Где стоит блок управления подножкой газель некст
Предохранители и реле ГАЗель NEXT, 2013 - н.в.
Цепи питания грузовика защищены реле и предохранителями. Элементы установлены в блоках, которые находятся в моторном отсеке и в салоне.
Рассмотрены модели ГАЗель Некст (A21, A22, 41, 42) 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 года выпуска ТУРБОДИЗЕЛЬ CUMMINS ISF2.8S4129Р (120 л.с.).
В моторном отсеке
В моторном отсеке монтажный блок реле и предохранителей установлен на надставке щита передка с левой стороны.
| Назначение предохранителей в монтажном блоке моторного отсека | ||
|---|---|---|
| № | Защищаемая цепь | Ток, А |
| F1 | Обмотка реле ПТФ | 15 |
| F2 | Стоп-сигналы | 10 |
| F3 | Обмотка реле звуковых сигналов | 20 |
| F4 | Обмотка реле подогревателя топлива | 25 |
| F5 | Догреватель охлаждающей жидкости | 25 |
| F6 | Выключатель приборов и стартера (замок зажигания) | 25 |
| F7 | Система АБС | 25 |
| F8 | Резерв | - |
| F9 | Ближний сеет (левая фара) | 10 |
| F10 | Ближний свет (правая фара) | 10 |
| F11 | Дальний свет (левая фара) | 10 |
| F12 | Дальний свет (правая фара) | 10 |
| F13 | Лампы габаритных огней (левая сторона) | 10 |
| F14 | Лампы габаритных огней (правая сторона) | 10 |
| F15 | Лампы фонарей заднего хода | 10 |
| F16 | Резерв | - |
| F17 | Отопитель | 15 |
| F18 | Система АБС | 25 |
| F19 | Резерв | - |
| Реле | ||
| K1 | стартер | |
| K2 | подогреватель топлива | |
| K3 | возврат щеток стеклоочистителя в исходное положение | |
| K4 | ближний свет фар | |
| K5 | дальний свет фар | |
| K6 | противотуманные фары | |
| K7 | звуковой сигнал | |
| K8 | блокировка стартера | |
Электрические цепи автомобиля, потребляющие большой ток защищены плавкими вставками. Вставки установлены в общем блоке (БПР-4.10), закрепленном а моторном отсеке с правой стороны.
| Блок плавник вставок (БПР-4.10) | ||
|---|---|---|
| № | Назначение | Ток, А |
| 1 | цепь подогревателя воздуха во впускной трубе | 125 |
| 2 | общая «плюсовая» цель автомобиля, кроме «плюсовой» генераторной и цепи стартера | 90 |
| 3 | резерв | 40 |
| 4 | цепь питания блока управления двигателем | 30 |
В салоне
В салоне монтажный блок реле и предохранителей установлен под нижним декоративным щитком в панели приборов.
Схемы блоков реле и предохранителей ГАЗель Некст: расположения
ГАЗ начал производство малотоннажных авто семейства Некст в 2013 году. Изначально он производился только с дизелем Камминз, но позже появились модификации с бензиновым мотором. Конкретный набор предохранителей ГАЗель Некст напрямую зависит от типа двигателя или от варианта кузова: автобус, фургон или авто на платформе.
Всего установлено два полноценных монтажных блока и один дополнительный. Один основный и дополнительный можно найти под капотом, рядом с аккумулятором. Тут находятся защитные плавкие элементы, отвечающие за силовую установку и генератор. Дополнительный блок имеет совершенно разный набор предохранителей в зависимости от того, установлен он на авто с мотором Каменс или бензиновым.
Еще один блок находится в салоне, его крышку можно обнаружить под рулем на панели приборов. Без описания всех предохранителей и реле не удастся не только удачная продажа машины, но и просто эксплуатация.
Блок под капотом
Считается главным, ведь расположенные тут элементы отвечают за бесперебойную работу мотора и аккумулятора. Всего их 19 штук и 9 реле. Найти блок можно на надставке щитка передка, в левой части подкапотного пространства.
Справа расположен еще один блок с меньшим числом предохранителей. Его наполнение зависит от того, о дизельном или бензиновом авто идет речь.
Блок в салоне
Его можно найти под рулем, в нижней части приборной панели. Для доступа к нему необходимо открыть крышку, потянув ее на себя.
Защитные элементы для экономии места помещены в два ряда.
Распиновка предохранителей ГАЗель Некст
В общих чертах не менялась с 2011 года.
Схема блока предохранителей ГАЗель Next
Набор и расположение зависит не только от дизеля или бензина, но и от исполнения кузова. Подробности можно узнать из схем монтажных блоков и их расшифровок, представленных ниже.
Блок в салоне.
| К1 | Реле стеклоочистителя |
| К2 | Реле отопителя |
| К3 | Реле разгрузки замка |
| К4 | Реле плафона подножки (автомобиль с цельнометаллическим кузовом и двухрядной кабиной) Реле светового табло (автобус) |
| К5 | Реле догревателя (автомобиль с дизельным двигателем) |
| К6 | Реле блокировки дифференциала |
| К7 | Реле звуковых сигналов (кроме автомобилей с платформой и дизельным двигателем) |
| К8 | Реле разгрузки замка (автомобиль с цельнометаллическим кузовом) |
Блок под капотом.
| К1 | Реле компрессора кондиционера |
| К2 | Реле блокировки стартера (дизель) Реле муфты вентилятора (бензин) |
| К3 | Реле топливного насоса (бензин) |
| К4 | Реле ПТФ |
| К5 | Дальний |
| К6 | Ближний |
| К7 | Реле вентилятора кондиционера |
| К8 | Реле укладки щеток стеклоочистителя |
| К9 | Реле подогревателя топлива (автомобиль с дизельным двигателем) |
Бензиновый мотор.
| Предохранители | Мощность, А | Что защищает |
| 1 | 90 | Общая плюсовая цепь автомобиля |
| 2 | 60 | Резерв |
| Предохранители | Мощность, А | Что защищает |
| 1 | 125 | Предпусковой подогреватель воздуха |
| 2 | 90 | Общая плюсовая цепь автомобиля |
| 3 | 40 | Резерв |
| 4 | 30 | Система управления двигателем |
Предохранитель и реле поворотов
№ F3 мощность 10 А.
Реле и предохранитель бензонасоса
Элемент топливного насоса Эвотек у ГАЗели поместили под капот машины под номером К3. А предохранитель обозначен F6 номиналом 15 Ампер.
Предохранитель дворников: где находится
Реле и предохранитель печки
Предохранитель прикуривателя
У ГАЗель Некст занимает место F7 на 20 А в левом ряду салонного блока. Его положение не меняется как для дизелей, так и выпущенных после 2014 года авто на бензине. Производитель не изменил положение плавкого элемента и после начала выпуска цельнометаллического фургона в 2016 и модернизаций 2017, 2018 и 2019 годов.
Реле стеклоочистителя: где находится
Первое в салонном монтажном блоке.
Стартер
Втягивающее реле модели ЯМЗ 534 с обманкой находится в моторном отсеке под номером К10. Внешний вид элемента легко узнать из фото. У машин с мотором Cummins его нет.
Ближний и дальний свет
Предохранитель габаритов
F13 для левых огней и F14 — для правых. Номинал обоих равен 10 Амперам.
Магнитола
За безопасную работу магнитофона отвечает F11 в правом ряду салонного блока. Он рассчитан на 15 А.
Стеклоподъемники
Отвечает предохранитель F4 номиналом 25 Ампер в правом ряду блока салона.
Реле аварийной сигнализации: где находится
Устанавливают в поворотнике рулевой колонки. Оно выполняет функцию реле звукового сигнала.
Стоп-сигналы
F2 в блоке моторного отсека. Мощность 10 А.
Вебасто
В ГАЗель Некст установлен независимый отопитель. Его предохранитель поместили под капотом и обозначили как F8. Рассчитан на 20 Ампер.
Реле регулятор генератора
Находится на корпусе.
Задний ход
Расположен в блоке под капотом, где он обозначен как F15 с номиналом 10 А.
Реле вентилятора
Расположено в блоке салона авто под номером К7.
Предохранитель спидометра
Находится в левом ряду салонной области под номером F4 и с номиналом 7,5 А.
Реле зарядки
Расположен на корпусе аккумулятора.
Главное реле Некст: за что отвечает
Вспомогательный элемент системы зажигания. №9 в блоке моторного отсека.
Предохранитель панели приборов
Предохранитель центрального замка
Расположен в левом ряду салонного блока под номером F11 и мощностью 15 А. В модификации 2013 года с цельнометаллическим кузовом его расположение изменили на F8 без изменения номинала.
Противотуманные фары
Защита ПТФ происходит с предохранителем F2 на 5 А в левом ряду салонного монтажного блока. Реле находится в моторном отсеке под номером 4 и подключено через кнопку включения противотуманок.
Датчик скорости
Реле подогрева зеркал
Подсветка номера
Подсветка приборов
Реле подножки — где стоит
№ 4 в монтажнике салона.
Система управления двигателем
Как заменить поврежденные предохранители на Газель Некст
- необходимо снять крышку нужного блока;
- отключить питание;
- определить сломавшийся элемент;
- с помощью пинцета вынуть его;
- поставить новый.
Замена плавкого элемента на модель с другим номиналом недопустима.
Специализация: Закончил государственный автомобильный университет, проработал 20 лет на ГАЗ-56, сейчас езжу на жигулях.
Ford Transit Серебристый › Бортжурнал › Выдвижная подножка от Nexta. Вынашивание идеи.
И с оказией, ещё в декабре месяце, возвращаясь из Чебоксар, заехал к ним.
Желая, как можно меньше возиться с проводкой и подключением, приобрёл дополнительно за 2000 рублей модуль управления этой самой подножкой.
В комплекте шёл провод с фишками, как я тогда думал от подножки на модуль.
На месте не вникал, что да как. Да и монтировать подножку я планировал только ближе к лету.
По приезду домой начал смотреть, что и куда подсоединяется и понял, что не всё так просто. Провод, который был в комплекте подключался к моторчику модожки и встроенному в него концевику. А ответный конец шёл лишь на промежуточную фишку.
Эта фишка была стандартной, ответную часть я нашёл
И даже попробовал подключать её при помощи АКБ. Вперёд и назад подножка двигается меняя полярность подключения проводов. Конечные точки, чтобы не сгорел моторчик, определяешь визуально и на слух!
А ответных частей от модуля я не отыскал ни в одном магазине
Ни в ГАЗовском, ни в ВАЗовском, ни в автозвуке. Опечалившись списался с продавцом и попросил его узнать у постовщика схему распиновки модуля. Но через несколько дней получил ответ, что оказывается, это закрытая заводом информация (пока) так как этот модуль является российской разработкой. И даже не ГАЗа, а сторонней организацией, которая поставляет на ГАЗ эти комплекты подножек. Название её на бирке провода.
Решил вскрыть его в попытке понять что к чему
Но увиденное лишь огорчило — сплошная микроэлектроника.
Совместными усилиями нашёл в интернете схему
Казалось бы радостная новость, что всё расписано и пронумеровано, но на самих пинах нет обозначения 😞
Поняв, что без специалиста тут не разобраться, обратился к Вячеславу
troshki
за помощью. Он разработал вот такую схему без задействования, купленного мною, модуля.
Спасибо ему за это огромное. И опять, казалось бы, надо радоваться, но душа не спокойна. Опять придётся тянуть лишние провода на концевики, да ещё и врезать их, чего бы мне очень не хотелось изначально делать.
Обратился я ещё за помощью к старому знакомому менеджеру, точнее уже к владельцу фирмой по переоборудованию микроавтобусов в СПб "ТД КомТранс". За помощью такого плана, что если, вдруг, к ним приедет Газель с такой заводской подножкой, чтобы он пригласил меня исследовать электропроводку и распиновку.
Но время движется к лету, а информации всё нет. И чем дольше это длится, тем меньше мне хочется реализовывать эту затею. 😞
Если, вдруг, кто-то располагает полезной информацией, как подключить подножку через модуль, очень прошу поделиться.
Монтажные блоки реле и предохранителей Газель NEXT, защищаемые цепи, расположение и назначение предохранителей и реле, их замена.
Все слаботочные цепи питания электрооборудования Газель NEXT защищены собственными плавкими предохранителями. Монтажные блоки реле и предохранителей Газель NEXT расположены в салоне под нижним декоративным щитком в панели приборов, и в моторном отсеке, на надставке щитка передка, с левой стороны.
Монтажные блоки реле и предохранителей Газель NEXT, защищаемые цепи, расположение и назначение предохранителей и реле, их замена.
Электрические цепи автомобиля Газель NEXT, потребляющие большой ток, защищены плавкими вставками. Вставки установлены в общем блоке БПР-4.10, закрепленном в моторном отсеке с правой стороны и закрытом пластиковой крышкой. Цепь стартера рассчитана на большой кратковременный ток, поэтому предохранителя не имеет.
Электрические цепи защищаемые плавкими вставками в блоке БПР-4.10.
Для замены сгоревшей плавкой вставки сожмите два фиксатора крышки блока и снимите крышку. Запасные вставки разных номиналов закреплены под пластиной крышки блока. Отверните две соответствующие гайки крепления и замените вставку.
Назначение реле и предохранителей Газель NEXT.
Назначение предохранителей в монтажном блоке реле и предохранителей Газель NEXT, расположенном в салоне.
Назначение реле в монтажном блоке реле и предохранителей Газель NEXT, расположенном в салоне.
Назначение предохранителей в монтажном блоке реле и предохранителей Газель NEXT, расположенном в моторном отсеке.
Назначение реле в монтажном блоке реле и предохранителей Газель NEXT, расположенном в моторном отсеке.
Замена реле и предохранителей Газель NEXT, расположенных в монтажных блоках.
Для доступа к монтажному блоку реле и предохранителей Газель NEXT расположенном в салоне, потяните за края двух углублений в нижнем декоративном щитке и преодолевая сопротивление фиксаторов, снимите щиток. Для доступа к монтажному блоку реле и предохранителей Газель NEXT расположенному в моторном отсеке, отожмите фиксатор крышки в направлении стрелки и снимите крышку.
На внутреннюю сторону щитка монтажного блока реле и предохранителей в салоне нанесена схема расположения предохранителей и реле. На внутреннюю сторону крышки монтажного блока реле и предохранителей в моторном отсеке, также нанесена схема расположения предохранителей и реле.
Прежде чем заменить перегоревший предохранитель, выясните причину перегорания и устраните ее. При поисках неисправности просмотрите указанные выше цепи, которые защищает данный предохранитель. Если новый предохранитель опять перегорает через короткое время, следует проверить электрооборудование в сервисном центре.
Цвет корпуса предохранителя соответствует определенной силе тока. Не заменяйте предохранители перемычками или предохранителями, рассчитанными на другую силу тока, а также самодельными перемычками. Это может привести к повреждению электрических приборов и даже к пожару.
Цвета корпусов предохранителей.
Вытяните предохранитель из контактного разъема. Для замены используйте запасной предохранитель того же номинала и цвета. Установите в контактный разъем новый предохранитель. При необходимости замены реле, извлеките его из монтажного блока реле и предохранителей Газель NEXT, слегка покачивая из стороны в сторону, и установите новое.
GAZ Gazelle Next ЦМФ 7 мест › Logbook › ЦЗ задней двери. Часть 1.
Как известно, у семиместки нет ЦЗ задней распашной двери. Насколько я смог понять, это от того, что есть всего два вида блоков управления ЦЗ: простой для трехместного бортового варианта и посложнее, с дополнительным каналом для грузовых дверей. У семиместной же Газели на один канал приходится управление передними дверями, на второй — сдвижная дверь, управление освещением выведено на подсветку подножки (лучше бы сделали освещение заднего ряда вместе с подножкой, как затонировал, так темновато стало). Освещение фургона вообще черт те как сделано с питанием от габаритов. У трехместного фургона второй канал управляет обеими грузовыми дверями и освещением в кузове, что вероятно очень удобно. Постоянно глушить двигатель, чтобы открыть/закрыть задние двери напрягает, да и личинку грязью забьет и придется ее с корнем вырывать. В общем озадачился ЦЗ для задней двери. Провожу предварительно-подготовительные работы:
1. Купил контактную группу на 5 контактов и жгут.
2. Установил на кронштейн контакты. Пришлось сделать отверстие в пластиковом кожухе. Вставил ответную часть. С контактов убрал уплотнительную резинку (используется для сдвижной двери).
Также заказал радиобрелки для основного ЦЗ. Сигнализации у меня нет. Для блокировки задней двери буду делать свой блок управления с выводом кнопки и индикации на приборную панель к остальным кнопкам. Уже присмотрел кнопку открытия дверей от автобусного варианта. Рассматривал вариант покупки простой версии блока для управления, но под нее надо подбирать разъем, цена также немаленькая и эксперименты исключены. Поэтому свой блок уже в разработке, с двуполярным ключом для питания актуатора, контроля конечников (дверь закрыта-открыта, замок блокирован-разблокирован), с управлением освещением, с блокировкой замка от основного ЦЗ и выносными управлением и индикацией. Ничего сложного, но нужно время. Также буду делать дополнительное освещение грузового отсека, т.к. в темноте вообще ничерта не видно от одного слабенького плафончика.
Ты – мне, я – тебе: ремонт и обслуживание ГАЗели Next
Мы часто рассказываем о ремонте и обслуживании популярных легковых автомобилей. Но ведь популярными могут быть не только легковушки, не так ли? ГАЗелей на дорогах очень много, а пишут про них мало. Обидно за машину. И мы решили взять ГАЗель Next, фотоаппарат, блокнот, несколько хороших специалистов и посмотреть, как проводят ТО этого автомобиля. Может быть, найти слабые места, если они есть. Вопрос интересный, поэтому специалистов искали привередливо. Нашли мы их в сервисе официального дилера «Автоцентр ГАЗ Балтийский». Там и будем щупать нашими очумелыми ручками «газельку», а сначала по нашей старой традиции – очень короткий исторический экскурс.
Немного истории
Наверняка многие помнят, что первенцем ГАЗа (тогда ещё НАЗа – Нижегородского автомобильного завода) была как раз полуторка ГАЗ-АА, которая после небольшой модернизации стала называться ГАЗ-ММ. Но после завершения её выпуска на ГАЗе в 1949 году про полуторки надолго забыли. Не было в СССР такой привычки – экономить бензин. Что увезёт полуторка, то можно погрузить и в ГАЗ-51, и в ГАЗ-52, и в ГАЗ-53. Полуторки не были нужны совсем. Была, правда, робкая попытка возродить этот класс грузовиков в лице ГАЗ-56 (1952 год), но дальше экспериментов дело не пошло по той же причине – никто не видел смысла в грузовиках такой грузоподъёмности.
В 1980-е ситуация стала меняться. Потихоньку пришло понимание того, что возить три кирпича на ГАЗ-53 или ЗИЛ-130 слишком дорого и неудобно. Но, как ни странно, первые шаги в сторону новой полуторки предпринял не ГАЗ, а УАЗ, который совместно с НАМИ спроектировал УАЗ-НАМИ. Но до конвейера дело не дошло. Почему – рассказывать не буду, это тема отдельной истории с элементами промышленного шпионажа и репликами «сам дурак». Главное, что в 1988 году началась работа над подобным грузовиком на ГАЗе, в 1991-м году был построен первый образец, а серийный выпуск стартовал 20 июля 1994. Модификация тогда была одна – бортовой ГАЗ-3302. Совсем скоро добавились и другие надстройки, потом появляются цельнометаллический фургон и автобус (та самая маршрутная «газелька»).
ГАЗель не сразу, но распробовали. Основное её преимущество – возможность ездить с легковыми правами категории В, что многим пришлось по вкусу. Да и в управлении машина была больше похожа на Волгу (на первых ГАЗелях даже мотор стоял от неё – ЗМЗ-402, заимствованный от легковой машины и адаптированный к полуторке). И со временем так получилось, что на плечах ГАЗели из 90-х смог выехать не только завод, но и весь российский мелкий и средний бизнес. С тех пор слово «ГАЗель» стало нарицательным.
В течение жизни ГАЗель неоднократно менялась. Периодически обновляли линейку моторов, количество вариантов исполнения кузова и надстроек. Внешне машину тоже меняли, наиболее заметно – в 2003 году (в первую очередь бросаются в глаза новые фары), затем – в 2010. Позже появилась серьёзно переработанная ГАЗель Бизнес, а 9 апреля 2013 года стартовало производство совершенно нового поколения – ГАЗель Next.
Тут почти всё стало принципиально иным. Популярные моторы этого поколения – дизельные Cummins ISF 2,8, кабина получила пластиковые крылья, передняя подвеска стала независимой… Продолжать можно долго, но лучше на этом остановиться и всё посмотреть своими глазами. Итак, начнём.
Мотор
Как я уже говорил, под капотом нашей машины стоит дизель Cummins ISF 2,8.
Чего греха таить: есть у этого мотора ненавистники. Мол, странный американский мотор, собранный в Китае. На самом деле ничего плохого в этом нет. На одном заводе в Китае собирают очень много этих моторов, которые ставят и в российские, и в зарубежные автомобили. Сборка там налажена на высоком уровне. По словам специалистов сервиса, типичных слабых мест у этого дизеля практически нет. Но вот так называемый «пылевой» износ цилиндро-поршневой группы периодически встречается.
Важный момент: часто в этом износе виноват «палёный» воздушный фильтр, который неплотно прилегает к корпусу фильтра или имеет неправильную структуру фильтрующего элемента. В чём смысл покупки дешёвого аналога, никто мне объяснить не смог. Оригинальный газовский фильтр даже у дилера стоит всего 710 рублей, а риск попасть на ремонт мотора из-за чрезмерной экономии очень велик. Да и замена в сервисе стоит копейки – 252 рубля (тут на корпусе стоят не защёлки, так что придётся брать в руку отвёртку. Иначе, скорее всего, было бы ещё дешевле). Если ставить дешёвые аналоги, в цилиндры попадает пыль, что приводит к быстрому износу колец и задирам стенок цилиндров. Ну а потеря компрессии, особенно для дизеля – это смерть.
Вторая проблема, с которой периодически сталкиваются газелеводы, – это преждевременный износ коренных и шатунных вкладышей коленвала. Часто у дизелей такая проблема возникает, если водитель любит ездить на слишком высокой скорости при минимальных оборотах, то есть в условиях, когда нагрузка на вкладыши максимальная, а давление масла минимально.
У Камминса проблем с давлением масла нет (если постоянно не ездить на холостых оборотах под нагрузкой), но неприятности с вкладышами бывают. Но виноваты в этом опять же не моторы, а экономия на масле и его замене. Есть тут одна сложность: официально регламент предусматривает межсервисный интервал в 20 тысяч километров. Но в тяжёлых условиях интервал желательно сократить.
Почему-то многие газелисты уверены, что как раз их ГАЗели в тяжёлых условиях не работают, хотя город, особенно мегаполис – это самые что ни на есть тяжёлые условия. И масло лучше менять раз в десять тысяч километров. При этом ещё нужно думать о том, какое масло залить. Завод рекомендует недорогое, но вполне качественное отечественное масло. Дилер заливает бочковое масло, и стоит оно недорого – 2795 за 6,55 л. Само собой, подделок у дилера не бывает, так что замена масла раз в 10, а не в 20 тысяч километров – хороший способ продлить жизнь мотору. Ну и, конечно же, фильтр тоже лучше купить в проверенном месте .
Да, скажу сразу: я открыто призываю обслуживать машину у нормального газовского дилера. Как выяснилось, это не так дорого, и стереотип о том, что дилерское обслуживание – это нечто, похожее на грабёж, в случае с ГАЗелью не является правильным. Та же замена масла в ДВС и фильтров обойдётся приблизительно в семь тысяч рублей. По меркам современных автомобилей это копейки. Но вернёмся к мотору.
ГРМ у Камминса цепной. В регламенте, само собой, о замене цепи ничего не сказано – её меняют по состоянию. Но механики не смогли вспомнить, когда они последний раз меняли отдельно цепь. Обычно её приходится менять только вместе с капитальным ремонтом мотора. Когда придёт время капиталки – зависит от того, как обслуживать машину. В среднем до пробега тысяч в 400 моторы живут легко, а на многих машинах, обслуживаемых в Балтийском, пробег перевалил уже за 500 тысяч км, а моторы до сих пор вполне рабочие. Но эти машины все ТО проходили именно в сертифицированном сервисе.
С навесным оборудованием больших проблем нет. Ремень привода навесных агрегатов меняется только по износу (стоимость оригинального ремня – 1743 р, замена – 1260), свечей зажигания у дизеля нет. Правда, в последнее время в сервис стали приезжать машины с ушедшими на покой стартерами. Генераторы пока массово на покой не просятся, а вот стартер на машине возрастом даже 6-7 лет при особо интенсивной эксплуатации уже может и подвести. К этому, к сожалению, надо быть готовым.
Слабое место мотора – это система рециркуляции EGR. На ремонт приезжали машины с пробегом даже в 30 тысяч км. Проблема в большинстве случаев решается быстро и просто – чисткой клапана и всего впуска.
Совсем избежать проблем с ЕГР не получится. Можно, конечно, систему заглушить, перепрошить мотор под Евро 2 или 3 (по заводу тут Евро 5), выбить сажевый фильтр и какое-то время ездить. Но это варварский способ решения проблемы, и после него могут быть вопросы при гарантийном ремонте двигателя. А вот есть ли какие-то способы продлить жизнь EGR? Да, есть.
Во-первых, не надо давать машине подолгу молотить на холостых оборотах. Чем ниже температура и обороты, тем больше сажи образуется при работе двигателя и тем больше загрязняются EGR, дроссель и сажевый фильтр. Во-вторых, нужно вовремя «прожигать» сажевый фильтр (проводить его регенерацию). Печально, но с этим есть сложность из-за того, что в мануале про прожиг сажевого фильтра написано так же подробно, непонятно и занудно, как в вузовском учебнике по органической химии. Читать это сложно, поэтому, скорее всего, этот раздел инструкции никто и не читает. Кроме того, за информацию о состоянии сажевого фильтра отвечает сразу несколько контрольных ламп на приборной панели. Лампы могут гореть по одной, парой, они могут мигать или светиться непрерывно. Запомнить все эти комбинации трудно. Однако периодически неплохо было бы открывать мануал, потому что иногда выскакивает просто предупреждение о том, что скоро будет запущена регенерация (ничего делать не надо, едем за городом на 2000 об/мин со скоростью километров 70-80 в час, и всё произойдёт автоматически). В других случаях – просьба заехать на стоянку и включить регенерацию принудительно, в третьих – всё, приехали, вызывайте эвакуатор. Мануал – штука полезная, без него никуда.
При этом решается проблема довольно просто: на панели ГАЗели есть отдельная кнопка, которой можно включить прожиг фильтра на стоянке. В этом случае нужно только нажать кнопку, остальное машина сделает сама. Для уменьшения загрязнения системы сажей можно обратиться к официальному дилеру и попросить активировать функцию отбора мощности. Тогда при длительной работе двигателя на холостых оборотах можно нажать кнопку круиз-контроля и поднять обороты. Расход топлива при этом увеличится незначительно, а вот сажеобразование и загрязнение системы снизится.
Последний совет по сохранению здоровья EGR относится больше к начальникам гаражей, чем к водителям: если в парке есть несколько таких машин, то не стоит ставить одни и те же машины ездить по трассе и по городу. Их нужно чередовать, иначе на городских машинах впуск покроется сажей слишком быстро.
Само собой, некачественной соляркой можно убить топливную аппаратуру (был такой случай – приехала машина, которая заправилась бодягой всего один раз, и ей этого хватило), но это относится к любому современному дизелю. В остальном мотор надёжный и мелочами не досаждает.
Трансмиссия
У нас стоит старая пятиступенчатая газовская коробка передач. Вообще, газелисты к ним претензии имели: и подшипники разваливались, и зубья шестерёнок выкрашивались. Но это относится к более ранним коробкам. На Некстах почему-то с ними всё в порядке. Коробки стали жить долго (само собой, если не грузить в машину три тонны электродов).
Нет вопросов и к заднему мосту. Менять мост или редуктор на ГАЗель Next в крупном центре, где ежедневно обслуживают и ремонтируют ГАЗы, пока ни разу не приходилось. Главное, опять же, не перегружать машину совсем бессовестно и вовремя менять масло. Регламент в отношении трансмиссии довольно суровый: масло в МКП и редукторе следует менять часто, раз в 60 тысяч километров. И не лить туда всякую дрянь. Нормальное оригинальное масло стоит дёшево – 910 рублей за пять литров (в коробку и редуктор вместе). Замена стоит 1080 рублей.
Нет вопросов и к карданной передаче. Официально крестовины карданов необслуживаемые, так что делать в них нечего. Карданы на Нексте от известного поставщика, и в Балтийском их пока не ремонтировали. К карданам доработчиков (удлиннёнкам) это не относится – с ними неприятности возможны.
Со сцеплением проблемы бывают в основном у тех, кто не щадит машину абсолютно. Впрочем, темпы износа сцепления в первую очередь зависят от навыков водителя.
Ходовая часть и тормоза
Тут нам, конечно, в первую очередь интересна передняя независимая подвеска – одна из новинок, в своё время вызывающее удивление старых газелистов. Опять же, на первых машинах можно было нарваться на некоторые неприятности в виде скорой смерти шаровых опор, но сейчас качество комплектующих стало вполне приличным. Да и стоят многие оригинальные детали по современным меркам очень скромно.
Шаровые опоры можно менять отдельно от рычагов – они стоят на болтах. Верхняя шаровая стоит 800 рублей, нижняя – 1066 р. Замена любой из них – 918 рублей.
Даже такой расходник, как втулка переднего стабилизатора, живёт на Нексте долго и счастливо. А стоит всего 228 рублей.
Задние ступичные подшипники обычно служат дольше, чем передние. При этом передние подшипники по меркам ГАЗели довольно дороги – 6428 рублей, замена – 3060 за сторону. Задние стоят всего 1608 рублей (и 2124 за замену), но из строя выходят редко.
Оригинальные передние тормозные колодки у дилера стоят 4500 рублей, диски – 3859 р. Экономить ли на безопасности, решайте сами. Теоретически аналоги есть.
Стоимость замены колодок не слишком высокая: 2304 р. – зад, 1224 – перед. Тут жить можно.
Кабина и рама
Сейчас, по-моему, наступит звёздный час Некста: в отличие от старых «газелей», пожираемых коррозией ещё на конвейере, Некст не ржавеет (хотя и у современных ГАЗелей Бизнес с коррозионной стойкостью всё достаточно хорошо). Наверняка помните классическую ГАЗель, у которой моль съела все двери по низу, капот и передние крылья? Ну, если не помните, посмотрите на старую «газельку», которые ещё встречаются на улицах, сразу всё увидите. На Некстах такого безобразия не бывает. Само собой, в первую очередь причиной такого благолепия можно считать материалы кабины и кузова: весь металл, кроме самой крыши, имеет двухстороннюю оцинковку. Кроме того, крылья тут пластиковые, а передняя часть кабины, к которой крепятся радиатор, интеркулер, фары, замок капота и бампер, сделаны тоже из полимерных материалов.
Специалисты сервиса в один голос утверждают, что никаких проблем с коррозией они пока не встречали. Была у них на ремонте машина после ДТП, на которой даже открывшийся голый металл не ржавел. Мало того, рама с VIN, за который всегда переживают больше всего, не гниёт. И это прекрасно, потому что эти же специалисты вспомнили, как у них на подъёмнике развалилась пополам старая «газелька» – не выдержала рама. Виновата в этом, само собой, не только коррозия, но и трещины из-за постоянного перегруза. Поднимать Некст на подъёмнике не страшно.
Что-то делать с кабиной не приходится, а если очень чешутся руки, можно самому поменять лампочки в фарах. Доступ тут удобный, так что можно обойтись и без дилера.
Как ни странно, пока нет и жалоб на то, что раму убивает перегруз. На более старых «газельках» можно было убить перегрузом кронштейны крепления рессор или надстройки, но на Некстах за почти 7-летнюю историю пока всё держится. Возможно, юридические лица (которых среди владельцев подавляющее большинство) жалеют свои машины чуть больше, чем «физики». Но это не точно.
Что в итоге?
Кому-то содержание ГАЗель Next показалось более накладным по сравнению с предыдущими ГАЗель Бизнес. Да, те машины немного проще (хотя бы в передней подвеске, там всё-таки балка со шкворнями). Кому-то не понравилось слишком низкое положение нижних рычагов передней подвески Некста. Но в целом ГАЗель Next – редкий пример того, что усложнение конструкции повысило надёжность. На первых машинах были «детские болезни» (например, тросовый привод коробки передач с джойстиком на панели иногда нуждался в замене), но, видимо, ГАЗ провёл необходимый объём работ и довёл это поколение до кондиции. Это похвально.
При этом нужно понимать, что убить можно всё, даже Некст. К сожалению, наиболее частая причина неисправностей – это желание сэкономить на запчастях и расходниках. Ладно бы ещё находили приличные аналоги, как-то пережить можно (хотя в этом случае лишиться гарантии можно ещё проще). Хуже, что на рынке запчастей полно подделок под оригинальные детали. Специалисты дилера рассказывали, как их знакомые газелисты присылали им фотографии запчастей, купленных где-то на стороне. Вроде и коробки похожи, и сами детали, но… Но уж слишком быстро они разваливаются. При этом часто их поломки влекут за собой большое количество неприятных последствий. И тем более обидно получить какой-нибудь «масложор» из-за «левого» воздушного фильтра или задиры из-за масляного.
Вторая причина поломок – это чрезмерный перегруз. Новые машины его обычно выдерживают, но со временем он всё равно вылезает боком. Понятно, что соблазн запихнуть в грузовик три тонны есть всегда – это всё-таки деньги. Но стоит ли? Хочется возить больше – есть сейчас и более грузоподъемные ГАЗели полной массой 4,6 т. А убивать таким грузом «полуторки» – себе дороже. Впрочем, повторюсь, если не наглеть, то умеренный перегруз машина без проблем переживёт, и это одно из отличий, которым ГАЗель может смело похвастаться перед иномарками.
В общем, всё как всегда: если за машиной следить, она не подведёт. Пытаться экономить на обслуживании и запчастях – нарываться на неприятности и ещё большие траты. Выбор остаётся за владельцем.
Где стоит блок управления подножкой газель некст
Электронный блок снимаем для проверки или для замены
Подготавливаем автомобиль для выполнения работы.
Потребуются ключи на 10, 13 и отвертка.
Открываем капот, выключаем зажигание и снимаем аккумулятор.
Откручиваем две верхние гайки крепления блока, которые одновременно крепят кронштейн блока плавких вставок
Отводим в сторону кронштейн
Откидываем стопорную скобу верхней колодки жгута проводов
Отсоединяем верхнюю колодку жгута проводов от ЭБУ
Также отсоединяем от блока нижнюю колодку жгута проводов
Откручиваем две гайки нижнего крепления и снимаем блок
Устанавливаем блок управления в обратном порядке.
Если на разъемах есть влага ее нужно удалять быстросохнущим очистителем контактов.
точки подключения на газель next проблемы с центральным замком
необходима схема подключения к центральному замку "ГАЗели next" 2015г. сигнализации А93 не А94, а именно А 93 ставлю сам т.к доверия к установщикам вообще нет (видел как они работают) и прошу не советовать где хорошо делают! нужна схема точек подключения на ГАЗель next
Ответы 8
ссылка не работает ,спасибо за отзывчивость, но мне нужна СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ЭЛЕКТРОПРОВОДКЕ ГАЗели NEXT 2015г.в. СИГНАЛИЗАЦИИ STARLAINE A93, у А94 неочень-то совпадает цветовая распиновка проводов, поисковики выдают только А 94 (которой у меня нет)
1) ссылка работает (у меня во всяком случае получилось).
2) По ней - ТОЧКИ подключения в Газели NEXT 2014 года есть. Если в машине 2015 года автопроизводитель что-то поменял , то УСТАНОВЩИК ( тот человек, кто взялся за установку) должен самостоятельно найти отличия и необходимые (недостающие) для установки провода.
3) Что касается НЕСОВПАДЕНИЯ цветов, назначения проводов и других ОТЛИЧИЙ сигнализаций, то:
а) БЕЗДУМНОЕ ПРИКРУЧИВАНИЕ ПРОВОДОВ "по цветам", без проверки их назначения нередко заканчивается дымом как из проводки, так и из электронных блоков как автомобиля, так и сигнализации.
Поэтому - прежде чем что-то к чему-то примотать - надо семь раз измерить ПРИБОРАМИ и подумать - а что это за провод и тот-ли это провод, что нужен (в проводке автомобиля много проводов с одинаковой расцветкой, но разным назначением).
б) святая обязанность УСТАНОВЩИКА - понимать - что он собрался делать и какие провода для чего - как у сигнализации , так и у автомобиля.
в) зная НАЗНАЧЕНИЕ проводов ОДНОЙ сигнализации - можно без труда найти АНАЛОГИЧНЫЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ провода дугой сигнализации (даже другого бренда с другими абсолютно цветами).
Описание как А93, так и А94 можно найти ЗДЕСЬ потыкав в каталоге по названиям сигнализаций, а затем кликнув по вкладке ИНСТРУКЦИИ. Вас должны интересовать в первую очередь инструкции по установке (в коробке у Вас был только ПЛАКАТ, а этого ничтожно мало. )
В названии темы упомянуты только проблемы с подключением к ЦЗ. А что - всё остальное подключено и работает?
Или есть и другие проблемы? Может пора отдать автомобиль в руки ПРОФЕССИОНАЛА, пока блок сигнализации не сожжен или более дорогостоящее оборудование на борту авто не пострадало.
Здравствуйте сегодня действительно ссылка работает, вчера была ошибка 404 "б) святая обязанность УСТАНОВЩИКА - понимать - что он собрался делать и какие провода для чего - как у сигнализации , так и у автомобиля.в) зная НАЗНАЧЕНИЕ проводов ОДНОЙ сигнализации - можно без труда найти АНАЛОГИЧНЫЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ провода дугой сигнализации (даже другого бренда с другими абсолютно цветами)" : я с этим абсолютно согласен, хотел сэкономить время , думал в этом поможет тех.поддержка, видимо ошибся, вам проще назвать человека глупым, чем ответить на вопрос ответа на который вам видимо неизвестен. Про руки "ПРОФЕССИОНАЛА", кто нибудь из вас жену к соседу отводил? потому, что говорят ,что он всё умеет. Сигнализация установлена, всё работает, всего вам самого хорошего
Мало ли еще кому понадобится, в нексте подключение ЦЗ надо производить в проводка левой двери, сине-черный провод, разрыв закрыть, открыть на массу. А так, я видел, что туда умудряются еще по два привода устанавливать, или один усиленный, чтоб тяги хватало, зато сам! Куча горелых БУБД(блок управления блокировкой дверей) тоже все сами! Дмитрий, а по гинекологии ты жену тоже сам лечишь? Одно дело любить жену самостоятельно, и совсем другое лечить!
Я не тех поддержка. Я установщик. Не имея перед глазами и руками проводки автомобиля и не зная - что и куда Вы подключили - как Вам кто-то может чем-то помочь ЗАОЧНО? Ссылку Вам кстати тоже дал установщик. Надо полагать - она все-таки помогла? Так что зря Вы так:
хотел сэкономить время , думал в этом поможет тех.поддержка, видимо ошибся, вам проще назвать человека глупым, чем ответить на вопрос ответа на который вам видимо неизвестен.
Необходимость подкрутки показаний одометра может произойти по разным причинам, в частности, если речь идет об автомобилях Газель. Принцип работы, неисправности, а также вопрос, как производится подмотка спидометра на автомобиле Газель, будут рассмотрены в статье.
Принцип работы спидометра
Электронный одометр на Газели Бизнес
Прежде чем рассказать, как подкрутить или наматывать показания одометра, разберемся, в чем заключается принцип работы спидометра на Газель. Принцип функционирования механизма заключается в измерении скорости движения транспортного средства посредством механической связи его стрелки с выходным шкивом редуктора. Последний, получает привод от колес.
Вал может дать истинную меру скорости езды, более точные показатели позволят дать колеса авто. Все потому, что шкив редуктора расположен дальше от КПП и ближе к колесам, а скорость, с которой он вращается, устанавливается в соответствии с конечной скоростью после КПП. Скорость вращения шкива может быть идентичной как на первой, так и на четвертой передаче, но разница в скорости машины может быть колоссальной.
В КПП выходной шкив содержит шестеренку, вращающуюся со шкивом. Шестеренка связана с тросом привода спидометра. В схеме трос является прочным проводом, расположенным внутри защитного прорезиненного кожуха. Один конец троса устанавливается в специальное отверстие и фиксируется на ведущей шестеренке. При вращении шестерни трос вращается вместе с ней.
Второй конец троса подключается к прибору на контрольном щитке. На конце расположен магнит в форме вала, который установлен близко к стальному барабану, но не соприкасаясь с ним. Барабан закреплен на иголке и передает показания на соответствующую шкалу. Когда транспортное средство стоит, игла от троса держится на нулевом уровне благодаря маленькой спиральной пружинке.
Схема для изготовления крутилки
CAN-Крутилка
Характеристики
- Накручивает пробег со скоростью до 6 000 км/ч, или 55 000 км. за рабочую смену
- Прибор работает из салона автомобиля через разъем OBD II, не требует монтажа
- Можно спокойно проходить ТО у официального дилера, не влияет на заводскую гарантию
- Только наш универсальный прибор можно настроить на любой другой автомобиль
Преимущества
- Гарантия на все приборы 5 лет без ограничения по пробегу
- Бесплатная отправка курьерской службой в день обращения, оплата после проверки
- Корректировка пробега легальна, не попадает под законодательство РФ
Возможные неисправности устройства
Почему не работает спидометр?
Причин множество, рассмотрим основные:
- Прибор не работает. Проблема заключается в откручивании гаек, которые соединяют гибкий шкив с устройством и трансмиссией, если это так, то их нужно просто закрутить. Неработающий девайс может быть следствием обрыва тросика, если это так, то его придется заменить. В некоторых случаях в Газелях происходит заклинивание валика прибора, тогда ничего не остается, как заменить устройство целиком.
- Стрелка на шкале стала колебаться, могут появиться посторонние звуки. Изначально установите вал прибора, при этом радиус изгиба тросика должен быть не менее 1.5 см. Если причина в ослабшем креплении гибкого шкива к прибору или трансмиссии, гайки фиксации необходимо закрутить до конца. При отсутствии смазки на тросике ее необходимо добавить. Если на месте установки троса на трансмиссии имеются загрязнения, это может спровоцировать колебание стрелки, поэтому грязь следует удалить.
- Регулировка стрелки прибора нарушена — еще один тип неисправности. Если трос установлен неправильно в оболочке габикого вала, его нужно вмонтировать туда заново. Учтите, что упорная втулка в должна быть расположена со стороны трансмиссии.
- Стрелка прибора уперлась в ограничитель и выше не поднимается, это может быть следствием разрыва спиральной пружинки, единственным вариантом будет полная замена.
Устройство для подмотки показаний одометра
Как производится подмотка спидометра?
Это достаточно сложный и неоднозначный вопрос. Все зависит от типа спидометра (для каждого может быть использована своя методика), а также от даты выпуска автомобиля. Ниже будут рассмотрены некоторые возможные подходы, позволяющие реализовать эту задачу.
Как подмотать механический спидометр?
Подобные приборы стоят на старых авто, например семейства ВАЗ или УАЗ ранних годов выпуска. В этом случае можно действовать несколькими способами. Самое простое – отсоединить от датчика скорости тросик, подключить к нему дрель, и переведя ее в режим реверса, изменить показания. Другой подход заключается в том, что надо разобрать панель приборов, извлечь счетчик, и используя нужные инструменты, изменить его показания.
Такую работу можно выполнить своими руками. Однако доступно это только на машинах старых годов выпуска (до 2005), причем не имеет особого значения ее марка – ВАЗ, КАМАЗ, УАЗ, МАЗ или Газель. Определяющим будет именно тип спидометра.
Как корректировать электромеханический спидометр
Несмотря на то, что подобные типы приборов остались только на старых машинах, работать с ними гораздо сложнее, чем с чисто механическими. Здесь, как и в других, рассматриваемых ниже ситуациях, необходимо разделять две задачи:
- подмотка спидометра ̶ увеличение его показаний;
- скрутка спидометра ̶ уменьшение показаний прибора.
В принципе, обе они могут быть выполнены своими руками, только подход в каждом из рассматриваемых случаев должен быть свой. Уменьшение показаний возможно только при разборке панели, извлечении счетчика и перестановке вручную его значений. А вот задача – как подмотать спидометр подобного типа, решается при использовании генератора. Он формирует импульсы, поступающие на вход управления, и согласно их количеству меняются показания прибора. Как и в предыдущем случае, это также не зависит от марки автомобиля – ВАЗ, КАМАЗ, УАЗ, МАЗ или Газель.
Как подмотать электронный спидометр
Подобные устройства устанавливаются на современных машинах и зачастую являются неотъемлемой частью других электронных систем на борту. Конкретные способы корректировки показаний спидометров определяются в первую очередь сроком изготовления автомобиля. Дело в том, что электронный спидометр может быть реализован по-разному и взаимодействовать с несколькими самостоятельными устройствами.
Поэтому для изменения его показаний может потребоваться не только подача дополнительных импульсов от датчиков скорости, но и перепрограммирование некоторых блоков. И кроме того, опять же в зависимости от особенностей автомобиля, для разных моделей УАЗ, ВАЗ, Газель и т.д., а также года выпуска, будет определяться способ доступа к спидометру.
Поэтому выполнить своими руками такую работу достаточно затруднительно, хотя никто не говорит, что такое невозможно. Вот только для этого потребуется применение специальных электронных устройств.
Какими приборами выполняется подмотка электронных спидометров?
Учитывая имеющееся многообразие машин и способов обработки данных со спидометра, создано несколько различных вариантов, позволяющих корректировать показания пройденного пути. Схема такого устройства может быть выполнена как на дискретных элементах, так и на микропроцессорных системах, но все готовые изделия делятся на следующие типы:
CAN крутилка
Этот прибор предназначен для использования на современных машинах. Здесь надо знать, что CAN – специальная шина, по которой происходит обмен данных между блоками электроники автомобиля. И его схема подразумевает наличие диагностического разъема, через который, зная протокол обмена, можно получить доступ к отдельным устройствам.
Соответственно, благодаря этому можно корректировать содержание нужных ячеек памяти, добиваясь желаемого результата. Обнаружить диагностическим оборудованием, что происходило изменение ячеек памяти, невозможно.
Купить качественную крутилку можно на сайте http://can-podmotka.ru
Импульсная крутилка к OBDII
Это устройство предназначено для использования с иномарками, не имеющими шины CAN. Данный прибор подключается через специальный диагностический разъем OBDII. В данном случае на спидометр поступает последовательность импульсов, имитирующих сигналы с датчика скорости, вследствие чего показания пройденного пути меняются.
Генератор скорости
Данная схема осуществляет имитацию датчика скорости. Вместо него включается генератор и выдает последовательность импульсов, поступающих на спидометр и вызывающих изменение его показаний. Подходит в большей степени для электромеханических приборов и отечественных автомобилей – ВАЗ, УАЗ и прочих, выпущенных до 2006 года.
Крутилка спидометра ABS
Подходит для машин, оснащенных ABS. Ее работа основана на контроле скорости движения и вращения колеса. Крутилка, подключенная к соответствующему разъему, имитирует работу колес, и контроллер, получая эту информацию, начинает изменять показания спидометра.
Дополнительно стоит отметить, что определяющим при выборе устройства для подмотки спидометра является модель автомобиля и дата его выпуска. В некоторых случаях изменения показаний спидометра на ВАЗ или УАЗ будут проходить совсем не так, как на КАМАЗе или МАЗе.
Устройство для подмотки можно сделать самостоятельно или купить уже готовое, но самое главное определить, можно ли его использовать на данной машине. В случае неправильного применения можно просто сжечь электронику.
Как это ни покажется странным, но порой более актуальной становится не скрутка спидометра, а наоборот, его подмотка. Существует целый ряд причин, как объективных, так и субъективных, заставляющих делать подобное. Создан не один прибор, позволяющий решать поставленную задачу, причем можно выбрать устройство, учитывающее дату выпуска конкретного автомобиля и позволяющее проводить данную процедуру без последствий.
Подключал на коробке, у датчика.
Подключал в параллель. Мотать на заведеном , везде твердят что пишет в мозги. Собрана на 555. Но поставил стабилизатор 7812. АБС не трогал.
В салоне ,круглый разйом, возле рычага открытия капота , там и есть заветный Белый проводок.
Тахограф получает данные о скорости авто,фиксирует в памяти и далее передает информацию на электронный спидометр.Вам нужно заставить работать тахограф.Возможно он подключен к CAN шине,тогда уже CAN анализатор в помощь.Даже амплитудка сигнала 2,5Вольт,вполне устраивает,чтобы тахограф и одометр щёлкали в нужную нам сторону.Удачи.
ДС в открытом состоянии, вот он и блокирует твою моталку, катни Газель и приятно удивишься!
К Can он не подключен, авто катал. Спидометр мотает. Подключал моталку в месте подключения Тахо. Спидак едет без проблем с отключеным Тахо. Как только Подключаю сигнальный с тахографа спидометр ложится. Как тогда этот Тахо сигнал от родного ДС прожевывает не понимаю.
Фото подключения тахографа,куда подаёте сигнал,ну и форму сигнала хорошо бы посмотреть.Может в машинёнке установили CAN адаптер,который получает данные о скорости с ABS,на выходе имеем меандр для подключения ТАХО.Мало информации.CAN_2_SPEED_Ford_transit.jpg
По Кан мотать не пробовал. Времени был час. Клиент обещал приехать через неделю.
Уважаемый yupic, начинаю соображать. abs>(can)>taxo>(аналог)>щиток. Такая схема получается.
Тахо подключен кабелем 4х жильным под рулём левее. Масса, плюс пост, плюс зажигание и к сигнальному белому.
Белый провод к какому пину какого разъема тахо подключен?
Добрый день! Мужики подскажите пожалуйста у меня Газель некст без АБС и тахогрофа можно ли подключить моталку к диагностическому раземуесли да то подскажите пожалуйста какой выход для спидометра где + и где минус. Колодка 16 контактов.
Читайте также: