Заз 1102 ремонт двигателя
К концу восьмидесятых годов Запорожский завод "Коммунар" смог освоить серийное производство Таврии – модели со сложной историей, о которой мы уже писали недавно. Изначально под капотом украинской малолитражки стояла единственная модификация двигателя МеМЗ-245, работу над которым конструкторский отдел Мелитопольского моторного завода начал еще в 1975 году. Да-да, путь на конвейер занял у мотора почти полтора десятка лет. Такой "лаг" погубил немало перспективных проектов, да и на судьбе двигателя МеМЗ не мог сказаться положительно…
"Жидкостник" был принципиально новым для мелитопольских конструкторов, ведь до того времени все Запорожцы оснащались V-образными "воздушниками". Основные работы по проектированию двигателя для переднеприводного автомобиля особо малого класса были завершены в 1979 году, а в 1982-м после проведения приёмных испытаний Государственная комиссия рекомендовала данный агрегат к серийному производству. Увы, по ряду причин серийно моторы для новой Таврии начали выпускать в Мелитополе только в 1988 году – как и саму машину в Запорожье.
К XXVII съезду КПСС в 1986 году завод "Коммунар" обязался выпустить опытную партию из тридцати экземпляров ЗАЗ-1102
Хороший двигатель с непростой судьбой
Чем же был интересен мотор первого переднеприводного автомобиля из Запорожья? Во-первых, мелитопольский агрегат отличался весьма современной конструкцией. По общему уровню МеМЗ-245 не особо уступал "вершине советского моторостроения" – двигателю ВАЗ-2108. Как и агрегат Спутника, "таврический" двигатель с целью экономии оснастили карбюратором типа "Солекс" с системой экономайзера принудительного холостого хода. Еще одна параллель – привод газораспределительного механизма ремнём, а не цепью. Зажигание – бесконтактное, с коммутатором – опять же, как на тольяттинской "восьмерке".
Электрический вентилятор радиатора системы охлаждения стоял на Таврии изначально
Относительно высокая степень сжатия (9,5) предполагала эксплуатацию на бензине с октановым числом не ниже 91. В общем, почувствуйте разницу с прежними мелитопольскими "воздушниками"!
МеМЗ-245 в разрезе
При этом двигатель объемом 1091 "кубиков" развивал достаточную для Таврии мощность в 53 л. с. Для сравнения: аналогичный по объему 1 100-кубовый мотор "даунсайзинговой" версии ВАЗ-21081 был на две "лошадки" слабее.
Существовала и дефорсированная версия МеМЗ-2451 со сниженной степенью сжатия (7,9). Двигатель развивал 47 л. с. и при этом мог работать на бензине А-76.
Таким образом, по энерговооруженности 1,1-литровая машинка не сильно уступала 1 300-кубовому Спутнику, но в нагруженном состоянии меньшие рабочий объем и максимальная мощность все же ощущались.
Впрочем, в сравнении с Жигулями и Москвичами динамические качества ЗАЗ-1102 не оставляли желать лучшего: "сотню" с места машинка набирала примерно за 16 секунд, а максимальная скорость достигала 145 километров в час. Была заявлена высокая экономичность Таврии с двигателем МеМЗ-245: по данным производителя, при скорости 90 км/ч расход составлял 4,6 л/100 км, а в городском цикле – 6,8л/100 км. При этом реальный расход топлива в зависимости от условий езды составлял от 6 до 8 литров на каждые сто километров пробега.
На фото: ЗАЗ-1102
Как оказалось, при своевременном техническом обслуживании и правильных применяемых горюче-смазочных материалах двигатель способен был прослужить свыше 100 000 километров до первого ремонта – конечно, при условии, что раньше у него не вышли из строя печально знаменитые "жигулевские" маслосъемные сальники клапанов.
Двигатель оказался довольно "весёлым" – то есть он легко раскручивался до предельных оборотов (5 600 об/мин) и при этом был весьма негромким, если сравнивать его звук с грохотом прежних мелитопольских агрегатов с воздушным охлаждением.
После распада СССР Мелитопольский моторный завод начал самостоятельную работу над гаммой двигателей на базе все того же МеМЗ-245, который оставался единственным агрегатом для Таврии и её модификаций.
Уже тогда конструкторы задумали необычную линейку, открывать которую должен был. так называемый "кролик" – трехцилиндровый мотор объемом 0,9 литра. Кроме того, было решено оснастить проверенный временем двигатель Таврии системой впрыска топлива, а также освоить модификации с увеличенным до 1,3-1,4 л рабочим объемом. Уже в 1994 году были разработаны опытные образцы, которым даже были присвоены соответствующие индексы – 1,25-литровый МеМЗ-310, а также МеМЗ-315 и МеМЗ-317 объемом 1,4 литра. Интересно, что последний был задуман как 16-клапанный вариант "триста пятнадцатого" двигателя. Словом, налицо стремление украинских конструкторов следовать той же схеме (прибавка рабочего объема и количества клапанов), по которой модернизировались агрегаты "восьмого" семейства на ВАЗе.
Увы, как верно подметил второй президент современной Украины Леонид Данилович Кучма в названии своей книги, Украина – не Россия. В 1993-1994 году испытания опытных и макетных образцов перспективных двигателей нередко срывались из-за. банального отсутствия пригодного для этого топлива!
В те трудные для стран бывшего СССР времена в Мелитополе разрабатывали новые моторы в том числе и для того, чтобы увеличить экспорт, который позволял бы получить такую желанную тогда валюту. Ведь в условиях гиперинфляции, бартерных сделок, постоянного обвала курса купоно-карбованцев и остальных "прелестей" первых лет существования нового государства лишь валютная выручка могла позволить предприятию удержаться на плаву. Именно поэтому совместно с компанией Siemens была разработана система одноточечного (моно-, как его еще иногда называют) впрыска топлива с каталитическим нейтрализатором на выпуске.
Мечты, мечты. На практике же завод испытывал постоянные проблемы с выпуском и обычных двигателей МеМЗ-245. К примеру, мичуринский завод в 1994 году отказал украинцам в поставке поршневых колец – пришлось выкручиваться и приобретать детали. в Болгарии.
Низкое качество мелитопольских двигателей в девяностые годы тут же сказалось на имидже Таврии
Увы, в период с 1993 по 1997 годы дела на МеМЗе шли настолько плохо, что многие талантливые и грамотные сотрудники просто покинули его, не выдержав задержек по зарплате, воровства и брака. Качество же продукции на тот момент было настолько низким, что из двух готовых моторов того времени не всегда удавалось собрать один нормальный двигатель, пригодный для установки на товарный автомобиль.
На ЗАЗе пробовали разными способами решить наболевший "сердечный вопрос": в тот период заводчане пытались "вживить" Таврии альтернативный силовой агрегат – например, 1,3-литровый мотор ВАЗ-2108 в сборе с четырехступенчатой трансмиссией, что привело к более плотной компоновке агрегатов под капотом и заставило конструкторов убрать оттуда "запаску". Модель получила индекс ЗАЗ-1122, но в силу того, что ВАЗ поставлял силовые агрегаты в крайне ограниченных количествах, особого распространения Таврия с восьмерочным мотором так и не получила.
В одно время мотор от ВАЗ-2108 ставили и на Таврию
Еще одна попытка запорожского предприятия "уйти от МеМЗА" – четырехцилиндровый нижневальный двигатель FIAT-903 объемом 0,9 литра и мощностью 45 л. с. Модель с индексом ЗАЗ-1140 встречалась еще реже, чем версия с российским двигателем, ведь для приобретения иностранных агрегатов требовалась все та же валюта, недостаток в которой в то время так остро испытывал украинский завод.
Новое время – новые моторы
После прихода на АвтоЗАЗ корейцев и создания в марте 1998 года СП "АвтоЗАЗ-Дэу" Мелитопольский моторный завод на правах ХРП "АвтоЗАЗ-Мотор" включили в состав предприятия.
Такой ход позволил не только сохранить предприятие "на плаву", но и возродить его. Ведь впервые за 11 лет с момента начала выпуска Таврии и двигателей к нему на МеМЗе освоили целое семейство агрегатов, представлявших собой дальнейшее развитие все того же "двести сорок пятого".
Корейские партнеры сумели "вдохнуть вторую жизнь" как в Таврию, так и в её силовой агрегат, выпускаемый в Мелитополе. Проверенный временем 1,1-литровый МеМЗ-245 остался в строю, но благодаря качественным комплектующим и новому ОТК он стал куда надежнее и долговечнее, не сильно уступая по моторесурсу вазовским агрегатам. По официальной информации тех лет, возврат бракованных моторов с АвтоЗАЗа уменьшился на порядок – до 0,3%, причем ранее заводчане просто мирились с откровенным браком силовых агрегатов, лишь бы не останавливать конвейер.
Украина. Запорожье. Начало 70-х годов ХХ столетия. На заводе «Коммунар» начинается история украинского автомобиля ЗАЗ 1102 «Таврия». Транспортное средство оснащалось несколькими силовыми агрегатами за свою историю. Все они подходили к автомобилю небольших размеров и имели бюджетный экономичный вариант.
Технические характеристики
Двигатель Таврия разрабатывался на базе Форд Фиеста. Впоследствии, получился силовой агрегат, который имел, такие же конструктивные особенности. Но, с развитием автомобильного строения Украины, и двигатели тоже развивались, и в разные времена на Таврия устанавливались разные двигатели внутреннего сгорания. Так, можно встретить следующие силовые агрегаты: МеМЗ-245, МеМЗ-2457, МеМЗ-307, FIAT-903, ВАЗ-2108.
Технические характеристики всех моделей моторов Таврия достаточно типичные. Так, все автомобили комплектовались рядными, поперечно размещенными силовыми агрегатами не больших размеров и мощности. Этого хватало для полноценной эксплуатации транспортного средства. Типичная конструкция движка позволяла легко обслуживать и ремонтировать силовой агрегат.
Итак, рассмотрим технические характеристики все моторов Таврия, которыми комплектовался автомобиль:
МеМЗ-245
| Наименование8 | Характеристика |
| Модель | МеМЗ 245 |
| Тип | Карбюратор |
| Топливо | Бензин |
| Объем | 1,1 литра (1091 см куб) |
| Мощность | 51 л.с. |
| Количество цилиндров | 4 |
| Количество клапанов | 8 |
| Охлаждение | Жидкостное |
| Диаметр цилиндра | 72 мм |
| Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 |
МеМЗ-2457
| Наименование | Характеристика |
| Модель | МеМЗ 2457 |
| Тип | Карбюратор |
| Топливо | Бензин |
| Объем | 1,2 литра (1197 см куб) |
| Мощность | 58 л.с. |
| Количество цилиндров | 4 |
| Количество клапанов | 8 |
| Охлаждение | Жидкостное |
| Диаметр цилиндра | 72 мм |
| Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 |
МеМЗ-307
| Наименование | Характеристика |
| Модель | МеМЗ 307 |
| Тип | Инжектор |
| Топливо | Бензин |
| Объем | 1,3 литра (1299 см куб) |
| Мощность | 64 л.с. |
| Количество цилиндров | 4 |
| Количество клапанов | 8 |
| Охлаждение | Жидкостное |
| Диаметр цилиндра | 75 мм |
| Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 |
FIAT-903
| Наименование | Характеристика |
| Модель | FIAT 903 |
| Тип | Карбюратор |
| Топливо | Бензин |
| Объем | 0,9 литра (903 см куб) |
| Мощность | 45 л.с. |
| Количество цилиндров | 4 |
| Количество клапанов | 8 |
| Охлаждение | Жидкостное |
| Диаметр цилиндра | 65 мм |
| Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 |
ВАЗ-2108
| Наименование | Характеристика |
| Модель | ВАЗ 2108 |
| Тип | Карбюратор |
| Топливо | Бензин |
| Объем | 1,3 литра (1289 см куб) |
| Мощность | 64 л.с. |
| Количество цилиндров | 4 |
| Количество клапанов | 8 |
| Охлаждение | Жидкостное |
| Диаметр цилиндра | 76 мм |
| Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 |
Обслуживание
Обслуживание двигатель Таврия достаточно типичное для всех моделей, кроме ВАЗ 2108. Каждое ТО требует замены масла и масляного фильтра. Конечно, более конкретно о каждом виде технического обслуживания можно прочитать в руководстве по эксплуатации и ремонту, выпущенное, специально для автомобилей Таврия и их модификаций, но распишем кратно, как и когда стоит осуществлять операции.
ТО-1. В первом техническом обслуживании стоит заменить масло и масляный фильтр, провести обследование технического состояния силового агрегата. ТО проводятся спустя 8000-9000 км пробега после покупки или проведения капитального ремонта
ТО-2. Делается на пробеге 17-18 тыс. км пробега. В этом техническом обслуживании также меняется масло, масляный фильтр, а также воздушный и топливный фильтр.
ТО-3. Третье ТО, пожалуй, одно из самых сложенных, поскольку на автомобиле стоит заменить комплект газораспределительного механизма, фильтра и масла, а также отрегулировать клапанный механизм и заменить прокладку клапанной крышки. Проводится оно, спустя 25-27 тыс. км пробега
ТО-4.Четвертое техническое обслуживание не отличается от второго, только в нем стоит провести диагностику всех систем и посмотреть возможные неисправности.
Многие автомобилисты проводят техническое обслуживание двигателя Таврия самостоятельно, поскольку простота конструкции и легкодоступность проведения всех операций делает процедуру возможной даже начинающий автомобилистам.
Ремонт двигателя
Ремонт двигателя Таврия, как уже упоминалось — достаточно простой и делается с легкостью. Самый распространенный виды работ — это замена масла, ремня ГРМ и помпы. Что касается капитального ремонта, эту процедуру лучше доверить профессионалам.
Но, поскольку стоимость восстановления слишком высокая, а автосервисы берут много денег, то обычно все заканчивается гаражным ремонтом. В этом разделе будет рассмотрено проведения некоторых восстановительных работ по отдельным позициям и основам поведения капитального ремонта в целом.
Замена масла
Замена масла в автомобильном двигателе типично для всех переднеприводных моторов. Сама по себе процедура проводится очень быстро и занимает около 30 минут на остывшем двигателе. Итак, рассмотрим последовательность действий направленных на замену масла в моторе Таврия.
- В обязательном порядке, при проведении любых восстановительных работ по двигателю необходимо снять клемму АКБ.
- При наличии защиты двигателя, демонтируем ее, чтобы можно было с легкостью заменить масло.
- Следующим этапом становиться выкручивание сливной пробки.
- Когда масло слилось можно при помощи специального съемника удалить масляный фильтр. Перед установкой нового, в него необходимо залить — новое мало.
- Закручиваем сливную горловину. Стоит помнить, что следует заменить уплотнительную медную шайба.
- Через заливную горловину заливаем новое масло. Необходимое количество масла можно определить при помощи щупа. Уровень должен находиться между отметками Min и Max.
- Когда все сделано, закручиваем заливную горловину и даем поработать мотору несколько минут. Затем, проверяем уровень смазочной жидкости. При необходимости доливаем до нужного уровня.
В двигатель Таврия помещается 3,5 литра масла, согласно технической документации завода изготовителя.
Замена ремня ГРМ
Один из самых тяжелых процессов проведения ремонта автомобиля — это замена ремня ГРМ. Большинство автомобилистов не способны проделать эту операцию самостоятельно, чем пользуются специалисты в автосервисах. Итак, рассмотрим, как заменить ремень газораспределительного механизма своими руками:
- Как и во всех случаях проведения ремонтно-восстановительных работ необходимо демонтировать клемму-минус с аккумулятора.
- Теперь, когда предварительный этап пройден, можно приступить непосредственно к процессу. Сначала снимаем защитный кожух газораспределительного механизма. В зависимости от года выпуска и модели мотора он может крепиться от 5 до 9 винтов.
- Ставил автомобиль на 4 передачу, и фиксируем ручной тормоз.
- Теперь, ослабляем ремень генератора, а саму деталь смещаем максимально близко к мотору.
- Крутим колесо до момента пока первый поршень не станет в ВТМ.
- Далее, фиксируем шкив распределительного вала, и снимаем ремень.
- Чтобы замена прошла правильно, перед тем, как демонтировать ремень стоит послабить натяжной ролик.
- Теперь, когда ремень демонтированный, вынимаем натяжитель.
- Сборку проводим в обратном порядке.
Внимание! Шкив распределительного вала обязательно стоит фиксировать, чтобы не сбить фазы газораспределения, поскольку если это случится, то вернуть все обратно будет достаточно сложно. В противном случае, автолюбителя ждут согнутые клапаны или еще худшие последствия.
Замена помпы
Замена водяного насоса на Таврии проводится типично для конструкции двигателя ЗАЗ 1102, Славута и Сенс. Стоит понимать, что шкив помпы привязан к ремню ГРМ и его демонтаж обязателен. Итак, рассмотрим, последовательность действий направленных на замену водяного насоса:
- Как и во всех случаях проведения ремонтно-восстановительных работ необходимо демонтировать клемму-минус с аккумулятора.
- Теперь, когда предварительный этап пройден, можно приступить непосредственно к процессу. Сначала снимаем защитный кожух газораспределительного механизма. В зависимости от года выпуска и модели мотора он может крепиться от 5 до 9 винтов.
- Сливаем охлаждающую жидкость до уровня водяного насоса, чтобы при разборке механизма тосол не вылился.
- Зафиксировав шкив распределительного вала, стоит попустить натяжитель ремня. Затем можно будет снять ремень со шкива распредвала и привода помпы.
- Открутив три винта крепления водяного насос, провидим демонтаж детали, потянут ее на себя из блока.
- Сборка проводится в обратном порядке.
- Заводим мотор и даем ему поработать. При необходимости доливаем охлаждающую жидкость до уровня.
Необходимо помнить, что прокладку водяного насоса, также стоит заменить. Обычно она идет в комплекте с помпой, но все зависит от производителя.
Основы капитального ремонта
Капитальный ремонт силового агрегата Таврия — это восстановление мотора до заводского технического состояния. Проводится процесс, может на специализированном автосервисе, где с автолюбителя возьмут значительную сумму, или своими руками. В любом случае, надобятся станки для расточки цилиндров блока и коленчатого вала. Основные процессы, которые проводятся при капитальном ремонте силового агрегата Таврия:
- Разборка двигателя. На данном этапы проводится демонтаж всех деталей мотора и определение их состояния.
- Диагностические операции по коленчатому валу и блоку цилиндров. Так, детали двигателя подвергаются промерам, определение ремонтных размеров. Так, для коленчатого вала это будет — 0.25 мм, 0,50 мм, 0.75 мм и 1.00 мм. А вот для блока цилиндров — 82.5 мм, 83.0 мм и 83.5 мм.
- Следующий этап — это расточка и хонинговка, а также проточка коленчатого вала. В этот процесс также входит шлифовка плоскости блока и мойка деталей.
- Далее, ремонтируются все детали, которые остались — головка блока цилиндров, масляный насос.
- Последним этапом ставится сборка мотора и его обкатка.
Описанный процесс кажется достаточно простым, но не стоит радоваться, ведь это только короткое описание процессов.
Доработка и тюнинг
Многие автолюбители, особенно на Украине проводят тюнинг моторов ЗАЗ Таврия. Существует два варианта тюнинга — поверхностный и полный. Рассмотрим более детально именно второй вариант, поскольку он сложнее.
В первую очередь, двигатель разбирается и облегчается. Это получается путем замены некоторых деталей. Автомобилисту понадобятся облегченные поршни от ANF (Польша), клапаны с низкой посадкой, также более легкие, коленчатый вал меньшего веса DEF (производства Украина), а также легкие шатуны.
После замены этих деталей и без того легкий мотор станет на 82 кг легче. Затем, обновляем систему охлаждения, заменив водоносные патрубки на силиконовые, а помпу на тюнинг версию от Сенса.
Следующим этапом становиться переделка системы выпуска отработанных газов, которую стоит укоротить на 5 см, это прибавит в среднем 12 лошадиных сил. Еще будет необходимо модернизировать систему впрыска. Для этого перебирается карбюратор. Жиклеры либо вытачиваются по новому на токарном станке, или проводится проточка старых. Также, стоит заменить «носик» подачи горючего.
Еще одной модернизацией станет установка облегченного сцепления от ATF. Это позволит коленчатому валу быстрее вращаться, а переключать передачи — намного легче. Также в связи с такими изменениями придется подумать о смене смазочного материала. Обычно рекомендуется залить синтетику, которая будет выдерживать повышенные температуры.
Финальным этапом тюнинга становиться установка воздушного фильтра нулевого сопротивления. Можно конечно заменить еще привод ГРМ, но как показывает практика, родной системы хватает.
Вывод
Причиной для ремонта блока двигателя на автомобиле ЗАЗ-1102 «Таврия» может стать очень большой расход масла и потеря мощности двигателя. Для устранения расхода масла на этом двигателе уже была снята и отремонтирована головка блока цилиндров. А вот потерю мощности можно решить заменой поршней, колец и вкладышей.
После снятия ГБЦ был произведен осмотр выработки в цилиндрах. Выработка была небольшая и было принято решение производить ремонт без расточки цилиндров. После вытаскивания поршней из блока была обнаружена явная причина потери мощности двигателя — разломанные верхние компрессионные кольца на всех поршнях. Если бы вовремя не разобрали двигатель для ремонта, то сломанные кольца могли бы повредить стенки цилиндров. Тогда бы не обошлось без расточки. А так обошлись “малой кровью”.
Оригинальные номера заменяемых деталей
- Поршня 245.1004015-10
- Кольца 245-1000101
- Вкладыши 245.1000104
- Прокладка поддона 245-1009069
Необходимые для работы инструменты
- Смотровая яма или подъемник;
- Ключ-квадрат на 9мм;
- Вороток, удлинитель и головки на 10мм, 14мм и 17мм;
- Отвертки "+" и "-";
- Молоток;
- Динамометрический ключ;
- Штангельциркуль;
- Строительный фен;
- Емкость для отработанного масла;
- Герметик REINZOSIL +300 Victor Reinz;
- Щупы регулировочные FORCE 61802;
- Съемник поршневых колец FORCE 62301;
- Оправка поршневых колец YATO YT0635.
Как отремонтировать блок двигателя ЗАЗ-1102
Для начала работы у нас должна быть снята ГБЦ. О том как снимать ГБЦ вы можете почитать в нашей статье. Потом мы выполняем действия:
- Подвешиваем двигатель, чтобы была возможность снять балку нижней опоры двигателя. с картера двигателя.
- Снимаем грязевую защиту двигателя.
- Снимаем «лыжу» двигателя.
- Откручиваем и снимаем поддон.
- Снимаем маслоприемник.
- Откручиваем шатуны и вытаскиваем поршня.
- Осматриваем разобранный блок и деффектуем его.
- Очищаем блок от грязи.
- Проверяем зазоры в новых деталях.
- Меняем поршня.
- Устанавливаем поршневые кольца.
- Устанавливаем поршня обратно в блок цилиндров.
- Затягиваем шатуны с нужным моментом.
- Устанавливаем на место маслоприемник.
- Устанавливаем на место поддон, «лыжу», защиту.
Моменты затяжки резьбовых соединений в двигателе Таврии
- Болт крепления масляного картера — 5,15-8,23 Н·м
- Гайки болта крышки шатуна — 43,32-53,51 Н·м
- Болт крепления маслоприемника к насосу — 6,86-8,23 Н·м
Далее в нашем фотоотчете более детальная инструкция.
На фото мы видим блок цилиндров, уже со снятой ГБЦ, автомобиля ЗАЗ-1102. В цилиндрах выработка минимальная, поэтому ремонт будем производить без снятия блока.
Для снятия поддона двигателя нам необходимо будет снять балку нижней опоры двигателя, которая с помощью подушек держит двигатель. Для того, чтобы у нас не выпал двигатель, нам необходимо его подвесить, аналогично как на фото.
Подвесив двигатель спускаемся под автомобиль и первым делом сливаем с двигателя масло, открутив пробку ключом-квадратом на 9мм.
Откручиваем отверткой "+" два шурупа и гайку (ключ на 10мм) крепления грязевой защиты двигателя. Снимаем защиту.
Теперь сзади двигателя откручиваем два болта и гайку крепления балки нижней опоры двигателя. Используем ключи на 14мм и 17мм.
И спереди такими же ключами откручиваем болты и гайку крепления «лыжи» и убираем её в сторону.
Далее с помощью ключа на 17мм нам необходимо открутить четыре гайки крепления второй части «лыжи» и тоже её снять.
Теперь можем приступить к снятию поддона. С помощью трещотки, удлинителя и головки на 10мм откручиваем все болты крепления поддона.
Два болта возле КПП откручивать не очень удобно и может пригодиться карданчик или гибкий удлинитель. К остальным болтам доступ свободный.
Открутив болты снимаем поддон, поддев его отверткой. Можно даже немного забить отвертку с помощью молотка. Если снимаете поддон без помощника, то необходимо оставить один болт наживленным, чтобы пока срываете поддон с герметика не уронить его на пол.
Сняв поддон откручиваем маслоприемную трубку, открутив два болта ключом на 10мм.
Также необходимо вытащить и убрать щуп уровня масла.
Теперь можем приступать к откручиванию шатунных бугелей и снятию поршней. С помощью воротка, удлинителя и головки на 14мм откручиваем шесть гаек крепления шатунных бугелей.
Снимая бугеля нам необходимо запомнить в каком положении они стоят (на каком цилиндре). Для этого бугель нужно пометить керном или корректором, подписав с какого цилиндра он снят. И обратить внимание правильно ли он стоял. Замки на вкладышах шатуна и бугеля должны быть с одной стороны.
Открутив бугеля выталкиваем поршень, аккуратно надавив на шатун рукояткой молотка.
Выталкиваем все поршня и видим что у нас развалились поршневые кольца.
Осмотрев все поршня мы поняли что разломаны все четыре верхних компрессионных кольца. Удивительно как двигатель на таких кольцах еще работал. Причиной разлома колец является износ канавки поршня. Канавка сильно изнашивается по ширине и у кольца появляется большой люфт, из-за которого во время работы двигателя кольцо лопается.
Хоть мы уже и знаем что поршня будем менять, но подписать порядок и направление поршней необходимо, чтобы не перепутать открученные бугеля.
Вытаскиваем поршня, осматриваем состояние вкладышей, шатунов, цилиндров в двигателе.
При осмотре поршней видим, что в одном даже образовалась дырка.
Далее нам необходимо измерять диаметр поршня, чтобы понимать какого ремонта необходимо приобретать новые детали. Мерять необходимо юбку поршня (самую нижнюю часть).
Новые поршня и кольца также необходимо проверить. Поршень должен плотно входить в цилиндр, а кольцо должно иметь тепловой зазор. Для компрессионных колец зазор должен быть 0,21 — 0,45 мм, а для маслосъемных 0,3 — 1,0 мм. Проверять зазор необходимо установив кольцо в цилиндр и выровняв его с помощью поршня.
Далее будем производить замену поршней. С помощью тонкой отверточки, через специальное отверстие поддеваем стопорное кольцо поршневого пальца. Снимаем стопорные кольца со всех поршней.
Зажав за шатун в тиски, с помощью наставки выбиваем поршневой палец. Палец плотно сидит в поршне, в шатуне он ходит свободно.
Разбираем все поршня сразу, не перепутав местами поршневые пальцы, или производим замену поршней поочередно, разницы нет.
Проверяем пальцы на выработку. В поршень он не должен свободно входить (руками всунуть палец невозможно), а в шатуне не иметь большого люфта.
Теперь во все новые поршня устанавливаем стопорные кольца только с одной стороны.
Соединять поршень и шатун необходимо так, чтобы надписи на шатуне и буква «П» маркировки на поршне смотрели в одну сторону. Это будет перед поршня.
Теперь с помощью строительного фена прогреваем поршень в местах установки пальца.
Пока поршень греется мы устанавливаем шатун в тиски и смазываем его и палец моторным маслом.
Далее перчаткой или тряпкой берем поршень и с помощью наставки засовываем поршневой палец. Если поршень хорошо прогрелся, то палец влезет без проблем. А если не догрели поршень, то палец необходимо будет слегка забить молотком через проставку. Придерживая поршень рукой или положив его на деревянную доску. Палец необходимо вставить до упора в стопорное кольцо. Внимание: Поршень после нагрева будет очень горячий и при неосторожности можно легко обжечься. При слабом нагреве поршня и использовании молотка можно повредить поршень или погнуть шатун.
Тоже самое проделываем с остальными поршнями. После их остывания устанавливаем стопорные кольца с другой стороны.
Если под руками нет строительного фена, то прогреть поршень можно налив в него немного дизельного топлива, положить небольшой кусок тряпочки и подпалить.
Дальше нам необходимо одеть поршневые кольца. На каждом кольце есть надпись или обозначение «TOP». Кольца необходимо устанавливать надписью вверх. Каждое кольцо лежит в отдельном пакетике с указанием в какую канавку его ставить.
Одеваем все кольца. Одевать можно или руками, зажав поршень в тисках за шатун, или специальным съемником FORCE 62301. Всё, поршня готовы к установке.
Теперь, перед установкой поршней в блок, очищаем поверхность блока, выдуваем отверстия крепления ГБЦ, вычищаем цилиндры. После очистки, всё обдуваем воздухом и обезжириваем.
Когда все очищено можно приступать к сборке блока. Смазываем моторным маслом шатунные шейки коленвала, цилиндры, обжимку поршневых колец.
Заливаем в поршневые канавки масло и прокручиваем кольца несколько раз по кругу, для лучшего смазывания колец.
Обжимаем кольца специальной обжимкой YATO YT0635.
Устанавливаем на шатун вкладыш, смазываем его моторным маслом.
Опускаем поршень в цилиндр, развернув его правильной стороной (буква «П» на поршне должна смотреть на ремень ГРМ). Подравниваем обжимку по плоскости блока, простукивая её по кругу молотком. Еще раз проверяем, чтобы обжимка была полностью затянута. И аккуратно, рукояткой молотка, забиваем поршень на свое место. Поршень должен входить без всякого сопротивления.
Таким образом устанавливаем все поршня.
Далее устанавливаем на бугеля новые вкладыши, смазываем их моторным маслом и устанавливаем в правильном порядке (в соответствии со сделанными метками). При установке бугеля замки вкладышей бугеля и шатуна должны находиться с одной стороны.
Затягиваем поочередно гайки крепления шатунов динамометрическим ключом с усилием 43,32-53,51 Н·м.
После обтяжки бугелей будем устанавливать маслоприемную трубку и поддон. Посадочное место маслоприемника необходимо смазать герметиком.
А посадочное место на маслянном насосе очистить от грязи и обезжирить. Затягивать болты необходимо с усилием 6,86-8,23 Н·м.
Далее очищаем поддон, посадочные места. Устанавливаем прокладку, промазывая её с двух сторон небольшим слоем герметика. Обтягиваем болты с усилием 5,15-8,23 Н·м.
Руководство по техническому обслуживнию и ремонту автомобилей ЗАЗ-110206/110216/1105 "Таврия".
Руководство по эксплуатации и ремонту автомобилей ЗАЗ "Таврия" и "Славута".
Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту автомобиля ЗАЗ-1102 "Таврия".
В альбоме в виде многокрасочных иллюстраций приведено устройство автомобиля ЗАЗ-1102 "Таврия". Показаны основные операции по регулировке и техническому обслуживанию автомобиля.
Руководство по ремонту автомобилей ЗАЗ-1102 "Таврия", ЗАЗ-1103 "Славута" и ЗАЗ-1105 "Дана" с бензиновыми двигателями объемом 1,1/1,2/1,3 л.
Руководство по техническому обслуживнию и ремонту автомобилей ЗАЗ-110206/1103/1105 и их модификаций.
Руководство по ремонту + каталог запасных частей автомобилей ЗАЗ-1102/1105 "Таврия" и их модификаций.
Сборник руководств по эксплуатации и техническому обслуживнию автомобилей ЗАЗ-1102/1103/1105 "Таврия" и их модификаций.
Скидки от справочной
При упоминании АСС вы можете получить скидки на запчасти и услуги
Автомобильная Справочная Служба: автоновости, запчасти в Красноярске для иномарок и отечественных автомобилей, машины в разборках, ремонт автомобилей, адреса и телефоны фирм, доска объявлений, каталоги запчастей, руководства по обслуживанию и ремонту.
Вся представленная на сайте информация носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.
По инструменту. Для замены боковой подушки Вам понадобятся: торцовые и накидные ключи на 13, 17, 19, съёмник рулевых наконечников, домкрат (ромб или бутылочного типа), керно, деревянный брусок, щетка по металлу.
Теперь, о главном! Фотоотчёт по замене боковой подушки двигателя на автомобилях ЗАЗ-1102 Таврия, ЗАЗ-1103 Славута своими руками:
Загоняем авто на смотровую яму. Если такой возможности нет, то устанавливаем машину на ровную площадку.
Отпускаем колесные гайки правого переднего колеса. Домкратом поднимаем автомобиль, полностью откручиваем колесные гайки и снимаем колесо. Снятое колесо, можно для подстраховки положить под кузов авто.
Так как крепежный болт боковой подушки двигателя расположен в крайне неудобном месте (смотрим фото 2). Поэтому, чтобы его быстро и комфортно открутить (не стоит забывать о том, что его надо будет ещё и закрутить) придётся снимать переднюю амортизационную стойку. Да, именно так! Для нормального доступа к болту боковой подушки необходимо снимать переднюю стойку. Рассказы по поводу того, что этот болт можно открутить торцовым ключом, который пройдёт между витков пружины, я не воспринимаю всерьез. И Вам не рекомендую тратить своё время и силы на подобные эксперименты.
Поэтому, начинаем снимать стойку. Вытаскиваем шплинт рулевого пальца (фото 3). Откручиваем гайку (фото 4) и распрессовываем палец рулевого наконечника (фото 5).
После чего, принимаемся за болты передней стойки. Керном проставляем метки на стойке и проушине поворотном кулаке (фото 6). При сборке эти метки позволят нам выставить угол развала в исходное положение, не идеально конечно же, но с минимальными отклонениями.
Откручиваем гайки и вытаскиваем болты стойки (фото 7). Отсоединяем стойку от поворотного кулака.
Так как есть вероятность того, что привод может вылететь с кпп (перспектива собирать внутренний шрус или масло из-под авто, думаю никого не обрадует), под шаровую опору лучше подставить домкрат или деревянный брусок (фото 8).
Откручиваем три гайки верхней опоры и снимаем стойку (фото 9)
После снятия стойки, доступ к болту подушки будет открыт (фото 10)
Но, перед тем как начинать откручивать крепеж подушки, необходимо под поддон двигателя установить домкрат (фото 11)
После чего, можно откручивать гайку подушки (фото 12) и болт подушки (фото 13)
Снимаем подушку (фото 14, 15, 16).
Да, и ещё. Перед установкой новой подушки будет не лишним проверить состояние болта, гайки и резьбы в самой подушке (фото 18). Всякое бывает 😉
Понравилась статья? Поделись ею на своей странице!
Комментарии
(
11
)
Показано комментариев: 6 .
Всего: 6 .
А развал надо делать? А то я знаю, когда стойки разбирал, то делал развал…
Надо по любому!
Скажите пожалуйста в какой последовательности будет правельнее и легче менять все 3 подушки.
Как по мне, то лучше начинать с замены нижних подушек двигателя, а после уже браться за боковую.
Два раза менял боковую подушку на Славуте. И без геморроя. Не снимал стойку и не трогал рулевые тяги. Сначала все то же. Поддомкратил, подстраховал, снял правое переднее колесо, подстраховал двигатель (подложил под поддон деревянный брус). Со стороны двигателя между крылом и подушкой вставил и закрепил проволокой плоский (чтобы пролез) рожковый ключ на приваренную гайку подушки. Теперь со стороны арки переднего колеса, накидным ключом с удобной длиной, отвинчиваем болт (можно не до конца, чтобы с ямы отвинтить нижнюю гайку подушки) Подушка вынимается относительно легко, если не было нарушено положение двигателя. Еще легче снимать и устанавливать боковую подушку двигателя тогда, когда установлена распорка на стаканы с дополнительным креплением на коробку передач. Второй раз потратил около 40 минут на такую замену. Всего доброго!
Читайте также: