытных знакомых я погнал авто на СТО. Два мастера (мать их за ногу…) задрали машину на подъёмник начали осмотр. Вердикт, под замену:

• сайлентблоки (4 шт.) – типа видишь трещинки на резинках - больше не проходят

• шаровая ещё чуть-чуть походит, но лучше сейчас поменять

• пыльники на стойки (4 шт.) – а как же без них

• в задней части подвески но тягах нужно было заменить все резинки

• что-то ещё, всё не помню…

• а ЯЙЦА (ЛИНКИ) ЕЩЁ ХОРОШИЕ И ПРОХОДЯТ ГОД ЕЩЁ ТОЧНО! ПИПЕЦ.

Подумал я, вот взял-то кусок геммороя. Куда смотрели мои глазки (и не только мои). Денег за всё с работой просили около 23 т.р – сам без копейки, с кредитом – это был шок для меня. В расстройстве приехал домой и загнал авто в гараж. Мысли что всё плохо как-то не укладывались в моей голове и я сам полез под машину в яму. Мимо проходил сосед по гаражу (местный дядя Вася), увидев у меня новое авто позадавал обычные вопросы, типа какой год за скока взял, а потом говорит : «А чё в яме то сидишь, ведь машинка как только с конвейера?» Ну я и излил ему душу. Давай, говорит, посмотрим. Для начала прокатились – было небольшое постукивание где то в передней части. Теперь уже он полез в яму, стал что то дёргать, попросил меня покачать машину в районе стойки и стал смотреть. Заключению его я не поверил сначала: «Вот эта хреновина с двумя шаровыми брякает у тебя» - это же ЯЙЦА, которые по мнению мастеров ещё проходят. Звезда в шоке. Цена вопроса 1800руб за пару и всё. С тех пор я больше на СТО перестал заезжать и не стал верить горе мастерам с СТО. Правда один раз ещё заезжал – регулировал тепловые зазоры клапанов перед установкой ГБО и то только потому, что нужных шайб у меня не оказалось.

Что было сделано за время пребывания данного авто в России:

• зимой 2006-2007г переделал дорогостоящий топливный фильтр, точнее переместил его под капот из бензобака, уменьшив тем самым его стоимость с 2000руб до 180руб

• установил вместо родной магнитолы которая играла только кассеты магнитолу Pioneer (2т.р) и такие же динамики (500р) (модель не помню) – купил у местных барыг по дешёвке в отличном состоянии – видать кого-то недавно она тоже радовала своим звуком

• в декабре 2007 установил ГБО 3-го поколения LOVATO с торроидальным баллоном (42л) в багажнике вместо запаски, но запаску не выкинул, а хитро разместил в багажнике (установил вертикально на спинку заднего сиденья), а также сразу произвёл регулировку тепловых зазоров клапанов (за ГБО 11т.р с установкой, 1т.р – регулировка клапанов)

• в июле 2008 г заменил ГРМ и ролики (натяжной и обводной) – оказалось, что старый можно было не трогать ещё столько же.

• в апреле 2009г заменил все стойки – Tokico за 7,8т.р/комплект (ЧЕРЕЗ 3 ГОДА ПОСЛЕ СТО!), пружины (каждая по 1т.р), пыльники (пыльники менял ещё сразу после приобретения и через год эксплуатации – от Тойоты 250 руб за пару), яйца, одел сиденья в чехлы. Задние пружины установил усиленные (от S-Wagon)

• затонировал 5 стёкол (перед 15, зад 5) – 2,3т.р

• в июле 2009 заменил ремень генератора и новый перетянул, в результате чего немного засвистела помпа (странно, что свист издавала только иногда и только на прогретую), не стал заморачиваться и заменил помпу (1,5 т.р) в августе 2009г

• в середине ноября 2009 решил заменить аккумулятор т.к. зима в Сибири наступала, купил новый (кажется Titan Silver)

• масло в двигатель заливаю со дня покупки только Ravenol 5W-30 синтетика, замена через каждые 9-10 тыс.км, замена воздушного фильтра проводилась часто т.к. ездил на газу. Антифриз тоже Ravenol, также попал под замену термостат.

• летом 2009 приобрёл комплект другого литья и новой резины (195/60/15), зимняя на 13 (Nokian Hakkapelita 2),

• установил ПТФ (есть статейка на форуме)

• зимой 2008 г был немного ударен бампер (упёрся в сугроб) , вылечен, но через какое то время вновь немного стукнут этим же местом, руки так и не добрались отремонтировать вновь

ИТОГ

За всё время владения у меня остались только положительные впечатления от данного авто. Огромное количество информации почерпнул с данного сайта, менял ГРМ помню вообще полностью основываясь на изложенный опыт форумчан. Машина классная, меня она полностью устраивала в обслуживании. Младший брат через 2 года после меня взял беспробежную Короллу – он доволен, а я прокатился на ней и мне не понравилось – сравнить могу с ней и Nissan Sunny 2002г.в. МКПП – купив авто на такой коробке я ни разу не пожалел, часто приходилось штурмовать сугробы и грязь при поездках к тёще (забралась же…). Выезды на природу, поездки на Алтай два года подряд, рыбалка, просто покатушки и ежедневная поездка на работу и обратно – только положительные впечатления. Правда иногда задняя включалась со второго раза, но это было очень редко – забил. Зима – заводилась всегда (подогревателя нет), печка просто супер, на Крещенские морозы ездил за 250 км в футболке. В королке такого не было. Ходовка жёстче чем у короллы и у нисан сани - мне нравится. Одна проблема – линки (яйца) – стабильно менял раз в год. Расход после перевода на газ составил 9-12 л на газу. На трассе доходило до 8л – много зависит от качества газа и надо чаще менять воздушный фильтр. На бензине летом было 7-8 по трассе, 9 в городе, зимой эта цифра увеличивалась на 1-1,5 литра. Салон – салон просторный и по-моему по-домашнему уютный. Места пассажирам на задних сиденьях хватает. В короле тоже всё в этом плане хорошо, а вот в ниссане тесно – впереди коленки упираются в панель, а на задних сиденьях тесно и вдоль и поперёк. Салон у меня был светлый (он же маркий), отсюда частые чистки салона. Сиденья удобные. В королле задние сиденья нормалёк, зато впереди посадка очень неудобна. Кузовное железо – плохого ничего сказать не могу. При покупке на двери и порогах было несколько сколов – ржавчина за 4 года владения не проявилась. Но по низу водительской двери с внутренней стороны (там где резинка уплотнительная) – выступило несколько рыжих пятнышек (видать плоховато проветривается). Сколов от камешков на капоте немного, мухобойку не ставил (по моему хрень полная, да и вид у авто теряется совсем) – считаю ЛКП вполне приличным (говорят у новых Mazda оно не очень). Вообще на мой взгляд плюсов у этого авто больше чем минусов.

ПРОДАЖА

Причина продажи нежданная перемена в жизни – смена работы со сменой места жительства в конце ноября 2009г теперь работаю и живу в Сочи – строим Олимпиаду к 2014году. Здесь потребность в личном авто отпала, т.к. предоставляют служебный. Машина была продана в Омске с пробегом 233000 км по цене 185 т.р. – меня и нового хозяина эта цифра полностью устроила. Продал потому что не хотел, чтобы авто простаивало 2-3 года. Следующий свой авто хочу Mazda 6 в последнем кузове (ОЧЕНЬ НРАВИТСЯ) на МКПП, объём рассматриваю 2л (и по налогам и по страховке и по расходу устраивает) года так 2008. Хочу опять белую – очень нравится в таком цвете. Как вариант поглядываю на Suzuki Grand Vitara года 2007 тоже хочу белый, на МКПП и объём 2л. По цене они почти одинаковы, только на Mazda 6 не получалось прокатиться, посидеть посмотреть поближе. В общем поживём увидим, каким будет следующий авто.

Автор: AXEL

Использование материалов данной статьи без ссылки на первоисточник запрещено

Мазда фамилия bj5p управление лампами через плюс или минус

Mazda Familia S-Wagon 1.5 RS SE @naviSports Platinum Silver Metallic. Была.

ICQ:392-847-583
vk:id4234426
Skype:IvanMay88

Mazda Demio "Orange Bullet" 5мкпп
-ковка A-Tech Schneider R16
-Впуск K&N с карбоновым экраном AutoExe
-Койловеры RS-R basic
-Распорки жёсткости кузова AutoExe
-Momo, Razo, Mazdaspeed.

Honda Accord 2007г

fo6os
Лично я в это не вникал,мне это не очень интересно,но понятие чип-тюнинг коробки же существует?я где то читал,но значения не придал,но покопаю раз тут такие дискуссии,вот че пишут.
Чип-тюнинг
Чип-тюнинг - есть самый прогрессивный способ улучшения динамики движения Вашего автомобиля. Он достигается путем изменения параметров настройки контроллера системы управления двигателем. Изменение параметров обеспечивают специальные программы, в которых заложены различные условия работы двигателя, а так же электронных систем, установленных на автомобиле. Следует заметить, что эти параметры отслеживаются различными датчиками и, в зависимости от их показаний, программа управления двигателем использует различные настройки (стратегии), обеспечивая определенный режим работы двигателя.

Универсальная программа, устанавливаемая заводом изготовителем на серийные автомобили учитывает очень большой разброс отклонений от оптимальных значений, при которых двигатель еще продолжает работать, как то: низкое качество топлива, изношенные свечи зажигания, запас по перегреву (работа на максимально высоких температурах), загрязненных инжекторов и т.д. Понятно, что для владельцев, использующих автомобиль очень интенсивно в различных условиях и при этом обслуживающих его, когда получится, данная программа имеет определенный запас прочности - большой, но не бесконечный. Поэтому, для данной категории владельцев - эта программа является действительно оптимальной. Однако, если Вы внимательны к своему автомобилю, регулярно обеспечиваете обслуживание на дилерских станциях (использующих только оригинальные материалы и запасные части), заправляете его (по возможности) качественным топливом и поддерживаете работу всех систем в исправном состоянии, то Вы, конечно, можете рассчитывать на то, что и автомобиль сможет ответить на Вашу заботу о нем. Значит, чип-тюнинг действительно для Вас!

Общий принцип чип-тюнинга заключается в улучшении отдельных характеристик двигателя, а именно: экономичности, токсичности, динамических характеристик - мощности двигателя и крутящего момента. Остановимся только на основных, пользующихся наибольшим спросом - динамических. (Обратите Ваше внимание на то, что изменение программы управления - очень сложный процесс. Программы должны соответствовать очень многим критериям, поэтому огромное значение приобретает техническое оснащение и оборудование тюнинговой фирмы, квалификация ее инженерно-технического персонала, а так же обязательное проведение всех необходимых диагностик с использованием дилерского оборудования только высококвалифицированными специалистами).

Программа увеличения мощности и крутящего момента разрабатывается под заказ под конкретный автомобиль. При этом учитывается все: комплектация, пробег, износ двигателя, тип коробки передач, регион эксплуатации, даже температурная зона. Модернизированная программа обеспечивает более высокую отдачу мощности и крутящего момента во всех режимах движения по сравнению с универсальной. Как правило, такие программы изготавливаются и оптимизируются в расчете на бензин высшего качества А98 (Премиум), для автомобилей с пробегом до 100.000 км, с учетом незначительного износа двигателя. При форсировании используются только возможности электронного управления системами, без вмешательства в конструкцию двигателя и никакие дополнительные переделки не производятся. В принципе, при данных условиях это не может привести к повышенному износу двигателя, при условии, если Вы придерживаетесь указанных требований. Возникает резонный вопрос: Как так? Если мотор стал мощнее, значит и износ у него должен быть выше, чем у базового? Но оказывается, что это верно, только при форсировании самого двигателя, то есть, если мы меняем конструкцию самого двигателя. В нашем случае, мы производим лишь оптимизацию нагрузки двигателя и, добиваясь лучшего сгорания более качественного топлива с высоким октановым числом, улучшаем эффективность работы системы зажигания и впрыска топлива. В этом реализуется основное правило качественного чип-тюнинга - наиболее полное сгорание топливно-воздушной смеси во всех режимах работах двигателя. Это и обеспечивает дополнительный прирост мощности и крутящего момента.

Что Вы от этого получаете? Многое: быстрый разгон, уверенный обгон, увеличение максимальной скорости, более комфортабельное управление автомобилем в городских условиях и, наконец, просто большее удовольствие от вождения автомобиля.

Читайте также: