Как разобрать фару волга сайбер

Обновлено: 19.04.2025

ГАЗ Сайбер Big deer! › Бортжурнал › Ремонт фар

Свет у наших фар очень плохой. Все знают почему. Знал и я, или мне казалось что знал. Решил заняться. Узнав цены на восстановление фар в Екатеринбурге я впал в уныние, но рук решил не опускать. Я помнил как mefist0fe1 ремонтировал свои выгоревшие отражатели и что после ремонта у него, несомненно очень запасливого водителя)), остались еще два отражателя. Я связался с ним и он как, запасливый и очень отзывчивый человек))), совершенно бесплатно, отправил отражатели из Ярославля в Тулу, на завод Зазеркалье, где их восстановили и по моей просьбе, переданной с посылкой через mefist0fe1, отправили в Екатеринбург. Обошлось это мне, вместе с пересылкой в 2000 руб. Хотя отражатели пришли до НГ, забрать я их смог только две недели назад.
Преисполненный решимости я стал планировать замену. Для этого фару требовалось нагреть. Электродуховки у меня нет, с газовой духовкой я решил не рисковать))). Выходом было найти строительный фен. Поспрашивая у знакомых, я был огорчен, фена ни у кого не было. Нельзя отпускать руки! — твердил я себе, покупая фен за 1200 руб.))) В прошлую субботу, горя от нетерпения, я снял фары и решил начать с правой. Фен гудел, пахло пластиком и горелыми ногтями, и перегрев только один угол, фару я разобрал. Дальше все было как в тумане. Трясущимися руками, как пятнадцатилетний школьник надевающий контрацептив, я снял линзовый модуль и крик отчаянья огласил вселенную, заставив вспорхнуть воробьев, с заледенелой ветки за окном. МОЙ ОТРАЖАТЕЛЬ ИЗДЕВАТЕЛЬСКИ СИЯЛ ДЕВСТВЕННОЙ ЦЕЛОСНОСТЬЮ! Контрацептив окончательно повис(((.
Дальше был детальный осмотр, который выявил одно незначительное пятнышко, поэтому отражатель я поставил новый. Пришло время фару собирать. Ранее был куплен полиуретановый герметик, который я вставил в шприц. Шприцем я этим пользовался один раз и он развалился, так и не дав закончить работу. Потом я его подремонтировал и был уверен, что он будет работать. Надо ли писать, что этого не произошло и крик отчаянья оглашал дом еще не раз, пугая и без того дикую кошку, зачем то живущую с нами? Кое-как намазав герметик руками, фару я собрал. Руки отмылись через неделю, помог антисептик для рук. Брюки и футболка, до сих по стоят в углу, герметик с них уже не отстирать.
Вторую фару я благоразумно разбирать не стал. Поставив обе фары на автомобиль, я понял, что их свет стал хуже чем был ранее. Правая фара светила в придорожные кусты и не поддавалась регулировке. Снова сняв ее, я обнаружил, что одно крепление модуля не налезло на шарик. Подобравшись к нему и в качестве рычага использовав ключ, мне удалась установить его на место. Свет я отрегулировал вчера, на 35 градусном морозе, но он так и остался, светом далёкой звезды, в туманную ночь, отражающимся в навозной луже))).
Деньги и время потрачены, но теперь у меня один новый отражатель, кривая фара, фен и хороший знакомый в Ярославле))).

Как расклеить фару в домашних условиях

В нашей профессии часто приходится разбирать фары автомобилей. Причин для разбора фары может быть несколько: — Для устранения запотевания фар. — Чтобы очистить фары изнутри. — Отполировать стекла фар изнутри. — Для чистки штатных линз. — Чтобы заменить штатных линз на новые, к примеру на светодиодные модули Optima Bi-Led Professional 3.0» или на неоригинальные линзы. — Для установки ксеноновых или светодиодных линз в рефлекторную фару. — И наконец для ремонта фары или тюнинга.
Важно! Перед тем как разобрать фару Вам необходимо определить тип крепления стекла: — Термо разборные фары(фары, стекло у которых можно отделить путём нагрева герметика). — Условно-неразборные фары на полиуретане(в этом случае стекла фар «сидят» на полиуретановом герметике. Простой нагрев фар тут не поможет, но о разборе таких фар мы напишем чуть ниже.) — На защелках. На некоторых автомобилях стёкла фар держатся на защёлках без использования герметика. Разобрать эти фары — самое простое занятие

Как Фару Разобрать На Герметике.(1 Легкий Способ Разборки)

Неразборную фару, которая склеена герметиком можно открыть, если знать правильный подход.

Если вы не знаете, как разобрать фару

и никогда не сталкивались с этим вопросом, лучше в таком случае обратиться к специалистам. Отсутствие определенных навыков может привести к поломке и дополнительным тратам соответственно.

Если вы решили осуществить разборку сами, необходимо учитывать несколько важных моментов. Всего есть три способа, которые позволяют открыть неразборную фару.

Фара склеенная на полиуретановом герметике, открывается с помощью специальной растворяющей жидкости.
Неразборные фары на резиновом клее или термогерметике можно открыть при нагреве феном. Стекло или пластик от корпуса отсоединяется отверткой, при условии, что детали были хорошо нагреты.
С помощью дремеля можно распилить корпус между пластиком и стеклом. Это один из самых удобных вариантов, если вы не знаете, как открыть фару
.

Выбирая тот или иной способ, следует учитывать свои навыки и наличие всего необходимого инструмента. Потребуется оценить конструкцию фары и ее техническое состояние.

Помните, что фара, собранная на жестком полиуретановом герметике сложно поддается разборке. Материал начнет размягчаться только при температуре 400 градусов, чего нельзя добиться при помощи простого строительного фена.

Поэтому лучше воспользоваться растворяющей жидкостью.

Несмотря на то, какой тип конструкции вы разбираете, придерживайтесь следующих советов:

У большинства автомобилей, перед тем как снять фару, требуется открутить бампер.
Демонтировав конструкцию, тщательно очистите корпус и выясните, чем производитель закрепил стекло на корпусе, термогерметиком или резиновым клеем.
Если на корпусе есть шурупы, их необходимо выкрутить.
Чтобы узнать, как расклеить фару
, нужно определиться, чем склеены детали. Если собираетесь открыть оптику с помощью строительного фена или растворяющей жидкости, потребуется отвертка, которой нужно аккуратно отогнуть стекло от основного корпуса. Решив распилить фару дремелем, необходимо защитить остальную поверхность с помощью скотча. Распиливание осуществляется маленьким диском. Чтобы не повредить глаза, используйте защитные очки, а также респиратор.
По краям шов необходимо обработать от остатков герметика или крошек после распиливания.

Теперь вы знаете, как разобрать фару на герметике

аккуратно и быстро. Неважно, какого типа является автомобильная оптика, если конструкция неразборная, ее можно в любом случае открыть.

Когда берут сомнения в собственных силах, целесообразно обратиться к специалистам, чтобы не повредить конструкцию.

Автор: Александр
Распечатать

(1 голос, среднее: 5 из 5)

Поделитесь с друзьями!

Всё о подогревателях топлива дизелей и способ самостоятельной установки

Как разобрать фару?

Приветствую Вас на блоге kuzov.info!

p, blockquote 1,0,0,0,0 –>

Разбор фары может понадобиться для чистки, замены сломанного внутреннего элемента, для покраски внутренней части, для установки дополнительных компонентов (к примеру, ангельские глазки, полоски LED ). Для большинства автолюбителей сама мысль о разборке фары может пугать. Однако, этот процесс не слишком сложный, если предварительно изучить информацию и всё сделать правильно. В этой статье разберёмся, как разобрать фару. Большинство современных фар имеют клеевое соединение корпуса фары с её рассеивателем (прозрачная часть фары). Рассмотрим способы разъединения этого соединения, их преимущества и недостатки, а также восстановление герметичности при сборке фары обратно.

p, blockquote 2,0,0,0,0 –>

Как разобрать блок фару

Важно! Перед тем как разобрать фару Вам необходимо определить тип крепления стекла: — Термо разборные фары(фары, стекло у которых можно отделить путём нагрева герметика). — Условно-неразборные фары на полиуретане(в этом случае стекла фар «сидят» на полиуретановом герметике. Простой нагрев фар тут не поможет, но о разборе таких фар мы напишем чуть ниже.) — На защелках. На некоторых автомобилях стёкла фар держатся на защёлках без использования герметика. Разобрать эти фары — самое простое занятие

Подготовка к разборке фары

Для снятия фары сначала может понадобиться снять передний бампер, так как на большинстве машин он будет мешать демонтажу фары. После снятия бампера нужно открутить болты на креплениях фары. После этого отключите все коннекторы от фары.

p, blockquote 3,0,0,0,0 –>

Далее, тщательно помойте и высушите фары перед дальнейшими операциями.

p, blockquote 4,0,0,0,0 –>

p, blockquote 5,0,0,0,0 –>

Разбирайте фару на мягкой ткани, чтобы случайно не поцарапать прозрачную часть (рассеиватель) и внутренние хромированные части. После разборки останется много разных резьбовых креплений. Чтобы не запутаться, лучше подписать листочки и положить на них крепления. Так будет гораздо легче собирать всё обратно.

p, blockquote 6,0,1,0,0 –>

Уберите лампочки, снимите герметизирующие резинки, закрывающие отверстия для лампочек, снимите трубки вентиляции фары. На фаре могут быть металлические скобы, скрепляющие части фары по периметру. Их также нужно снять, подцепив отвёрткой. Они имеют второстепенное значение, когда две части фары соединяются. Когда эти части хорошо склеились, то эти детали не обязательны.

Как разобрать фару своими руками

Разные фары имеют разную конструкцию и могут по-разному разбираться. Большинство современных фар имеют герметичное клеевое соединение между корпусом и прозрачной частью (рассеивателем). Для разбора фары требуется нагреть это соединение. Это размягчит клей-герметик и позволит вам разделить две части фары.

p, blockquote 8,0,0,0,0 –>

Наиболее приемлемыми способами нагрева являются фен, либо применение духовки.

p, blockquote 9,0,0,0,0 –>

Рассмотрим преимущества и недостатки этих двух способов:

p, blockquote 10,0,0,0,0 –>

Способ с феном достаточно рискованный. Строительный фен может нагреваться от 300 до 500 (и выше) градусов по Цельсию. Более дорогие фены могут иметь точный контроль температуры. Прозрачная часть фары сделана из поликарбоната. Его точка плавления 267 градусов по Цельсию. Так можно легко расплавить часть фары. Если фен имеет всего два режима, то ставьте меньшую температуру. Преимуществом является контроль места нагрева. Можно направить тёплый воздух непосредственно на соединение двух частей фары.

Используя духовку можно оставить в ней фару и забыть про неё на несколько минут. Нужно только следить за временем, если нет автоматического таймера. Вы получаете контроль над нагревом, настроив нужную температуру на печке. Духовка даёт более равномерный нагрев, чем фен. Если у Вас есть сомнения о правильности температуры, при которой работает духовка, купите термометр (лучше цифровой), который покажет реальную температуру внутри печки.

Теперь рассмотрим в подробностях как правильно применять эти два способа нагрева.

p, blockquote 11,0,0,0,0 –>

Применение фена

p, blockquote 12,0,0,0,0 –>

Рассмотрим как разобрать фару с применением фена. Не забывайте, что фен нагревает воздух до высокой температуры и, если немного передержать его на одном месте, то пластик фары может пострадать. Держите фен на расстоянии 10–15 см от фары. Можно и ближе, но тогда нужно быть особо осторожным. Не концентрируйте нагрев на одном месте, двигайте фен вдоль соединения. Прогрейте в течение минуты и пробуйте расщепить соединение плоским инструментом (можно использовать закруглённый нож для масла). Если нагрев недостаточен, то грейте дальше, потом снова пробуйте.

p, blockquote 13,1,0,0,0 –>

p, blockquote 14,0,0,0,0 –>

Как только плоский инструмент пролезет между двумя частями фары, то это будет стартовой точкой. Теперь нужно двигать влево и вправо и стараться расщепить, поворачивая инструмент. Этот процесс может занять 2 или 3 прохода феном по 1–2 минуте. После того, как Вы отсоедините одну сторону, всю остальную часть можно разделить голыми руками, прогревая феном. Далее убираете остатки клея, нагревая их, если потребуется.

p, blockquote 15,0,0,0,0 –>

Нагрев фары в духовке

p, blockquote 16,0,0,0,0 –>

Теперь разберём вариант как разобрать фару с использованием духовки. Нужно снять с фары всё, что снимается, перед нагревом в духовке.

p, blockquote 17,0,0,0,0 –>

Уберите все стеллажи из духовки. Установите один противень на самый нижний уровень духовки, чтобы фара смогла расположиться в середине печки. Можете дополнительно положить на противень картонку или полотенце.

p, blockquote 18,0,0,0,0 –>

p, blockquote 19,0,0,0,0 –>

Температура нагрева может быть разной для разных фар. Обычно это 100–120 градусов по Цельсию, максимум 130. Это безопасная температура для пластика фары. К примеру, 150 градусов уже может быть много. Пластик может начать плавиться.

p, blockquote 20,0,0,1,0 –>

Для оригинальной фары может уйти больше времени для размягчения клея. Обычно хватает 8–20 минут. Начните с минимума и увеличьте продолжительность, если нужно. Не доверяйте термометру духовки, лучше потратиться и купить цифровой термометр, чтобы быть на 100% уверенным.

p, blockquote 21,0,0,0,0 –>

Итак, как разобрать фару, применяя духовку? Алгоритм такой: предварительно прогрейте духовку до нужной температуры (100–120 градусов по Цельсию). Поместите фару внутрь и оставьте на 8–10 минут. Вытаскивайте прогретую фару, надев специальные варежки.

p, blockquote 22,0,0,0,0 –>

На корпусе фары могут быть защёлки, которые нужно освободить перед разъединением частей.

Используйте закруглённый нож для разъединения соединения двух частей фары.
Вставьте плоский инструмент (можно закруглённый нож для масла) между соединением рассеивателя (прозрачная часть фары) и корпусом фары. Начните отделять рассеиватель от корпуса фары с внутренней части фары (которая располагается ближе к решётке радиатора). Как только она начнёт отделяться, остановитесь и начните отделять рассеиватель с противоположной стороны. Лучше отделить равномерно. Медленно двигайте ножом вокруг фары. Если в каком-то месте клей не отсоединяется, снова положите фару в духовку для прогрева на несколько минут, немного увеличив температуру в пределах нормы. Не расщепляйте соединение насильно, пока не просунете нож по всему периметру. Открывайте фару медленно, чтобы ничего не повредить.

p, blockquote 23,0,0,0,0 –>

Когда разделите две части фары, используйте нож, чтобы собрать герметик. Чтобы отчистить оставшийся герметик может потребоваться снова прогреть часть фары в духовке в течение 10 минут. После разделения, отложите части фары, чтобы они остыли. Постарайтесь не трогать внутренние детали. На отражатели могут легко оставаться отпечатки пальцев. Если потом убирать загрязнения, то могут появиться царапины.

p, blockquote 24,0,0,0,0 –>

Ремонт стекла автомобильной фары своими руками

Если повреждения небольшие, то восстановить стекло можно своими руками: ремонт оптики автомобиля не так сложен. Все зависит от того, из какого материала изготовлена прозрачная часть устройства.

Стеклянные фары

Эта оптика имеет множество преимуществ: большой эксплуатационный ресурс, отличная светопропускаемость, эстетичный внешний вид. Но стекло «хорошо» царапается, трескается при сильном ударе. Если трещины и сколы небольшие, можно попытаться их заполировать, применяя наждачку (наилучший размер 320). При больших повреждениях применяйте номера 180, потом 400, 600 и 800. Однако работа долгая и требует терпения. Самостоятельное восстановление стеклянной фары автомобиля с сильными дефектами вряд ли получится: необходимо спецоборудование

Поликарбонатная оптика

Материал имеет высокую устойчивость к механическому воздействию, он прочнее стекла в 200 раз и «равнодушен» к перепадам температуры. Но есть и минус: помутнение при долгой эксплуатации или из-за воздействия веществ, содержащих кислоты. Для реставрации фары автомобиля с помутневшей оптикой лучше всего применять специальную восстанавливающую жидкость (испаритель), обычно продающуюся в наборе с ремкомплектом. Сначала стекло нужно очистить и обработать наждачной бумагой, постепенно увеличивая номер (до 600). При шлифовании опускайте ее в воду. Прилегающие части обмотайте малярной лентой. Затем:

Наденьте респиратор, налейте в кружку 100 мл испарителя, прогрейте его 5 минут, пока не появится чуть заметный пар, выходящий из трубки (она должна быть в вертикальном положении);
Поднесите кружку к стеклу на 10 мм;
Обрабатывайте оптику медленно, постепенно продвигаясь снизу вверх в течение 3-х мин;
Время предварительной сушки —10 мин., на полное высыхание потребуется несколько часов.

Акриловые (из оргстекла)

Один из методов – использование дихлорэтана, представляющего собой молекулярный клей (предварительно прогрейте его паяльником). Сначала очистите пластмассу и приготовьте пистолет для состава. Им заполните трещины и подсушите ультрафиолетовой лампой. Отшлифуйте и отполируйте поврежденные места (микротрещины, небольшие дырки и т. п.). Можно использовать эпоксидную смолу. Вся разница с предыдущим методом в том, что надо после нанесения состава добавить отвердитель и дождаться высыхания. Еще один метод ремонта – пайка феном. Однако полностью изготовить стекло для фар своими руками в домашних условиях – дело затруднительное.

Как собрать фару обратно?

Существует множество способов герметизировать фару.

p, blockquote 25,0,0,0,0 –>

Можно использовать бутиловую ленту ( 3M Windo-Weld Ribbon Sealant / Glass Setting Butyl Tape). Нужно нанести ленту в паз по периметру фары, разогреть (120 градусов по Цельсию, в течение 7 минут) и соединить две половинки фары вместе. После охлаждения срежьте остаток лезвием.
Можно использовать полиуретановый клей-герметик.
Восстановить соединение можно силиконовым герметиком, но он менее надёжен, чем полиуретановый. Во время соединения можно нагреть его феном.
Горячий клей использовать не желательно, так как он может потрескаться при морозе.
После нанесения нового клея-герметика нужно соединить и сжать две части фары вместе. Не должно остаться зазоров. В составе фар бывают металлические скобы-зажимы, либо пластиковые защёлки. Они как раз пригодятся на этом этапе, чтобы две части фары были прижаты вместе от 30 минут до часа.

Если на прозрачной части фар есть царапины или помутнения, то также можете прочитать статьи о правильной полировки фары и покрытии фар лаком.

KIA Spectra (БЖ больше не ведется) › Бортжурнал › Как разобрать фару в домашних условиях

Ну вот, наконец-то я решился, чем занять себя в выходной день. Уже полгода валяется разломанная (пластик треснул) левая передняя фара. Поскольку у меня есть кое-какие идеи внедрения внутрь красивой и, главное, не как у всех, подсветки, то я решил все-таки разобрать ее. Голова боится, руки делают) Сразу скажу, что одному разбирать фару реально геморно, на форумах про это не врут)) Фотоотчет под катом.

GAZ Siber Gangsta-Крейсер › Logbook › Фары. Разборка и чистка

Всем привет! Собственно, ничего сверх сложного, нового и удивительного… разобрал, почистил да и просто посмотрел состояние своих фар изнутри… правая фара очень грязная была. Ну прям очень… за одно, обновил краску на масках, старая была вся в пузырях. Жду пока высохнет)))
Скоро займусь кузовщиной

GAZ Siber 2008, engine Gasoline 2.4 liter., 143 h. p., Front drive, Automatic — DIY

Comments 23

Дружище привет! Подскажи пожалуйста, есть сложность при разборке сборке фар? А то дельцы мне 4 рубля за разборку сборку зарядили…

Нет, ничего сложного абсолютно… феном погрел, аккуратно отверткой плоской поковырял, и всё, а маска сзади на двух торексах сидит

И впереди на одном в углу у дальнего света

Спереди в углу на одном!

Както у вас очень грязно в фарах, может с уплотнением что? я свои разбирал — все чисто было.

пробег то фар какой? с линзами что?

Пробег 150к, линзы в порядке к счастью

блин блинский как так? у всех выгорели, а тут нет…, по ночам не ездили что ли?
как теперь про свои думать? выгорят или нет, выгорят если то когда…на каком пробеге…

Выгорят — поставишь лэд или ксен. Всё к лучшему.)

дак читал да… ну вот неохота, вот без этого бы всего,
ксенон точно не буду, в карму не верю, но пидаром быть не хочу…

Балда, я про модули ксеноновые с омывателями)
У всех авто рано или поздно выгорают. Думаю, перестать светит ими днём это минимум, который необходим на наших фарах.

но но нечего мне тут Пушкина цитировать! омыватель конечно хорошо, но автокоректора не будет энто факт! а без него многие водители усомнятся в моей традиционной ориентации…

Ну если ты своими глазами не можешь светотеневую на впереди едущем авто увидеть, то тебе и автокорректор не поможет.

чем мне поможет что я ее увижу? самому корректором дергать постоянно? а на колдаебинах? не то у меня воспитание, уж простите…

Пхахах)))) А ты думаешь автокорректор тебе на гироскопе стоит? На ямах галоген не прыгает?
Автокорректор срабатывает ПЕРЕД началом движения, и всего-навсего опускает свет, в зависимостиот загрузки задней оси.
Т.е. как ты изначально настроил свет, так и будет, никакой автокорректор не знает куда он светит.

прочитал и уже хотел разскандалиться, накидать ссылок про "статический и динамический автокоректор" но почитал интернет и обнаружил, что мы с вами вскрыли давнишней спор между ксенонщиками и нексинонщиками… и да действительно не всегда требуется автокоректор, так он не требуется при мощности лампы меньше 2000 Лм, а также, как я думаю при соответствующей линзе, вот это вот все и остальное проверяется при сертификации фары при ее производстве…
таким образом, это все приобретает форму рулетки, поставил ксенон, мощность меньше 2000 Лм — ты не гей, больше — гей…, а если учесть тягу водителейк мощному свету, китайские лампы и линзы, с не прогназируемой мощностью, то выходит что почти наверняка гей…

Очень глупо всех ксенонщиков под одну гребенку.
Гей-ксенон это ксенон в галогеновых отражателях.
Если правильно стоят ксеноновые модули под ксеноновые лампы, это ничем не отличается от завода. Даже омыватели критичны только в плохую погоду. А автокорректор, имхо, вообще не нужен.

ни в коем разе, совсем не под одну, похвальное стремление уменьшить вред от своих действий и пытаться сделать почти как надо, потратив на это даже значительные средства… но ксенон по мне дак так бьет по глазам, даже с автокоректором, а без него шанс ослепить тем более возрастает… дак зачем тогда это все? менять дак ставить просто галогеновую линзу, новую…

А ведь идея была неплоха: стоит ли покупать Volga Siber за 300 тысяч рублей

Неудачная судьба Volga Siber давно известна всем, кто хоть немного знаком с проектом: мы даже посвящали этой истории отдельный материал. Но ведь сама по себе концепция, появившаяся в неудачное время, была вполне неплоха! Вдобавок сейчас сочетание ставшего непрестижным бренда Волга и имидж провалившейся модели дополнительно влияют на цены на вторичном рынке. Они начинаются буквально со 150-170 тысяч рублей, а хорошо сохранившийся автомобиль с небольшим пробегом можно купить за 300 тысяч. Чем Siber технически отличается от исходного Chrysler, где брать запчасти, стоит ли вообще связываться с «эксклюзивом» и на что обратить внимание при покупке?

Volga Siber 2008–2010

Кузов у автомобилей, не бывавших в крупных ДТП, сохраняется весьма неплохо. Как мы помним, локализация была минимальной, так что весь кузовной металл приходил из-за океана, а окраска была приличной. В целом 10 лет – это как раз время проявления возрастных проблем, которые усугубляются изначальными особенностями. Так, пороги иной раз начинали ржаветь по нижней кромке уже через 5-6 лет, и на многих машинах они переварены, а в запущенных случаях здесь можно легко встретить сквозную коррозию. Вдобавок в порогах имеется заводская «шумоизоляция» в виде пены, которая накапливает воду и укоряет гниение порогов и внутренних усилителей. К тому же автомобиль низкий – всего 14 сантиметров клиренса нередко приводят к замятию порогов и последующему ремонту сомнительного качества ввиду дешевизны самой машины. Кромки арок, разумеется, страдают от сколов и пескоструя, так что даже если видимая область подкрашена, стоит заглянуть глубже, за отбортовку и под локер, где все может быть гораздо хуже. Низы дверей на неухоженных машинах уже имеют как минимум точечную коррозию. Вдобавок жесткие уплотнители дверного проема иногда протирают краску на дверях до металла, а уплотнитель на нижней кромке двери, наоборот, оставляет протертую полосу на пороге.

Volga Siber 2008–2010

Рулевое управление у Siber – реечное, с гидроусилителем, и оно тоже довольно редко подкидывает серьезные проблемы. До пробега в 15 тысяч обычно встречаются разве что стуки да скрипы, ну и за состоянием пыльников стоит следить, при необходимости меняя их с закладкой смазки. Впрочем, даже крупный ремонт тоже смягчается наличием неоригинала: вместо фирменной рейки за шестизначную сумму можно купить восстановленную за 17-20 или перебрать свою за сравнимые деньги. Насос ГУР стоит от 25 тысяч за оригинал и 18 тысяч за штучные варианты заменителей.

Volga Siber 2008–2010

Оптимистичные изначальные планы дать покупателям Siber возможность выбора между тремя двигателями не сбылись: ни двухлитровой рядной «четверки», ни 2,7-литрового V6 серийный автомобиль так и не получил. Единственным вариантом остался 2,4-литровый четырехцилиндровый мотор разработки Chrysler с индексом EDZ, который приезжал на российский конвейер из Мексики и уже был знаком владельцам Волги 31105. Чугунный блок, алюминиевая ГБЦ, два распредвала, 4 клапана на цилиндр, ременной ГРМ и гидрокомпенсаторы в приводе клапанов – вполне современная и надежная конструкция позволяла рассчитывать на приличный ресурс. Периодичность обслуживания ГРМ – не менее 100 тысяч километров, а некоторые владельцы даже злоупотребляют «безвтыковостью» мотора и не меняют ремень до самого обрыва, который не приводит к загибу клапанов поршнями. Гидрокомпенсаторы даже в оригинальном исполнении не очень дороги – около полутора тысяч за штуку, никаких фазорегуляторов в ГРМ нет, а натяжитель стоит от 1,5 тысяч за дешевый заменитель. Не стоит забывать об обслуживании цепного привода балансирных валов, но это тоже мелочи. В числе недостатков мотора можно назвать негуманный двузначный расход топлива в городских режимах, особенно в сочетании с АКП, а также склонность мотора к потреблению масла на сравнительно небольших пробегах в 150-200 тысяч километров. Иногда вопрос решается заменой маслосъемных колпачков и ревизией системы вентиляции картера, но иногда дело доходит и до поршневых колец. Тем не менее мотор вполне неплох и служит по 250 и более тысяч до ремонта, если не экономить на смазке, охлаждении и обслуживании.

Volga Siber 2008–2010

Ну а теперь, кратко разобравшись с особенностями Siber и поняв, что это фактически тот же Sebring, но с другой оптикой, можно сформировать портрет оптимального экземпляра. Экономить на коробке передач, как мы уже поняли, не стоит: если вы не стремитесь к максимальной экономии топлива и не чураетесь четырехступенчатых АКП, то можно смело смотреть в сторону Волги с двумя педалями. В условиях безальтернативности мотора остается только выбрать комплектацию: топовая Lux в отличие от базовой Comfort имела не только фронтальные подушки безопасности, кондиционер, электростеклоподъемники и другие толковые опции, но и кожаный салон, расширенные электрорегулировки водительского кресла, подогрев передних сидений, омыватели фар и безыскусные псевдодеревянные вставки в интерьере. Выбор между «почти как у взрослых» и «скромно, но со вкусом» остается за вами – главное, что за 300 тысяч можно найти автомобиль в очень хорошем состоянии и с пробегом около 100 тысяч километров – примерно вот такой. И если диагностика подтвердит хорошее состояние мотора и коробки, толщиномер – безаварийную историю, а Автотека – честный пробег без работы в такси, то можно недорого и с удовольствием побыть владельцем мелкосерийного и довольно редкого автомобиля. Будет, что рассказать потомкам, в общем.

Тест-ремонт Volga Siber: Угрюм-река

Обычно мы оцениваем трудоемкость обслуживания легковушек, сравнивая их с «Ладой-Приора», но здесь отправной точкой послужит предшествующая модель ГАЗа — хорошо всем знакомая «Волга», которая была героем этой рубрики в ЗР, 2007, № 7.

Первый вопрос автолюбителя, открывшего капот: а где же аккумулятор?! Если проследите за силовыми проводами, концы которых предусмотрительно выведены на блок предохранителей и левый брызговик (на случай, если придется «прикурить»), то удивитесь: батарею упрятали аж за бампер. Снимаем левое переднее колесо и переднюю часть подкрылка, для чего вынимаем сердцевины, а затем тела семи пистонов, и отвертываем еще три самореза. Вот и аккумулятор, причем довольно редкого вида — с клеммами сбоку.

Разумеется, сперва отсоединяем «минус» и только потом «плюс» — чтобы случайно не замкнуть его на «массу». Отвертываем гайку и болт прижимной планки и вынимаем батарею. Легко сказать, а попробуй-ка проделать это упражнение! Вряд ли такое компоновочное решение одобрят те, кто живет в холодных краях и вынужден на ночь заносить батарею домой, чтобы утром ее емкости хватило на холодный пуск.

Попробуем поменять колодки. Поддев отверткой, снимаем стяжную пружину и шестигранником «на 7» вывертываем обе направляющие суппорта. Сняв его со скобы, извлекаем из последней наружную колодку, а внутреннюю — из поршня, где она удерживается трехпалой пластиной. Тормозной диск снимаем после того, как отвернем крепеж скобы — два болта под ключ «на 17».

С задними тормозами не сложнее: отвернув ключом «на 13» болты направляющих, вынимаем скобу. Наружную колодку фиксируем в ней трехпалой пластиной, а внутреннюю, как и в переднем механизме, похожей пластиной вставляем в поршень. Для замены колодок ручника снимаем диск-барабан, который свободно сидит на шпильках. Если требуется лишь регулировка ручного тормоза, то механизм можно не разбирать. Подковырнув, извлекаем из тормозного щита резиновую заглушку и проворачиваем отверткой гайку раздвижной планки до легкого касания колодок барабана. Ориентируемся на слух, вращая поддомкраченное колесо.

Меняем масла в агрегатах: для сливной пробки двигателя нужен ключ «на 13», а для фильтра, если не пойдет от руки, годится любой съемник — места вполне достаточно. Если опасаетесь, что при таком расположении фильтра его ненароком пробьет камень, вылетевший из-под колеса, прикройте его какой-нибудь защитой, например куском камеры.

Из автомата масло отсасываем шприцем через трубку щупа, ведь сливной пробки в агрегате нет. Ключом «на 10» отвертываем болты крепления поддона и, слив остатки смазки, меняем фильтр. При сборке устанавливаем новую прокладку, а если ее не было (возможен и такой вариант), сажаем поддон на герметик.

Замена топливного фильтра заводом не предусмотрена, но в каталоге запчастей «Крайслера» такая деталь значится (около $56) как часть бензонасоса. Очевидно, что менять ее хотя бы раз в 90 тыс. км, как того требует регламент для многих иномарок, будет дешевле, чем насос в сборе ($370). В нем, как показывает практика, из-за забитого грязью фильтра может сгореть электродвигатель.

Для замены насоса придется снять бензобак, ведь лючка в полу под задним сиденьем, увы, нет. Полагаем справедливым снизить оценку за эту операцию.

А вот поменять воздушный фильтр или свечи оказалось просто, как, впрочем, и охлаждающую жидкость. На радиаторе есть сливная пробка, подобраться к которой можно и сверху, а под ней — отверстие в бампере, благодаря которому жидкость выходит ровной струйкой. Будь на блоке двигателя краник, а не пробка под шестигранник «на 8», то и вовсе было бы отлично. Свежую жидкость зальем после того, как заменим ремень ГРМ.

СЛОЖНЫЙ ФАРВАТЕР

Прежде снимем поликлиновый ремень привода навесных агрегатов, однако подобраться к автомату натяжителя, чтобы отвести его и ослабить ремень, в такой тесноте весьма непросто.

Расчистим проход от «лишних» деталей. Отвертываем крепеж бачка ГУРа и, приподняв его до выхода усика из паза в расширительном бачке, отводим в сторону. Далее отвертываем болт крепления конденсора кондиционера к расширительному бачку и еще пару болтов, которыми крепится к брызговику сам бачок. Отсоединив пароотводную трубку, вынимаем его, огибая препятствия и стараясь не расплескать антифриз.

Теперь путь к автомату натяжителя свободен. Но вставить в него квадрат стандартного воротка или трещотки, чтобы сдвинуть ролик в соответствии с замыслом конструкторов, не дает близко расположенный лонжерон.

Выручит кусок квадратного полудюймового профиля длиной 10–15 мм. Один конец вставляем в подвижный сектор натяжителя, а на другой надеваем рожковый ключ. Подавая его по часовой стрелке, совмещаем отверстия в секторах, куда вставляем чеку, например гвоздь. Далее снимаем пластиковый брызговик моторного отсека, вынув сердцевины, а затем тела десяти пистонов, и, сняв со шкивов, вынимаем ремень.

Есть и другой способ — сместить натяжитель, потянув за ветвь между шкивами подобно тому, как натягивают тетиву лука, и сдвинуть ремень с ближайшего шкива. Обратный процесс не менее хитрый: надев ремень на все шкивы, кроме одного, смещают натяжитель монтажной лопаткой, добиваясь образования необходимой петли, которую и накидывают на последний шкив. Имейте в виду: эти приемы требуют квалификации и аккуратности, иначе наделаете рубцов на роликах или надорвете сам ремень.

Дальнейшему продвижению к приводу ГРМ мешают трубки кондиционера — они входят в испаритель совсем неподалеку. Отгибать трубки опасно — могут лопнуть, а если отсоединять, потом нужно будет заправлять систему хладагентом. Поэтому верхнюю крышку кожуха ГРМ отвертываем и вынимаем очень аккуратно.

Стронув болт шкива коленвала, совмещаем метки (на зубчатых шкивах распредвалов они должны оказаться строго друг против друга), после чего, вывернув болт до конца, снимаем шкив, а затем и нижнюю крышку кожуха. Мы не случайно оставили систему охлаждения без жидкости, пока не заменили ремень ГРМ, поскольку настал черед снять трубки к отопителю — они не дают вынуть опору силового агрегата. Но прежде чем отвертывать болты ее крепления, подоприте мотор домкратом через деревянную проставку или подвесьте за рым-планку.

В гаражных условиях предпочтительнее первое, так как после снятия опоры и средней крышки кожуха ГРМ, к которой она крепится, нужно приподнять силовой агрегат, насколько позволят коммуникации (обычно это 10–20 см). Иначе из-за того же злополучного лонжерона не добраться до натяжного ролика.

Его, как и обкатной, меняем безоговорочно, а помпу тщательно проверяем — даже незначительный люфт или перекат шариков подшипников служат показаниями к замене узла. Натяжной ролик снабжен полуавтоматом, которому надо задать преднатяг. Совместим метки на подвижном и неподвижном секторах, а дальше он сам дотянет ремень как положено.

Хотя сборка идет веселее да и остальные расходники меняются без особого труда, «Сайбер» поверг в уныние. Нет, сама машина, конечно, хороша и современна, но, если соотнести трудоемкость ее обслуживания со скудностью сервиса в провинциях, несложно представить угрюмые лица тех владельцев, кто привык чинить свои «волги» самостоятельно.

Благодарим компанию «АВТОМИР на Дмитровке» за помощь в подготовке материала.

Как разобрать фару волга сайбер

kislota Просмотр профиля Almaz Просмотр профиля

почти сайбер получился.

Tunk Просмотр профиля Rostik Просмотр профиля

Модули линз китайские типа OLLO первого поколения. Как они светят уже писано-переписано. Недостатка три - приличная засветка выше СТГ в контрольной нулевой точке, плохие лампы с высокой цветовой температурой и недолговечность отражателя. Но это всё полная фигня по сравнению с штатным галогоеновым светом - его просто нет. Так что молодец. Главное не побоялся разобрать фары.

Да нормально фары разобраны. А вид "не очень" из-за снега. А вот рефлектор тоже надо было покрасить.

СHRYSLER T&C 2008 3,8L Touring+ (белый суперхолодильник)
MITSUBISHI COLT 2005 1,3L

korobok1st Просмотр профиля Tunk Просмотр профиля

из-за какого снега?

Rostik Просмотр профиля

Хочешь недорого, тогда иди на авторынок и покупай там самые дешёвые линзы - те, что ТС поставил. Они на сегодняшний день с комплектом ксенона стоят порядка 6 т.р. Думаю даже дешевле купишь. Спросом они не пользуются.

из-за какого снега?

Да вся машина в каплях и мокром снеге. Аж сверкает на стекле фары.

СHRYSLER T&C 2008 3,8L Touring+ (белый суперхолодильник)
MITSUBISHI COLT 2005 1,3L

Tunk Просмотр профиля

Мы про одну и ту же фотку? машина в гараже и она сухая

Rostik Просмотр профиля

Ну я про это

Или речь про фары белого Сайбера? Так их вообще никто не разбирал. А других фоток я тут не вижу.

СHRYSLER T&C 2008 3,8L Touring+ (белый суперхолодильник)
MITSUBISHI COLT 2005 1,3L

Almaz Просмотр профиля korobok1st Просмотр профиля creativer Просмотр профиля

Член Крайслер Клуба

Almaz Просмотр профиля

вот как именно эти - не скажу - ХЗ.

А вот считать галоген априори плохим светом - заблуждение.
У меня на Сайбере штатный линзованный галоген - свет и светораспределение изумительное. Нафиг ксенон не нужен.
На Лачетти седане тоже был галоген, но не линзованный - светил отлично, а вот на Лачетти хетчбеке - свет просто убогий (другой тип ламп и другие фары).

Так что не всяк галоген плох.
И, потом, кто мешает в линзы вставить ксенон?

Denisik Просмотр профиля

вот как именно эти - не скажу - ХЗ.

Так что не всяк галоген плох.
И, потом, кто мешает в линзы вставить ксенон?

alenik Просмотр профиля

Главный атеист КК

линзы под галоген и под ксенон мало чем отличаются и вполне можно в галогеновые вставлять ксенон.

Almaz Просмотр профиля

Я и не собирался ксенон никуда вставлять. А если беда с фарами - надо лечить. И ксенон быает очень даже профессионально установленный.

Rostik Просмотр профиля

Такое впечатление, что эта тема жутко нова для многих. Уже столько тут писано-переписано про переделку фар, про Сонаровские линзованные фары, про отличие ксеноновых и галогеновых линз. И всё по новой. Да достало уже всё это мусолить. Ну прочитайте матчасть или архивы. Уже лет пять всё мусолим.

P.S. Профессионально установленным может быть ТОЛЬКО ксенон в ксеноновые линзы или ксеноновые рефлекторы. Тавно как и наоборот. Галогену - галогеново, ксенону - ксеноново. Альтернативы нет. Доказано не мной.

СHRYSLER T&C 2008 3,8L Touring+ (белый суперхолодильник)
MITSUBISHI COLT 2005 1,3L

Adrenalyne Просмотр профиля

Volga Siber

Volga Siber подверглась «страховому» удару по методике RCAR — со скорости 15 км/ч автомобиль въехал в повернутый на 80 0 недеформируемый барьер с перекрытием 40%. В реальности такой «краш-тест» чаще всего происходит при столкновении с впереди идущим автомобилем. При отсутствии полиса КАСКО все хлопоты и расходы в связи с ремонтом своего автомобиля лягут на плечи водителя.

После удара Волга отскочила от барьера на пару метров и застыла, покачивая вывалившейся и повисшей на жгуте проводки левой фарой.

Первое впечатление: автомобиль пострадал несильно. Помимо разлетевшегося крепления фары сломались решетка радиатора и пенопластовый наполнитель бампера, а на капоте образовалась небольшая вмятина, которая, по словам нашего опытного дяди Вани, вполне подлежит исправлению. Бампер после удара "отыграл" обратно, не потеряв формы и отделавшись потертостями и поломкой части «ушек» крепления. А петли капота погнулись, отчего он внахлест залез на правое крыло. Левое крыло, напротив, отодвинулось от капота из-за разворота чашки подвески.

При осмотре автомобиля на подъемнике в техцентре Авторевю, куда Siber — кстати, первый в истории наших «страховых» краш-тестов! — без труда добрался своим ходом, мы обнаружили, что сминаемый элемент перед лонжероном, погасив часть энергии, полностью сложился. Но этого оказалось недостаточно: над приводом колеса согнулся и сам лонжерон, вызвав небольшое смещение опор двигателя. Заметно деформирован передний брус и слегка — панель радиатора, а у самого радиатора обломано одно из верхних креплений.

Навести порядок можно. А дорого ли?

Сначала мы приехали в дилерский сервис Темп-Авто, Бегло оглядев машину на улице, мастер отправился было прикидывать цену ремонта, не заметив деформации усилителя бампера, — пришлось подсказать. Все "железо" приговорили к замене, а запчастей насчитали -ориентировочно» на 58 тысяч рублей, причем по более высоким июльским ценам. «Ориентировочно» настолько, что нам даже не смогли сказать, предстоит ли покупка лонжерона целиком или только его сминаемого элемента. А работы — минимум на 50 тысяч рублей, Более точная дефектовка возможна только после внесения аванса и начала ремонта, а общая сумма с учетом скрытых повреждений, по словам мастера, возрастет процентов на 10— 15, то есть до 120—130 тысяч рублей вместе с «железом».

Зато в Автомире на Дмитровском шоссе калькуляцию сделали сразу, в списке необходимых запчастей оказалось на треть больше позиций, а в перечень работ вошли даже заправка кондиционера, прокачка тормозов и регулировка фар. Для диагностики с Сайбера сняли не только бампер и панель радиатора, но и правую фару — оказалось, удар отразился и на ней— сломался пластиковый фиксирующий штифт. Интересно, что дефектовка обошлась нам всего в 1550 рублей (накануне на другой площадке Автомира за осмотр помятого Фиата Албеа мы заплатили в два раза больше). Деталей и материалов для восстановления Сайбера в итоге набралось аж на 96069 рублей: по мнению сервисменов, восстановлению ничего не подлежит — только замене! А в числе требуемых запчастей — лонжерон в сборе за 24620 рублей, нужный лишь для того, чтобы стать донором своего сминаемого «наконечника». Он, мол, с завода отдельно не поставляется. Как же так? Ведь аналогичный элемент для Крайслера Себринга продается?

По горячим следам мы адресовали вопрос газовцам — и реакция была молниеносной: через три дня деталь под названием «передняя часть лонжерона» была внесена в перечень доступных запасных частей, причем по цене всего 1086 рублей. Не заставил себя ждать и Автомир: в присланной нам новой калькуляции цена запчастей и материалов упала до 72535 рублей, а в графе «итого» значилось 135 ты-сяч рублей.

Чем ответят «неофициалы»? В мастерской Автотрест, где мы оценивали и повреждения Фиата, зэ ремонтные работы без учета скрытых повреждений поначалу запросили 30 тысяч рублей, приговорив к замене только фару, решетку радиатора, сминаемый элемент лонжерона и кое-что по мелочи. Предложили сэкономить и на облицовке бампера — мол, небольшие вмятины и потертости краски на скорость не влияют. А если бампер все же подровнять и покрасить? Тогда — 40 тысяч рублей.

Как сговорившись, сумму в 40—45 тысяч рублей за восстановление всего и вся, кроме фары, решетки радиатора и смятой части лонжерона, назвали и на станции Фитцджеральд, что на Иркутской улице. Но и здесь, как и в Автотресте на вопрос о запчастях ответили; ищите, мол, сами — мы. говорят, однажды с Сайбером уже связывались, знаем, И впрямь, если тот же капот, крыло или сминаемый наконечник лонжерона идентичны крайслеровским, то найти для Сайбера оригинальные фары, облицовку бампера или решетку радиатора можно только у дилеров, но не факт, что это произойдет быстро. Привези мы запчасти сами, ремонт а обоих универсальных сервисах обошелся бы нам примерно в 70 тысяч рублей.

Что ж, цифры не пугающие, Цены на запчасти для Сайбера, конечно, не "волговские", но и не слишком высокие — подобный ремонт Крайслера стоил бы дороже. В итоге по цене восстановления в универсальной мастерской Siber оказался ближе всего к Ладе Приоре. У «официалов», конечно, дороже: тех денег, что они нам насчитали, хватило бы на восстановление Фиата Албеа, но лишь при ремонте Фиата в частной мастерской (напомним, что мы решили продать Hat как есть — так оказалось дешевле), Равно как и Geely MK, ремонт которого оказался и вовсе запредельно дорогим.

A Siber? Будь в редакции нужда еще в одном автомобиле, мы бы его отремонтировали — и оставили себе.

Читайте также: