Затяжка гбц газ 24

Обновлено: 07.01.2025

Головка блока и клапана ЗМЗ-24Д

ГАЗ несколько типов работ по ремонту и двигателя обслуживанию, которые наиболее часто производятся самостоятельно автолюбителями. Это работы, производимые с головкой цилиндров блока: замена термостата , регулировка клапанов , , и и прокладки замена головки блока . Ведь для этих производства работ не нужно снимать двигатель с Для. машины проведения этих работ достаточно набор иметь торцевых ключей, щупы для клапанов регулировки, и некоторую техническую информацию. Эта как страница раз и предназначена для того, дать чтобы нужную информацию тем, кто самостоятельно хочет заменить прокладку головки или клапана отрегулировать.

Перед тем, как заниматься рекомендуется, ремонтом ознакомиться с устройством двигателя ЗМЗ-Замена.

Смена термостата может если, потребоваться нарушен температурный режим двигателя. температура Если не стабилизируется, а либо в зависимости от режима и радиатора отрытия изменяется в больших пределах, двигатель перегревается либо, либо наоборот длительное время нужно, прогревается поменять термостат.

Термостат находится в патрубке выходном водяной помпы . Термостат можно снимая не менять головку с двигателя. Для замены достаточно термостата слить тосол, отсоединить трубку, выходной соединяющую патрубок термостата с верхней частью снять и радиатора выходной патрубок, отвернув три его болта крепления. После этого откроется термостату к доступ.

Термостат проверяется погружением в горячую При. воду температуре воды выше 90 градусов термостата клапан должен быть полностью открыт, а температуре при ниже 60 градусов полностью закрыт.

замены После термостата необходимо установить на место патрубок выходной помпы, соединить трубкой патрубок с залить и радиатором тосол в систему охлаждения.

Пробитая прокладка головки цилиндров блока - достаточно часто встречающийся дефект Так. двигателя как гильзы цилиндров установлены в блока полости цилиндров , в которой протекает охлаждающая пробой, жидкость головки в первую очередь приводит с стороны одной к прониканию выхлопных газов в систему говоря (охлаждения по простому, газы будут булькать из горловины открытой радиатора), а с другой стороны, к протеканию цилиндр в тосола, а затем и в картер двигателя (через кольцах в зазоры), что значительно хуже. При тосола попадании в масло образуется эмульсия, представляющая из взвесь себя мелких шариков тосола в масле. имеет Эмульсия желтоватый оттенок.

Если Вы обнаружили, вдруг что понизился уровень охлаждающей жидкости в особенно, и бачке если при этом двигатель заводится плохо, первым делом проверьте щупом Если. масло на щупе есть грязно-желтый это - осадок эмульсия, и нужно срочно менять Если. прокладку сомневаетесь, откройте пробку радиатора (технике о помните безопасности - пробку на горячем двигателе только открывать через тряпку). Заведите двигатель и Если. погазуйте пошли пузыри из радиатора, а сам грязноватый тосол - можете больше не сомневаться. Покупайте прокладку новую, свежее и промывочное масло, запасайтесь готовьтесь и щупами к ремонту.

Не в коем случае не откладывайте Езда. ремонт на эмульсии вместо масла очень приведет скоро к тому, что дело не ограничится Шейки. прокладкой валов и вкладыши очень быстро строя из выйдут и придется переходить уже к следующей переборке - главе двигателя.

Итак, с чего начать. того с Начнем, что головку блока надо Снятие.

Во-первых сливаем Для. тосол этого есть краник на радиаторе и блоке на краник. При сливе тосола не забудьте пробку открыть радиатора и краник печки.

Во-вторых, масло сливаем, отвернув пробку на картере двигателя. Не если, удивляйтесь первое время вместо масла течь будет тосол - он тяжелее.

В-третьих, освобождаем всего от головку, что может помешать ее снятию. кожух Это вентилятора, вентилятор, шланги вентиляции воздушный, картера фильтр, шланги вакуума на усилитель трамблер и на тормозов, тяга от педали к газа к карбюратору, подсоса тросик, трубки подачи топлива в карбюратор. карбюратор Сам можно не снимать. Демонтаж всего затруднения вышеперечисленного не вызовет. Зато может вызвать отвинчивание затруднения двух гаек крепления приемной глушителя трубы, особенно если Вы их последние 20 лет не Помочь. отвинчивали может жидкость WD и хорошие накидные и ключи торцевые. Радовать может то, что прощесс приемной отвинчивания трубы на Волге много проще, например чем на Жигулях.

Если Вам с успехом отвинтить удалось приемную трубу, снимаем крышку блока головки вместе с ее прокладкой. Вам откроется часть основная газораспределительного механизма (за исключением распредвала и Далее ). толкателей придется снять коромысла (6) в сборе с их рис2 (5) ( осью ). Сделать это несложно - надо четыре отвинтить гайки, крепящие ось коромысел. надо Затем снять ось коромысет вместе с ина надетыми них коромыслами. Затем эту надо систему промыть в бензине, осмотреть, и если вызывает не ничто подозрений, дальше не разбирать. Далее отверстий из вынимаем штанги толкателей (12).

Следующий этап - гаек отвинчивание крепления головки, которые навернуты на установленные, шпильки в блоке цилиндров. Здесь нужен ключ торцевой с рукояткой длиной не менее 25 см. Если достаточной обладаете силой, гайки отвернутся без проблем особых.

Теперь головку (в сборе с впускным и коллектором выпускным и карбюратором) можно снять. Сделать так не это просто, так как головка прокладке к прикипела, а прокладка к блоку. Поэтому будет лишним не совсем несколькими ударами молотка по выпускному снизу коллектору сдернуть головку с места. После составит не этого большого труда снять головку с Теперь. двигателя необходимо удалить остатки старой головки с прокладки и блока. На блоке делать это чтобы, осторожно не насыпать мусора в цилиндры.

Пользуясь необходимо, случаем удалить образовавшийся нагар с поршней, поверхности и клапанов камеры сгорания. Не поленитесь это так, сделать как снимать головку в следующий если, раз Вы все правильно делаете, придется не Заодно.

скоро неплохо было бы оценить состояние маслосъемных (65) и клапанов колпачков (70) ( рис2 ). Открыть клапан помощью с можно съемника клапанов (так называемого если), а рассухаривателя его нет, нужно перевернув упереть, головку тарелку клапана в подходящий упор и надавить сильно на головку. В этом случае лучше вдвоем работать, так как одновременно давить на осматривать и головку клапан не удастся. Кромка клапана (работает которая по седлу 64) должна быть ровной, раковин без. Если на клапане есть большие нужно, дефекты , а затем, в зависимости от состояния, притереть или , клапан заменить его.

Ели есть что на то подозрение маслосъемные колпачки уже текут (если или Вы просто знаете, что последние 10-15 никто их лет не менял), надо заменить колпачки . для Правда этого так же придется снять Если.

клапана состояние колпачков и клапанов нормальное, установке к переходим головки .

Для клапана снятия нужно снять клапанные пружины (72) и пружины тарелку клапана (73) ( рис2 ). Для этого приобрести необходимо съемник клапанов (рассухариватель). Универсальный которым , съменик можно снять клапана практически с двигателя любого, представляет собой рычаг с двумя упорами разрезными. Один упор зацепляется за гайку, шпильку на навернутую крепления оси коромысел, а второй тарелку на давит пружины. Итак, ставим головку на поверхность ровную, навинчиваем гайку на шпильку, ближайшую к клапану снимаемому и поддеваем под гайку один съемника упор. Нажимаем на рычаг съемника и давим его вторым упором на тарелку пружины клапана. открывается Клапан и упирается в поверхность, на которой лежит Давим. головка на рычаг дальше. При этом остается клапан на месте, а клапанные пружины продолжают Тарелка. сжиматься пружины опускается по штоку клапана. этом При из углубления тарелки пружины появляются сухарика два (74), представляющие из себя две половинки конуса разрезанного. Сухарики необходимо вынуть круглогубцами просто или отверткой. После этого плавно рычаг поднимаем съемника. При этом незакрепленная пружины тарелка клапана под действием пружин шток и поднимается клапана выходит из тарелки. Теперь без клапан труда можно вынуть. Главное в процессе этом - не потерять сухарики.

Если Вы сняли обязательно, клапана перед их установкой замените маслосъемные новые (70) на колпачки. Это не займет много времени и зато, но денег Вам не придется лишний раз пружины снимать клапанов для замены колпачков.

Для того, чтобы маслосъемный заменить колпачек (70), надо (72,73) ( рис2 ). Это делать можно как на снятой головке, так и не головку снимая с двигателя.

Если Вам нужно маслосъемные заменить колпачки не снимая головки, достаточно ось демонтировать коромысел с коромыслами в сборе (5) ( рис2 ). этого После можно снять съемником тарелки клапанов пружин и пружины и получить доступ к маслосъемным Съем. колпачкам тарелок пружин клапанов при производится этом так же, как и при съеме той , с клапанов лишь разницей, что роль поверхности ровной, в которую упирается клапан, когда на тарелку его давит упор съемника, играет Для. поршень этого поршень необходимо установить в положение верхнее. Делается это так. Вывинчиваете затыкаете и свечу пальцем свечное отверстие. В это Ваш время помощник плавно проворачивает ручкой Когда. коленвал поршень пойдет вверх, вы почувствуете, цилиндра из что через свечное отверстие выходит Коленвал. воздух надо остановить в тот момент, поток когда воздуха прекращается. Дальше следует .

клапанная, Итак тарелка с пружинами, а возможно и сам сняты, клапан. Теперь Вам открылся доступ к колпачкам маслосъемным (70) ( рис2 ). Снять их можно, поддев установить, а отверткой новые, надавив на них сверху. То сама есть замена колпачков трудности не доставляет - работа основная по снятию пружин с клапанов. Если Вы только меняли колпачки, теперь можно перейти к и сохраняя, тарелки верхнее положение поршня.

клапанов клапан (65) ( рис2 ) неплотно прилегает к происходит (64), седлу уменьшение компрессии. Если при рабочей на этом кромке клапана нет чрезмерно раковин сильных, прилегание клапана к седлу можно притиркой улучшить клапана. Притирка клапанов производится на головке снятой блока. Сначала необходимо , состояние требует которого притирки, и еще раз его возможно, осмотреть его необходимо заменить. При надо этом учесть, что новый клапан равно все нуждается в притирке вследствие неизбежной седла изношенности клапана. После того, как вы какой, решите клапан притирать, тот, который у есть Вас, или новый, можно приступать к Притирка.

притирке клапана производится с помощью шлифовальной Шлифовальная. пасты паста наносится на рабочую кромку затем, клапана клапан устанавливается на свое место и его производятся вращательные движения с одновременным прижатием к Осуществить. седлу этот процесс в гаражных условиях таким можно образом. Надо подобрать резиновую таким с трубку внутренним диаметром, чтобы она с натягом большим налезала на стержень клапана. Затем взять нужно металлический стержень (или просто того) сверло же диаметра, что и стержень клапана, и его зажать в патроне дрели. Теперь натягиваем конец один трубки на сверло, а другой на стержень предварительно, клапана вставленного в свое гнездо. Далее дрель приводим во вращение и создаем необходимый натяг трубки резиновой, чтобы обеспечить плотное прилегание намазанного, клапана шлифовальной пастой, к седлу. Таким можно методом достаточно быстро притереть все клапанов восемь. В принципе можно обойтись и без трубки резиновой, непосредственно зажимая стержень клапана в дрели патроне. Но при этом надо быть осторожным очень, чтобы не разбить боковыми нагрузками направляющую металлокерамическую втулку клапана.

Хорошо притертый должен клапан иметь ровную поверхность, без непрошлифованных темных мест. После притирки необходимо методом любым пометить клапан и гнездо, в которое он притертые - ставится клапаны невзаимозаменяемы. Когда все притерты клапаны, необходимо промыть бензином головку и чтобы, клапана удалить остатки шлифовальной пасты.

Клапана устанавливаются так же, как вы их и только, снимали в обратной последовательности. Клапан (65) ( рис2 ) свою в вставляется направлющую втулку и головка располагается на поверхности ровной. Снизу под клапан подкладывается который, упор не дает клапану опускаться. На направляющую клапана втулку надевается маслосъемный колпачек (70). Затем две устанавливаются клапанные пружины (72) и на шток клапана тарелка надевается (73). Навинчивается гайка на шпильку крепления коромысел оси, под нее поддевается один съемника упор , а второй упор давит на тарелку и пружины сжимает. Когда тарелка опускается ниже которая, канавки находится в верхней части штока эту, в клапана канавку устанавливаются два сухарика (74). операцию Эту лучше выполнять вдвоем. Затем отпускаем плавно рычаг съемника, чтобы сухарики тарелку зафиксировали на штоке клапана. После установки клапанов всех можно приступить к установке головки на цилиндров блок.

Точно так же производится устанорвка пружин клапанных и тарелок в том случае, если вы не клапана снимали, а только меняли маслосъемные колпачки .

Итак, у нас есть сборе в головка с клапанами и блок цилиндров в сборе головки без. Теперь мы можем установить головку на цилиндров блок. Делаить это можно и на снятом установленном, и на двигателе на машине. Последовательность установки такая.

новую Надеваем прокладку головки блока на шпильки образом таким, чтобы металлический поясок на прокладке отверстий вокруг под цилиндры был обращен в поршней сторону. В принципе перед установкой прокладку смазать можно графитовой смазгой, что возможно в облегчит последующем ее снятие при следующей замене. можно Устанавливать только новую прокладку, даже ваша если старая выглядит неплохо, долго уже она не проработает.

Надеваем на шпильки собранную навинчиваем и головку с небольшим усилием гайки крепления Далее. головки затягивать гайки нужно в определенной чтобы, последовательности обеспечить равномерное прилегание прокладки. затяжки Для гаек можно обойтись без ключа динамометрического. Возьмите обычный торцевой ключ с рукоятки длиной 25-30 см. Если Вы не обладаете способностями Шварцнегера, вы не этим сможете ключем сорвать резьбу на шпильках. С стороны другой, если вы в состоянии провернуть руль, Волга когда стоит на месте, у Вас хватит чтобы, сил затянуть гайки с требуемым усилием. затяжки Правило такое: постепенно подворачивайте гайки в последовательности указанной, до тех пор, пока Вы в состоянии ключ проворачивать.

Порядок затяжки следующий (считая от третий):

- радиатора ряд шпилек: левая гайка, гайка правая

- четвертый ряд шпилек: левая правая, гайка гайка

- второй ряд шпилек: гайка левая, правая гайка

- пятый ряд левая: шпилек гайка, правая гайка

- первый шпилек ряд: левая гайка, правая гайка

того После, как гайки крепления головки сквозные, в затянуты отверстия, которые идут через блок и головку к толкателям (13), устанавливаем штанги толкателей (12) ( острыми ) рис2 головками вверх. Теперь одеваем на крепления шпильки ось коромысел в сборе с коромыслами (5) и затягиваем равномерно четыре гайки ее крепления. При желательно этом периодически проворачивать коленвал, чтобы нагрузку снимать с тех клапанов, около которых гайку заворачиваем.

Итак, коловка установлена. Теперь необходимо нам . Это необходимо делать после оперций каждых с затяжкой гаек крепления головки к Дело. блоку в том, что зазор в клапане изменения от зависит длины от толкателя до коромысла. А это изменяется расстояние при изменении толщины прокладки при головки затяжке гаек.

Теперь запишите машины пробег. Через 1000 км обязательно необходимо снять опять крышку головки, ось коромысел с подтянуть и коромыслами гайки крепления головки. За этот прокладка пробег прилично ужмется, и если Вы головку не вновь, подтянете произойдет пробой прокладки. После гаек подляжки в соответствии с указанным потребуется регулировка Регулировка.

Регулировка зазоров производится клапанов на головке блока цилиндров , установленной на после, двигатель затяжки гаек крепления головки и оси установки коромысел с коромыслами в сборе. Для клапанов регулировки необходимо приобрести щупы, представляющие тонких набор металлических пластинок заданной толщины.

доступа Для к клапанам снимите мешающие шланги картера вентиляции и крышку головки блока (если Вы ее сняли не еще).

Регулировка производится только на холодном При. двигателе регулировке необходимо в цилиндре, на котором клапана регулируют, установить поршень в верхнюю мертвую при точку закрытых впускном и выпускном клапане. того Для, чтобы это сделать, вывинтите выбранного из свечу цилиндра. Заткните отверстие от свечи попросите и пальцем кого-нибудь плавно проворачивать коленчатый ручкой вал. Когда клапана выбранного закроются цилиндра, а поршень пойдет вверх, Вы почувствуете, воздух что стал под давлением выходить из момент. В цилиндра, когда выход воздуха прекратится, остановить нужно коленчатый вал. Этот момент Для в.м.т. соответствует надежности можно свериться по меткам на коленчатого шкиве вала.

После установки коленвала с щупов помощью измеряем зазор между штоком клапана впускного и коромыслом (6) ( рис2 ). Если зазор не норме соответствует, ослабляем стопорную гайку (7) болта вращением (8) и коромысла регулировочного болта обеспечиваем требуемый После. зазор этого, удерживая болт, фиксируем стопорной его гайкой. Затем так же регулируем клапан выпускной.

После регулировки клапанов первого переходим цилиндра к следующему, вновь проворачиванием коленвала клапаны установив следующего цилиндра в закрытое состояние, а верхнюю в поршень мертвую точку. Стоит помнить, порядок что работы цилиндров 1-2-4-3

Требуемые зазоры холодного клапанов двигателя (считая со стороны радиатора) клапан:

- 1-й следующие: 0.30 - 0.35 мм

- 2 - 7-й клапан: 0.35 - 0.40 мм

Если Вы установите чуть зазоры больше нормы, ничего страшного не двигатель - произойдет будет просто чуть больше если. Но шуметь Вы установите слишком маленькие зазоры приведет это к тому, что клапан на горячем будет не двигателе плотно закрываться и со временем прогорит.

регулировки После клапанов остается установить крышку Сделать. головки это довольно просто. Перед крышки установкой проверьте состояние ее прокладки, возможно нуждается она в замене. Впрочем, если она вполне, нормальная можно оставить старую прокладку (в прокладки от отличие голоки).

В разделе использован Рисунок2 механизма газораспределительного с сайта ГАЗ-2456

ГАЗ-24 - любителей страница классической Волги

Ремонт ГАЗ-24 - Волги ремонт своими руками.

Переборка двигателя - советы практические по самостоятельной переборке двигателя.

FAQ по типичные - двигателю вопросы, заданные на форумах Autogaz и Vehicle Long

Момент и порядок затяжки гбц на автомобилях разных марок

Затяжку болтов головки производят в четыре этапа (указаны в таблице). А вот что пишут об этом в руководстве по эксплуатации ВАЗ-2123:

Рис.1 Порядок затяжки болтов головки блока цилиндров (гбц)
Установите головку блока цилиндров, отцентрировав её по двум направляющим втулкам, вверните болты её крепления и затяните их в четыре приема в определенной последовательности.

Момент затяжки гбц ВАЗ-2112 16 клапанов (ПРИОРА)

Момент затяжки гбц на приоре взяты из руководства по эксплуатации автомобиля и указаны в табличке №2.

Установите головку на блок, предварительно убедившись, что коленчатый и распределительные валы находятся в положении ВМТ (оба клапана 1-го цилиндра должны быть закрыты). Затяните болты крепления головки блока в последовательности, указанной на рис. 5.6, в четыре этапа:
1-й – моментом 20 Н·м (2 кгс·м);
2-й – моментом 69,4–85,7 Н·м (7,1–8,7 кгс·м);
3-й – доверните болты на 90°;
4-й – окончательно доверните болты на 90°.

Необходимо учитывать что:

Болты крепления головки блока цилиндров вытягиваются при многократном использовании. Болты, длина которых (без учета высоты головки) превышает 98 мм, замените новыми. Перед установкой головки блока смажьте болты тонким слоем моторного масла.

Момент затяжки гбц КАЛИНА, ГРАНТА

Момент затяжки головки блока цилиндров на двигателях модели 21114-50, установленные на автомобилях Lada Kalina указаны в таблице №3. Двигатель 21114-50 создан на базе двигателя ВАЗ-2111. Увеличение рабочего объема двигателя модели 21114 до 1,6 л. по сравнению с объемом двигателя 2111 достигнуто за счет большего хода поршня при неизменном диаметре цилиндра.

Вот что нам говорит руководство по эксплуатации о моменте затяжки гбц на калине:

Момент затяжки гбц ВАЗ 2106, 2107, 2103

Момент затяжки головки блока цилиндров на двигателях 2106 и 21011, 2103 одинаковый и приведен в таблице №4. В зависимости от модели или модификации автомобиля устанавливались двигатели трех типов:

Момент затяжки гбц ВАЗ 2108, 2109

Момент затяжки гбц на двигателях ВАЗ-2108, ВАЗ-2111-80 совпадают, и приведены в таблице №5.

Болты крепления головки блока цилиндров вытягиваются при многократном использовании. Замените новыми болты, длина которых превышает 135,5 мм. Перед установкой головки блока смажьте болты тонким слоем моторного масла.

Момент затяжки гбц ваз 2108, 2110, 2114 8 клапанов инжектор, 2115

Момент затяжки гбц ваз 2101

Момент затяжки гбц, приведенный в таблице№7, применяется для двигателей следующих моделей:

ВАЗ-2101 с рабочим объемом 1.2 литра. Это основной двигатель для автомобилей ВАЗ-2101;
ВАЗ-21011 с рабочим объемом 1.3 литра. Устанавливался на автомобили ВАЗ 21011 и ВАЗ-21021. От предыдущей модели он отличается увеличенным на 3мм диаметром цилиндров, поэтому у него другие блок цилиндров и поршень; Момент затяжки гбц аналогичный с ВАЗ 2101;
ВАЗ-2103 с рабочим объемом 1.45литра. От первой модели отличается увеличенным на 14мм ходом поршня, поэтому у него другие блок цилиндров и шатунно-поршневая группа. Момент затяжки болтов гбц аналогичен двигателю ВАЗ-2101.

Момент затяжки головки блока цилиндров (гбц) ОКА-1111, 11113

Момент затяжки головки блока цилиндров (гбц) НИВА

Моменты затяжки для двигателей ВАЗ-21214 евро3.

Рис.3 Порядок затяжки гбц НИВА

Для обеспечения надежного уплотнения и исключения подтяжки болтов головки блока цилиндров при техническом обслуживании автомобиля затягиваем их в четыре приема. Порядок затяжки указан на рисунке.

Момент затяжки гбц на двигателях ЗМЗ.

Двигатели ЗМЗ представлены модификациями ЗМЗ-402.5, ЗМЗ-402.6, ЗМЗ-4061, ЗМЗ-4063, ЗМЗ-40522, ЗМЗ-40524. Моменты затяжек гбц у этих моделях двигателей имеют разные значения.

Момент затяжки головки блока цилиндров (гбц) на 402-х двигателях (ГАЗЕЛЬ), модификации двигателей ЗМЗ-4025,4026.

Момент затяжки головки блока цилиндров (гбц) на 406-х двигателях, модификации ЗМЗ-4061, ЗМЗ-4063, ЗМЗ-40522.

Момент затяжки головки блока цилиндров (гбц) на 405-х и 405 евро3 двигателях, модификации ЗМЗ-40524.

Момент затяжки головки блока цилиндров (гбц) на двигателях ЗМЗ-409.

Последовательность затяжки болтов крепления головки блока цилиндров показана на рисунке

Момент затяжки гбц ГАЗ-53.

Момент затяжки головки блока цилиндров КАМАЗ-740

Момент затяжки на двигателях КАМАЗ-740.10, КАМАЗ-7403.10 или КАМАЗ-740.11-240 совпадает и приведен в таблице №15.

Затяжка ГБЦ на двигателе ЗМЗ 406 производится в три приема. Но приёмов может быть больше. Чем плавнее головка притягивается к блоку двигателя. Тем более равномерно сдавливается прокладка головки блока. Усилие при затяжке распределяется от центра головки к краям. Поэтому прокладка как бы отжимается от своей середины к краям. Это способствует более плотному прилеганию прокладки.

Параметры затяжки ГБЦ

Для затяжки ГБЦ важно знать три основных параметра

Порядок затяжки болтов. То есть очередность их затягивания. Благодаря этому происходит выравнивание прокладки ГБЦ по всей плоскости головки
Момент затяжки. Это усилие, с которым болт должен затянут. Этот параметр позволяет не только предотвратить обрыв болтов. Момент затяжки позволяет распределить одинаковое усилие между всеми болтами.
Этапы затяжки. Помогают плавно распределить усилие затяжки на прокладку ГБЦ.

Порядок затяжки болтов ГБЦ ЗМЗ 406

Порядок затяжки болтов представлен в виде схемы где пронумерована очерёдность. С которой производится затяжка болтов.

Схема затяжки болтов ГБЦ ЗМЗ 406

Момент затяжки ГБЦ змз 406

Первый этап заключается в том чтобы завернуть болты до соприкосновения их шляпок с поверхность ГБЦ. При том что не требуется прилагать усилие. Этот этап важный. Тем что он позволяет убедиться в правильности установки ГБЦ. Головка при установке может встать неровно на направляющих штифтах. И при затяжке уже с усилием. Может повредится как сама головка так и прокладка ГБЦ. Поэтому необходимо несильно прижать головку и убедиться что она прижалась равномерно
Когда головка села на свое место. При помощи динамометрического ключа производится затяжка ГБЦ. Приблизительно с половиной от максимального усилия.

Для ЗМЗ 406 предусмотрена предварительная затяжка с усилием 40-60 Н.м

Эта затяжка должна производиться согласно схемы представленной выше.

Третий этап предусматривает окончательную затяжку с усилием 145 Н*м

Затяжка также производится по схеме согласно порядка затяжки болтов.

После того как проведена окончательная затяжка ГБЦ ЗМЗ 406 необходимо дать головке отстояться. Чтобы прокладка села на свое место. И по истечении 30 мин. Осуществить контрольную проверку усилия затяжки. С максимальным усилием 145 Н*м

При установке прокладки головки блока необходимо нанести герметик. На ту часть прокладки которая прижимается к крышке механизма ГРМ. Это позволит избежать вероятность подтекания масла в этом месте. Завод изготовитель рекомендует использовать герметик марки Эластосил 137-83.

Момент затяжки ГБЦ и других соединений двигателя ЗМЗ 402 (ЗМЗ 4021)

Не каждый автолюбитель осознает важность этого нюанса. И не все водители понимают, что нужно соблюдать порядок затяжки штифтов . Этот момент важен, и пренебрегать им не рекомендуется. Если являетесь владельцем ГАЗ 53 и неправильно затянули винты ГБЦ, это может стать причиной появления других неисправностей. Соответственно, ремонт двигателя повлечет множество денежных затрат.

Грузовой автомобиль ГАЗ 53

Десять лет назад процедура в транспортном средстве осуществлялась специалистами при ТО авто. В законодательство были внесены поправки, согласно которым эта процедура была отменена. Теперь затягивать винты — головная боль владельцев машин. В каких случаях ее выполнять?

Если заметили, что из-под ГБЦ протекает расходный материал, а именно моторное масло. В некоторых случаях это может стать последствием механических повреждений прокладки головки. Либо прокладка могла просто износиться. Но иногда утечка масла происходит в результате ослабления винтов ГБЦ.
Если разбирали двигатель своего ГАЗ 53. При сборке и установке головки блока цилиндров момент и порядок затяжки винтов необходимо соблюдать в любом случае. Если это не сделать, то при долгой эксплуатации ГБЦ может произойти ее деформация.

Если увидели, что болты можно подтянуть, то этим нужно заняться. Винты головки блока цилиндров могут ослабляться произвольно, во время эксплуатации транспортного средства. Поэтому производить диагностику натяжения необходимо раз в 3 тысяч километров пробега.

Процесс и порядок

Наш ресурс советует начинающим автомобилистам подумать перед тем, как осуществлять натяжку штифтов ГБЦ своими руками. На практике начинающие автолюбители, не имея опыта, приступают к выполнению процедуры не понимая, насколько печально она может обернуться. Разумеется, в случае неправильных действий. Рассмотрим эту процедуру для автомобиля ГАЗ 53. Помните, что каждый отдельный двигатель имеет свои нюансы в работе.

Необходимые инструменты

Если уже установили головку блока цилиндров на место, то целый набор инструментов не понадобится. Для затяжки необходимо подготовить один инструмент — динамометрический ключ. Он нужен для выполнения работ, поскольку правильно определить момент можно только с помощью него. Дома такой инструмент мало у кого есть, т. к. у него — определенная специфика работы. Можно попробовать попросить его у мастеров на СТО, но, не бесплатно. Если решили приобрести такой ключ для себя, учтите, что его стоимость не менее 1 200 рублей или 350 гривен.

Еще один совет. Иногда мало понимающие «авто-эксперты» советуют не пользоваться динамометрическим ключом, а использовать обычный, гаечный. Они мотивируют это тем, что винты нужно затянуть до максимума, а покупка динамометрического инструмента — это бесполезная трата денег. Можно сказать, что они не осознают серьезность ситуации. Поэтому, если хотите, чтобы процесс ремонта прошел правильно, запаситесь динамометрическим ключом.

Поэтапная инструкция

Ели вы владелец ГАЗ 53, рекомендуем воспользоваться сервисным мануалом к авто. Возможно, двигатель вашего ГАЗ 53 имеет определенные нюансы в работе или свою специфику. Инструкция ниже актуальна для всех ГАЗов 53. Если готовы к выполнению этих работ, можете приступать. Если меняли уплотнительную прокладку или делали ремонт мотора, то соберите его и установите новый уплотнитель.

Осмотрите болты головки блока цилиндров. Они должны быть в идеальном состоянии. Если на винтах замечены механические повреждения или следы деформации, нужно их заменить. Повторное использование болтов не рекомендуется, но если их состояние — идеальное или близкое к нему, то эксплуатация штифтов допускается. Обратите внимание на резьбу — она должна быть чистой. Гнезда для штифтов — тоже. Если заметили грязь или металлическую стружку на элементах, их нужно очистить металлической щеткой.
Штифты перед затяжкой следует смазать, для этого подойдет моторная жидкость.
Вставьте винты в отверстия и затяните их согласно порядку на схеме. Используя динамометрический ключ, все штифты нужно затянуть моментом 7,3 — 7,8 кГм. Соблюдайте при этом порядок. Если температура в помещении, где проводите ремонт, минусовая (ниже -5 градусов), то момент натяжения ГБЦ должен составлять 7,3 кГм. Если составляет 20 градусов, то момент натяжки должен соответствовать нижнему пределу.

После этого по ремонту процесс натяжки винтов ГБЦ можно считать оконченным. Напомним, что во время проведения такого ремонта нужно быть внимательным, несоблюдение нюансов приведет к отрицательному результату. Чрезмерно перетянув штифты, можно спровоцировать появление микротрещин на корпусе двигателя. Как можно догадаться, это выльется в недешевый ремонт. Потребуется заваривать трещины либо менять саму ГБЦ.

Не забывайте, что штифты должны быть хорошего качества. Отсутствие трещин, металлической пыли, деформации — обязательное условие, которого важно придерживаться во время подобных работ. Если не можете ответить самому себе точно, сможете ли все сделать правильно, не беритесь за протяжку.

Список моментов затяжки и ШАГИ РЕЗЬБ ЗМЗ-24Д

Двигатели ЗМЗ–402 и ЗМЗ–24Д. Моменты затяжки

«После двух-трех запусков и прогрева двигателя до рабочей температуры, головку 402 нужно будет протянуть повторно. А после пробега в 5000 км, произведите третью протяжку.»

для М6 — 6–8 Н·м для М8 — 14–18 Н·м для М10 — 28–36 Н·м для М12 — 50–62 Н·м

После окончания работ приведи динамоключ в исходное состояние.

Видео «Затяжка штифтов ГБЦ»

15. Отсоединить штекерные колодки 1 от форсунок.

Разогнуть держатели 2 жгута проводов и вынуть жгут из держателей.

Отвести жгут проводов в сторону от двигателя.

Затем отсоединить приемную трубу глушителя от выпускного коллектора, отсоединить шланг от корпуса дроссельной заслонки, снять подводящую трубу радиатора, снять генератор.

1. Снять распределительные валы.

2. Ослабить затяжку хомутов 1 и снять со штуцеров корпуса дроссельной заслонки шланги 2 и 3.

3. Снять термостат с корпусом.

4. Вывернуть свечи зажигания.

5. Отвернуть болты 1 крепления головки блока. Вынуть болты 1 и шайбы.

6. Снять головку блока цилиндров и прокладку головки блока.

Нельзя забивать между головкой блока и блоком цилиндров отвертки или какой-нибудь другой инструмент, так как можно повредить поверхность головки блока, прилегающую к блоку цилиндров.

Авто / ГАЗель (ГАЗ 2705) / Двигатели мод. ЗМЗ – 4025, ЗМЗ – 4026 и моменты затяжки резьбовых соединений

Двигатели мод. ЗМЗ – 4025 и ЗМЗ – 4026

Вид с левой стороны: 1 — стартер; 2 — тяговое реле; 3 — маслопровод; 4 — топливный насос; 5 — кронштейн опоры двигателя; 6 — датчик аварийного давления масла; 7 — масляный фильтр; 8 — шкив коленчатого вала; 9 — шкив водяного насоса; 10 — патрубок водяного насоса; 11 — корпус термостата; 12 — датчик указателя температуры охлаждающей жидкости; 13 — фильтр тонкой очистки топлива; 14 — датчик указателя давления масла; 15 — свеча зажигания; 16 — датчик-распределитель зажигания; 17 — крышка толкателей; 18 — привод распределителя зажигания и масляного насоса; 19 — указатель уровня масла (щуп).

Вид с правой стороны: 1 — кронштейн опоры двигателя; 2 — выпускной коллектор; 3 — масляный картер; 4 — кран слива охлаждающей жидкости; 5 — головка блока цилиндра; 6 — впускная труба; 7 — карбюратор; 8 — пробка маслоналивной горловины; 9 — крышка коромысел; 10 — генератор.

Поперечный разрез двигателей: 1 — масляный насос; 2 — масляный картер; 3 — пробка слива масла; 4 — крышка коренного подшипника; 5 — крышка шатуна; 6 — коленчатый вал; 7 — шатун; 8 — поршень; 9 — гильза цилиндра; 10 — выпускной коллектор; 11 — впускная труба; 12 — направляющая втулка клапана; 13 — клапан; 14 — маслоотделитель системы вентиляции картера; 15 — крышка коромысел; 16 — коромысло клапана; 17 — ось коромысел; 18 — штанга толкателя; 19 — распределитель зажигания; 20 — привод распределителя; 21 — толкатель; 22 — распределительный вал; 23 — стартер.

Моменты затяжки резьбовых соединений используемых при сборке или ремонте двигателей ЗМЗ 402 и его модификаций:

* для резьбовых соединений к которым не предъявляются жесткие требования. В некоторых изданиях ещё употребляется фраза: «Для остальных резьбовых соединений моменты затяжки следующий»

Установка

Устанавливают головку блока в порядке, обратном снятию.

Порядок затяжки болтов крепления головки блока показан на рисунке.

Болты крепления головки блока затянуть в два этапа:

1-й этап — 40–60 Нм (4,0–6,0 кгс·м);

2-й этап — 130–145 Нм (13,0–14,5 кгс·м).

Как мы уже успели выяснить, ГБЦ является одним из важнейших узлов двигателя. Если вы чувствуете уверенность и обладаете навыками владения слесарным инструментом, то протяжка головки блока цилиндров труда не составит. Осталось определиться для чего и как проводить протяжку ГБЦ.

Момент затяжки ГБЦ и других соединений двигателя ЗМЗ 402 (ЗМЗ 4021)

Затяжка резьбовых соединений — критически важная операция. Не дотянутые или перетянутые болты и гайки могут привести к очень серьезным поломкам. Поэтому будет правильным строго следовать таблице значений усилия (момента) затяжки и использовать динамометрический ключ для контроля усилия.

для М8 — 14–18 Н·м (1,4-1,8 кгс·м)

для М12 — 50–62 Н·м (5,0-6,2 кгс·м)

Ниже приводится видео, поясняющее, как управлять усилием затяжки болтов и гаек при помощи динамометрического ключа.

Когда нужна протяжка головки блока цилиндров

Может быть, не все автолюбители знают, но современные автомобили не нуждаются в профилактической протяжке головки блоков цилиндров.

Ранее протяжка ГБЦ являлась обязательным пунктом первого ТО, затем ситуация изменилась. Даже относительно современных ВАЗовских двигателей. Протяжка головки блока цилиндров, в основном, сегодня требуется для старых моделей двигателей ВАЗ, УАЗ, Москвич и т.д.

Основной причиной, которая подвигает владельца авто задуматься о необходимости протяжки ГБЦ, являются «мокрота» в месте соединения головки и блока. Это указывает на существующую утечку масла.

Причин может быть несколько. Наиболее традиционные: выход из строя , коробление ГБЦ в результате незамеченного вами перегрева двигателя, либо изначально неверно затянутые болты головки блока цилиндров. Если вам делали «капиталку» на автосервисе.

Как проводится протяжка болтов головки блока цилиндров

С изучения. Именно с изучения Руководства по ремонту вашего автомобиля, желательно оригинального. Именно там производитель укажывает всё, что необходимо для затяжки ГБЦ. А необходимо вам знать:

порядок (схему) затяжки болтов головки блока цилиндров;
какой требуется момент силы затяжки;
какие болты применяются для затяжки ГБЦ.

Болты для затяжки головки блока цилиндров – разговор особый. Дело в том, что в современных двигателях для ГБЦ применяются болты с особыми характеристиками. Так называемые «пружинные» болты, которые благодаря своим свойствам после первоначальной протяжки на заводе, не нуждаются в дополнительной.

Более того, при попытках сделать протяжку болтов головки блока цилиндров, в силу «текучести» металла, они будут вытягиваться. В результате вы можете получить разрыв болта.

Во время ремонта ГБЦ нужно ставить прокладки, которые не дают усадки. Это исключает необходимость протяжки болтов головки блока цилиндров.

Но, если уж вы решили, что протяжка болтов головки блока цилиндров вам крайне необходима, то делать ее следует с «мануалом» от производителя и при помощи динамометрического ключа. Движение в движение, цифра в цифру. Самодеятельность из расчёта «про запас» здесь не нужна.

Контроль затяжки ГБЦ

Чтобы ваша душа была спокойна, и коль скоро вы решили сделать протяжку болтов головки, то существует методика контроля момента затяжки болтов ГБЦ. Естественно, при помощи динамометрического ключа.

К болту прикладывается момент, равный моменту страгивания болта. После начала поворота, нужно контролировать момент страгивания. Если он не увеличился, значит всё в порядке, болт начал растягиваться.

Если же момент начинает расти, то значит, что болт не достиг предела текучести. Здесь нужно производить затяжку болта ГБЦ до стабилизации момента затяжки.

При контроле затяжки болтов головки блока цилиндров, обратите внимание на две особенности. Если к болту приложен момент в 20кГсм, но момент текучести не был достигнут, то болт подлежит замене, так как он имеет повышенную прочность.

Если же в момент затяжки болта вы увидели, что момент уменьшается, то это означает разрушение болта, и он, однозначно требует замены.

Такие требования к болтам головки блока цилиндров объясняются просто: они работаю в постоянном режиме нагрев – охлаждение.

Удачи вам, и пусть затяжка болтов головки блока цилиндров своими руками, пройдёт успешно.

12. Отогнуть держатель троса акселератора и вынуть из него трос. Отвести трос акселератора в сторону от двигателя.

Отсоединить провода от генератора.

13. Отсоединить штекерную колодку 1 от регулятора холостого хода. Отвернуть гайку 2 и снять «массовые» провода со шпильки на заднем конце ресивера.

14. Отсоединить штекерную колодку 1 от датчика температуры воздуха.

Ослабить затяжку хомута 2 и снять шланг подачи охлаждающей жидкости со штуцера крана отопителя

15. Отсоединить штекерные колодки 1 от форсунок. Разогнуть держатели 2 жгута проводов и вынуть жгут из держателей.

Отвести жгут проводов в сторону от двигателя.

1. Снять распределительные валы.

2. Ослабить затяжку хомутов 1 и снять со штуцеров корпуса дроссельной заслонки шланги 2 и 3.

3. Снять термостат с корпусом.

4. Вывернуть свечи зажигания.

5. Отвернуть болты 1 крепления головки блока. Вынуть болты 1 и шайбы.

6. Снять головку блока цилиндров и прокладку головки блока.

Двигатель змз 402 моменты затяжки резьбовых соединений. Головка блока цилиндров

Ключевое слово — МСК на 4х клапанах — отсюда следует что движок ЗМЗ 24Д (под Аи-93) или ЗМЗ 24-01 (под А-76). Соответственно момент затяжки ГБЦ 24х движков — от 7.3 до 7.8. У 402го момент действительно около 9, но у 24xxx он меньше.

Попутно выражаю соболезнования;) — найти шпильку будет непросто. Они не такие, как на 402х — собственно это и является причиной меньшего момента. Для ЗМЗ 24ххх использовались шпильки диаметром 11 мм с резьбой М11×1; для 402х применили менее «специфическую» резьбу М12×1,25 — возрастание шага резьбы и потребовало увеличить момент для обеспечения нужного прижима.

В поисках шпильки возьмите с собой кончившуюся и ищите точно по образцу — они бывают разной длины (внешний/внутренний ряды) — как у 402х движков, но диаметр 11мм, как у 21х — однако 21ые шпильки раза в три короче будут. Нужные встречаются нечасто.

Иногда перерезают резьбу в блоке и ставят шпильку от 402. ИМХО, но такой подход мне не очень нравиться — все-таки разница в диаметрах недостаточна для полного перерезания резьбы — значит новая резьба будет неполной, с посеченными вершинами. На практике вроде держит, но пробовать на своей я не стал.

Превышать момент при затяжке на самом деле не стоит. И если кто это советует — ИМХО — нехай идет подметать улицу, а не в моторах разбираться. Причина проста — прокладка ГБЦ при прогреве/остывании мотора подвергается зональным сжатиям. Скажем после запуска первыми нагреваются гильзы — и соответственно удлиняются; а в это время внешний блок еще холодный. Получается что гильза как-бы дополнительно «вылезает» из блока, сжимая прокладку и приподнимая ГБЦ. Потом постепенно прогревается блок и подпирает ГБЦ сам, снимая нагрузку с прокладки на торцах гильз. При выключении гильза очень быстро теряет температуру — как только прекращается ее подогрев изнутри она остывает до температуры ОЖ — соответственно ее длина уменьшается и она как бы «прячется» внутрь блока. В зависимости от внешней температуры и температуры двигателя колебания торцев гильзы по высоте относительно верхней плоскости блока доходят до десятой доли мм. В принципе немного, но прокладка обязана быть УПРУГОЙ, что бы эти колебания компенсировать не образуя щелей и обеспечивая требуемое уплотнение стыка ГБЦ-гильза. При избыточном моменте затяжки прокладка просто «расплющивается» и теряет свою упругость — после чего следует ее ускоренный прогар. Дополнительно в качестве «штампа» работают сами гильзы, которые при прогревах/охлаждениях нехило приминают прокладку — добавляя собственные усилия к тому, что вы приложили сверх рекомендуемого. Эдак ее просто «проштампует» до полной потери упругости. Ну и плюс возможность сорвать резьбу, что для обладателя шпилек М11 — совершенно ненужное приключение:) Так что тянуть строго по мануалу.

Другое дело, что операции подтягивания после замены прокладки стоит делать чаще, чем по мануалу — с первой протяжкой не ждать 5 ткм, а сделать буквально через две-три поездки. Или два-три прогрева. В принципе даже после первого прогрева-охдаждения (т.е. цикла колебаний торцев гильз) ее ощутимо дополнительно «проштампует» и момент затяжки упадет на 1.5-2 гсм*м. Дальнейшее снижение идет уже куда медленнее. Так что вторую протяжку можно отодвинуть на рекомендуемый срок порядка 5 ткм и этим ограничиться. Совсем хорошо, если делать три протяжки — после пары поездок, после 1-1.5 ткм и после 5.

Головку блока можно снять с впускной трубой и выпускным коллектором. Если головка блока снимается с двигателя, установленного на автомобиле, нужно предварительно выполнить следующие операции:

Слить жидкость из системы охлаждения (см. 2.371–2.376);

Снять воздушный фильтр с карбюра-тора (см. 2.552–2.554);

Отсоединить шланги от термостата (см. 2.350);

Отсоединить провод от датчика температуры охлаждающей жидкости (см. 2.350);

Момент затяжки ГБЦ ЗМЗ 406, динамометрическим ключом, двигатель

Внимание! Опытные механики советуют выбирать средний диапазон из данных ниже. Так как все динамометрические ключи имеют небольшую погрешность.

Всего 10 болтов на головке блока цилиндров двигателей Газели. Их шапочки имеют диаметр 14 мм. После того как будет осуществлена затяжка всех болтов, необходимо пройтись еще раз по ним, чтобы понять, что они точно все притянуты как нужно.

На ЗМЗ 406 и 405 моделей протягивание болтов устройства осуществляется по следующим этапам:

Этап первый. Протягивание деталей устройства осуществляется динамометрическим ключом с силой 40-60 Н-м.

Этап второй. Протягивание резьбовых деталей устройства осуществляется с силой 127 – 142 Н-м.

Моменты затяжки резьбовых соединений автомобиля ГАЗ-3110 — DRIVE2

Болт крепления головки блока цилиндров:

– первый этап 40-60 (4,0-6,0)– второй этап 130-145 (13,0-14,5)Болт крепления крышки распределительного вала19-23 (1,9-2,3)Стяжной болт коленчатого вала (храповик)104-128 (10,4-12,8)Болт крепления зубчатого колеса распределительного вала56-62 (5,6-6,2)Гайка крепления впускной трубы29-36 (2,9-3,6)Болт крепления передней крышки головки блока цилиндров22-27 (2,2-2,7)Болт крепления шкива водяного насоса22-27 (2,2-2,7)Болт крепления водяного насоса22-27 (2,2-2,7)Болт крепления зубчатых колес промежуточного вала22-27 (2,2-2,7)Гайка крепления ресивера к впускной трубе19-23 (1,9-2,3)Гайка крепления выпускного коллектора20-25 (2,0-2,5)Болт крепления масляного картера12-18 (1,2-1,8)при обеспечениигерметичностидопускается момент

— для М12 — 50–62 Н·м (5,0-6,2 кгс·м)

Есть универсальный метод для креплений общего назначения определяется по размеру ключа:

Данная информация есть в разрозненом виде что на D2 что на просторах интернета, но когда сидишь в гараже и сталкиваешься с трудностями по затяжке болтов, здесь всё в одном месте. Также у меня есть Word файлик с табличками (там покультурней), кому надо могу выслать. Там была информация и про 402ЗМЗ тоже. Надеюсь кому-нибудь поможет. Мне- так точно. Ставим лайки не стесняемся.)))) Всем надёжного крепежа.)))

Читайте также: