Фары на маз своими руками

Обновлено: 05.01.2025

Тюнинг МАЗ – модернизируем отечественный грузовик!

Тюнинг МАЗ различных модификаций выполняется для улучшения комфортабельности в кабине грузового автомобиля и смягчения подвески. В некоторых случаях проводится и программный тюнинг – для уменьшения расхода топлива и повышения мощности двигателя, который на этих тягачах не отличается экономичностью.

1 МАЗ – грузовик для отечественных дорог

Концерн по производству грузовых автомобилей и техники МАЗ – крупнейшее в России предприятие с огромной историей. Самая популярная модель тягача, которую можно встретить как на отечественных, так и на европейских дорогах – модель МАЗ 5551 с усиленной подвеской и дизельным двигателем. Тягач эксплуатируется для перевозки различных коммерческих грузов на дальние расстояния или для локального использования. Модель была создана в сотрудничестве с немецкими инженерами из компании MAN, а с момента первого выпуска в 1971 году грузовик претерпел множество изменений, которые повлияли на комфортабельность.

2 Техническое обслуживание и варианты тюнинга тягача МАЗ

Любое обслуживание и тюнинг грузового автомобиля начинается с кабины. Функциональность и комфорт кабины МАЗ недостаточно высокая, поэтому тюнинг позволит немного повысить комфорт, а правильное техническое обслуживание повысит безопасность. Регулярно перед выездами необходимо проверять запорный механизм каркаса, привод и устройство для страховки кабины МАЗ. Если какой-либо механизм изношен или пружины стабилизации потеряли свою жесткость, необходимо в срочном порядке заменить детали новыми аналогами или приобрести более усиленный комплект отечественного или иностранного производства (особенно в части пружин).

При визуальном осмотре машины необходимо постоянно проверять страховочный механизм крепления кабины к раме. Неполадки в подъемных и запорных механизмах представляют наибольшую опасность. Можно своими руками провести тюнинг этих деталей, сделав их усиление своими руками. Если они совсем вышли из строя, их необходимо заменить. Тюнинг грузовиков намного сложней, чем тюнинг легкового автомобиля или микроавтобуса, поэтому для замены некоторых частей рекомендуется пользоваться услугами специалистов, у которых есть необходимое диагностическое и другое оборудование для ремонта или проведения модернизации различных узлов крепления кабины.

Кроме технических изменений и замены деталей тюнинг-кабины МАЗ также подразумевает:

удаление вмятин и других повреждений,
шпатлевку, грунтовку и покраску кабины,
проведение сварочных работ (при сильной коррозии некоторых элементов),
замену стекол, дверей, электрической проводки и др.
установка дополнительных тюнинг-аксессуаров для грузовых авто.

Из-за постоянных поломок штатной печки на МАЗ различных версий многие водители этих авто устанавливают независимую систему кондиционирования кабины. Установку лучше проводить в специализированных мастерских, так как эта процедура довольно трудна и сопряжена с множеством технических нюансов. Для создания еще более комфортной обстановки в салоне грузового авто в процессе тюнинга МАЗ также можно установить подогрев сидений, боковых зеркал, заменить стандартные стекла на более усиленные и выполнить их легкую тонировку.

Что касается тюнинга внутренних элементов, то можно выполнить перетяжку панели приборов, установить шторки на лобовое стекло и при необходимости отремонтировать или установить дополнительные регулировки сидений. Износ сидений – очень частая причина, которая мешает комфорту в салоне. Водительское сидение МАЗ выполнено с применением жесткого каркаса для поддержания позвоночника и пневматической регулировкой и амортизаторами, которые позволяют гасить удары и вибрации при движении по неровным дорогам.

3 Тюнинг сидений и амортизация кабины МАЗ

Если рессоры сидения повреждены или вышли из строя, их необходимо отремонтировать своими руками или заменить новыми аналогами. Для ремонта необходимо снять сидение, используя набор ключей и отверток и руководство по эксплуатации. Модернизированное сидение можно сделать из двух б/у версий, одну из которых можно приобрести на разборке за небольшие деньги. Если из строя вышла одна из рессор, можно поставить дополнительный амортизатор или заменить рессорный торсион на запчасть зарубежного производства, например, от другого грузовика.

Для повышения комфорта в кабине можно модернизировать систему амортизации. Для этого используются полурессоры амортизации от современных моделей КАМАЗ со всеми необходимыми креплениями.

Чтобы установить новую деталь своими руками, полностью снимите задний хомут крепления кабины МАЗ. Также снимите рычаг управления хомутом, блокирующий замок и кронштейны крепления мазовского хомута.

Далее нижняя часть крепления новой амортизации устанавливается на раму. При этом необходимо опустить защелки с креплениями рессор, для чего потребуется слегка отпилить брызговик с внутренней части крыла. Кабина опускается на деревянную или железную подставку необходимой длины и устанавливаются кронштейны. Дальше необходимо изготовить катушки длиной 60 миллиметров (с помощью токарного станка) и применить длинные болты М40.

После этого в нескольких местах по заранее подготовленному контуру необходимо высверлить отверстия под крепления и закрепить новую амортизацию. При сверлении важно вовремя остановиться, чтобы сверло не прошло через кронштейн крепления задней опоры двигателя. Установка новой амортизации даст улучшенный эффект, особенно если до этого был произведен тюнинг или ремонт сидения.

4 Теплоизоляция и тюнинг печки на МАЗ

Заводская печка на грузовиках МАЗ не всегда радует своей работой, особенно в период холодной зимы, когда сказывается отсутствие качественной теплоизоляции кабины. Стандартная печка представляет собой два соединенных между собой последовательно радиаторов с одним моторчиком. Такой конструкции бывает недостаточно для прогрева огромной кабины. Чтобы решить проблему, можно использовать корпус отопителя от КАМАЗа. Штатная печка удаляется, а отверстие выпиливается в ширину под два моторчика и новый корпус печки с вырезанным выводом под обдув лобового стекла.

Чтобы тепло дольше сохранялось, в заднюю часть кабины можно установить дополнительную шумоизоляцию. Для этого используются строительные теплоизоляционные материалы и технология, которая также применяется для шумоизоляции легковых авто. Старую шумку необходимо полностью удалить и в три слоя уложить теплоизоляцию с вибропоглощающим материалом на второй слой. Это позволит не только уменьшить теплопотери, но и слегка снизить.

Регулировка фар МАЗ

При регулировке фар автомобиль должен находиться на ровной площадке перпендикулярно к экрану. Расстояние между фарами и экраном должно быть 7,5 м. Свет фар регулируется так, чтобы центр световых пятен располагался на экране, как показано на рис. 81.

Значение величин H и L для регулировки головных и противотуманных фар приведено в табл. 24.

Таблица 24. Регулировка головных и противотуманных фар

Фары	Значение величин, мм
Фары	H	L
Головные	680	832,5
Противотуманные	85	832,5

Регулировку автомобильных фар производят при включенном дальнем свете поочередно (закрывая левую фару, регулируют правую и наоборот).

Регулировка света головных фар производится регулировочными винтами, находящимися под декоративным ободком фары. При повороте этих винтов отверткой оптический элемент фары перемещается вверх-вниз, а также влево-вправо. Регулировка противотуманных фар производится ослаблением гайки крепления фары и поворотом корпуса фары вверх-вниз, влево-вправо.

При установке на автомобили фар с европейским асимметричным светораспределением (на рассеивателе фары имеется вписанная в круг буква "Е" с цифровой индексацией) регулировка фар производится по специальному экрану, показанному на рис. 82 (H = 760 мм, h = 75 мм и L = 832,5 мм). Регулировку фар с европейским асимметричным светом, в отличие от обычных фар, производят при включенном ближнем свете.

При правильно отрегулированной фаре верхняя граница левой части светового пучка ближнего света должна совпадать с горизонтальной осью А-А; вертикальные оси М-М (для левой фары) и N-N (для правой фары) должны проходить через точку пересечения горизонтального и наклонного (под углом 15°) участков светового пятна.

Регулировка фар своими руками

Чтобы обеспечить оптимальное освещение участка дороги и исключить ослепление встречных автомобилей необходимо производить регулировку фар.

Данную процедуру специалисты рекомендуют выполнять не реже одного раза в год, а также в следующих случаях:

замена лампочек или фары;

замена блока управления перемещения оптики, если он предусмотрен на данной модели;

ремонт корпуса фары;

ремонт передней части кузова;

замена дисков или шин;

ремонт или замена подвески.

Как отрегулировать фары самому

Как правило, регулировка фар должна выполняться на специальных стендах с использованием соответствующего оборудования. Правильно установить требуемые параметры светового потока можно и самостоятельно, если иметь представление о том, как производится регулировка фар автомобиля. Уточнить тонкости выполнения данного мероприятия можно в руководстве по эксплуатации конкретной модели авто.

Для регулировки фар в конструкции головной оптики предусмотрены специальные винты. Как правило, они размещены на задней части фары слева и справа. В некоторых моделях регулировочные винты могут быть вынесены за пределы корпуса блок-фары. Однако принцип юстировки остаётся аналогичным. Вращая винты можно изменять наклон и поворот фары, корректируя направление светового потока в вертикальной и горизонтальной плоскости.

Если на вашем автомобиле установлен гидрокорректор, то необходимо установить его переключатель в нейтральное положение.

Готовим автомобиль

Чтобы выполнить настройку фар необходимо подготовить транспортное средство. В первую очередь нужно вымыть и протереть фары. Затем проверяем давление в шинах, которое должно соответствовать параметрам, указанным в руководстве по эксплуатации.

Если для данной модели предусмотрены другие мероприятия перед регулировкой, то выполняем и их. Это могут быть: полная или частичная заправка бака топливом, наличие на переднем сидении груза, соответствующего весу водителя, определённая загрузка и так далее. В общем, необходимо подготовить автомобиль в таком варианте, который чаще всего вами используется.

Готовим под регулировочные винты отвёртку, шестигранник или иной ключ, а также щиток, чтобы закрыть фару.

Готовим площадку и стенд

Для качественной регулировки фар необходимо найти ровную горизонтальную площадку. Вместо стенда можно использовать щит, стену или ворота гаража, на которых рисуется схема регулировки фар. Для всех моделей транспортных средств она идентичная и представляет собой 3 вертикальные и 2 горизонтальные линии.

Схема регулировки фар

Вертикальные линии рисуются следующим образом:

«О» — ось автомобиля;
«В-1» — центр левой фары;
«В-2» — ось правой фары.

Сначала проводим верхнюю горизонталь «Г-3» на уровне центра симметрии фар автомобиля. Для этого замеряем расстояние от пола до центра фары, отмечаем его на вертикальных линиях «В-1» и «В-2» и проводим горизонталь. После этого ниже лини «Г-3» на 50—75 мм (зависит от конкретной модели автомобиля) проводим горизонтальную черту «Г-4». Точки пересечения лини «Г-4» с вертикальными обозначим «Л» и «П». Таким образом, точка «Л» — это будет центр левой фары, «П» —правой.

Чтобы не ошибиться и проверить, правильно ли нарисована схема регулировки фар, можно выполнить следующее. Установите стенд или подгоните автомобиль к стене (если нет стенда) на расстояние 20—25 см и включите ближний свет фар. По центру левого и правого светового пятна нарисуйте вертикальные линии «В-1» и «В-2». Также проведите и горизонтальную линию «Г-3». Затем начертите линию «Г-4». Отметьте точки пересечения «Л» и «П». Таким образом, стенд будет соответствовать вашей модели автомобиля.

Паркуем автомобиль

Автомобиль необходимо установить строго перпендикулярно к стенду на расстоянии 5,0—7,5 м, в зависимости от модели. Например, для автомобилей ВАЗ это расстояние должно быть 5,0 м, а для Audi, BMW – рекомендованное расстояние 7,5 м.

После этого открываем капот. При необходимости снимает декоративные щитки (решётки или иное, в зависимости от конкретной модификации авто). Затем включаем ближний свет фар и начинаем регулировку.

Поэтапная регулировка фар

Каждую блок-фару необходимо корректировать отдельно. Обычно регулировка фар своими руками проводиться только на ближнем свете. Если правильно всё отрегулировать, то дальний свет двухнитевых лампочек автоматически будет соответствовать необходимым параметрам.

В первую очередь регулируем световой поток левой фары. Для этого правую фару закрываем щитком. С помощью регулировочных винтов устанавливаем верхнюю границу светового пятна на уровне линии «Г4». При этом начало наклонного участка светового потока должно исходить из точки «Л». В аналогичном порядке регулируем правую фару, предварительно закрыв щитком левую оптику. В заключение проверяем, чтобы уровень светового потока левой фары совпадал с высотой пятна правой оптики.

Если установлены противотуманные фары, их регулировка выполняется по такому же принципу. Верхняя граница светового потока должна быть на уровне горизонтальной линии «Г-4».

Видео урок по самостоятельной регулировке фар

Как видим, регулировка фар своими руками не представляет особой сложности. При правильном выполнении данной процедуры можно добиться качественных результатов.

Следует заметить, что руководством по эксплуатации некоторых автомобилей самостоятельная регулировка фар не рекомендуется.

В первую очередь это касается иномарок. Например, все модели Мерседес после 2000 года. Регулировка фар таких автомобилей должна производиться квалифицированными специалистами с помощью специального оборудования, которое есть только в специализированных сервисных центрах. Если у вас нет возможности воспользоваться услугами СТО, то можно выполнить регулировку фар своими руками по вышеизложенной методике.

Особенности регулировки фар грузовых автомобилей

В принципе, порядок регулировки фар грузовой машины не отличается от вышеописанной последовательности. Сначала готовим автомобиль, проверяем давление в шинах, наличие топлива в баке и загрузку. Затем готовим импровизированный стенд на расстоянии 10 метров от машины.

Схема регулировки рисуется аналогичным образом, за исключением небольших отклонений в размерах. Например, для автомобилей КамАЗ, МАЗ или КрАЗ вторая горизонтальная линия «Г-4» чертится на расстоянии 0,3 м от линии «Г-3».

После подготовительных процедур приступаем к регулировке. Включаем ближний свет и закрываем одну фару щитком.

Регулировочными винтами корректируем верхний край светового пятна, чтобы он совпал с линией «Г-4». При этом наклонная ограничительная линия, направленная под углом в 15 о вверх, должна исходить из точки «Л» для левой фары и соответственно «П» — для правой. Допускается смещение точки начала ограничительной линии во внешнюю сторону не более 0,2 м. Аналогично регулируются и противотуманные фары.

Регулировка фар грузового автомобиля производится путём ослабления крепления на кронштейнах, если конструкцией оптики не предусмотрены регулировочные винты. После как скорректировано положение фары, необходимо затянуть крепление. В конце регулировки следует обязательно проверить, что световые потоки обеих фар установлены на один уровень.

Альтернативная оптика для МАЗа, отзывы и стоит ли заморачиваться?

Привет всем! Подскажите, кто использует такие фары? Интересно как они на деле!? Стоит заморачиваться или нет?!

КОММЕНТАРИЕВ (18)

Соломон Исаков 03 марта 2019 Владислав Мяличкин Соломон Исаков 03 марта 2019 Владислав Мяличкин Соломон Исаков 03 марта 2019 Соломон Исаков Соломон Исаков 03 марта 2019 Соломон Исаков Соломон Исаков 03 марта 2019 Владислав Мяличкин Соломон Исаков 03 марта 2019 Дмитрий Розум Соломон Исаков 03 марта 2019

Владислав Мяличкин Соломон Исаков 03 марта 2019 Дмитрий Розум Соломон Исаков 03 марта 2019 Ярослав Острый Соломон Исаков 03 марта 2019 Дмитрий Розум Соломон Исаков 03 марта 2019

Ярослав Острый Соломон Исаков 04 марта 2019 Дмитрий Розум Соломон Исаков 04 марта 2019 Эдуард Демидов 03 марта 2019 Владислав Мяличкин Эдуард Демидов 03 марта 2019 Эдуард Демидов Эдуард Демидов 03 марта 2019 Владислав Мяличкин Эдуард Демидов 03 марта 2019 Эдуард Демидов Эдуард Демидов 03 марта 2019

7.4. Система освещения. Устройство.

Схемы включения осветительных приборов показаны на рис.142 и 143. В основу освещения входят головные фары, фара-прожекторы, противотуманные фары, передние и задние фонари, фонари заднего хода, плафоны кабины и освещения спальных мест, подкапотный фонарь, лампы и комплект коммутационной аппаратуры (включатели, переключатели, реле и т. п.).

Головная фара МАЗ-54322 и МАЗ-64227(рис.144) прямоугольного типа, что значительно улучшает светораспределение на дорожном полотне. Фары имеют европейскую асимметричную систему освещения, исключающую ослепляемость водителей встречного транспорта.
Передние фонари скомпонованы в одном корпусе с указателями поворотов. Рассеиватели габаритных фонарей белые, указателей поворота - оранжевые.
Задний фонарь имеет габаритный огонь и огонь сигнала торможения красного цвета, а также указатель поворота с рассеивателем оранжевого цвета. Левый задний фонарь (ФП130В) имеет также в нижней части рассеиватель белого цвета для освещения номерного знака.

Противотуманная фара ФГ152 выполнена с белым рассеивателем прямоугольной формы. Фара снабжена галогенной лампой, что в комплекте со специальным рассеивателем обеспечивает хорошую освещаемость дороги в условиях ухудшенной видимости (туман, дождь и др.).

Управление внешним освещением производится с помощью переключателя 10 (см.рис.143). Рукоятка переключателя имеет 5 положений:
· 0 — все выключено;
· I — включены габаритные огни;
· II — включены габаритные огни и ближний свет;
· III — включены габаритные огни и дальний свет;
· IV — включены габаритные огни и дальний свет для работы в мигающем режиме.
Положение IV переключателя не фиксированное: при снятии руки с рукоятки переключателя последняя возвращается в исходное положение. Все пять положений переключателя обозначены соответствующими символами, указывающими какой прибор включён.
Противотуманные фары и фары-прожекторы включаются отдельными переключателями, причем в схеме включения фар-прожекторов применена блокировка, исключающая возможность включения фар при ближнем свете.
В табл. 19 приведен перечень ламп, применяемых в приборах.

Фары на маз своими руками

Схемы включения осветительных приборов показаны на рис. 1 и 2

В систему освещения входят головные фары, фары-прожекторы, противотуманные фары, передние и задние фонари, фонари заднего хода, плафоны кабины и освещения спальных мест, подкапотный фонарь, лампы и комплект коммутационной аппаратуры (включатели, переключатели, реле и т. п.).

Головная фара (рис. 3) прямоугольного типа, что значительно улучшает светораспределение на дорожном полотне.

Фары имеют европейскую асимметричную систему освещения, исключающую ослепляемость водителей встречного транспорта.

Передние фонари скомпонованы в одном корпусе с указателями поворотов. Рассеиватели габаритных фонарей белые, указателей поворота — оранжевые.

Задний фонарь имеет габаритный огонь и огонь сигнала торможения красного цвета, а также указатель поворота с рессеивателем оранжевого цвета.

Левый задний фонарь имеет также в нижней части рассеиватель белого цвета для освещения номерного знака.

Противотуманная фара ФГ 152 выполнена с белым рассеивателем прямоугольной формы.

Фара снабжена галогенной лампой, что в комплекте со специальным рассеивателем обеспечивает хорошую освещаемость дороги в условиях ухудшенной видимости (туман, дождь и др.).

Управление внешним освещением производится с помощью переключателя 10 (см. рис. 2).

Рукоятка переключателя имеет 5 положений

0 — все выключено;

I — включены габаритные огни;

II — включены габаритные огни и ближний свет;

III — включены габаритные огни и дальний свет;

IV- включены габаритные огни и дальний свет для работы в мигающем режиме

Положение IV переключателя не фиксированное: при снятии руки с рукоятки переключателя последняя возвращается в исходное положение.

Все пять положений переключателя обозначены соответствующими символами, указывающими какой светотехнический прибор включен.

Противотуманные фары и фары-прожекторы включаются отдельными переключателями, причем в схеме включения фар-прожекторов применена блокировка, исключающая возможность включения фар при ближнем свете.

В процессе эксплуатации необходимо следить за чистотой рассеивателей и перед выездом промывать или протирать их ветошью.

У загрязненных светотехнических приборов резко снижается светоотдача, что ухудшает как видимость фонарей, так и освещение фарами дороги.

У таких светотехнических приборов, как фары, фонари и плафоны в условиях эксплуатации происходит потемнение рефлекторов или поломка корпусов и рассеивателей.

При выходе из строя рассеивателей они заменяются новыми.

При поломке корпусов и потемнении рефлекторов меняется весь прибор.

Перечень ламп, применяемых в светотехнических приборах:

Головная фара 8704.24 - А24-55-50
Противотуманная фара ФГ152 - HI типа АКГ24-70
Фара-прожектор 20.3711 - HI типа АКГ24-70
Передний фонарь ПФ130Б - А24-21-2
Задний фонарь
ФП130В-левый - А24-21-2- 2 шт.
ФП130Г-правый - А24-21-2- 2 шт.
Боковой указатель поворота 14.3726 - А24-5
Фонарь опознавательный знака автопоезда ПФ233 - А24-5
Плафон освещения салона кабины 11.3714 - А24-21-2
Плафон спального места ПК124В - АС24-5
Фонарь заднего хода ФП135Б А24-21-2
Блоки контрольных и сигнальных ламп ПД511Б, ПД512Б - А24-2 по 6 шт. в блоке
Комбинация приборов 13.3801 - А24-2 – 5 шт
Указатель давления УК 168 - А24 – 2 – 2 шт
Спидометр СП 152 - А24 – 2 – 2 шт
Выключатель аварийной сигнализации ВК 422 – 24 - АМН24 - 3

Следует помнить, что внутри колбы лампы иногда появляется темный налет, являющийся следствием осаждения на колбу продуктов испарения нити накаливания.

Это явление значительно ухудшает светоотдачу, и такие лампы целесообразно менять, не ожидая их окончательного выхода из строя.

Особенно важно это для головных фар, от которых зависит качество освещения дороги.

Если производится замена фар, то после их установки на автомобиль следует провести их регулировку по методике, изложенной в руководстве по эксплуатации автомобиля.

Коммутационная аппаратура достаточно долговечна и в условиях эксплуатации, как правило, из строя не выходит.

В случае же отказа изделия оно подлежит замене, так как выключатели и переключатели не ремонтируются.

Возможные неисправности системы освещения и способы их устранения

- Причина неисправности

Способ устранения

Не горят лампы фар

- Сгорели предохранители № 17 и 18 для дальнего света фар и № 19 и 20 для ближнего

Не горит контрольная лампа «дальний свет»

- Сгорел предохранитель № 17

- Неисправен блок контрольных ламп

Заменить блок или отремонтировать

Не включаются фонари заднего хода

- Сгорел предохранитель № 11

- Неисправен или не отрегулирован выключатель 11

Заменить или отрегулировать установку включателя

При выходе из строя реле Р1, Р4, Р8 производится их проверка, как указано в разделе «Электрофакельное устройство», и при необходимости — замена.

У блоков контрольных и сигнальных ламп от коротких замыканий, если был установлен нестандартный предохранитель, могут расплавиться токоведущие дорожки печатной платы.

Перегорание дорожки восстанавливается путем напайки припоем или припайки медной проволочки.

При отказе фонарей заднего хода следует проверить предохранитель № 8, если он исправен, проверить выключатель 2 (рис. 4).

Для проверки необходимо снять с выключателя защитный чехол 3 (рис. 4, а).

Если напряжение на клемме выключателя, куда подсоединен белый провод, имеется, а фонари заднего хода не загораются при установке рычага переключения передач в положение «Задний ход», то необходимо снять выключатель и проверить его.

Для проверки исправности выключателя проводом с зажимом соединяется «+» источника напряжения 26 — 28 В с одной клеммой выключателя, а другая клемма через контрольную лампу соединяется с «-» источника (рис. 4, б).

В таком положении контрольная лампа гореть не должна.

Если же надавить на шарик выключателя по стрелке А (рис. 4, в) и утопить его до упора (примерно на 1,5 — 2,5 мм), то контрольная лампа должна загореться. Если лампа не загорается — выключатель неисправен и подлежит замене.

Если же выключатель исправен, значит его положение не отрегулировано на крышке коробки передач.

Регулировка производится установкой или снятием регулировочных прокладок, находящихся на резьбовой части выключателя.

Освещение и световая сигнализация МАЗ

Автомобили МАЗ снабжены оригинальной системой освещения и световой сигнализации (рис. 116). В систему введены центральный переключатель 14 света и переключатель 5 указателей поворотов.

Переключатель 14 имеет три положения: Н, I и II. Н — все выключено.

При положении I водитель, пользуясь ножным переключателем 16 света, может переключать освещение с ближнего света на подфарник (включены между собой контакты 2 и 6 и независимо от них 1 и 3 переключателя 14).

При положении II водитель, пользуясь ножным переключателем света, может переключать освещение с ближнего света на дальний (включены между собой контакты 5 и 6 и независимо от них 1 и 3).

Рис. 116. Схема освещения и световой сигнализации МАЗ:

1 — соединительная панель; 2 — противотуманная фара; 3 — фара; 4 — подфарник; 5 — переключатель указателей поворотов; 6 — блок предохранителей; 7 — прерыватель указателей поворотов; 8 — контрольная лампа поворотов; 9 — включатель сигнала торможения; 10 — фонарь задний; 11 — лампа освещения приборов; 12 — контрольная лампа дальнего света; 13 — соединительная муфта; 14 — центральный переключатель света; 15 — включатель противотуманных фар; 16 — ножной переключатель света; 17 — боковой повторитель указателей поворотов;

Н — нейтраль; I — первое положение; II — второе положение; ЛП — левый поворот включен; ПП — правый поворот включен

Кроме того, встроенный в переключатель 14 реостат позволяет регулировать интенсивность света ламп 11 освещения шкал приборов путем поворота рукоятки переключателя. При повороте рукоятки по часовой стрелке яркость света увеличивается, против часовой стрелки уменьшается. Лампы освещения шкал приборов включаются только при включении внешнего освещения.

Особенностью схемы световой сигнализации является наличие переключателя 5, позволяющего использовать лампы стоп-сигнала в заднем фонаре одновременно в качестве ламп задних указателей поворотов.

Переключатель имеет устройство, автоматически выключающее лампы указателей поворотов при выходе автомобиля из поворота. Переключатель имеет три положения: Н — нейтральное, ПП — правый поворот, ЛП — левый поворот.

В положении ЛП соединены между собой контакты 3, 4 и 5 переключателя 5. При этом обе верхние лампы задних фонарей работают как лампы стоп-сигнала, если нажать педаль тормоза.

В положении ПП включены между собой контакты 1, 4 и 6 и независимо от них контакты 3 и 5. При этом включается передняя правая лампа указателя поворота и задняя верхняя лампа правого заднего фонаря, который начинает мигать вследствие наличия в цепи прерывателя 7. Верхняя лампа левого заднего фонаря в этом случае будет загораться, как стоп-сигнал, если нажать на педаль тормоза.

В положении ЛП включены между собой контакты 3 и 4 и независимо от них контакты 1, 6 и 5. При этом включается передняя левая лампа указателя поворота и задняя верхняя лампа левого заднего фонаря, которые начинают мигать. Верхняя лампа правого заднего фонаря в этом случае будет загораться как стоп-сигнал, если нажать на педаль тормоза.

Стекла задних фонарей автомобиля выполнены таким образом, что являются одновременно отражателями. Они светятся при попадании на них света фар движущегося сзади автомобиля.

С целью повышения безопасности движения каждая из нитей ближнего и дальнего света ламп головных фар и каждая лампа противотуманных фар защищены отдельными плавкими предохранителями, что позволяет, даже в случае внезапных коротких замыканий в цепи, одной из фар сохранить достаточную освещенность дорожного полотна.

Для повышения безопасности при обгоне и маневрировании на автомобиле установлены боковые повторители указателей поворотов.

Регулировка света фар МАЗ

Направление пучка света головных фар регулируют винтами, находящимися под декоративным ободком фары. При повороте этих винтов отверткой оптический элемент фары перемещается вверх-вниз, а также влево-вправо. Противотуманные фары регулируют путем ослабления гайки крепления фары и поворотом корпуса фары вверх-вниз, влево-вправо.

Рис. 117. Разметка экрана для регулировки фар МАЗ:

1 — уровень пола; 2 — линия центров фар; 3 — центры пятен света от левой и правой фар; 4 — ось автомобиля

При регулировке фар автомобиль должен находиться на ровной площадке перпендикулярно экрану. Расстояние между фарами автомобиля и экраном должно быть равно 7,5 м. Свет фар регулируется так, чтобы центр световых пятен располагался на экране, как показано на рис. 117. Значение величины Н для регулировки головных и противотуманных фар соответственно равно 1000 и 390 мм, а значение величины L — 815 и 750 мм.

МАЗ-500: Тюнинг элементов кабины

Став владельцем своего первого грузового автомобиля МАЗ-5549, поневоле почувствовал восторг. Богатых предков у меня в роду не имелось и потому, львиную часть денег на покупку пришлось банально занимать. После мытарств, связанных с выбором машины и нахождением достойной работы, времени для выяснения всех подводных камней техники особо не было.

Конечно, сразу были проверены: уровень масла и жидкости, световые приборы, затяжка колес, стремянок и рулевых тяг. Вот, вообщем то и все, ведь надо было работать, а время поджимало.

Езда по асфальту, на первый взгляд, показалась даже приятной. Двигатель шумит не досаждая, а машина бежит легко, но после 60 км/ч появляется не большая вибрация. Так как машина для меня была не знакомая, то вроде как и спешить было особо не куда. С такими мыслями, я и отправился в первый свой на ней рейс.

Здесь надо отметить, что на работу я подрядился на полтора месяца и вроде бы о чем еще мечтать? Работа есть, да и машина не дядина, а своя. Однако, даже если все хорошо начинается, то это не значит, что впереди нас не ждут сюрпризы.

При транспортном плече в 90 км, 40 км проходило по лесу и эти километры представляли из себя шишастую замерзшую лесную дорогу, нередко еще и с колеей из которой машина при встречных разъездах никак не хотела выпрыгивать. К тому же, трясло на ней неимоверно, практически на пределе человеческих сил.

Два дня я выдержал, но возник вопрос, как же отработать на ней еще полтора месяца? Самое интересное, что по этой дороге МАЗов ходило порядочное количество.

1. Ремонт сиденья

Не стал терять время и принялся за ремонт сиденья. Оказывается, в нем не было ни одного ролика и к тому же, был сломан 1 лист в рессоре.

Пока токарь точил мне ролики, я нашел еще одно сиденье на запчасти. Из двух сломанных сидений и выточенных железных роликов (родные были капролоновые), я собрал себе одно рабочее и поставил на него амортизатор.

Натянул ключом рессорный торсион и на следующий день поехал работать. Надо отметить, что с работающим сиденьем, езда на МАЗе становится куда как комфортней и лесная дорога с ее бесконечными кочками не видится уже такой страшной. А казалось бы, сиденье - это такая мелочь.

2. Установка задних опор кабины от КамАЗа

Полностью снял хомут на который садится задняя часть кабины, а также выбросил замок кабины и рычаг управления им. Также с рамы удалил кронштейны на которых крепился хомут. К нижним уголкам кабины, подогнал верхнюю часть опор замка, не забыв прорезать нишу под правую ручную защелку.

Далее, нижнюю часть крепления амортизации кабины, начал устанавливать на раму. Застегнул защелки вместе с креплениями рессор на кабину, а для этого пришлось подрезать немного с внутренней стороны крыла брызговик. Опустил кабину, поставив на КПП доску нужной длины и принялся устанавливать кронштейны с полурессорами на раму.

При опускании кабины заметил, что одно из нижних отверстий, расположено как раз напротив большого отверстия кронштейнов задних опор передних рессор. Вымерил отступ кронштейнов полурессор от рамы автомобиля и заказал токарю катушки длиной 50-60 мм, а также длинные болты.

Приступил к сверлению рамы для закрепления моей конструкции. Начинал сверлить как всегда с малого сверла и получил первый неудачный опыт. Просверленное отверстие прошло не только через раму, но и через кронштейн задней опоры двигателя.

Для решения этой проблемы, был взят метчик у токаря с соответствующим сверлом и нарезана резьба для крепления нижних болтов. После этого, просверлить еще по два отверстия с каждой стороны не составило проблем. Вот так и было переделано подрессоренное крепление задней части кабины для МАЗ-500.

После переделки, ездить на машине стало гораздо комфортнее и мягче, даже несмотря на небольшой ход заднего подрессоривания кабины.

В дальних поездках вдвоем, можно было сидеть посередине кабины, навалившись спиной на заднюю стенку и по ощущениям, трясло так меньше всего.

Конечно, сейчас это вызывает улыбку, так как появилась категория людей, которая заявляет, что если сиденье без воздуха, то они на машину даже не сядут. Однако, раньше, даже такому небольшому повышению комфорта, водители были страшно рады.

После установки Рабовского заднего моста на МАЗ-500, скорость автомобиля в 80 км/ч и выше, уже не была редкостью и тогда, стала явно ощущаться малая длина передних рессор автомобиля.

Все швы и кочки на асфальте на скорости 80 км/ч, моя конструкция все равно не сглаживала. Если применить легковые оценки, то подвеска попросту не отрабатывала все неровности дороги.

Завод МАЗ, начав с коротких передних рессор, удлинил их перейдя к выпуску модели МАЗ-5549, а затем на МАЗ-5511 продолжил увеличивать их размерность. МАЗ-54323 выпускался уже с длинными трехлистовыми рессорами, а Евро МАЗ получил измененную переднюю часть трехлистовой рессоры, которая была загнута вокруг рессорного пальца.

Подозреваю, что сделали это для того, чтобы убрать все возможные люфты в креплении рессор и улучшить управляемость автомобиля на высоких скоростях.

3. Замена родной печки МАЗ-500

Конструкция печки - это два запитанных последовательно радиатора, расположенных друг над другом и один моторчик между ними. Прогреть кабину с большим объемом, такая печка не могла.

Поэтому, как и большинство МАЗистов, я выбросил родной отопитель и взял со списанной КамАЗовской кабины корпус печки. Подрезал в ширину родное МАЗовское отверстие под два моторчика на болтах и установил корпус печки радиатора.

С внутренней стороны кабины установил два моторчика, которые часть горячего воздуха дули в сторону водителя и пассажира, а также с верхней части улиток сделал вывод на обдув лобового стекла. Далее, обтянул заднюю часть кабины половым покрытием, чтобы полностью закрыть задние и боковые стекла.

После такой небольшой переделки, в кабине стало значительно теплее и намного тише. Стекла задней части кабины видно работали как динамики, которые все шумы двигателя транслировали в кабину. Самое же замечательное было в том, что даже в тридцатиградусный мороз, стало возможно ездить на машине в свитере или пиджаке.

4. Установка воздушного фильтра от СуперМАЗа

Когда переделал самосвал в тягач и установил двигатель ЯМЗ-238, стало понятно, что старый контактно-масляный воздушный фильтр не помещается под кабиной и потому, я решил перейти на современный бумажный фильтр. Вскоре, удалось найти за небольшую цену корпус воздушного фильтра от Белаза (идентичен Суперовскому).

На раме с правой стороны у меня стоял самодельный бензобак, который был сварен из двух 200 литровых МАЗовских баков. В связи с этим, опустить воздушный фильтр как на СуперМАЗе, стало невозможно.

Поэтому, пришлось сварить самодельный кронштейн корпуса фильтра и прикрутить его к раме как можно ближе к кабине. При этом, нужно было соблюсти условие, чтобы от центра седла и до корпуса фильтра было расстояние не менее 210 см, т.к. передний габаритный радиус Евро телег равен 208 см.

Соединение воздушного фильтра с впускным коллектором двигателя, делал из жестяной трубы с поворотом более 90 градусов, а разрывы соединял КамАЗовскими патрубками на хомутах. Приемную трубу поставил также от КамАЗа со всеми гофрами и колпаком, прикрутив к правой стороне кабины.

После переоборудования, заметил, что кроме уменьшения шума в машине, исчезло и так называемое рявканье. Воздушный фильтр с большим внутренним объемом, стал работать как глушитель впуска.

5. Подгонка полки

Для повышения комфорта обитания в кабине, также опускал полку. Болгаркой вырезал всю полку, а затем ее же с подгонкой приваривал вровень с туннелем. Работа эта не столь сложная, но дает определенное увеличение объема кабины.

После переделки, стал понимать, как такие мелочи влияют на удобство нахождения в кабине. Благодаря проделанной работе, стало даже возможно кратковременно прилечь не вылезая из-за руля. Раньше, это было малоприятное занятие, так как этот уступ постоянно попадал на ребро.

Также, переделывал кронштейны зеркал заднего вида на МАЗ-500. Родные кронштейны часто давали рябь на произвольной скорости и когда мне это надоело, я просто приобрел два кронштейна от СуперМАЗа, вместе с подогреваемыми зеркалами. Кроме дополнительной жесткости, эти кронштейны дают возможность сложить их при маневрировании в ограниченном пространстве, что очень удобно.

Тюнинг фар своими руками: 85 фото и видео описание лучших идей модернизации и улучшения фар

Эффективным и доступным способом преобразования автомобиля является тюнинг фар своими руками. Существует широкое многообразие способов модернизации оптики, среди которых особой популярностью пользуются – накладки (реснички), тонировка краской, тонировка пленкой светодиодного типа и другие.

Преобразование фар на основе использования накладок

Наиболее экономичным способом придания автомобилю уникального вида является использование накладок.

Верхняя часть границы оптики перекрывается специальными накладками (ресничками), которые в свою очередь выступают продолжением фар. Такая модернизация оптики придает автомобилю более агрессивный вид. Форма накладок может быть самой различной и зависит от креативных решений владельца. Они могут быть изготовлены из декоративной пленки или пластика.

Монтируется накладка просто. Для начала требуется вырезать любую подходящую форму из профиля, после чего она крепится на зону фар с помощью двухстороннего скотча.

Для изготовления можно использовать и стеклоткань, и эпоксидный клей, которые позволяют получить максимальный эффект. Фару рекомендуется снять и заклеить специальной защитной пленкой (подойдет малярный скотч). На скотч фиксируем стеклоткань и покрываем её клеем. Необходимо нанести несколько слоёв клея с просушкой каждого слоя.

Далее на последний слой, нанести малярный скотч и прижать тяжелым предметом. В итоге у нас должна получиться заготовка, повторяющая форму фар, которую нужно оставить в покое на сутки — для сушки клея. После просушки, на заготовке маркером отмечаем нужную конфигурацию и вырезаем. Заготовка обрабатывается наждачной бумагой, грунтуется, красится. В результате проделанных операций автомобиль приобретает оригинальный внешний вид, а при желании такие накладки могут быть легко демонтированы.

Видео:

Модернизация фар с помощью светодиодов

Для того чтобы фары получили привлекательный вид, можно использовать такой материал, как светодиодная лента. Как сделать светодиодный тюнинг фар своими руками («ангельские глазки») быстро и легко?

Он выполняется достаточно просто, для этого необходимо подготовить следующие материалы:

трубки, которые должны иметь прозрачный вид и быть выполнены из качественного пластика. Такие изделия можно взять из конструкции жалюзи;
резисторы на 220 Ом в количестве двух штук;
светодиоды мощностью 3,5 вольт (хватит 4 штуки);
нож и плоскогубцы;
дрель с отрезным кругом;
проволоку для крепления;
паяльник;
изолирующую ленту;
9-ти вольтовую батарейку;
фен;
трафарет для того чтобы создать необходимую окружность. Для этих целей может подойти обыкновенная банка.

На первом этапе работы необходимо сделать заготовку из пластиковой трубы. Трубу необходимо нагреть при помощи фена до такой степени, чтобы ее можно было согнуть. Трубку с использованием плоскогубцев необходимо согнуть вокруг трафарета, например банки.

Как только материал остынет, можно снять кольцо. Края кольца получаются острыми, поэтому их необходимо зашлифовать при помощи дрели. В конечном итоге получается заготовка круглой формы с разрывом в несколько сантиметров, которая идеально подходит по размеру фар.

По всей окружности получившегося кольца на расстояния 4-7 мм необходимо сделать насечки, которые потом необходимо углубить на 3-4 мм, при помощи дрели.

На следующем этапе работы берем в руки паяльник и на светодиод прикрепляем провод. Такую процедуру необходимо проделать с каждой ножкой светодиода. На второй провод прикрепляем резистор. Для того, чтобы проверить качество проделанной работы, нам понадобится батарейка. Если все верно и светодиоды излучают свет, то необходимо все соединения заизолировать изолентой.

Таким образом, необходимо приготовить все светодиоды, а потом их объединить в одну общую конструкцию. У нас должно в конечном итоге получиться два светодиода, которые имеют направление в разные стороны.

Светодиодный тюнинг оптики устойчив к различным климатическим изменениям и обеспечивает высокий уровень безопасности. Конструкцию из светодиодов необходимо вставить в ранее изготовленное кольцо из пластика так, чтобы оба конца находились противоположно. Далее рекомендуется подключить батарейку для проверки работоспособности кольца. Если все выполнено удачно, то полученная конструкция должна светиться.

Важный шаг

Почему замена оптики в машине – это важный и ответственный процесс? Потому что при малейшем нарушении (если, например, фары слишком сильно затемнены) предусмотрен довольно таки приличный штраф.

Именно поэтому перед тем как начать работу, стоит внимательно изучить глубину затемнения. То есть если у автовладельца роскошный белый автомобиль, то не всегда чёрная оптика будет к месту.

И действительно, если присмотреться к самым различным фото тюнинга фар, сделанных своими руками, то можно заметить, что они не уходят в слишком чёрные оттенки и тона.

Самый лучший вариант (для любой марки машины) – это использовать тёмный оттенок на каком-нибудь небольшом участке фар.

Чаще всего опытные мастера рекомендуют изменить только верхнюю линию, расположенную вдоль среза капота. Тогда оптика станет выглядеть по-другому, она будет слегка суженной, что придаст ей больше стильности.

Законность самодельных стоп-сигналов

Правила, касающиеся задних автомобильных фонарей, не содержат каких-либо подробных данных о спектре светового цвета, фокуса и т. д., существуют только геометрические правила распределения света на автомобиле, обычно определяемые цвета и точно определенный диапазон видимости.

Ещё немного про долговечность LED фар авто — два самодельных светодиода на лампочке номерного знака ВАЗ, каждый со своим резистором 470 Ом, работают уже около 12 лет. Так что эти задние огни также будут почти «вечными», конечно если не учитывать случайные сбои, такие как короткое замыкание на плате.

В конце концов покупные светодиодные лампы часто бывают слишком перегружены, у них слишком маленькие ограничительные резисторы, потому что производитель думает, когда он помещает 3 или 4 диода подряд, то это уже почти 12В и соответственно ставит крошечный резистор. Следовательно повышается вероятность проблем с отказом фар.

Изготовление ресничек для фар своими руками

Начинаем с создания подходящего контура и формы. Надо нарисовать маркером линию на стекле фары. Чернила маркера легко стираются. Это особенно актуально, если с первого раза что-то получается не так. Можно подправлять рисунок до тех пор, пока он не приобретёт идеальный внешний вид.
Чтобы облегчить работу со второй фарой, можно воспользоваться выкройкой-шаблоном из бумажного малярного скотча. Достаточно наклеить скотч по контуру маркера, потом можно переносить рисунок на соседнюю деталь. Решётка радиатора и контур крыла – основные детали, с которыми необходимо как можно точнее совмещать шаблон.
Можно использовать снятые фары, чтобы формовать шаблон. Но можно клеить все детали прямо на кузове, чтобы не терять слишком много времени. Главное – использовать защитную плёнку, чтобы краска или смола никуда не попали. Смолу необходимо приклеить к фарам, используя обычный скотч. Это прозрачный материал, потому сквозь него хорошо будут видны линии разметки. Линии контуров накладок тоже необходимо перенести на скотч. Для создания рисунка снова используем маркер. Тогда она прочнее и лучше отпечается на поверхности из стеклопластика. Реснички как раз и вырезаются по данному контуру.
Необходимо не так уж много материала, чтобы создать корочку накладки. Это стекловолокно, но для завершения работы не потребуется никаких особых практических навыков. Отличная возможность для тех, кто хочет сделать что-то сам. Скотч на фарах сначала покрывается смолой полиэтиленового типа. Сверху накладывается стекломат 300. Он тоже должен быть пропитан смолой полностью. Чтобы материал стал более сухим, обычной кисточкой можно убрать лишнюю смолу.
Когда стеклопластик затвердеет, его легко отодрать от скотча, чтобы потом опилить по линии разметки. На этой стадии реснички на фары почти готовы, можно без опаски трогать их руками. Остаётся лишь выровнять деталь, покрыть её краской. Эту работу легко выполнить самим, но можно отдать мастеру, если есть какие-то сомнения. Специалист может легко покрасить две маленькие детали, пока работает с чем-нибудь ещё, более крупным.
Если выбираем вариант самостоятельной работы, то сначала универсальной шпаклёвкой покрываем корочки из стеклопластика. После этого детали ошкуриваются. Покрываем всё паклей, толстым слоем.
Брусок с наждачной бумагой станет незаменимым помощником, когда понадобится выровнять обработанные поверхности. Главное правило – только самим бруском можно шкурить. Ямы в поверхности можно нарыть с помощью обычной наждачки. Шпаклёвка обладает меньшей твёрдостью, чем стеклопластик. И пальцы могут протереть шпаклю сильнее, чем этот материал.
После этого переходим к грунтовке, здесь можно попросить помощи у маляров. Но некоторые способны и эту работу выполнить сами. Достаточно использовать малярный пистолет, сначала с жидкой шпаклёвкой, а затем применить обычный грунт. На жидкой шпаклёвке затем будут появляться поры, которые легко заделываются каплями того же самого материала. Подходит для решения задачи и простая зубочистка.
Следующий этап – наклеивание ресничек. В этом деле нам не обойтись без двухстороннего, тонкого малярного скотча. Сверху фары его необходимо прокладывать по всей длине. Он без проблем удержит накладки, ведь они весят совсем немного.
Остаётся прицелиться, чтобы ровно уложить сами фары. На фару под капотом деталь зайдёт без всяких проблем, в этом легко убедиться. Во всех местах необходимо сделать специальные подвороты.

Метки: ололо

Комментарии 29

дихлорэтан тебе в помошь! вырезаешь детали из оргстекла и склеиваешь этим чудосредством, выглядит как единое целое)

Читайте также: