Защита двигателя субару форестер sg5 своими руками

Обновлено: 08.01.2025

Защита двигателя субару форестер sg5 своими руками

Своими руками

Защита на Форик SG5

Опции темы

Поиск по теме

Защита на Форик SG5

Подскажите какую стальную защиту картера из представленных ниже лучше поставить на subaru forester sg5 2 литра атмо
ALFECO
MOTODOR
SHERIFF
АвтоБРОНЯ
АвтоЩит

Хотелось бы услышать мнение тех кто сам эксплуатирует

Про пыльник забудь, зашита ставится вместо него.

занижение около 4-5 см. закрывает в том числе и поддон акпп

на форях или вообще?

Subaru Outback 3.0R 04

И все таки из представленных выше защит, что лучше взять ибо могу заказать любую из них. Сам больше склоняюсь к Автощиту, т.к. там ребра жесткости

автощит короткий.
я сегодня с размаху приложился о гребень из землю со щебенкой. даже не разглядывал :))), т.к. знаю, что пофиг.

я на аута себе автощит поставил. да, короткий. закрывает двиг и диф передний. крепится поверх пыльника. пару раз уже приложился им. коме царапин ничего нет.
кстати, по тесту из главной дороги только их защита с ребрами прошла тест. все остальные безреберные шлак

Subaru Outback 3.0R 04

Автощит короткий и сталь 2мм. Ребра ничего не дают. Валяется в гараже без дела у же второй год. Благодаря автощиту и рейку рулевую попортил. Шериф самое то, большой и сталь 3мм.

ребра ничего не дают? ну ну))) посмотрел бы я где щиту с его 2мм ничего не будет алюмишку 5мм прогнет

Subaru Outback 3.0R 04

Посмотри композитную. Крепка, легкая, не гнется при ударах, повторяет форму родного пыльника, закрывает коробку. Пхожа на эту.

Ищу чертежи для изготовления стальной защиты на форестер

Опции темы

Поиск по теме

Ищу чертежи для изготовления стальной защиты на форестер

В данный момент у меня даже стоковой родной пластмассовой защиты нет,
даже размеры снять неоткуда.

Ищу на форик СФ5 турбо.

Может кто делал себе, и остались чертежи? Или ссылки?

Берешь картон от холодильника, ломаешь подрезаешь прикидываешь. Потом воплощаещь в железо.

Не благодари, родная защита лучше, она защищает от грязи. А это фуфло по боковинам не будет грязь держать. На муфорестер мужичок отрезал от родной пластиковой защиты боковины,и приклепал их к стальной самопальной.

В данный момент у меня даже стоковой родной пластмассовой защиты нет,
даже размеры снять неоткуда.

Ищу на форик СФ5 турбо.

Может кто делал себе, и остались чертежи? Или ссылки?

плохо ищешь ищи лучше

Короллыч, твою тему нашел, но там все твои вложения (фотки или схемы) куда то удалились.

1) выхлоп не защищен
2) с боковых окон будет лететь грязь
3) задний край защиты я бы просто под 45 оставил без горизонтальной полки. Зимой при буксовании задом может нагребать снег.

пока нарисовывается мне 2 варианта оптимальных:

Конечно может быть не очень бюджетно, но я бы поставил из углепластика защиту. На SF ее делала питерская фирма CARBON. Проверено лесом, камнями, бродами, весит немного и защищает от грязи не хуже пыльника. Такую же бы с удовольствием поставил бы на редуктор задний но к сожалению не нашел кто изготавливает.

Защита поддона коробки Forester SF

Опции темы

Поиск по теме

Защита поддона коробки Forester SF

Можно ставить?
Говорят перегревается от неё

Если коробка автомат на SF, то у него контур в радиаторе охлаждается, так что не перегреестся ATFка вроди

Ничего не перегревается, это вам не Хонда Срв =) Стоит уже два года сталь 3 мм, вазюкаю в грязи, буксую, снега. перегревов небыло никогда!

поехал на Петухова, покупать Шериф-металлический, говорю а накаробку не делаете? говорят делали раньше када ты маленький был. но не пошло, перегрев горобки.
если честно и незнал что такое может быть, честно
ну думаю сделаю сам тогда. что бы без перегрева))). на других вроде закрываю ни чё. а тут вишь чо.. апять Субара винавата)))

, я чего спрашиваю: крепить защиту надо хитро в 3 точках только получится 2 из них это сами крепления задних сайлентов передних рычагов. Посмотреть бы потом, как сделаешь, задокументируй для потомков плс.

если честно, ещё даже не смотрел куда засверлиться, думаю уже и без меня придумали
но делать надо, вперди лето, алтай и тд и тп, уж если не сплошную, то пару-тройку продольных прутьев надо будет кинуть

кто где готовую защиту покупал на АКПП форя sf?

и покупал ли?)) а то мож ее и в природе нету?

сам делал?
фото нету? (интересно куда крепить)

Где глянуть на это чудо?

я видел на японском сайте авто-тюнинга с год назад. с наклейками Subaru Geniue Parts. и ценником под полторы штуки баксов.

Понятно.Неушто у нас никто не делает,колхозить как-то не хочется.

неплохие комплекты в свое время делали в кузне в автотехцентре на пирогова. без наворотов, но и недорогие. сайт у них щаз чу-та нефурычит.
брал у них защиту двс на форя, 5 лет отъездил, с небольшой доработкой переставил на импру.
запасы у них вроде значительные были, думаю, если позвонить-поинтересовацца, фотки вышлют без проблем. да и саму защиту тоже отправят

форумчане на Ланка стеклопластиковую делали. возьми жигулевский щит и вырежи по месту. тебе шашечки или ехать?

Дисклеймер.
Делюсь своим опытом, кажется для этого данный сайт и создан.
Аргументированная критика приветствуется, основанная на фундаментальных знаниях и большом опыте. Попытки убедить без тезисно, что все чушь и неправильно, будут проигнорированы, попытки оскорбить будут сопровождены адресом отправки.
Будет много БУКОВ, кому лень читать, смотрите фото, там все понятно.
Теперь, когда правила игры всем понятны начнем.

Для начала нужно все отмыть. Была найдена мойка с подъемником. Сотрудник в костюме хим. защиты и керхером наперерез применяя разную химию отмыл все днище. После каждого раза сам смотреть где что промыто, где нет. К сожалению дренажного шланга для промывки внутренних полостей и порогов у них не оказалось, но этот момент я попозже опишу, как я вышел из этой ситуации.

Остается дождаться отпуска в 2 недели, которые я проведу вместо привычного катания на доске где-нибудь в Геше, на СТО у друзей.

Отпуск.
С моменты промывки прошло добрых пару месяцев. Материалы закуплены, друзья освободили место на яме. До новых распилов как раз пару недель. Все звезды сошлись, ну что ж, грузимся- едем- делаем.
Для начала о материалах.
Посмотрев на живой металл, спустя сто лет прибывания у нерадивых хозяев в Российских реалиях, было принято решение не заливать все толстым слоем антикоров, а покрыть пока густым ML составом, по нашему МОВИЛЬ. Да, со временем он будет смываться, но это произойдет не скоро, состав выбран уж больно долгоиграющий. Плюс, по всему днищу живой заводской антикор, который уж точно не хочется сдирать. И если за столько лет страданий он остался упругим, то можно просто нарастить водоотталкивающий слой и все. Залить все тягучей жижой всегда успеется. Знаю, решение спорное. Но я доверяю заводу больше. С учетом, что машина на подъемниках регулярно появляется, буду отслеживать состояние.

Теперь о порогах. Тут уж лучше сделать пескоструй. Да, я в курсе, но песочить свежеокрашенную машину так себе затея, хоть она и в броне, плюс как оказалось мне надо снять только пару сантиметров налета ржавчины. Но перед этим пороги изнутри нужно промыть.
Вернемся чуть назад, я объясню как решил проблему с промывкой внутренних полостей и порогов. Была куплена насадка на керхер для промывки дренажных каналов, по сути это шланг высокого давления с форсункой на конце, которая бьет вперед одной линией и 6ю назад.

Оригинальный такой шланг керхер стоил около 6ти, и я бы отдал, ели бы постоянно использовал его, а тут на раз, ну может на два, если вторую машину решу антикорить, был найдет аналог нашего производства.
Далее все было просто, оказалось, что отверстия под дверью, просто созданы для этой форсунки. Идеально входят. Теперь нужно протолкнуть шланг по всем порогам, перед этим застелить пол целлофаном, чтобы не загадить весь бокс водой. Далее просто фото. Процесс не хитрый, но единственно правильный, чтобы залить в пороги антикор.

Защита двигателя субару форестер sg5 своими руками

Уберем провалы и задержи, сократим расход, добавим динамики и крутящего момента

Прошиваем весь модельный ряд Subaru включая атмосферные версии
Forester, Impreza, Legacy, XV, Outback, Tribeca, BRZ и так далее.
в том числе модификации WRX, STI

ЗАЧЕМ МНЕ ЭТО НАДО?

Большинство мирится с задумчивостью своего авто, списывая на то, что так и должно быть. Прошивка позволяет:

избавиться от задержек и провалов;
добиться стабильности работы двигателя во всем диапазоне оборотов;
повысить мощность и крутящий момент двигателя;
увеличить чувствительность педали газа;
сократить расход топлива в среднем на 10-15%;
оптимизировать температуру работы двигателя.
ПОСЛЕ ПРОШИВКИ ВЫ СОХРАНЯЕТЕ ГАРАНТИЮ!
ВСЕ МОТОРЫ НАСТРАИВАЕМ ИНДИВИДУАЛЬНО

Мы не используем готовые прошивки как большинство чип-тюнеров.

Программное обеспечение на ваше авто создается индивидуально. При настройке учитываются пожелания заказчика, такие как чувствительность педали акселератора, динамика разгона, и др

Перед прошивкой производим диагностику двигателя с возможным устранением неисправностей на месте. При выявлении серьёзных проблем мы предоставляем рекомендации к их устранению.

ОТЗЫВЫ О ЧИП ТЮНИНГЕ

Subaru XV 2.0 вариатор 2013г

Смайл в заголовке лишь минимально отражает эмоции от полученных ощущений после настройки авто. Именно настройки, ведь все вы уже знаете, что Александр Дронов не запиливает усредненную прошивку и на этом успокаивается, он дорабатывает программу для каждой машины индивидуально. Факт, это приносит свои плоды, и все отзывы о его работах носят исключительно позитивный характер. На эти отзывы повелся и я (забегая вперед, скажу: ни разу не пожалел).

Ранее (летом 2015) чиповался в Лаборатории скорости, вапще не понравилось, залили нечто среднее, нарушена была и без того не идеальная связь вариатора с двигателем, машина еще больше ревела, а ускорения не было. Этакий педаль-бустер за 15 тыщ. Откатился на сток Итак, что поменялось, без применения терминов, типа эластичность и приемистость: — машина четко следует за дросселем: нажал — едет, не нажал — не едет. Нажал сильнее, больше оборотов — быстрее едет. НАЖАЛ В ПОЛ — ПРЕТ!

Исчезла совсем экояма на верху при активном педалировании, не нужно теперь педалькой ловить эти 4,5 тыщи оборотов, чтобы получить максимальное ускорение. Достаточно просто нажать газ, насколько необходимо. Теперь нет рева вхолостую, весь рев ушел в динамику. Если ревет — значит едет! На все 150 поней.

Соответственно, при одинаковой динамике обороты двигателя меньше. Потому, что момент не расходуется теперь в никуда. В голосе двигателя появились новые нотки, более басовитые при нажатии на газ, что говорит о том, что нагружается он больше теперь при тех же оборотах. Почти перестало слышно завывания двигателя при ускорениях.

Вообще, связка вариатор-двигатель работает теперь очень адекватно, за две недели не выявилось нештатных ситуаций (3*тьфу).

Особенно Субара стала хороша на обгонах. Если раньше пришлось просчитывать обгон одной фуры, то на обратном пути непринужденно обходились целые колонны, из 6-7 машин. Сразу скажу, на трассе я вел себя аккуратно, активный круиз-контроль сидел рядом, обгонял только когда это было оправданно и безопасно. Поэтому замера максималки у меня нет :-)

Поначалу прислушивался к работе прогретого двигателя — непривычно тихо, на уровне Хонды моей теперь. И очень стабильно, на глаз вибраций не видно совсем, клал бутылку с водой сверху, небольшая рябь только по воде идет. Увидел, наконец, как вращаются вентиляторы при выключенном кондее )))

Subaru Forester 2.5 вариатор 2014г

По результатам процесса, могу сказать, что настоятельно рекомендую это действо всем и каждому владельцу форестера. Мои нынешние попытки прокатиться на стоковой машине ведут только к нервному тику, поскольку сток не едет вообще никак, пердит, громыхает, дергается и вообще. Кроме этого, очень рекомендую совместно с прошивкой выбить катализатор. Эффект вас даже не удивит, а просто поразит.

Впрочем, если катализатор оставить — эффект присутствует также. Машина действительно начинает ехать, плюс уходят всякие мелкие ляпы стоковой прошивки(мелкие дергания на скоростях 30-40 на малом газу, рывки при переключении вперед-назад) Кроме того, у меня примерно на 4 градуса упала температура масла после прошивки.

По расходу в городе в режиме утренняя пробка, работа, вечерняя пробка: было 13.5 стало 12.5 без пробок по городу: было 11,5 сейчас 10, даже до 9 падает периодами когда на свертофоры накатываться удачно получается. Межгород в режиме круиз контроль 109 км/ч: было 8 сейчас примерно так же, скоро поеду проверю

Subaru Forester 2.0 автомат 2008г

Когда залили последний вариант прошивки и переучили мозги — последняя проверка ускорения и параметров: тапку в пол, плавный и динамичный разгон, и не отпускал пока на спидометре не вылезло 175 км в час, при этом обороты 4200 на 4 скорости!
При этом на каждой скорости при переключении обороты выше 4200 не поднимались!
Как Вам динамика?
После я уже покатался в произвольном режиме. Круто!
И расход упал сразу более чем на 2 ЛИТРА! С 15,6 до 13,4 л! Хотя погоняли мы машинку 3 часа нещадно: только до 170 км в час я её раз 10 разгонял тапкой в пол!
Причём на обгонах при оборотах в 2000 машина при нажатии на газ просто выстрелливает до 3000!
Я в восторге! Домой ехал по забитоми машинами городу и тоже всё приятно РЕАКЦИЯ НА НАЖАТИЕ ПЕДАЛИ МОМЕНТАЛЬНАЯ! Расход показала возле дома 13,4 на сотню.

Вспоминая свои сомнения в эффективности прошивки я вспоминаю свой щенячий восторг от тапки в пол, когда сам Денис(представитель), который мне говорил это делать начал меня одергивать: я под камеру чуть на 175 не выскочил — это бы увеличило мою прошивку минимум ещё на 5000))).
Раньше, при тапке в пол (потому что не тянула) было 3 секунды задумчивости и переход в экстремальный режим на 6000 оборотов с постепенно понижающейся отсечкой.

Шумоизоляция Subaru Forester SG5. завершённый процесс

сдираем плёнку, подготавливаем поверхность, обработав ацетоном, растворителем или бензином.

скажу сразу, что с наклейкой шумки возникают проблемы из-за совсем небольших технологических отверстий на дверях - придётся помучиться и пообдирать руки (работайте в кофте с длинным рукавом и перчатках).

Так как хоть какая-то виброизоляция на передних дверях уже есть, то первым слоем клеем вибру, но кусками, а не сплошным покрытием, так как особой необходимости в этом нет.

Получается примерно так

Стыки и рёбра жёсткости виброй обклеивать не надо. Их достаточно обклеить звукоизоляцией.

Дальше клеем слой шумоизоляции, со 100% покрытием поверхности. Так как места особо нет, чтобы развернуться, я клеил полосами по 10-15 см в ширину и по 40-50 см в длину. Клеил с захлёстом полос друг на дружку. Скажу честно шумку я не жалел.

В результате получается примерно так

Затем для большей шумоизоляции я заклеил все отверстия на внутренней поверхности двери

… и наклеивать вибру на внутреннюю поверхностью двери

И затем ПОЛНОСТЬЮ обклеивать внутреннюю поверхность двери звукоизоляцией для надёжности.

Уже потом понял, что так как сзади в дверях значительно больше места там можно клеить толстую звукоизоляцию в 10 мм, а не в 5 мм как делал я…

Звук у дверей кардинально сменился: с пустой погремушки на приглушённый бас

Но ситуации с общей картиной шума в машине это не изменило ни как

В эту субботу разбираю багажник и снимаю салон, чтобы делать пол. Ждите продолжения…

Украинский Форестер Клуб

Украинский Форестер Клуб
- Теми без відповідей
- Активні теми
- Пошук
- Український Форестер КлубГараж SUBARU FORESTERСвоими Силами
- Пошук
Установка подкрылков от "Москвича" и фильтра салона в SF5

Установка подкрылков от "Москвича" и фильтра салона в SF5

Повідомлення buyan » 29 січня 2011, 17:02

Повідомлення student » 29 січня 2011, 18:06

Повідомлення buyan » 29 січня 2011, 19:42

После того что я увидел

было принято решение любой ценой установить фильтр салона .
По логике можно не разбирая вырезать заглушку вставить фильтр и сделать крышку, но радиатор кондея почистить не реально, пришлось разрядить кондей и снять корпус
Резцом вырезал заглушку

с куска подходящего пластика и фена выгнул крышку

с фильтр элементом заморачиваться не стал заехал к знакомым в магазин для подпора, а они просто подарили вот такой

ну так вот все получилось

если что не понятно спрашивайте объясню и перефотаю

Повідомлення Galiys » 31 січня 2011, 11:06

Повідомлення buyan » 31 січня 2011, 22:14

фото есть ну так себе (мобилка)

Повідомлення кирев роман » 04 квітня 2011, 22:29

Повідомлення Спец » 04 квітня 2011, 22:48

Повідомлення Galiys » 05 квітня 2011, 10:12

Повідомлення buyan » 05 квітня 2011, 23:00

Нет вопросов если только маленько подождешь, ну буквально до конца недели, думаю, лучше даже перезвонить мне, а я переберу (у мну безлимитка) ну скажем, хоть в пятницу почти он лайн могу с фотать что интересует тел., в подписи есть маленький косячок совсем не существиный у меня зимняя резина стоит 16/215/65 так вот на крутых поворотах маленько чиркает, об защиту

Алексей думаю да, разницы то практически нет.

Желающие можете приехать, да хоть просто так, все расскажу, покажу, помогу, даже диагностику сделаю, пока только таким машинкам BAJA, FORESTER, IMPREZA, JUSTY, LEGACY, OUTBAC, PLEO, R1, R2, SAMBAR, STELLA, TRAVIQ, TRIBECA, VIVIO от Киева езды то два часа 130км (с клубников денег не беру только пиво и конфеты. и то вмести уничтожим) VELKOM SANDELY PRILUKI

Защита двигателя субару форестер sg5 своими руками

Уберем провалы и задержи, сократим расход, добавим динамики и крутящего момента

Прошиваем весь модельный ряд Subaru включая атмосферные версии
Forester, Impreza, Legacy, XV, Outback, Tribeca, BRZ и так далее.
в том числе модификации WRX, STI

ЗАЧЕМ МНЕ ЭТО НАДО?

Большинство мирится с задумчивостью своего авто, списывая на то, что так и должно быть. Прошивка позволяет:
- избавиться от задержек и провалов;
- добиться стабильности работы двигателя во всем диапазоне оборотов;
- повысить мощность и крутящий момент двигателя;
- увеличить чувствительность педали газа;
- сократить расход топлива в среднем на 10-15%;
- оптимизировать температуру работы двигателя.
  ПОСЛЕ ПРОШИВКИ ВЫ СОХРАНЯЕТЕ ГАРАНТИЮ!
  ВСЕ МОТОРЫ НАСТРАИВАЕМ ИНДИВИДУАЛЬНО
  
  Мы не используем готовые прошивки как большинство чип-тюнеров.
  
  Программное обеспечение на ваше авто создается индивидуально. При настройке учитываются пожелания заказчика, такие как чувствительность педали акселератора, динамика разгона, и др
  
  Перед прошивкой производим диагностику двигателя с возможным устранением неисправностей на месте. При выявлении серьёзных проблем мы предоставляем рекомендации к их устранению.
  
  ОТЗЫВЫ О ЧИП ТЮНИНГЕ
  
  Subaru XV 2.0 вариатор 2013г
  
  Смайл в заголовке лишь минимально отражает эмоции от полученных ощущений после настройки авто. Именно настройки, ведь все вы уже знаете, что Александр Дронов не запиливает усредненную прошивку и на этом успокаивается, он дорабатывает программу для каждой машины индивидуально. Факт, это приносит свои плоды, и все отзывы о его работах носят исключительно позитивный характер. На эти отзывы повелся и я (забегая вперед, скажу: ни разу не пожалел).
  
  Ранее (летом 2015) чиповался в Лаборатории скорости, вапще не понравилось, залили нечто среднее, нарушена была и без того не идеальная связь вариатора с двигателем, машина еще больше ревела, а ускорения не было. Этакий педаль-бустер за 15 тыщ. Откатился на сток Итак, что поменялось, без применения терминов, типа эластичность и приемистость: — машина четко следует за дросселем: нажал — едет, не нажал — не едет. Нажал сильнее, больше оборотов — быстрее едет. НАЖАЛ В ПОЛ — ПРЕТ!
  
  Исчезла совсем экояма на верху при активном педалировании, не нужно теперь педалькой ловить эти 4,5 тыщи оборотов, чтобы получить максимальное ускорение. Достаточно просто нажать газ, насколько необходимо. Теперь нет рева вхолостую, весь рев ушел в динамику. Если ревет — значит едет! На все 150 поней.
  
  Соответственно, при одинаковой динамике обороты двигателя меньше. Потому, что момент не расходуется теперь в никуда. В голосе двигателя появились новые нотки, более басовитые при нажатии на газ, что говорит о том, что нагружается он больше теперь при тех же оборотах. Почти перестало слышно завывания двигателя при ускорениях.
  
  Вообще, связка вариатор-двигатель работает теперь очень адекватно, за две недели не выявилось нештатных ситуаций (3*тьфу).
  
  Особенно Субара стала хороша на обгонах. Если раньше пришлось просчитывать обгон одной фуры, то на обратном пути непринужденно обходились целые колонны, из 6-7 машин. Сразу скажу, на трассе я вел себя аккуратно, активный круиз-контроль сидел рядом, обгонял только когда это было оправданно и безопасно. Поэтому замера максималки у меня нет :-)
  
  Поначалу прислушивался к работе прогретого двигателя — непривычно тихо, на уровне Хонды моей теперь. И очень стабильно, на глаз вибраций не видно совсем, клал бутылку с водой сверху, небольшая рябь только по воде идет. Увидел, наконец, как вращаются вентиляторы при выключенном кондее )))
  
  Subaru Forester 2.5 вариатор 2014г
  
  По результатам процесса, могу сказать, что настоятельно рекомендую это действо всем и каждому владельцу форестера. Мои нынешние попытки прокатиться на стоковой машине ведут только к нервному тику, поскольку сток не едет вообще никак, пердит, громыхает, дергается и вообще. Кроме этого, очень рекомендую совместно с прошивкой выбить катализатор. Эффект вас даже не удивит, а просто поразит.
  
  Впрочем, если катализатор оставить — эффект присутствует также. Машина действительно начинает ехать, плюс уходят всякие мелкие ляпы стоковой прошивки(мелкие дергания на скоростях 30-40 на малом газу, рывки при переключении вперед-назад) Кроме того, у меня примерно на 4 градуса упала температура масла после прошивки.
  
  По расходу в городе в режиме утренняя пробка, работа, вечерняя пробка: было 13.5 стало 12.5 без пробок по городу: было 11,5 сейчас 10, даже до 9 падает периодами когда на свертофоры накатываться удачно получается. Межгород в режиме круиз контроль 109 км/ч: было 8 сейчас примерно так же, скоро поеду проверю
  
  Subaru Forester 2.0 автомат 2008г
  
  Когда залили последний вариант прошивки и переучили мозги — последняя проверка ускорения и параметров: тапку в пол, плавный и динамичный разгон, и не отпускал пока на спидометре не вылезло 175 км в час, при этом обороты 4200 на 4 скорости!
  При этом на каждой скорости при переключении обороты выше 4200 не поднимались!
  Как Вам динамика?
  После я уже покатался в произвольном режиме. Круто!
  И расход упал сразу более чем на 2 ЛИТРА! С 15,6 до 13,4 л! Хотя погоняли мы машинку 3 часа нещадно: только до 170 км в час я её раз 10 разгонял тапкой в пол!
  Причём на обгонах при оборотах в 2000 машина при нажатии на газ просто выстрелливает до 3000!
  Я в восторге! Домой ехал по забитоми машинами городу и тоже всё приятно РЕАКЦИЯ НА НАЖАТИЕ ПЕДАЛИ МОМЕНТАЛЬНАЯ! Расход показала возле дома 13,4 на сотню.
  
  Вспоминая свои сомнения в эффективности прошивки я вспоминаю свой щенячий восторг от тапки в пол, когда сам Денис(представитель), который мне говорил это делать начал меня одергивать: я под камеру чуть на 175 не выскочил — это бы увеличило мою прошивку минимум ещё на 5000))).
  Раньше, при тапке в пол (потому что не тянула) было 3 секунды задумчивости и переход в экстремальный режим на 6000 оборотов с постепенно понижающейся отсечкой.
  
  Болезни Subaru Forester SG (2002-2007)
  
  Краска кузова прочная. Краска протирается лишь на ручках дверей. Мутнеют хромированные детали отделки.
  
  Сильно царапается пластик центральной консоли, возле кнопок управления аудиосистемой на руле.
  
  Через 100 т. км протирается оплетка из кожи на руле.
  
  Через 2-3 года могут заскрипеть стеклоподъемники. Поможет очистка направляющих.
  
  Свист воздуха на высоких скоростях появляется с возрастом из-за неплотного закрывания боковых стекол без рамок. При опущенных стеклах закрытие дверей сопровождается громыханием.
  
  Трескаются стекла противотуманных фар при попадании воды на горячее стекло.
  
  Неоцинкованный кузов не ржавеет.
  
  Отказывает CD-чейнджер (600$) аудиосистемы Kenwood.
  
  Горящая лампа неисправности подушек безопасности чаще всего говорит об нарушении контакта в проводке под передними сиденьями.
  
  Оппозитные двигатели сложнее в обслуживании, чем рядные и V-образные. Плотная компоновка подкапотного пространства и лонжероны затрудняют замену свечей и ремней.
  
  Поршни с короткой юбкой и компактный коленчатый вал с очень узкими шейками – вынужденная мера из-за оппозитной компоновки двигателя.
  
  Следует покупать только оригинальные иридиевые свечи NGK (100$), которые служат на хорошем топливе 60 т. км.
  
  Отказ свечи приводит к отказу переднего кислородного датчика (200$). Чаще это случается на автомобилях из США.
  
  Использование некачественного бензина может привести к отказу бензонасоса (220$).
  
  Воздушный фильтр стоит менять через каждые 10 т. км вместо рекомендованных 20 т. км, так как может отказать датчик расхода воздуха (200$).
  
  Встречаются Subaru Forester переделанные с правого руля на левый. У них нередки отказы электрики. Проверить такой автомобиль можно по VIN .
  
  Весьма трудоемка работа по замене ремня ГРМ. Наибольшую сложность представляют двигатели с четырьмя распредвалами и системой изменения фаз газораспределения AVCS (Active Valve Control System) на впуске.
  
  Каждые 105 т. км следует менять ремень ГРМ, ролик и натяжитель (300$ комплект). Помимо этого, следует заменить сальники коленчатого и распределительных валов, которые с большой долей вероятности потекут к 120-140 т. км, чем вынудят повторить операцию по замене ремня.
  
  Атмосферные двигатели 2,0 более надежны. Стук юбок поршней заметный лишь на холодном двигателе на них появляется при больших пробегах. Стук на прогретом двигателе говорит о большой степени износа. Н 200-250 т. км следует заменить кольца и, если необходимо, вкладыши коленвала, что обойдется в 1000-1300$ и даст еще примерно 100 т. км до капитального ремонта. Капитальный ремонт двигателя с расточкой цилиндров и шлифовкой шеек коленвала обойдется в 3000$ и сделать его смогут не везде. Но если двигатель застучал, то может потребоваться замена коленвала (750$).
  
  Двигатели с турбонаддувом служат до капремонта до 200 т. км. Агрессивная езда может сократить этот срок вдвое.
  
  Последствия проворота вкладыша или обрыва шатуна обойдутся в сумму от 2500$.
  
  Японские праворульные версии с мощностью двигателя свыше 250 л.с. нередко имеют изношенный мотор уже там и служат не более 150 т. км.
  
  На американские машины ставился атмосферный двигатель 2,5, которые сделаны из двигателя 2,2 путем увеличения диаметра цилиндров. Гильзы цилиндров очень тонкие и высока склонность к перегреву. Перегрев приводит к деформации алюминиевого блока цилиндров. Версии двигателя с четырьмя распредвалами более склонны к перегреву, чем двухвальные.
  
  Перегреву способствуют трещины в пластиковых бачках радиатора (400$), которые возникают за 2-3 года. В замене радиатора нет смысла, так как новый потечет точно так же. Стоит заменить пластиковые бачки на алюминиевые (400$).
  
  Двигатель EJ25 2,5 T с мощностью от 210 до 265 л.с. является наименее надежным.
  
  Необходимо следить за уровнем масла. Атмосферные двигатели потребляют до 2 л / 10 т. км, турбированные до 4 л / 10 т. км.
  
  Маслосъемные кольца тонкие и имеют склонность к залеганию от перегрева. Детонация может разрушить перемычки на поршнях между канавками колец, что приводит к значительному повышению расхода масла.
  
  Увеличивают расход масла течи через прокладки клапанных крышек, сальники валов, пластиковые технологические заглушки блока цилиндров, трубки подачи масла к турбине, свечные колодцы.
  
  Шасси Subaru Forester сделано на основе шасси Subaru Impreza и весьма надежное. Отказы карданной передачи явление крайне редкое.
  
  Резкие старты на скользком покрытии на Subaru Forester с АКПП приводят к износу муфты привода задней оси или некорректной работе ее соленоида. Из-за этого при резком старте или быстром вхождении в поворот подключение задних колес происходит рывком. Ремонт обойдется в пределах 2000$. Также из-за возросшей на грузки может загудеть передняя главная передача.
  
  АКПП от фирмы Jatco.
  
  На атмосферных версиях с МКПП сцепление служит 150 т. км, на турбированных 100 т. км. Нередко сцепление приходится менять с маховиком. Замена обойдется в 1000$.
  
  У турбированных версий с МКПП нет понижающей передачи, в отличии от атмосферных, потом на бездорожье сцепление изнашивается быстрее.
  
  С турбированным двигателем МКПП может износиться к 300 т. км.
  
  Через каждые 150 т. км требуется регулировка зазоров клапанов с помощью подбора шайб. Для этого потребуется снять двигатель.
  
  На АКПП течет масло по стыку с передним редуктором.
  
  На Subaru Forester с МКПП пробуксовки изнашивают вискомуфту в межосевом дифференциале и к 150 т. км муфта может заблокироваться окончательно. Автомобиль начнет трясти в поворотах и сами повороты будут даваться с трудом. Ремонт обойдется в 700-1000$.
  
  Если проблему не решать, то появятся посторонние звуки под задним сиденьем, говорящие о разрушении заднего редуктора (1000$ за ремонт, 150-200$ на подержанную деталь). Также могут износиться шестерни и подшипники раздаточной коробки.
  
  АКПП с атмосферными двигателями нередко ходят более 200 т. км, тогда как турбомотор способен износить коробку к 100-150 т. км.
  
  На АКПП после 120 т. км могут отказать управляющие соленоиды (по 50$).
  
  С атмосферным 2,0 и МКПП автомобили оснащаются понижающим рядом передач.
  
  Стойки и втулки стабилизаторов служат 40-60 т. км.
  
  Амортизаторы служат 100-120 т. км.
  
  Задние амортизаторы Kayaba с автоматически поддерживаемым дорожным просветом служат 70-80 т. км и обойдутся в 650$ за каждый. Но можно сэкономить вдвое поставив обычные амортизаторы.
  
  После 150 т. км износятся сайлент-блоки рычагов передней и задней подвесок, что выльется в 800$.
  
  Рулевые тяги и наконечники ходят 120-150 т. км. Рейка может постукивать в крайних положениях, а шланги усилителя руля потеть. Если потечет верхний сальник рейки, то поможет ремкомплект.
  
  Тормозная система с атмосферными и турбированными двигателями различается. У первых сзади барабанные тормоза, у вторых дисковые.
  
  Задние тормозные диски служат 120 т. км, как и колодки в задних барабанных тормозах.
  
  Передние тормозные диски на Subaru Forester с АКПП могут износиться к 60-70 т. км.
  
  Во избежание подклинивания суппортов направляющие нужно смазывать каждое ТО.
  
  ТО на 100 т. км с ревизией тормозов и подвески обойдется более чем в 2000$.
  
  Лучшим вариантом с точки зрения надежности будет автомобиль с атмосферным двигателем 2,0 и пробегом в пределах 50-60 т. км. Но управлять Subaru Forester Turbo куда приятнее.
  
  Американские автомобили с атмосферными двигателями 2,5 составляют около 25% на рынке.
  
  Subaru Forester II – вот леший…
  
  Субару Форестер второго поколения появился в 2002 году, получив код модели S11 (кузов SG5). В 2005 году Forester пережил рестайлинг, итогом которого стали немного измененные фары, бампера, интерьер и линейка двигателей. В этом же году появилась спортивная версия «Лесника» STI (SG9), предназначенная исключительно для японского рынка. Выпуск модели продолжался до 2008 года, пока на смену не пришло третье поколение. Автомобиль получился очень удачным, подтверждение тому первые места в рейтингах надежности и титулы «Автомобиль года».
  
  Двигатели
  
  Двигатели, используемые на Subaru Forester, 4-х цилиндровые оппозитные - атмосферники 2,0 л (EJ20, мощностью 125, 140 и 158 л.с.) и 2,5 л (EJ25, 156 и 167 л.с.; только для рынков США и Канады); наддувные - 2,0 л (EJ20, 220 и 240 л.с.) и 2,5 л (EJ25, 210, 230 и 265). Все двигатели имеют ременный привод ГРМ с интервалом замены 100 тыс. км. При его замене не лишним будет и сменить насос системы жидкостного охлаждения, который отказывает при пробеге более 120 – 150 тыс. км.
  
  Фирменная особенность подобных моторов – постукивание при работе еще не прогретого двигателя. Стук возникает из-за износа короткой юбки поршней и появляется при пробеге более 100 – 150 тыс. км. К 200 – 250 тыс. км стук уже сопровождает весь цикл работы мотора, в таком случае капиталки не избежать, а цилиндр приобретает форму эллипсоида. Повышенный износ вызван недостаточной смазкой, сильным разогревом блока и горизонтальным расположением поршней. Восстановление двигателя недешево – около 80 - 100 тыс. рублей.
  
  Следить за уровнем масла в двигателях Субару нужно регулярно, «масложор» при пробеге более 100 тыс. км не редкость, особенно на турбированных версиях. Долив до 2-х литров масла за 10 тыс. км считается нормой.
  
  Длительная езда на большой скорости может привести к перегреву двигателя, и как следствие к прогару головки блока цилиндров. Недуг встречается при пробеге более 150 – 180 тыс. км, чаще на турбированных версиях. Замена прокладки потребует около 20 – 30 тыс. рублей. Хуже, если перегрев вызовет деформацию головки. Перегрев может вызвать и подклинивающий со временем термостат. При длительной нагрузке на турбированный двигатель может произойти и обрыв поршня.
  
  Если при включении печки в салоне появляется запах гари, то скорей всего появилось подтекание масла из-под крышки клапанов.
  
  Из-за конструктивных особенностей двигателя замена свечей зажигания превращается в нелегкую процедуру, поэтому имеет смысл использовать более живучие иридиевые свечи, взамен обычных, которые работоспособны не более 15 – 20 тыс. км.
  
  Зимой в двадцатиградусные морозы возникают проблемы с запуском из-за особенностей программы ЭБУ.
  
  При пробеге более 100 тыс. км не лишним будет заменить топливный фильтр в баке (700 – 3 тыс. рублей). Отработавший свое фильтр сильно снижает пропускную способность, вызывая провалы в тяге. Радиаторы при больших пробегах лопаются в верхней части банки, замена потребует около 12 – 20 тыс. рублей.
  
  Трансмиссия
  
  В паре с двигателями устанавливаются 5-ти ступенчатая механическая или 4-х ступенчатая автоматическая коробка передач. «Механика» гораздо надежней «автомата». Сцепление ручной коробки на атмосферных Субару Форестер ходит около 150 – 180 тыс. км, турбированный мотор существенно снижает его ресурс до 80 – 120 тыс. км. Замена сцепления потребует около 12 – 15 тыс. рублей.
  
  «Автомат» уверенно отхаживает не менее 130 – 180 тыс. км, далее могут появиться пинки и тупления. Причина такого поведения в износе фрикционов или отказе соленоидов. Износу фрикционов способствует и снижение уровня жидкости в коробке из-за старых резиновых шлангов соединяющих «автомат» с радиатором, которые со временем начинают подтекать. АКПП на автомобилях 2002 года считаются менее надежными, позже, после доработки, коробки стали более живучи.
  
  Все Subaru Forester полноприводные. На Форестер с МКПП распределение крутящего момента между передней и задней осью происходит в соотношении 50 на 50. Автоматических трансмиссий 2-е: TZ и TV. Первая надежней и распределяет момент в соотношении от 90 на 10 в обычном состоянии до 60 на 40 при возникновении пробуксовки. TV трансмиссия распределяет момент в соотношении 45 на 55. Уходу трансмиссии в аварийный режим нередко способствует перегорание ламп в стоп-сигналах.
  
  Редуктор заднего моста может загудеть при пробеге более 140 – 180 тыс. км, чуть позже начинают «сопливить» сальники. Переборка редуктора обойдется в 20 – 25 тыс. рублей.
  
  Ходовая
  
  Втулки стабилизатора поперечной устойчивости ходят около 60 – 80 тыс. км, стойки стабилизатора – 90-120 тыс. км (600 – 1500 рублей). Задние ступичные подшипники редко живут больше 60 – 80 тыс. км.
  
  Задние самовыравнивающиеся амортизаторы заканчиваются после 60 – 90 тыс. км. Дешевле аналога выходит замена на обычные с усиленной пружиной. Замена пружин в таком случае обязательна, иначе задняя часть автомобиля просядет, так как самовыравнивающие стойки брали часть веса на себя.
  
  В морозы нередко начинает подвывать и насос ГУР, часто после замены жидкости он замолкает.
  
  Другие проблемы и неисправности
  
  Стекла противотуманок не любят «прохладного душа», после омовения они легко могут потрескаться.
  
  Лакокрасочное покрытие кузова нареканий у хозяев не вызывает, как и кузовное железо не склонное к коррозии. Лишь на дверных ручках краска со временем истирается.
  
  На автомобилях 2002 – 2004 года выходит из строя люк из-за обрыва тросика или износа направляющих. Причиной отказа может стать и моторчик электропривода. Стеклоподъемник водительской двери может отказать из-за износа шестеренки. Стекла самопроизвольно немного опускаются после закрытия из-за отказа электромотора и коррозии его элементов.
  
  Подтеки на обивке крыши в районе стоек вызваны образованием конденсата на внутренней стороне крыши. После проклейки крыши шумоизоляционными материалами проблемы не возникает.
  
  Если при нажатии на газ из-под капота раздается свист, значит пора заменить ролик кондиционера. Свистун оживает при пробеге более 140 – 180 тыс. км, за ролик придется отдать около 700 – 800 рублей.
  
  Заключение
  
  Приобретая Субару Форестер, будьте готовы и к немаленькому расходу бензина, в смешанном цикле атмосферник буде пожирать около 13 – 15 л, а турбированный – около 16 – 17 л.
  
  Шумоизоляция и замена музыки Subaru Forester 2006г. SG5
  
  Шумоизоляция пола, дверей и багажника с использованием материалов Шумофф М3, Микс Ф, Герметон А15.
  
  Замена аудиосистемы, установлен
  
  Контроллер рулевого управления
  
  усилитель Alpine PMX-F640
  
  Фронтальная акустика DLS MS6A
  
  Разобрал все до железа
  
  Начали с проклейки пола
  
  Потом доклеили пустые места и пластиковые обшивки салона и дверей, закрепили на арках штатную шумоизоляцию и начали собирать
  
  Купили Subaru Forester SG5 конструктор для востановления своего авто.
  
  Приветствуем всех на канале компании MasterCar125 , мы занимаемся поставкой авто из Японии. Рассказываем вам какие авто покупаем для наших клиентов, делаем на них короткие обзоры и озвучиваем цены. Надеюсь для вас эта информация будет полезной, может вы сами рассматриваете покупку авто и она вам поможет.
  
  Поставьте Лайк и давайте расскажу, что мы купили и для каких целей.
  
  Для нашего клиента из Астраханской области. Мы приобрели Subaru Forester в кузове SG5 2003 года, 2,0л, 148 л.с. конструктором. Человек уже взрослый , давно катается на своём форике и ни чего кроме такого же авто не рассматривал, мы предложили ему привезти конструктор в хорошем состоянии, со свежим салоном, не большим пробегом. Чтобы можно было кататься еще 10 лет свободно.
  
  По поводу конструкторов мне часто пишут, почему мы их продаём, если ездить законно на них нельзя. Они таможатся в разбор как запчасти, таможня выдаёт только ГТД на кузов, двс и ходовку. ПТС на такие авто не получить. И прежде чем заказать конструктор хорошо подумайте, что вы с ним будете делать, не спрашивайте у нас как его узаконить и как сделать документы.
  
  Нам повезло и мы купили машину в очень хорошем состоянии для его года, пробег 90,000км и оценка 4 бала, мелкие царапины на бампере, технически всё в отличном состоянии двс и ходовка.
  
  Если несколько вариантов, что можно сделать с этим авто, расскажу самые распространенные . Люди просто ставят свои старые номера и катаются, говорят что номер кузова ни когда не сверяют на старых авто.
  
  Кто то делает документы на двойника со своего авто, одну машину отдаёт родственникам, а на свеже привезённой катается сам.
  
  Так же ставят на учёты соседних стран: Абхазия, Армения, Казахстан.
  
  Переставляют планку с номером кузова со своего уставшего авто на привезённое.
  
  Все эти способы не законны, мы не призываем так поступать, мы только привозим для вас авто, а дальше уже решать вам.
  
  Самый легальный способ, это всё снять с привезённого авто и переставить на свою машину, тем самым дать ей вторую жизнь, новый мотор, салон, ходовка обновят автомобиль.
  
  Сейчас всё больше людей пытаются таким способом обновить своё Японское авто, они не хотят покупать свежий автомобиль с левым рулём из салона, так как привыкли к своей машине, знают ее полностью, она служит им верой и правдой годами. И планируют еще долго ездить на ней.
  
  Если вам так же интересно обновить своё авто, заказав конструктор или распил, оставляйте заявку у нас на сайте или пишите в комментариях какое авто вам посчитать.
  
  Сразу скажу, что в Японии есть не все автомобили, а то народ часто просит посчитать леворукие авто российской сборки, такие как Форд Фокус, Л200 и так же очень старых авто в Японии уже мало, цены на них высокие, вы точно не захотите покупать.
  
  Подписывайте на нас в социальных сетях:
  
  Больше интересных статей у нас на канале, подписывайтесь чтобы не потерять, заходите и читайте!
  
  Читайте также: