Запуск двигателя газ 24

Обновлено: 07.01.2025

ГАЗ 24 10 › Бортжурнал › Запуск двигателя после 20 лет стоянки!

Наконец появилось время заняться машиной. Решил сначала запустить мотор. Напомню, что автомобиль стоял в гараже с 1993 по 2013 год)
Прикупил необходимое и начал с осмотра… масло на щупе было чистое без комков и сгустков. Тосол в радиаторе довольно прозрачный… Надежда есть) Открутил клапанную крышку и увидел, что вся ось с коромыслами покрыта ржой. Но при этом сама головка очень чистая и без нагара. Думал попал на замену оси. Снял, разобрал, ржа оказалась поверхностной и легко счистилась соляркой и тряпкой) Собрал все в зад. Слил масло. Слилось литров 5 довольно свежего на вид. Жидкое, без сгустков. Заменил масл. фильтр и промыл стакан. Масло залил на запуск самое дешевое что было в магазе. Слил тосол, налил воды (для запуска). Выкрутил свечи — чистые, решил заводить на них. Заменил крышку трамблера и бегунок. В свечные отверстия шприцем залил масла и кривым стартером прокрутил мотор. Вращение было легкое и мягкое! Начал подкачивать бензин — насос не качает. Снял — мембрана хорошая, а вот резинки на клапанах слегка прилипли к корпусу. Чуть нажал отверткой — отлепились) Все собрал. Поставил аккумулятор с икса и начал пробовать прокручивать стартером. Стартер крутит! Оборотов 20 и произошел первый пуск!) Конечно очень не стабильно (в дальнейшем выяснилось, что не работало 2 свечи!), но самое главное завелся и работает!) Поработав мин 5 я заглушил. Время было поздно я с радостной новостью пошел домой!) На след. день решил устроить тест-драйв. Поставил новые свечи, провода. Вспомнил, что бензину в баке тоже 20 лет уже) Сливать было некуда, просто налил сверху 20л свежего. Запустил, двиган завелся уже с 1,5 оборотов. Чутка подымил, а после 10 мин работы выхлоп пошел прозрачный! надо было выехать из гаража, но педаль сцепления провалилась) Снял главный, штор болтается. Взял из багажника новый, который шел в комплекте с волгой, разобрал (он тоже много лет лежал в гараже) прочистил, смазал, поставил, прокачал — все ок! В общем выехал из гаража своим ходом! Ощущения приятнейшие!)) Покатался по территории гаражного комплекса, поставил машину и пошел домой. Миссия выполнена! Ура!

Цену вопроса добавлю позже.

Далее планируется:
— регулировка клапанов
— промывка масл. сиситемы
— охлаждающей системы
— прочистка карбюратора
— профилактика тормозов (прочистить, смазать, заменить жидкость, прокачать)

Потом поеду на настройку карбюратора и зажигания!
Авто будет на полном ходу и можно спокойно заниматься подвеской и косметикой)

Запуск двигателя газ 24

_________________
Форум у вас тут, значит.

Куплю пиджак с отливом, автомашину с магнитофоном - и в Ялту!

Может, все-таки простоя, а то звучит как-то.

Если просто завести это одно, а если на ней потом сразу ехать то другое. Скорее всего тормозов не будет вообще, прокачать, поменять шланги на всякий случай. С бензотрактом та же херня может быть, за 10 лет вполне могут растрескаться шланги, а могут и нет - смотреть стоит. Как и написали, может сдохнуть бензонасос, скорее всего так и будет. Сцепление тоже сраузу проверь, как и писали. Свечи не думаю что надо будет чистить, хотя, кто знает)

Масло наверное стоит сперва промывку залить, потом новое - кто знает что там "отстоялось"

-1. Поставить хорошо заряженый исправный аккумулятор, зачитить клеммы от окислов, смазать литолом(клеммы).
0. Залить воду (проверить не течет ли в картер по щупу)
1. Заменить масло и маслофильтр (4.5 литров минимум а вообщето по камасутре - 6)
2. Снять свечи, накапать шприцом в цилиндры маса по 5-10 кубиков. Покурить 5 минут.
3. Покрутить ручкой (если акум очень хороший - можно пропустить)
4. Покрутить стартером (ЕСЛИ СВЕЧИ СНЯТЫ - СНЯТЬ И ЗАИЗОЛИРОВАТЬ ПРОВОДА С КАТУШКИ) или крутить ручкой и не париться при выключенном зажигании
5. Установить исправные(новые) свечи
6. Залить бензин (либо в бутылку либо в бак, я бы залил в бутилку, если в бак то сходу минимум 10 литров)
7. Накачать его в карбюратор
8. Заводить.

Я бы сделал в такой последовательности. Если не заводится копать по камасутре.

_________________
Газ 24 1978
Ford LTD Crown Victoria 1986
Ford LTD Crown Victoria 1984
MMC Aspire 1998

Ребят, та же ситуёвина. 3110 непонятного года выпуска возможно 2000-го. Пробег, из салона до гаража, меньше сотни. После чего она простояла в гараже лет десять - двенадцать. Для начала надо завести и выкатить гаража. Сам гараж на четвертом этаже.
Как тут быть с заменой масла, пускать двиг с остатками того что там есть и на этом ехать до ямы? Как то стрёмно.

ЗЫ у меня договорённость с владельцем гаража
я вытаскиваю его Волгу из гаража
привожу её в рабочее состояние
и перегоняюю её по месту его жительства
он пускает меня в гараж

Двигатели на автомобиль ГАЗ 24

Легковой автомобиль ГАЗ 24 разрабатывался в середине 60-х годов двадцатого века, а в июле 1970 года уже полностью заменил предшественника ГАЗ 21. Соответственно, для новой «Волги» был создан совсем другой двигатель внутреннего сгорания, который собирался на Заволжском моторном заводе.

Классический автомобиль ГАЗ 24

Прототипом двигателей внутреннего сгорания (ДВС) ЗМЗ 24Д и ЗМЗ 2401 служил мотор ГАЗ 21. Новый мотор принципиально были схож с силовым агрегатом «двадцать первой «Волги» и даже внешне похож на него. Но детали двигателей почти все были разные, и не взаимозаменяемы между собой в основной массе.

ЗМЗ 24Д и ЗМЗ 2401

Общее описание

Схема двигателя ЗМЗ-24Д

В свое время применение алюминиевого блока цилиндров (БЦ) и головки блока являлось новшеством и считалось передовой технологией. «Двадцать четвертые» моторы просуществовали без каких-либо изменений до 1985 года, когда на смену им пришло новое поколение двигателей ЗМЗ 402 и ЗМЗ 4021.

Заволжский моторный завод продолжал выпуск ЗМЗ 24Д и ЗМЗ 2401, но в качестве запасного агрегата. Новые модели ГАЗ 2410 и их модификации с 1987 года комплектовались только новыми двигателями.

Технические характеристики ЗМЗ 24Д и ЗМЗ 2401

Двигатели «двадцать четвертой» серии обладали следующими характеристиками:

Количество цилиндров – 4;
Диаметр поршня стандартного размера – 92 мм;
Ход поршня – 92 мм;
Количество коренных опор коленчатого вала – 5;
Диаметр коренных шеек стандартного коленчатого вала – 64 мм;

Схема устройства коленчатого вала Газ 24

В масляный картер ДВС заливалось от 5 до 5,5 литров моторного масла (по разным данным), но по проверенным данным до полного уровня по масляному щупу требовалось пять с половиной литров.

Моторы ЗМЗ 24Д и ЗМЗ 2401 между собой имели только два отличия – это сама ГБЦ и штанги толкателей. У головки блока ЗМЗ 2401 была больше камера сгорания цилиндров за счет утолщения металла в этой области. Высота ГБЦ ЗМЗ 2401 равна 98 мм, у ЗМЗ 24Д этот параметр равен 94 мм. Различали ГБЦ, замеряя высоту штангенциркулем, опытные мотористы определяли различия на глаз. Штанги отличались по длине, у версии ДВС под 76-ой бензин они были длиннее на 4 мм.

Пример мотора ЗМЗ 24Д под 76-ой бензин

ЗМЗ 402 и ЗМЗ 4021

В 1985 году началась серьезная модернизация «двадцать четверки». Изменения касались салона, кузова, тормозной системы. Коснулись они и двигателя. Что самое интересное, внутренняя «начинка» двигателя совсем не изменилась, и объем мотора остался прежним. Зачем же тогда затевалась вся эта модернизация?

Благодаря новшествам, ДВС стал более удобен в обслуживании и в ремонте. Затем, пусть немного, но увеличилась мощность двигателя. Согласно конструкторским задумкам, должен был увеличиться ресурс двигателя.

У новых ДВС в обозначении присутствуют цифры 10, то есть двигатели имеют индексы ЗМЗ 402.10 и ЗМЗ 4021.10. Но для упрощения полное название прописывать не будем.

Отличие двигателей ЗМЗ 402 от ЗМЗ 24

Так выглядит двигатель ЗМЗ 402

Между двумя типами двигателей присутствуют следующие отличия:

Головка блока цилиндров. Спереди ГБЦ ЗМЗ 24 расположен водяной насос, у ГБЦ ЗМЗ 402 в этом место находится корпус термостата, а насос переместился на БЦ. На ГБЦ ЗМЗ 402 двойные пружины клапанов, в отличие от одинарных на ГБЦ ЗМЗ 24;
Ось коромысел. На модели ЗМЗ 402 у оси по краям появились дополнительные стойки. Это позволило проводить более точную регулировку клапанов за счет более жесткой фиксации оси;
Блок цилиндров. ЗМЗ 402 – водяной насос находится на передней части блока. ЗМЗ 24 – помпы здесь нет, в этом месте просто алюминиевый гладкий отлив;
Карбюратор. ЗМЗ 402 – модель карбюратора К126Г, модель карбюратора – 151 (в дальнейшем модернизированный вариант К151С);
Масляный насос. У моторов ЗМЗ 402 новый насос имел более крупные шестерни и корпус. За счет новшества повысилась его производительность;
Шкив коленчатого вала. На двигателях ЗМЗ 402 стал применяться массивный шкив, который позволил увеличить крутящий момент ДВС;
Водяной насос. Помпа ЗМЗ 24 была совмещена с корпусом термостата. У новых моторов помпа она совершенно другого вида и меньше в размерах. Предполагалось, что подшипникам помпы ЗМЗ 402 достаточно было заводской смазки, поэтому масленку в ней не предусмотрели;
Совмещенный впускной и выпускной коллектор. ЗМЗ 402 – конструкция рассчитана на приемную трубу глушителя с двумя коленами. ЗМЗ 24 – коллектор рассчитан на одинарную приемную трубу.

Форкамерный двигатель ЗМЗ 4022.10

В 1981 году Заволжский автозавод с целью повышения мощности силового агрегата создает новый экспериментальный двигатель, который получился переходным между ЗМЗ 24 и ЗМЗ 402. Мотор был задуман для новой «Волги» ГАЗ 3102, но он также устанавливался опытной партией и на «двадцать четвертые». В частности, в такси такие машины эксплуатировались.

Так выглядит новая Волга Газ 3102

Блок цилиндров ЗМЗ 4022.10 внешне почти не отличим от 402-ого двигателя, но был абсолютно другим внутри. Все отличия заключались в посадке цилиндров и в самих гильзах.

В отличие от легкосъемных гильз моторов 24 и 402, которые уплотнялись с блоком через медную прокладку, гильзы в блоке форкамерного двигателя фиксировались двумя резиновыми кольцами. Они «сидели» в посадочном месте так жестко, что их невозможно порой снять даже съемником. Кстати, такие блоки называли «кокильные».

Головка блока имела свою, особенную конструкцию. На каждый цилиндр была добавлена маленькая камера сгорания и один небольшой клапан. Принцип заключался в том, что горючая смесь сначала поджигается в этой камере (форкамере). Затем за счет «взрыва» происходит усиление воспламенения основной смеси, что способствует повышению мощности ДВС. Следует отметить, что паспортная мощность данного агрегата была заявлена 105 л.с. на 93-ем бензине, и мотор действительно был очень резвым и оборотистым.

Определить форкамерный двигатель на машине можно было сразу, открыв капот. Этот мотор выдавала алюминиевая клапанная крышка, которую невозможно спутать со штампованной стальной крышкой 24 и 402.

Соответственно, у ЗМЗ 4022.10 имелись свои детали, которые не взаимозаменяемы ни с какими другими:

Совмещенный впускной и выпускной коллектор;
Карбюратор;
Ось коромысел;
Головка блока цилиндров;
Форкамерные клапана;
Клапанная крышка;
Прокладка коллектора.

В этом списке нет блока цилиндров и гильз поршневой группы. Дело в том, что блок и гильзы нашли свое применение в двигателях ЗМЗ 402.

Установленный мотор ЗМЗ 402

Мотор ЗМЗ 4022 оказался не слишком удачной задумкой. Он был очень капризным в настройках топливной системы. Довольно часто двигатели отказывались запускаться, приходилось часами крутить стартер, чтобы оживить мотор. Запуск мог произойти неожиданно, и в чем дело, понять не мог никто. По этой причине через три года решили отказаться от таких моторов.

На складах ЗМЗ оставались кокильные блоки и поршневые группы от мотора ЗМЗ 4022.10, и эти детали пустили в серию. Поэтому периодически при ремонте «четыреста второго» двигателя обнаруживалось, что на моторе стоит подобный агрегат. Внешне такой мотор можно определить по характерной отливке блока, и то не сразу, только опытным глазом.

Те ДВС, которые преподносили сюрпризы с запуском, все-таки «оживляли», метод был элементарный – брали ГБЦ всю в сборе от ЗМЗ 402 и переставляли. Правда, это стало возможно только после того, как пошел в серию 402-ой двигатель.

Неисправности, присущие моторам серии ЗМЗ 24

Неисправностью практически любого двигателя является повышенный расход масла и стук коленчатого вала. Другое дело, что у одних ДВС это «болезнь», а другие довольно стойко переносят перегрузки и масляное голодание. «Волговские» моторы относятся к группе стойких и закаленных, но болячки все же имеются.

Характерные признаки 24-ых моторов, какие присущи именно этим моделям:

Течь масла заднего коренного подшипника;
Износ постели или втулок распределительного вала, а также опор самих валов;
Обрыв или проворачивание шестигранного привода масляного насоса;
Срабатывание зубьев текстолитовой шестерни распределительного вала;
Износ латунных втулок шатунов под поршневой палец.

Задний коренной подшипник

Течь масла заднего коренного подшипника знакома почти каждому «волговоду». Дело в том, что на месте стыка двух половинок сальниковой набивки со временем образуется щель. Сальниковая набивка под влиянием температуры «усыхает» и сжимается.

К тому же, неплотные соединения создаются из-за высыхания двух резиновых уплотнителей («сапожков» или «флажков»). Такая болезнь лечится прокладыванием хорошего маслостойкого герметика на стыках уплотнений. Конечно же, набивка и «флажки» при этом заменить необходимо. Когда операция проходит на месте (без снятия коленчатого вала), верхнюю набивку не меняют. Да и добраться до нее практически невозможно.

Замена заднего коренного сальника бесполезна, если поршневая группа дымит, а двигатель расходует масло. Избыточное давление в первую очередь «продавливает» именно это соединение. Если же забита система вентиляции картерных газов, масло тоже в первую очередь пойдет через «задний коренной».

Установка заднего коренного подшипника

Стоит прочистить систему вентиляции, течь задний сальник перестает.

Задний сальник может течь по причине изношенности коренных шеек коленчатого вала. Определяют износ шеек прослушиванием двигателя. При резкой подгазовке раздается глухой рык или стук в районе расположения коленвала. Стук очень характерный, его трудно с чем-то другим спутать. Здесь замена сальника не поможет, вал нужно шлифовать.

Постель распределительного вала

Видимо, не все отличия ЗМЗ 402 от ЗМЗ 24 были рассмотрены в этой статье. ЗМЗ еще модернизировал блок цилиндров в посадочном месте распределительного вала. На всех ранних выпусках «Волги» ГАЗ 24 алюминиевые блоки имели втулки под распределительный вал. Проблема заключается в том, что эксплуатация ДВС с низким давлением масла приводит к преждевременному износу опор распредвала и посадочного места этих опор.

Схема распределительного вала двигателя ЗМЗ 402

Замена втулок распредвала – дело хлопотное, но выполнимое в гаражных условиях. ЗМЗ выпускал ремонтные втулки, которые можно было установить вместо изношенных, необходимо было иметь набор разверток и немало терпения, времени и аккуратности. Валы успешно шлифовались под ремонтный размер, и больших проблем не наблюдалось.

Все стало хуже после того, как Заволжский моторный завод решил упразднить втулки, и решил устанавливать валы прямо в теле БЦ.

Такие безвтулочные блоки стали выпускать после 1985 года. Причем, это встречалось и на ЗМЗ 24, и на ЗМЗ 402.

Спустя некоторое время завод и вовсе отказался от втулок, что доставило и до сих пор доставляет немало проблем владельцам «Волг». В случае подобной неисправности остается два выхода – либо отдавать БЦ «втулить» на завод, где есть фрезерный станок, либо менять блок на другой блок цилиндров.

Шестигранный привод масляного насоса

На моторах ЗМЗ 24 привод трамблера одновременно является и приводом масляного насоса. Привод масляного насоса представляет собой шестигранник, который приводит в действие сам насос. Со временем шестигранник изнашивается и проворачивает в теле насоса, и если не следить за давлением масла, с мотором может случиться беда – застучит коленвал, потребуется капремонт. Обрывы шестигранника случаются, если замерзает масло в поддоне зимой. Поэтому за давлением масла нужно смотреть внимательно.

Шестерня распределительного вала

Стук шестерни свидетельствует об износе ее зубьев. Стучать она может довольно долго, но с заменой детали лучше не затягивать. Если обрыв зубьев произойдет в дороге, машина не заведется и дальше ехать не сможет. Автомобиль придется буксировать до ближайшей автомастерской.

Верхние втулки шатунов (под поршневой палец)

Под нагрузкой втулки шатунов имеют свойство изнашиваться. Это характерно для многих моторов с «плавающими» пальцами. Стук по причине изношенных втулок не слишком опасен, если он только начал появляться. Но затягивать с ремонтом не стоит, в результате может лопнуть поршневой палец. Тогда уже последствия будут плачевными. Стук изношенных втулок похож на стук распределительной шестерни, но отличается тем, что явно слышен под нагрузкой.

Запуск двигателя газ 24

если рядом есть электричество - строительным или конфискованным у подруги бытовым феном, греть впускной коллектор.
как бы вяло не крутил стартер - при теплом впуске заведется.

оффтоп относительно темы.
по зарядке - действительно хорошая я считаю, разбирал ее, имеются конструктивные недостатки - сильно желательно ее не перегревать, а лучше дополнительно охлаждать.

Всё правильно написал в первом посте. Буквально на выходных растолкали так машину. Я её часик точно таскал по пустынной улице взад и вперёд. Таскало юзом и меня и его, но ничего, разошлась-таки, разогрелась.

Добавлено через 6 минут 19 секунд
Хотя всё-таки подкорректирую:
1. Зажигание включали всё-таки сразу. Во-первых, от каких-никаких вспышек нет-нет да и погреется маленько моторчик, а, во-вторых, если долго таскать без зажигания карбюраторную машину, то топливо натечёт в глушак и при включении зажигания ка-а-ак . ну вы меня поняли, мужики.
2. На полном подсосе я бы всё-таки газ не трогал - там и так обогащения хватает. Тут либо подсос, либо газом играться.

Это гониво! При наличии буксира просто просто прикуривают от него и всё. Масло можно расболтать и стартером просто надо иметь нормальный аккумулятор
А "С ТОЛКАЧА" заводятся при севшем аккумуляторе и отсутствии другого дружественного автомобиля. Делается это так -
1. водила садится за руль, выжимает сцепление, включает вторую или третью передачу, включает зажигание и все подсосы
2. Далее друзья или сочувствующие ТОЛКАНИЕМ разгоняют машину до 5-10 км/ч,
3. в этот момент водитель отпускает педаль сцепления и сила инерции прокручивает коленвал двигателя,
4. после этого либо машина останавливается, либо двигатель схватывает и начинает прогреваться.
Если двинатель не завелся - повторять пункты 2 и 3 пока не заведется.

И еще всегда выжимай сцепление при холодном запуске зимой ибо трансмиссионка погуще моторного полюбому.
Не пытайся завести в мороз с первого раза. Лучше без подсоса, при нажатых педалях газа и сцепления покрути стартером пару секунд. Это разболтает масло, а аккумулятор начнет кипеть, разогреваться и в следующий раз выдаст больше энергии.

Проводка под капотом газ 24

Каждый водитель должен уметь разбираться в электросхеме своего авто, чтобы при необходимости выполнить ремонт своими руками. В статье рассматриваются неисправности электрооборудования, проводки, приводится цветная электросхема ГАЗ 2410.

Особенности электрооборудования

Электрооборудование машины состоит из следующих систем:

система запуска двигателя;
система зажигания, включающая свечи, замок зажигания, распределитель и т.д.;
внутреннее и внешнее освещение;
панель приборов;
отопительная система;
система очищения стекла;
корректор фар;
монтажный блок с предохранителями.

Как определить неисправность?

Вся электрика автомобиля защищена предохранителями. Мощные потребители энергии в своей конструкции имеют реле. Кроме того, все приборы в сети соединены проводами и разъемами.

Таким образом, при поиске неполадок, нужно проверить следующие компоненты:

предохранители;
реле;
целостность проводки;
надежность соединений.

При поиске неисправностей, нужно проверить места крепления на «массу». Если не горят осветительные приборы, возможно перегорели лампочки. Поиск обрыва цепи осуществляется с помощью мультиметра. Напряжение на участках цепи можно проверить с помощью контрольной лампочки.

Возможные неполадки проводки

С проводкой автомобилей Волга возможны следующие неполадки:

В первую очередь необходимо замерить заряд аккумуляторной батареи. Проблема разряженной АКБ чаще возникает в зимнее время, при минусовой температуре она быстрее разряжается. Кроме заряда нужно контролировать плотность и уровень электролита, а также целостность корпуса.
Отсутствует контакт. Причиной может быть поврежденная проводка, окисление или подгорание контактов. Окислившиеся клеммы и соединения необходимо очистить от окисления. Обнаруженные повреждения следует устранить. Если обнаружены обгорания контактов, нужно найти причину и устранить ее. Подгорание могло произойти при выходе из гнезда разъема, если он плохо зафиксирован.
Обрыв проводки. Неисправности ищутся путем прозвонки цепи. Найденные обрывы устраняются путем замены оборванных проводов. После замены провод желательно обмотать изолентой для создания дополнительного слоя изоляции. Прокладывая провода, необходимо следить, чтобы они не соприкасались с движущимися деталями, которые могут привести к их обрыву или повреждению изоляции.
Сгорел предохранитель. Перегорают предохранительные элементы вследствие скачков напряжения в сети, если перепады напряжения слишком большие.

Электрическая схема

Найти схемы по электрике можно в руководстве по эксплуатации транспортного средства.

Фотогалерея «Электрические схемы»

Видео «Электрооборудование автомобиля»

В этом ролике рассказывается об электрическом оборудовании машины (автор видео — Автоэлектрика ВЧ).

1 — противотуманная фара; 2 — фара; 3 — подфарник; 4 — фонарь указателя поворота, 5 — боковой повторитель указателей поворота; 6 — сигналы; 7 — реле сигналов; 8 — кнопка сигналов; 9 — штепсельная розетка; 10 — электродвигатель стеклоочистителя; 11 — переключатель электродвигателя стеклоочистителя; 12 — электродвигатель стеклоомывателя 13 — электродвигатель антенны; 14 — переключатель электродвигателя антенны; 15 — выключатель подкапотной лампы; 16 — датчик сигнализатора аварийного давления масла; 17 — датчик манометра; 18 — датчик лампы сигнализатора неисправности гидравлического привода тормозов; 19 — свечи зажигания; 20 — прерыватель-распределитель; 21 — катушка зажигания; 22 выключатель контрольной лампы стояночного тормоза; 23 — датчик термометра; 24 — датчик контрольной лампы сигнализатора перегрева охлаждающей жидкости; 25 — переключатель электродвигателя обдува заднего стекла; 26 — переключатель электродвигателя вентилятора отопителя; 27 — электродвигатель вентилятора отопителя; 28 — реле включения стартера; 29 — аккумуляторная батарея; 30 — стартер; 31 — генератор; 32 — регулятор напряжения; 33 — выключатель света заднего хода; 34 — выключатель противотуманных фар; 35, 36, 37, 38 — кнопочные термобиметаллические предохранители; 39 — переключатель света стоянки; 40 — лампы освещения часов; 41 — часы, 42 — контрольная лампа противотуманных фар; 43 — контрольная лампа указателей поворотов; 44 — лампы освещения измерительных приборов; 45 — указатель манометра; 46 — контрольная лампа сигнализатора аварийного давления масла; 47 — контрольная лампа стояночного тормоза и неисправности гидравлического привода тормозов; 48 — контрольная лампа дальнего света фар; 49 — указатель термометра; 50 — контрольная лампа сигнализатора перегрева двигателя; 51 — указатель измерителя уровня топлива; 52 — амперметр; 53 — выключатель зажигания и стартера (цифры и буквы обозначают наименование зажимов); 54 — выключатели плафона; 55 — плафон; 56 — прикуриватель; 57 — датчик измерителя уровня топлива; 58 — электродвигатель обдува заднего стекла; 59 — фонарь света стоянки; 60 лампа габаритного света и стоп-сигнала; 61 — лампа указателя поворота, 62 — лампа света заднего хода; 63 — лампа освещения багажника, 64 — фонарь освещения номерного знака; 65 — контрольная лампа системы аварийной сигнализации; 66 — выключатель системы аварийной сигнализации; 67 — переключатель указателей поворота; 68 — прерыватель указателей поворота (буквы и знак «+» и «—» обозначают наименование зажимов), 69 — предохранители системы аварийной сигнализации и указателей поворота, 70 — центральный переключатель света; 71 — выключатель стоп-сигнала; 72 — ножной переключатель света; 73 — таксометр.

А — провод питания радиоприемника. Цвета проводов: Г — голубой; О — оранжевый; Кор — коричневый; Ж — желтый; Б — белый; 3 — зеленый; К — красный; Ч — черный; Ф — фиолетовый; С — серый; Р — розовый.

«Автомобиль категории «В»,
В.М.Кленников, Н.М.Ильин, Ю.В.Буралев

Легендарный автомобиль советов, который еще называли машиной КГБ и богачей. Завод шел в ногу со временем, поэтому электросхема газ 24 довольно проста в понимании и диагностике.

Электросхема автомобиля Волга Газ 24

Краткая история автомобиля

Волга была мечтой каждой советской семьи, но рядовой житель не мог ее себе позволить. Этот автомобиль стал следующим поколением марки ГАЗ-21. Много разработок и опытных образцов было сделано с 1960 по 1967 год.

Рассматривались варианты многих моторов, в том числе и двигатель V-8 для газ 24, но, в конце концов, осталось лишь два варианта: рядный четырехцилиндровый с V = 2,5 л и 4-МКПП и 5,5 с 3-АКПП. Дизайн кузова был произведен на основании американской школы и автомобиль стал похож на своих американских собратов, таких как: Plimouthe Volare, Dodge Dart, Chevrolet Nova.

Так выглядит коробка передач для Волги газ 24

Техническая характеристика Волги

Двигатель — рядная четверка, восьмиклапанный механизм, Много частей мотора на газ 24 были сделаны из алюминиево-цинкового сплава: блок ДВС, головка блока, впускной коллектор. Кузов выпускался в двух вариантах — седан и универсал.

Объем топливного бака составлял 55 л, поскольку расход был относительно большой, то и бак должен был быть не маленьким. Располагался он под днищем багажника. Еще одной особенностью бака было два датчика измерения количества топлива. Ручной, поставив авто на ровную поверхность можно было выкрутить пластину с делениями из бака, показывала на панели приборов остаток топлива.

Последняя часто выходила из строя и автовладельцы не раз пользовались ручной. Расход топлива колебался 10-13 л на 100 км. Трансмиссия — 4-х ступенчатая с синхронизаторами на все передачи, сцепление одно дисковое, сухое с гидравлическим приводом. Ходовая часть: передняя независимая, многорычажная, шкворневого типа. Задняя: зависимая, рессорная. Амортизаторы телескопические, двухсторонние. Тормозная система: барабанная, установления на все 4 колеса. Стояночный тормоз с приводом на задние колеса.

Электронная схема автомобиля

Электросхема газ 24 стала настоящим прорывом в советском машиностроении. Когда серийное производство Волги было закончено, микроконтроллеры еще не вошли в промышленное применение. Но электронные блоки ничем не уступали по качеству и легкости ремонта Волги 24.

Электронная схема газ 24

Схема электрооборудования газ 24 проста в диагностике, а все электромеханические элементы довольно просты в ремонте. Неисправности чаще всего встречаются в трамблере и датчиках.

На представленной схеме электрооборудования газ 2410 представлены 68 элементов. 23,24, 25 и 58 элементы — это система зажигания газ 24. Электронные схемы указателей поворотов и уровней представлены под номерами 1, 2, 31, 33, 37, 39, 44, 49, 51, 54, 57. Все сигналы (звуковые, аварийные, торможения) представлены номерами 3, 4, 5, 14, 53, 68.

Электродвигатели: 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16. Фонари, фары и лампы: 17, 18, 19, 20, 21, 22, 32, 34, 35, 36, 38, 40, 45, 46, 55, 56. Датчики: 44, 49, 50, 51, 52, 62. Выключатели: 58, 61, 65, 66, 68. Свет: 14, 20, 26, 29, 35, 63, 65, 67. Предохранители: 27,42.

Ремонт двигателя и увеличение мощности Газ 24-10

ГАЗ-24 в свое время считался самой престижной машиной в Союзе, поэтому в наши дни любители старины готовы тратить много денег и времени, чтобы иметь в своем распоряжении такой автомобиль. Однако реставрацию можно назвать самым дешевым вариантом из нашего списка видов тюнинга, потому что она не подразумевает перестройку кузова.

Первым делом после приобретения старой Волги, придется очистить ее от ржавчины и избавиться от сгнивших элементов. Весь кузов придется перекрашивать, скорее всего, полностью: начиная с эпоксидного грунта, заканчивая эмалью и лаком. Но основная проблема возникнет при поиске оригинальных декоративных деталей: бампера, радиатора, элементов салона и прочих аксессуаров. Хороших деталей с каждым годом все меньше и меньше, а их производством никто не занимается даже в небольших количествах. Чтобы найти нужный элемент, придется обойти множество авторазборок, также стоит обратить внимание на объявления в интернет-барахолках, тематических форумах и группах в социальных сетях.

Вопрос о замене «начинки» стоит индивидуально перед каждым владельцем. Если основная цель – косметический ремонт, то можно обойтись только заменой вышедших из строя деталей на современные бюджетные модели. Если же необходимо, чтобы машина не только выглядела эффектно, но и ездила хорошо, то и замена деталей потребует больших вложений. Чаще всего на Волгу устанавливают новые гидроусилитель руля, дисковые тормоза, шаровую подвеску. Заводской двигатель славится своим качеством и долговечностью, однако и его зачастую заменяют, например, на моторы JZ.

Какой тюнинг популярен среди любителей автомобилей ГАЗ

Как можно изменить ГАЗ? Ответ прост – практически до неузнаваемости. Стоит учитывать, что данный автомобиль в любом случае придется изменять основательно:

• Тюнинг двигателя проводят для того, чтобы обеспечить высокие ходовые качества. Устанавливаемые по заводу двигатели нельзя назвать надежными. Поэтому в большинстве случаев тюнинг заключается в замене двигателя, а не его восстановлении или доработке

Как правило, при установке мотора уделяют внимание повышению мощности. Для того чтобы повысить мощность и при этом оставить показатель расхода топлива на приемлемом уровне зачастую устанавливают мотор с турбиной

Подобная конструкция намного сложнее, но позволяет добиться более высоких ходовых качеств. Модернизации подлежит и выхлопная, топливная и другие система, трансмиссия, так как они должны сочетаться друг с другом.

• Изменению подвергают и кузов. Кузовных работ, как правило, очень много, и они связаны не только с восстановлением металла. Народные умельцы могут практически полностью изменить ГАЗ, сделав с него известную иномарку или что-то новое. Эти работы самые дорогие, и при этом можно идти несколькими путями: приобрести готовый комплект или изготовить все своими руками. Кроме этого не стоит забывать о том, что придется провести лакокрасочные работы. Современное лакокрасочное покрытие позволяет защитить металл от воздействия влаги и сделать автомобиль более привлекательным.

• Тюнинг салона потребуется тоже

При этом следует уделить внимание качественное изоляции, установке современных систем, которые могут повысить комфорт водителя и пассажиров. Часто проводится установка навигационной системы, нового щитка приборов, современных спортивных сидений

В целом можно сказать, что степень проводимых изменений зависит от фантазии и величины отводимого бюджета.

• Ходовая часть также требует должного внимания. Ранее устанавливаемые подвески не только сильно износились, но и уступают современным предложениям по многим параметрам: износостойкость, комфорт, проходимость, стоимость и так далее. Для создания современной подвески сегодня можно использовать специальные комплекты, но место для их крепления придется изготовить своими руками.

• Очень часто проводится установка современной оптики, которая изготавливается при использовании диодов. Этот элемент кузова в большей степени определяет то, как выглядит автомобиль.

• Аудиосистема также подвергается тюнингу, то есть устанавливают новые колонки, усилитель и магнитолу, так как штатной системы либо нет, или ее качество очень низкое. Стоит учитывать, что для достижения лучшего результата рекомендуется разметить динамики по всему салону.

Распространенным примером можно назвать случай, когда из ГАЗ делают внедорожник большой проходимости. Также можно сделать кабриолет и комфортный седан с большой вместительностью.

Внедорожники можно сделать с короткой и длинной базой, а также с открытым верхом. Последний вариант исполнения весьма популярен сегодня. Это связано с тем, что альтернативное предложение – иномарки высокой стоимости.

Важно! Полноценный кабриолет будет получить весьма сложно. Это связано с тем, что конструкция складывающейся крыши весьма сложна в изготовлении

Большая часть седанов имеет 4 двери, передняя при этом узкая.

Поэтому работ в данном случае еще больше, чем при создании внедорожника.

Тюнинг под Muscle Car

Маслкары – это определенные модели автомобилей американского производства второй половины XX века. Они полюбились американцам из-за невысокой цены, высоких скоростных характеристик и зачастую дерзкого, спортивного внешнего вида. А благодаря киноиндустрии автомобили стали известны всему миру. Наиболее популярные модели: Ford Mustang, Dodge Charger, Chevrolet Chevelle.

Из всего советского автопрома Волга 2410 больше всего напоминает американские маслкары, именно поэтому для их копирования тюнингуют именно ее. Провести такой рестайлинг своими руками почти невозможно. Нужно оценивать свои шансы: чтобы сделать из Волки Мутсанг, нужно быть готовым вкладывать много денег или иметь большой опыт в различных сферах авторемонта. К сожалению, большинство попыток тюнинга останавливается на покраске, замене дисков и установке обвесов. И чаще всего это выглядит кустарно и нелепо. Для хорошего тюнинга потребуется изменение углов наклона стоек, занижение крыши, перестройка передней части и прочие модернизации – и это только касательно экстерьера.

Однако если запастись терпением и вложить достаточно денег, в итоге получится уникальный автомобиль, не уступающий по красоте ни одному маслкару. А цена на него будет исчисляться в миллионах рублей.

Салон

Наиболее широкое поле для деятельности — салон «Волги». Недаром представляющие газ 24 тюнинг фото нередко показывают результаты обновления и совершенствование именно салона автомобиля.

ГАЗ-24, являясь автомобилем среднего литража, отличается весьма просторным и достаточно удобным салоном. В то же время, его интерьер устарел много лет назад, и решить проблему может лишь кардинальная переработка салона.

Начать следует с удаления старой обивки. Ее место должна занять новая, лучше – из кожи либо комбинации кожи и велюра. Разумеется, наилучшим вариантом будет дорогая кожа, алькантара , но такой вариант тюнинга салона повлечет за собой значительные финансовые траты.

Обивку пола лучше заменить на ковролин, отдавая предпочтение темно-серому цвету. Этот материал будет отлично смотреться, он достаточно прочен и не слишком марок. Потолок и тканную обивку дверей можно заменить на велюр или на комбинацию этого материала с кожей либо с качественным ее заменителем, благо, недостатка в таком материале на сегодняшний день нет.

Для того чтобы новые декоративные элементы обивки идеально сели на свои места, необходимо воспользоваться следующим методом. Дверные панели демонтируются и с них снимаются лекала, по которым выполняется выкройка новых материалов. Это относительно трудоемкая работа, зато все материалы лягут четко на свои места. Лучше всего проделать эту операцию со всеми четырьмя дверьми автомобиля.

Сиденья лучше либо заменить на более современные, либо демонтировать, сменить амортизирующий элемент «пружины» и обшить новым материалом. В этом случае будет сохранен винтажный вид салона, но в новом, достаточно роскошном исполнении. Любимую многими замену родных кресел можно оправдать лишь в том случае, если будут подобраны подходящие по стилю сидения.

Приборная панель

Автомобилю ГАЗ-24 особый шарм придаёт панель, выдержанная в модном для шестидесятых годов стиле. Она наводит на мысли о полноразмерных американских автомобилях, а иногда и о «космических операх», во множестве созданных в то время. Поэтому замена заводской приборной панели на куда более прозаичную от ГАЗ-2410, хотя и не составляет особого труда, не может все же считаться удачным решением.

Намного более интересным вариантом будет восстановить первозданную приборку, добавив в нее новые элементы, которые осовременят автомобиль. Но для начала приборную панель необходимо аккуратно демонтировать и снять декоративные накладки, бывшие когда-то белыми.

После многолетней эксплуатации они, скорее всего, приобрели серый либо желтый цвет. Вернуть первоначальную окраску поможет отбеливатель. В нем нужно замочить снятые вставки на ночь, после чего тщательно промыть и протереть. Обычно после такой процедуры этим элементам возвращается первозданная белизна.

На место штатного радио, предварительно отсоединив дефлектор и заглушив патрубок, устанавливается современная мультимедийная система. Поверьте, ее экран отлично впишется в космический дизайн панели, и ничуть не будет казаться лишним там.

Если перед вами автомобиль последних годов выпуска, на котором белая вставка заменена на пластиковую панель, достаточно приблизительно имитирующую орех, нужно будет потратить чуть больше денег, заменив ее деревянной или пластиковой, гораздо удачнее имитирующей дерево, накладкой. Вставкой из такого же материала желательно прикрыть и спицы рулевого колеса.

Помимо чисто эстетических улучшений, нужно подумать и о удобстве водителя. Чтение приборной панели в ГАЗ-24 часто бывает затруднено из-за неэффективной подсветки.

Стандартную подсветку следует заменить более яркой светодиодной – это значительно улучшит читаемость приборной доски. Еще лучше подсветить цифры оригинального спидометра, выполненного в виде горизонтальной шкалы. Для этого его нужно разобрать, и аккуратно проклеить цифры на панели специальной светодиодной лентой, подключаемой к бортовой сети через размыкатель подсветки приборов. Это даст отличный эффект – показания будут читаться куда лучше, да и внешний вид панели заметно улучшится.

По желанию можно также заменить рычаг КПП или же его рукоять на более современный и эргономичный вариант – работа это несложная и много времени не занимает. Необходимо только убедиться, что новый рычаг позволяет без особых усилий осуществлять переключение передач.

Лоурайдер из ГАЗ-24

Лоурайдеры также появились в Америке в прошлом столетии. Особенной популярностью они пользовались у латиноамериканского населения и рэперов. Отличительной чертой этих автомобилей являются очень низкий дорожный просвет и гидравлическая подвеска, благодаря которой автомобиль может «прыгать».

Под лоурайдер тюнингуют разные машины, но Волга, опять-таки, внешне похожа на классические американские автомобили тех годов. Чтобы сделать из отечественной машины гангстерский лоурайдер, достаточно всего лишь восстановить внешний вид кузова и салона, а потом заменить подвеску и некоторые другие части ходовой. Ставить новый дорогой двигатель, менять коробку передач и производить прочую техническую модернизацию незачем. Лоурайдеры создаются не ради комфортной езды или гонок, а ради вызывающего внешнего вида. Однако для работы гидравлической подвески придется покупать качественный аккумулятор.

Волга-кабриолет

Еще одним популярным вариантом тюнинга является перестройка Волги под кабриолет. Чтобы автомобиль выглядел привлекательно, нужно не просто вырезать крышу, но и провести большую работу по реставрации. Начинать опять-таки следует с избавление от ржавчины и гнилых деталей. Так как крыша будет открытая, салону нужно уделить не меньше внимания, чем кузову. Внешний вид может быть как классическим советским, так и современным – это зависит от предпочтений автовладельца. Также на машину можно установить складную крышу. Электропривод и материалы крыши придется заказывать из заграницы, также нужно заранее готовиться к проблемам с установкой, так как ни один завод не делает складные крыши под параметры Волги.

Стоимость тюнинга напрямую зависит от желаемого результата, а также от количества работы, которую автомобилист не сможет выполнить самостоятельно. Если делегировать автомастерской все обязанности, то стоимость работ будет составлять около половины всего бюджета. Вот список необходимых запчастей с примерными ценами:

Двигатель внутреннего сгорания – 35 000р.
Коробка передач – 120 000р.
Комплект сцепления – 6 000р.
Суппорта, диски, колодки – 30 000р.
Гидроусилитель руля – 3 000р.
Передняя и задняя подвески – 40 000р.
Комплект шин – 14 000р.
Перетяжка салона – 25 000р.
Полная покраска кузова – 50 000р.
Прочие расходы на мелкие детали – 25 000р.

Конечно, тюнинг тюнингу рознь, в автомобиль можно вложить всего 20 000 рублей, но и результат будет соответствующий. Но по указанной в статье цене можно собрать действительно хороший автомобиль, поражающий не только внешним видом, но и скоростными характеристиками.

Система питания двигателя

Двигатель у «Волги» имеет большой расход топлива. Некоторые умельцы, делая тюнинг ГАЗ-24 (фото ниже), устанавливают вместо родного карбюратор «Солекс». Это позволяет заметно уменьшить расход топлива.

Правда при этом произойдёт ощутимая потеря мощности. К тому же карбюратор является технически устаревшим решением на сегодняшний день. Если вы не готовите машину для гонок (в этом случае родной двигатель только менять), а хотите немного добавить мощности и улучшить качество работы, тогда стоит подумать о замене системы впрыска. При этом вы избавитесь от многих недостатков карбюраторного двигателя:

большой чувствительности к качеству топлива;
необходимости постоянной регулировки;
сбоев в работе мотора из-за трамплёра;
невозможности реализовать весь потенциал двигателя;
трудного запуска при морозах;
гораздо большего уровня загрязнения окружающей среды (по сравнению с инжекторной системой впрыска).

Тюнинг ГАЗ-24 «Волга», подразумевающий замену системы впрыска на более прогрессивную, позволит наслаждаться ежедневными поездками в полной мере. Несмотря на простоту и невысокую стоимость карбюратора, многие автолюбители отдают предпочтение инжектору. Эта система впрыска стоит гораздо дороже, потому что на автомобиль надо будет установить следующие элементы:

ресивер;
коллектор;
топливную рампу с форсунками;
новый топливный насос.

Замена затронет и топливную магистраль, и систему зажигания. Результат проведённых изменений — лёгкий запуск двигателя в любую погоду, стабильность холостого хода при 750 оборотах, улучшенная динамика разгона.

Если вы будете делать тюнинг ГАЗ-24 своими руками, то ваши затраты (при покупке новых комплектующих на рынке) составят порядка 20 тысяч рублей. Подразумевается приобретение самого простого (но надёжного) электронного блока управления — «Микас» 7.1. Прибавьте к этому время, проведённое в гараже в компании с вашим ГАЗ-24.

Тюнинг системы питания могут выполнить и мастера автосервиса. Но тогда вы дополнительно потратитесь на оплату их услуг и лишитесь удовольствия проводить выходные в гараже за любимым занятием. Кстати, последняя причина является самой распространённой движущей силой любого тюнинга.

Читайте также: