Как определить солярку в масле двигателя камаз
Кто сталкивался? С чего начать ремонт?
с форсунок.
Аппаратуру, на стенде крутануть и посмотреть не побежит ли ДТ со сливного маслянного канала.
а может подкачка ссыт?
Все что не делаеться все к лучьшему :))
Соляру добавляет в поддон довольно быстро, как заметил проблему слил масло, залил свежее, надо было доделывать работу, доработал 2 часа уровень вырос в два раза.
На какануне мучал подкачку (долго прокачивал систему) после того как солярку прихватило от мороза. После этого все и началось.
Интересно если обратку прихватило, может такое произойти?
Аппаратуру на переборку.У меня ваше прикол был.Не помню что делали,вроде поршнефую меняли.Вообшем едем в лес,давление падает,масла 3 уровня.Вдороге заменил,до дому доковылял,опять 3 уровня.Компрессор заменил,аппаратуру заменил,все равно прет,дней 5 искали,нихрена понять не можем.В оконцовке давай головки снимать,на одной коромысло открутилось,клапан закрыт,и перло через горшок.
Вожу дрова.
на камазе соляра может попадать в поддон либо через подкачивающую помпу либо через плунжерные пары либо через цилиндр (если двс "семерит" )
а я вот вчера блок пробил своими руками. болт головочный оборвало,я его пытался выкрутить,ну и тово.
Люди у меня трактор т40 до*** соляра заливает в картер.Тнвд стенде был распылители новые плунжера новые.Никто не может дать ответ может вы посоветуйте.Вчера трактор заклинил я в отчаяном положении помогите пожалуйста.
Дизельные двигатели работают на тяжёлом топливе, которое плохо испаряется. Если попадание бензина в находящееся в картере масло можно и не заметить, то когда туда по разным причинам стекает солярка – на это трудно не обратить внимание. И важно это сделать вовремя, поскольку дизельное топливо лишает масло многих его свойств, после чего двигателю остаётся очень мало времени до капитального ремонта.
Как определить что топливо попало в масло
Если у водителя есть полезная привычка ежедневно проверять уровень масла в двигателе, то иногда он с удивлением замечает, что вместо опасений по поводу начинающегося расхода масла на угар приходится озаботиться прямо противоположной проблемой.
Уровень масла начинает увеличиваться. Случается, и другое – при замене масла водитель, который не следил за его уровнем, поскольку был уверен, что мотор не изношен и масло не ест, обнаруживает удвоенное количество сливаемой отработки относительно обычного.
Хуже, если не заметит, а зальёт в двигатель масло по принципу: сколько слито – столько и надо залить. Случается и такое.
Разбавить масло в дизеле можно только антифризом или дизтопливом. Охлаждающая жидкость сразу себя выдаст образованием большого количества эмульсии, а вот солярка прекрасно смешивается с маслом без видимых изменений.
Но определить её наличие в картере можно достаточно легко:
- масло издаёт характерный запах дизтоплива, который трудно с чем-то перепутать;
- вязкость резко падает, особенно это заметно, пока двигатель не прогрет;
- при попадании капли смеси солярки с маслом на поверхность воды, смесь сразу же начинает растекаться, образуя тонкую радужную плёнку, чистое масло себя так не ведёт, в нём есть присадки-загустители.
Вряд ли в такой точной диагностике есть смысл, рост уровня практически однозначно связан с неполадками в топливной аппаратуре. Особенно при наличии косвенных признаков, поскольку такие утечки в большинстве случаев влияют на работу двигателя.
5 причин попадания солярки в масло
Найти причину следует немедленно. Дизтопливо не обладает теми смазывающими свойствами, на которые рассчитан двигатель, особенно вкладыши подшипников скольжения коленчатого вала, они и пострадают в первую очередь.
Источников проблемы может быть несколько, некоторые достаточно экзотичные для неопытного диагноста.
Двигатель плохо прогревается
Дизели очень экономичны, у них высокий тепловой КПД, а значит они медленно и плохо прогревают сами себя. Но прогреть надо, поскольку при холодных цилиндрах на их стенках может образовываться солярочный конденсат, то есть мелко распылённое форсунками дизтопливо снова начинает образовывать крупные капли.
Они стекают вниз, будучи не в состоянии полностью сгореть, проходят через кольца, больше рассчитанные на работу с маслом, и попадают в картер.
Чтобы избежать подобного эффекта, не стоит давать двигателю большую нагрузку в недостаточно прогретом состоянии. То есть не нажимать сильно на педаль акселератора. Небольшие нагрузки полезны, с ними мотор быстрее выйдет на рабочую температуру.
Появилась трещина в ГБЦ
Обычно трещины в головке ведут к попаданию антифриза в цилиндры, масла в антифриз или к иным сочетаниям таких проблем.
Но есть дизели, например, с насос-форсунками, где в металле головки блока цилиндров проходят каналы питания и обратки, заполненные соляркой под давлением.
При наличии трещины, топливо успешно проникнет через неё в пространство, сообщающееся с картером. Где и будет накапливаться, пока это не заметят.
Топливные форсунки
Форсунки содержат в себе дизельное топливо под большим давлением. Это подразумевает наличие надёжных уплотнений. Когда они изношены или нарушены иным путём, солярка начинает проникать наружу нештатно. Куда она при этом попадёт – зависит от конструкции конкретного мотора.
Например, существуют двигатели, где форсунки стоят под клапанной крышкой. Понятно, что неплотности вызовут проход топлива в масло аналогично описанному выше случаю с трещиной.
Или другой вариант – форсунка начинает течь, то есть её клапан не держит давление в закрытом состоянии. Избыток солярки попадает в цилиндр и стекает по его стенкам в картер.
Топливный насос
Топливный насос высокого давления (ТНВД) имеет в общем случае две зоны, в одной находится солярка под различным давлением, а в другой – привод с деталями, которые смазываются маслом из общего картера.
Между ними есть уплотнения, которые со временем неизбежно начинают пропускать. Поскольку давление топлива всегда выше, это либо плунжерная часть, либо система подкачки, то солярка пойдёт в масло.
Перебои в системе регенерации выхлопных газов
Необычная причина, с которой многие столкнулись – это попадание топлива в масло по вине сажевого фильтра или его неграмотного удаления.
Дело в том, что фактически это не фильтр, а каталитический нейтрализатор углерода, и работает он при определённой высокой температуре. Блок управления двигатель следит за состоянием своих экологических систем и в нужный момент стремится поднять температуру для эффективной прочистки.
Сделать он это может только добавлением значительного количества дополнительного топлива и изменением угла опережения его впрыска.
Что делать, если топливо в масле
Проблема достаточно серьёзная и требует обращения на специализированный дизельный сервис. Только там смогут квалифицированно и с использованием нужного оборудования проверить наличие трещин, нарушенных уплотнений, дефектных форсунок.
Тем более найти проблему в ТНВД – самом дорогом узле всей топливной аппаратуры. Хотя современные форсунки по этому показателю уже составляют конкуренцию.
Трещины и неплотности проверяются методом опрессовки – подачи сжатого воздуха под высоким давлением в проверяемую полость, все каналы которой заглушены.
Подозрительные места тестируются тем же дизтопливом. Разобраться в сплетениях магистралей и уплотнений способен только квалифицированный мастер. Как и обнаружить истинные причины утечек.
Например, распространённый случай потери герметичности корпусами насос-форсунок, где расположено несколько резиновых уплотнений, по неопытности диагностируют как необходимость замены этих колец. Хотя на самом деле речь идёт о деформации посадочных гнёзд, их надо восстанавливать, а замена резинок не поможет или сработает на очень короткое время.
Даже частота проявлений типовых неисправностей на конкретных двигателях укажет опытному мастеру на причину сразу, без долгих поисков и бесполезных замен со сложными процедурами демонтажа.
Дизель – мотор непростой в диагностике и ремонте, поэтому не стоит его добивать самостоятельным вмешательством.
вторая причина - порвалось (износилось) уплотнительное кольцо 12 (на рис. ) и между корпусом насоса и втулкой плунжерной пары образовался подтек соляры внуть все тогоже картера
ну и форсунки конечно также нельзя исключать, думаю с них и проверку стоило бы начать
Остальные ответы
ВОЗМОЖНО форсунка безбожно льёт топливо, которое не сгорает и попадает в поддон.
Не работает один или несколько цилиндров, топливо не сгорая попадает в картер.
Парни, обнаружил что уровень масла поднялся миллиметра на 4-5, примерно за неделю. Антифриз вроде на месте, на щупе и на крышке заливной масляной горловины чисто, эмульсии нет. Видимо пошла солярка м масло! Кстати, за последний месяц расход топлива вырос на литр на 100 км, примерно.Выхлоп чистый. Ни дыма ни белого ни сизого
Как и что нужно проверять на нашем двигателе D4HA Crdi ( Киа Спортейдж, 2л 184 л.с. 2016 г) ? пробег 65ткм. К дилеру заехал, те поставили фломастером метку на бачке с антифризом для контроля уровня и сказали недельку поездить, на мои вопросы как и что можно у них продиагностировать в топливной системе, мнутся, нихера ничего не знают. Для проверки форсунок у них нет оборудования. Какие шаги, куда смотреть, и какую важную информацию можно из дилерского сканера получить? Хелп.
Комментарии 94
Во первых поменяй мастерскую. На лбу метки себе пусть ставят.
Повышение уровня масла происходит из-за солярки, которая добавляется для регенирации сажевого фильтра. Если регенирация обрывается в неправильный момент, при след. запуске система опять вспрыскивает солярку и так далее.
Повышенный уровень масла очень вреден! Поэтому следи постоянно, и если не упадёт сливай.
1. Нужно проверить сажевый — он считывается диагностическим оборудованием. При забитости больше 70% диагностом включается принудительная регенерация.
2. Сам себе можешь помочь тем, что выедешь на прогретом мотороре на трассу, разгонишься на 4 передаче до 80 и хотя бы пол часа будешь ехать + сооствественно назад. После этого проверь уровень масла.
3. Для помощи сажевому есть хорошие присадки от ликви-моли, они работают и помогают сажевому чиститься в городских режимах.
Если не хочешь вырезать сажевый, введи в привычку раз в неделю выезжать на трассу и давать сажевому до конца очиститься.
Ну и на педаль активно переодически нажимай, если постоянно ездить на низких оборотах сажевый забивается быстрей, так как топливо не до конца прогорает.
Результатом постоянного использования авто в городском режиме, является забитый сажевый фильтр, в конкретном случае, имхо, причем настолько, что система не может порожечь его. Если авто будет в дальнейшем также использоваться то "лечение" одно:- программное отключение контроля сажевого с физическим удалением оного, катализатор не трогать-меньше вонять будет, ЕГР на свое усмотрение. ИМХО!
Знакомая ситуация. Ну прям 100% как у меня. Было. Причина — сажевый фильтр. Из за забитого фильтра часто включается регенерация. При ее включении идет повышеный расход топлива. Все оно не сгорает. Результат — попадает в масло. Я поборол проблему удалением сажевого и отключением его в мозгах.
А, у меня было не так. Хотя, я тоже в основном по городу езжу и сажевый, по идее не должен успевать прожигаться. Начал расти уровень, но и наружу топливо потекло. Дернул форсунку, и на стенде, на давлении 300 бар топливо потекло через гайку.
Знакомая ситуация. Ну прям 100% как у меня. Было. Причина — сажевый фильтр. Из за забитого фильтра часто включается регенерация. При ее включении идет повышеный расход топлива. Все оно не сгорает. Результат — попадает в масло. Я поборол проблему удалением сажевого и отключением его в мозгах.
А на сколько часто регенирация была?, и какой интервал по км считать нормальным для регенирации?
Я замечал если по трассе то примерно 1 раз в 100 -150 км. у меня регенерация включалась. Замечал в основном по расходу топлива. Если например расход по трасе 6 то при регенерации он поднимался до 12-13, машина немного тупила. А по городу когда включалась регенерация то из за малых оборотов еще и вентилятор охлаждения включался чтобы мотор не грелся. Ну и уровень масла поднимался. Тоиливо все не сгорало. Чек иногда загорался. Что я только не делал. Поборол все удалением сажевого. Ну заодно удалил и каты, заглушил ЕГР и чипанул мозги. Результат — масло в норме, вентилятор не включается, машина поехала на низах. Но это уже история о прошивке.
Спасибо, пока всё работает, делал раз принудительео регенирацию в прошлом году, а недавно смотрел компом так последняя регенирация была 290 км назад, это в городском цикле машины, по топливу пока не вижу большой расход, хочется знать какой отрезок км считается нормальным для прожига.
Чем более забитый сажевый, тем чаще вклюается регенерация.
Нормально или нет, такого нет — сенсоры сами решают по факту забитости.
Читайте также: