Замена вкладышей двигателя тойота

Обновлено: 07.01.2025

1. Индикатором проверьте величину осевого зазора шатунного подшипника,
перемещая шатун вперед-назад по шатунной шейке коленчатого вала.

Номинальный осевой зазор:

1NZ-FE, 2NZ-FE 0,160 - 0,360 мм
1ZZ-FE 0,160 - 0,342 мм
2ZZ-GE 0,160 - 0,312 мм

Максимальный осевой зазор:

1NZ-FE, 2NZ-FE 0,360 мм
1ZZ-FE 0,342 мм
2ZZ-GE 0,350 мм

Если осевой зазор больше максимально допустимого, замените шатун в сборе.
При необходимости замените коленчатый вал.

2. Снимите крышку нижней головки шатуна и проверьте радиальный зазор
шатунного подшипника,

а) Проверьте совмещение меток на шатуне и крышке шатуна, чтобы
обеспечить в последующем его правильную сборку.

Если метки отсутствуют, то керном нанесите их на крышки и шатуны.

б) Отверните два болта крепления крышки нижней головки шатуна.

в) Снимите крышку шатуна, расшатав ее, держась за шатунные болты.

Примечание: нижняя половина вкладыша должна остаться в крышке шатуна.

г) Очистите шатунную шейку и вкладыши.

д) Проверьте поверхности шатунной шейки и вкладыша на наличие точечной
коррозии и царапин. При наличии рисок и задиров замените вкладыши.

При необходимости замените коленчатый вал.

Примечание: не перепутайте верхний и нижний вкладыши подшипников

е) Установите пластиковый калибр для измерения зазоров в подшипниках
скольжения поперек шатунной шейки.

ж) Установите нижнюю крышку шатуна, совместив установочные метки.
Затяните болты крепления (подробней см, подраздел "Сборка" раздела "Блок цилиндров").

Примечание:
- Не вращайте коленчатый вал.
- Нанесите немного масла на резьбы и под головки болтов перед их установкой.

Момент затяжки:
1-й этап:
1NZ-FE, 2NZ-FE - 15 Нм
1ZZ-FE - 20 Нм
2ZZ-GE - 30 Нм

2-й этап довернуть на 90°

з) Снимите нижнюю крышку шатуна, вывернув болты.

и) Измерьте максимальную ширину сплющенной калибровочной проволоки,
определив по ней величину радиального зазора шатунного подшипника.

Зазор шатунного подшипника:

1NZ-FE, 2NZ-FE:
- номинальный - 0,016 - 0,040 мм
- максимальный - 0,060 мм

1ZZ-FE:
- номинальный - 0,028 - 0,060 мм
- максимальный - 0,080 мм

2ZZ-GE:
- номинальный - 0,028 - 0,052 мм
- максимальный - 0,080 мм

Если зазор больше максимального, замените подшипники.
При необходимости замените коленчатый вал.

Примечание: при замене вкладышей номинального размера необходимо использовать
вкладыши одной размерной группы, указанной на крышке подшипника.

Существуют размерные группы вкладышей, обозначенные "1", "2" и "3".
При этом выступ (метка "перед") на крышке шатуна должен быть направлен к передней
части двигателя (в сторону, противоположную отбору мощности).

Номинальные размеры вкладышей по их толщине:

метка "1" - 1,488 - 1,492 мм
метка "2" - 1,492 -1,496 мм
метка "3" - 1,496 - 1,500 мм
U/S(0,25) - 1,608 - 1,614 мм

метка "1" - 1,486 - 1,490 мм
метка "2" - 1,490 - 1,494 мм
метка "3" - 1,494 - 1,498 мм
U/S(0,25) - 1,606 - 1,612 мм

2ZZ-GE
метка "1" - 1,482 - 1,486 мм
метка "2" - 1,486 - 1,490 мм
метка "3" - 1,490 - 1,494 мм

к) Удалите остатки калибровочной проволоки с рабочих поверхностей шейки и вкладыша

3. Снимите поршень и шатун в сборе

а) Разверткой удалите нагар с верхней части цилиндра (см. рисунок)

б) Извлеките поршень в сборе с шатуном и верхним вкладышем
подшипника через верхнюю часть блока цилиндров.

- Держите подшипники, шатун и крышку вместе.
- Расположите поршни в сборе с шатунами и вкладышами в
определенном порядке.

4. Снимите шатунные подшипники

5. (1NZ-FE, 2NZ-FE) Индикатором измерьте осевой зазор коленчатого
вала, перемещая последний назад – вперед с помощью отвертки.

Номинальный осевой зазор 0,09 -0,19 мм

Максимальный осевой зазор 0,30 мм

Если осевой зазор больше максимального, замените упорные полукольца.

Толщина упорных полуколец 2,430 - 2,480 мм

6. 1NZ-FE, 2NZ-FE

Снимите крышки коренных подшипников и проверьте радиальные масляные зазоры,

а) Равномерно ослабьте и отверните болты крышек коренных подшипников
за несколько проходов в показанной на рисунке последовательности.

б) Покачивая вывернутые болты в отверстиях крышек коренных подшипников,
снимите крышки вместе с нижними вкладышами и нижними упорными
полукольцами (последние установлены только в зоне коренного подшипника №3).

Примечание:
- Держите крышки коренных подшипников вместе с нижними вкладышами.
- Расположите крышки коренных подшипников и упорные полукольца в порядке сборки.

в) Поднимите коленчатый вал.
Примечание: оставьте верхние вкладыши подшипников и верхние упорные
полукольца в блоке цилиндров.

г) Очистите каждую коренную шейку и вкладыши

д) Проверьте поверхность каждой коренной шейки и вкладышей на
наличие точечной коррозии и царапин.

Если шейка или вкладыш повреждены, замените вкладыши.
При необходимости перешлифуйте или замените коленчатый вал.

е) Уложите коленчатый вал в блок цилиндров

ж) Положите пластиковый калибр для измерения зазоров в подшипниках
скольжения на каждую коренную шейку.

з) Установите крышки коренных подшипников и затяните болты в указанной
на рисунке последовательности.
Момент затяжки: 1 этап 22 Нм ; 2 этап довернуть на 90°

Примечание: не вращайте коленчатый вал.

и) Снимите крышки коренных подшипников.

к) Измерьте максимальную ширину сплющенной калибровочной проволоки,
определив по ней величину радиального зазора.

Зазор коренного подшипника:
- номинальный 0,010 - 0,023 мм
- максимальный 0,070 мм

Если зазор больше максимального, замените подшипники.
Если необходимо, перешлифуйте или замените коленчатый вал.

Примечание: при замене вкладышей номинального размера необходимо использовать вкладыш той же размерной группы, что и размерная группа постели коренного подшипника блока цилиндров.

Если номер размерной группы вкладыша невозможно определить, выберите нужную размерную группу вкладышей по таблице путем складывания числа размерной группы постели под вкладыш блока цилиндров с числом размерной группы соответствующей шейки коленчатого вала.

Существуют четыре стандартные размерные группы вкладышей, обозначенные :
"1", "2", "3" и "4".

Как я писал в предыдущей записи, у меня провернуло вкладыши. Но долго ходить пешком я не смог.
Неделю думал что делать. Вариантов много, но сейчас нету ни времени, ни денег.
Пригнал машину на работу (своим ходом), снял поддон для обнаружения причины стука. Сразу же заметил, что шатунный вкладыш четвертого цилиндра почти отсутствует. Его просто выдавило из своего положенного места.
Решил отремонтировать самым дешевым и быстрым способом. Вам так делать не рекомендую, так ремонтируют только барыги, для продажи )
В общем говоря, я просто заменил шатунные вкладыши. Ничего не снимая, ничего не шлифуя. Просто снял старые, некоторые были еще более-менее живые. И воткнул новые.
Все ровно мой двигатель уже сильно устал от жизни в России, нужен контрактный или свап на JZ xD
Все что только можно, было на "Красном" герметике, вкладыши стояли толщиной — 050 Кто не в курсе, это уже второй рем.комплект. Так что шлифовать колен.вал уже не вижу смысла.

Вот они "Красавцы" — старые вкладыши:
Для примера, вкладыши первого цилиндра. В отличном состоянии.

А вот тот самый вкладыш, из-за которого и был стук.

Продолжил осмотр и обнаружил еще один ушатанный вкладыш на третьем цилиндре. Уже был на подходе…

Заказал новые вкладыши с такой-же толщиной. Два дня ожиданий и вот они:

Так же решил залить другое масло. После покупки машины залил масло 5w-30.

Мотор его поджирал, решил взять 10w-40. Что бы там все лучше смазывалось.

Начал тыкать поддон на место… Намучился, что просто не описать… Но все же я его победил! Залил свежего масла и запустил двигатель. И УРА! Никакого стука больше НЕТ! Обнулил одометр, интересно сколько километров я проеду на таком двигателе?
А пока что буду откладывать деньги на "новый" двигатель. Начал задумываться об установки JZ, но для начала нужно денег под копить.
Еще успел установить PROшпротовские замки на капот. Это был вынужденный "колхоз", так как капот видимо был мятым и замок теперь его не прижимает. Уже были попытки у капота открыться на ходу. Решил с этим делом не шутить.

При обнаружении дефектов вкладышей, кроме нормального эксплуата ционного износа, требуется внимательно осмотреть сопрягаемые детали: коленчатый вал, коренную опору, крышку подшипника, шатун.

Для того чтобы правильно определить размер вкладышей, нужно тщательно измерить зазоры в подшипниках. Можно использовать любой из описанных ниже способов измерения. Однако способ А предпочтительнее, так как обеспечивает более надежные результаты. Предупреждение

В методе А измерения используются для расчетного определения зазора. Метод В предполагает непосредственное измерение зазора. Кроме того, метод В отличается тем, что не позволяет определить биение подшипника.

Не допускается установка вкладышей различного номинального размера в один коренной подшипник.

При измерениях болты крышек подшипников должны быть затянуты номинальным моментом.

Если размеры шеек и отклонения от формы находятся в допустимых пределах, следует подобрать комплект вкладышей подходящего размера. В случае недопустимого износа шеек необходимо прошлифовать шейки коленчатого вала на ремонтный размер и установить комплект вкладышей уменьшенного размера.

Во избежание повреждений блока цилиндров и/или крышек коренных подшипников следует использовать молоток с латунным или свинцовым бойком или киянку с кожаной насадкой. Запрещено сажать крышку на место затягиванием крепежных болтов. Пренебрежение этими указаниями может привести к повреждению блока цилиндров или крышек подшипников.

Не проворачивать коленчатый вал.

Вкладыши коренных подшипников не должны иметь царапин, рисок от напильника и должны устанавли ваться в постели без дополнительных прокладок. Не следует браться руками за поверхности трения вкладышей, иначе жировые выделения пальцев могут оставить следы на покрытии вкладыша.

Следует убедиться в чистоте отверстий крышек и сопрягаемых поверхностей крышек и опор блока. Описание монтажа уплотнения в крышке заднего коренного подшипника приведено ниже.

Верхние и нижние вкладыши могут различаться. Следует проверить совпадение отверстий масляных каналов. Запрещено перекрывать любые масляные каналы.

Вкладыши немного выступают наружу, когда установлены в свои гнезда. Проверить, чтобы вкладыши выступали одинаково на обеих сторонах. Убедиться в правильном положении замков вкладышей.

Следует остерегаться повреждений шеек коленчатого вала. Рекомендуется использовать защитные колпачки для болтов головок шатунов или направляющие пальцы.

Стук в двигателе 3S победил заменой вкладышей шатунов ⇐ Noah Town\Lite Ace. Бензиновый двигатель. Топливная система, ГБО

Модератор: Карпуха

Хочется поделиться небольшим опытом по ремонту двигателя 3S-FE
На выходных практически случайно заметил необычный металлический стук в двигателе.
Проявлялся он при резком сбросе газа с 3000 об/мин (одиночный "бум", когда обороты в райне 1000), а еще, немного позже, треск при 2000 оборотах. Треск явно металлический.
На станции ТО знакомые принесли слуховой аппарат, стали слушать откуда он раздается.
Больше всего стукало снизу..
Начали по одной отключать свечи, чтобы выявить в каком из цилиндров "косяк". При вынимании провода с 1-го горшка звук пропал.. (чтобы не спалить катушку втыкали старую свечу)

Поехал на яму, сняли поддон, открутили первый шатун - оказалось, пришли в негодность вкладыши.. (как показала дальнейшая замена, закосячены были вкладыши на всех цилиндрах).
Предположительная причина - мусор в масле (или несвоевременная его замена), забивший масляные каналы коленвала.
Мой пробег на авто 2000км и масло я сменил первым делом, как только купил машину. Видимо, нужно было его сменить еще раньше для тщательной промывки.
На фото - собственно старые вкладыши с первого цилиндра и маслоприемник со стружкой (в поддоне стружки было еще больше)..

Причем тяга у двигателя была нормальная.

После замены вкладышей и продувки каналов лишних стуков в двигателе не слышно..
А еще на вкладышах странная маркировка ввела в заблуждение продавца и мне продали ремонтный размер +0,5мм (при покупке нужно было померить штангелем новый и старый)..

Иногда водители ощущают характерное стучание во время работы двигателя. Двигатель по-прежнему работает, но с стуком. Причиной этого может являться проворачивание шатунных вкладышей.

Что значит провернуло вкладыши

На фото показаны изношенные вкладыши шатуна

Материалы для изготовления вкладышей используют следующие:

олово;
медь;
свинец;
алюминиевые сплав.

Рабочая поверхность вкладышей наносят специальное антифрикционное покрытие.

Если провернуло шатунные вкладыши, то в этом случае ремонт сделать легче, чем, если бы провернуло коренные вкладыши. Такие неполадки и поломки считаются серьезными. В основном, это происходит по причине использование некачественно моторного масла. Подробный расклад по расшифровке маркировки моторных масел должен знать каждый водитель, поскольку там есть очень много нюансов, которые вы раньше не знали.

Отличие коренных вкладышей от шатунных

Шатунные вкладыши устанавливаются в постели между шатуном и шатунной шейкой коленчатого вала. Коренные вкладыши устанавливаются на коренные шейки коленвала ДВС.

Коренные от шатунных отличаются диаметрами и толщинами пластин. Коренные толще и в них есть масляные каналы через которые масло от коренного вала подается к шатунным подшипникам.

Почему проворачивает шатунный вкладыш

Проворот вкладышей шатуна и коленчатого вала требует немедленного ремонта. Нельзя эксплуатировать автомобиль с такими поломками в двигателе, потому как может произойти дальнейшее разрушение деталей или узлов ДВС. Эту поломку определяют на слух, слышен стук коленвала и шатуна.

Вкладыши, они же подшипники скольжения сажают в места, которые называют постелями вкладышей. Вкладыши должны быть зафиксированы. Если на вкладышах есть отверстия, они должны быть совмещены с отверстиями сопряженной детали.

А известно ли вам, что за проходимость и управляемость автомобилем отвечает вид блокировки и перенатяг дифференциала.

Основные причины проворота вкладышей:

не достаточно были зафиксированы вкладыши;
вкладыши прикипели.

Коленчатый вал вращается относительно вкладышей, поверхность которых защищена антифрикционным (противотрущимся) материалом. Чтобы вкладыши не смещались и не проворачивались вместе с коленвалом ДВС, они удерживаются специальными усиками. Также они устанавливаются в натяжку, которые рассчитали заводы-изготовители.

Чем больше нагрузка на коленвал, тем меньше создается масляная пленка (прослойка, подушка). А если еще присутствует превышенная вибрация, то происходит разрушение масляного защитного слоя и резко повышается сила трения, из-за чего вкладышу все труднее и труднее удержаться в постели, усик предназначенный для защиты от проворота не может удерживать вкладыш.

Что делать, если провернуло шатунный вкладыш

При обнаружении симптомов проворота вкладышей следует доехать до автосервиса или до своего гаража, если собираетесь заменить их своими руками, а лучше заглушить двигатель и транспортировать на буксире или эвакуатором, если есть возможность.

Проворот вкладышей шатунных менее затратный и трудоемкий, если прекратить эксплуатацию при обнаружении стуков, чем проворот вкладышей коренных. Если не обращали внимание на посторонние стуки в двигателе и продолжали ездить в таком состоянии, то, возможно, провернутые шатунные вкладыши приведут к дорогостоящему капитальному ремонту двигателя.

В основном, если провернуло один шатунный вкладыш, то его меняют на новый и, на этом ремонт закончен. В таком случае, так как сам шатун не менялся, ресурс отремонтированной пары шейка коленвала-шатун будет меньше положенного.

Желательной работой по замене шатунного вкладыша является и замена соответствующего шатуна. Часто бывает, что, если провернуло шатунный вкладыш, то ломается замок шатуна.

Оптимально-эффективным ремонтом с проблемами вкладышей считается расточка коленчатого вала и замена вкладышей с шатунами. Шейка коленвала на котором сидел провернутый вкладыш имеет задиры, царапины. Поэтому надо проводить шлифовку коленвала. Все шатунные вкладыши имеют одинаковые размеры и полностью взаимозаменяемы между собой.

Порядок замены шатунных вкладышей в гаражных условиях:

Замена вкладышей без разборки, если нет износа коленвала

Посмотрев, это 8-ми минутное видео по замене шатунных вкладышей, даже новичок может разобраться с таким ремонтом. Поэтому, рекомендую, не поленитесь и посмотрите это видео.
Из этого видео, вы узнаете, что для снятия коренных вкладышей не обязательно снимать коленвал. При помощи нехитрых манипуляций легко можно проверить состояние коренных подшипников и, если они изношены, заменить их не разбирая полностью двигатель.

Также были поменяны шатунные вкладыши:

не забываем смазывать всё моторным маслом при замене!

Потом на своё законное место был установлен картер, предварительно отмытый. Для его герметизации с БЦ использовался красный герметик американский, кажется, сфотать его забыли, к сожалению! Главное, чтобы он слишком быстро не схватывался. А цвет его об этом сигнализирует. У серых и чёрных может быть другое время схватывания. Не забываем обезжирить привалочные поверхности! У нас это был изопропиловый спирт. Не забываем про болт, который находится под штуцером масляного фильтра (там ещё две резинки меняются 2 см диаметра). Болты протягиваются динамометрическими ключами(ом). Напишу про них один раз и больше останавливаться не буду: у нас было три вида, от маленького, до большого, с разными моментами затяжек. Но хватает маленького и среднего на мотор. Тип их - пружинные, погрешность 4 %: выставляешь значение, начинаешь тянуть, защёлкало в ключе и перестал затягивать, всё, хватит. Наобум тянуть гайки в моторе нельзя! Недотянешь или перетянешь, что чревато! Куплю себе такие!))

Потом наступает самый волнительный момент!)) Установка поршней в БЦ. Кольца уже на поршнях, замки их разведены максимально относительно друг друга. Для вставки используется оправка для поршневых колец, технология простая, но в четыре руки её делать наиболее сподручно!))) Вставляем поршень в оправку, следим, чтобы замки колец не сместились, всё обильно смазываем и сжимаем ключом стенки оправки. ПРАВИЛЬНО ОРИЕНТИРУЕМ ПОРШЕНЬ относительно положения его в БЦ: на поршне есть вдавленная точка-метка, она должна смотреть в сторону бачка-омывателя. Оправка с поршнем плотно садится в БЦ, далее смазываем хорошо, один человек сверху аккуратно стучит обухом молотка по поршню, другой "принимает роды")) и потом прикручивает шатуны к коленвалу. Три штуки вошли как по маслу! Расслабились и при инсталляции четвёртого поршня отломился краешек компрессионного кольца. Фиаско, махшнельшайзе!((( Виной был небольшой перекос оправки в БЦ. Пришлось заказывать комплект п/колец на один цилиндр, хотя "диванные эксперты" хором кричали нам, что такого не бывает)))

Кольца пришли-четвёртый поставили. Покрутили коленвал, поршни ходили без заеданий. соскребаяя с поверхности цилиндров изморозь и масло)))

Далее пришёл черёд ГБЦ. Дима её собирал сам, все болты, крышки были разложены ранее в порядке разбора, так что затруднений со сборкой не возникло. Установили распредвалы на место, ГБЦ была готова к монтажу. Пришлось заменить один из болтов, которыми крепится ГБЦ к БЦ, т.к. его резьба износилась. Сами болты надо проверять на рястяжение по мануалу и менять, если они больше! На фото новый и старые болты. И ни в коем случае не вбивать многогранную биту на 10 в болт на 9, как делают некоторые деятели в инете. В резьбе БЦ не должно быть жидкостей, которые несжимаемы и может быть 3.14Ц при сборке!)))

Болты протягиваются в несколько приёмов, от краёв к центру (от центра к краям, не помню точно), при помощи д/ключа, с финальным доворотом на 90 градусов. Естественно, перед всеми этими манипуляциями между БЦ И ГБЦ кладётся новая прокладка)) Без "динамика" к капиталке даже не суйтесь!

Цепь Дима ставил сам: я помогал ему только по выходным и при всём желании не мог присутствовать при всех операциях по ремонту. Оба работаем, живём на разных берегах Енисея( Рассея, моя Рассея, от КРЫМА и до Енисеяяя)))). Иначе ремонт бы затянулся))) Делал он это по мануалу, по меткам, затруднений никаких не было по его словам. После установки ГБЦ провернули коленвал несколько оборотов: клапана с поршнями не встретились, значит всё может быть хорошо! ))) Коленвал у нас вращается ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ, болт крепления шкива коленвала с ПРАВОЙ резьбой. Цепь использовалась старая, как и направляющие с натяжителем и звёздами распредвалов. Совмещались метки сверху, на звёздах распредвалов и на звёздочке коленвала, взводился натяжитель.

Потом пришёл черёд установки лобовой клапанной крышки (ЛКК). Очень ответственное мероприятие по её установке! Масляный насос в ней не разбирали. Итак: наносим герметик согласно мануалу, где-то толще, где-то тоньше. Очень тяжело выдавливать его из тюбика без специальной скрепки на корпусе! Мы ложили крышку, а рядом фото на смартфоне, скан из мануала и наносили. Не забываем перед нанесением герметика обезжирить ЛКК! Ждём 10 минут и приступаем к монтажу. Удобно вдвоём: из ямы и сверху. Так ничего не размажешь и не замучаешься попадать во многочисленные шпильки. Фунты наши весьма гинекологичны, когда касается места для ремонта в моторном отсеке!))) Перед установкой ЛКК монтируем сальник коленвала, смазав его маслом. Потом устанавливаем шкив коленвала. Затягиваем 140 Н*м кажется (не так сильно, как мне хотелось бы)))

Ставим новую прокладку КК, не забывая протянуть под ней топливную рампу. Протягиваем д/ключём. Как это мало, 9 Н*м, оказывается! ))) Ставим на место стартер, генератор, впускной коллектор(с двумя новыми прокладками, центральной и в торце, где ДЗ), маслощуп с направляющей трубкой, вкручиваем штуцер маслофильтра. Меняем датчик аварийного давления масла (купили глубокую головку на 23, он не давал никаких показаний на панели приборов), устанавливаем форсунки с новыми колечками. ДЗ к тому времени сверкает чистотой))), у него новые болты взамен пропиленных старых)). Проводку начинаем прокидывать от ДПКВ, далее всё интуитивно понятно)) Цепляем к ГБЦ шланги печки, радиатора, КХХ ДЗ. В четыре руки всё делается быстро)) и на каждый такой шаг нереально сделать по фотке!)))) Чистим ДМРВ, так как там филиал картофельных полей Бульбашии))) Меняем фильтр, выставлю его фото, т.к. очень понравилось качество! Белая прокладка по периметру, плотный материал, сел внатяг. вещь! Ранее были поменяны Димой все подушки на контрактные, обслужен стартер, генератор, также натянули оба новых ремня. Под болты корпуса воздушного фильтра были подложены прокладки из пористой резины (корпус болтался). Форсунки были также почищены. Поменяны свечи и залиты все жижи. Почищен клапан-ниппель в КК и поменяны все шланги с трещинами. Поменяны наконечники катушек зажигания. Поставили заряженный АКБ)) Прокрутили ДВС пару оборотов стартером без свечек. И перед финальным рывком пошли пить чай)) Многие манипуляции я детально не расписываю, т.к. для этого есть отдельные отчёты и никто не сможет осилить столько букафф)))

Итак, чай попит, всё собрано, двигатель прокручен без свечей, чтобы топливо накачать и, самое главное, масло разогнать по жилам)) Чувствуем себя Гагариным перед первым полетом в космос))) Ключ на старт. предварительное зажигание. основное зажигание. ПОЕХАЛИ. ))) Завёлся сразу, уверенно вышел на прогревочные обороты, никаких течей жидлкостей и посторонних шумов. Вначале часто цокотил вакуумный клапан на корпусе воздушного фильтра, потом перестал. Чеков тоже никаих не горело. Двигатель гоняли три раза по 20 минут. Доливали ОЖ.

Извините за ненормативную лексику)), но очень уж радостно было!)))

Делали месяц, по выходным. Ничего особо сложного нет в наших двигунах. Аккуратность и неторопливость и всё получится. Контракт vs капиталка - каждый решает сам для себя!)) У нас зуд в руках прошёл))) Сейчас авто проходит обкатку, ездит не более 2500 оборотов, когда будет 2 ккм пробег, будет заменено масло и произведён замер компрессии. Отчёт будет ещё дополняться мною и Дмитрием согласно ваших вопросов и наших пожеланий)) Сразу всё не вспомнишь! Всем ровных дорог и хорошей компрессии в цилиндрах!))))

Кап ремонт двигателя 2nz-fe funcargo

Пробег 211000 км
Масло - SN5w-30.
Причины ремонта : полюбил есть масло! (расход щуп /1500км)
Перед тем как решится на ремонт своими силами , перечитал множество форумов. Кто-то советовал купить контрактный, кто то вдохновлял отчетами по ремонту двигателя своими силами. Решение о ремонте назрело еще по осени 2016 года, но предстоящая зима внесла свои коррективы, уж больно не хотелось "Мотать сопли на кулак в мороз в гараже". Постоянно приходилось подливать масло, так зима и прошла, потеплело, а тут еще и выходные на носу, вот оно самое подходящее время для ремонта. Осенью были куплены запчасти ( кольца, колпочки, цепь, натяжитель, успокоитель, передний и задний сальник). Из инструмента приобретен динамометрический ключ, клещи для надевания колец, оправка для установки поршней, щуп с магнитной головкой и фанариком. Еще хочется сказать, что без хорошего инструмента выполнить быстро и качественно ремонт не удастся, особенно обладателей только рожковых ключей. Недоступные места в плане разбора/монтажа вынуждали городить из набора ключей всякие разные комбинациии. Еще если вы не собираетесь вынимать сердце своего железного друга, то потребуется гидравлический домкрат, так как домкратом необходимо поднимать и опускать одну сторону двигателя для более удобного доступа к труднодоступным местам.
Наступили длинные выходные и я принялся за ремонт. Машину поставил на чурки ,чтоб спереди можно было спокойно под нее нырять.

Первым дело снял все что прикреплено к двигателю. Ремень изрядно подносился, форсунки грязные.

Чтобы открутить шкиф, сварил фиксатор и спомощью его и неимоверным усилием открутил болт шкива. Ну очень сильно был прикручен. Оказалось ,что передний сальник потихоньку смазывал шкиф , а тот в свою очередь раздавал брызги масла всем обитателям подкапотного пространства. Грязь и масло смешалось и образовала грязевые наросты.

Далее снял крышку клапанов, открутил опору двигателя, предварительно его поддомкратив. Снял помпу.

Осталось открутить горсточку болтиков и лобовая крышка двигателя снята. Грязи естественно полно. Неожидал.

День добрый,
Такой вопрос, можно ли заменить нижние вкладыши на 1JZ-GE VVTi, через поддон. Тоесть не снимая сам двигатель.
Так же вопрос по поводу поддона: там все намного сложней, чем я когда-либо встречал, с самого низу маленький подддон, через который масло сливать, а главный за ним, и не понятно каким макаром его можно сдернуть. он получается находится за двумя балками, надо ли балки снимать, как быть с двигой, домкратить ее, ведь она висит на подушках, а подушки на этой балке, так же к поддону прикреплен редуктор с приводами, привода тоже нужно снимать?
Кстати кузов Chaser JZX 105
Может кто-нибудь проводил такое, и сможет описать процесс.

П.С. Пытаюсь найти мануал по ремонту к данной машине, но безуспешно, может кто-нибудь поделится ссылкой.

Sergey_khv

Посмотреть профиль

Найти ещё сообщения от Sergey_khv

lexaolenev

Посмотреть профиль

Найти ещё сообщения от lexaolenev

lexaolenev
чувак, расскажи как ты менял коренные

бред пишешь, чтобы коренные поменять надо колено снять, а чтобы колено снять надо половинить атвомат и разбирать лобовину

Sergey_khv

Посмотреть профиль

Найти ещё сообщения от Sergey_khv

lexaolenev
чувак, расскажи как ты менял коренные

lexaolenev

Посмотреть профиль

Найти ещё сообщения от lexaolenev

lexaolenev
моё мнение - это дрочево конкретное, особенно установка в постели новых вкладышей.

ГРМ тоже должен разбираться.

Sergey_khv

Посмотреть профиль

Найти ещё сообщения от Sergey_khv

lexaolenev
моё мнение - это дрочево конкретное, особенно установка в постели новых вкладышей.

ГРМ тоже должен разбираться.

lexaolenev

Посмотреть профиль

Найти ещё сообщения от lexaolenev

lexaolenev
моё мнение - это дрочево конкретное, особенно установка в постели новых вкладышей.

ГРМ тоже должен разбираться.

@ IMXO

Rassomagin

Посмотреть профиль

Найти ещё сообщения от Rassomagin

lexaolenev

Посмотреть профиль

Найти ещё сообщения от lexaolenev

lexaolenev
Появился рокот при повышении оборотов, который чувствуется внутри салона. Может это и не вкладыши, а подушки или выхлоп, но душа болит и вот и хочу
поменять. Сейчас на просторах интернета нарыл пару советов:

Откручиваешь бугель одной из шеек коленвала, нижний вкладыш снимается с ней в месте. Потом проворачиваешь вал так, чтоб масляный канал коренной шейки вала, оказался рядом с краем верхнего вкладыша (только не со стороны замка, а с другой стороны). В этот масляный канал, подбираешь и вставляешь к примеру гвоздь (так чтоб он туда не провалился и в то же время не сильно его шляпка торчала, чуть меньше толщины вкладыша), и проворачивая вал в ту сторону, чтоб шляпка гвоздя уперлась во вкладыш, провернув его в блоке, выдвинула наружу. Все верхний вкладыш снят. Обратно вставляешь новый так же, только в обратную сторону, смотри чтоб замки на них встали правильно. Можешь, только немного ослабить все коренные бугеля коленвала, чтоб легче прокручивая вал выдавливать и вставлять вкладыши. Удачи. Глаза боятся, руки делают.

Замена вкладышей без демонтажа коленчатого вала
1. Снять масляный поддон, масляный насос, вывинтить свечи зажигания. Демонтировать крышку коренного подшипника, нуждающегося в замене вкладышей. Вынуть вкладыш из крышки.
2. Установить монтажное приспособление для вкладышей в отверстии масляного канала шейки коленчатого вала. Если приспособление отсутствует, использовать шплинт, согнув его по месту.
3. Повернуть коленчатый вал по часовой стрелке, если смотреть спереди двигателя. При этом вкладыш, находящийся в постели коренной опоры, повернется вместе с валом и выйдет наружу.
4. Смазать новый вкладыш и вставить его гладкой стороной (без замка) между шейкой вала и коренной опорой блока со стороны расположения углубления под замок вкладыша. Повернуть вкладыш на место и вынуть монтажное приспособление из масляного канала в шейке.
5. Смазать новый вкладыш и установить его в крышку коренного подшипника.
6. Установить крышку подшипника, затянуть болты нужным моментом.

Одним летнем днем решили, что таки надо снять поддон и посмотреть на состояние шатунов. Вернее на то, что будет видно там. Процедура снятия поддона, я думаю, известна многим. На витце частично снимается и отодвигается выпуск, откручивается лямбда, и часть защиты снизу, вернее железная штука, которая судя по всему выполняет там защитную функцию.

Первым делом слили масло и дали немного остыть двигателю.

Сняли защитную штуку.

Далее по ходу снятия поддона набралось приличное количество болтов.

И посмотрели на двигатель снизу.

Пошатали все шатуны. Визуально осмотрели все, что только можно, но так и не нашли ничего особенного. Разве что был люфт на штунах в месте соединения с коленвалом. Потому, чтобы 2 раза не лазить, решили разобрать и заменить шатунные вкладыши. Конечно, знали, что процедура в общем-то бесполезная, но поможет хоть как-то уменьшить люфт.

Сняли масленый фильтр.

Не без мусора на фильтре.

Разобрали шатуны, в месте соединения с коленвалом. И оценили состояние шатунных вкладышей.

Кстати, болты на шатунах имеют особенную шляпку, поэтому пришлось съездить в магазин за специальной головкой, незнали точно на сколько нужно взять, потому взяли сразу две. Головка, кажется на 10, 6-8 гранная. Та, что по меньше, на фото снизу.

После оценки состояния вкладышей стало понятно, что выработка есть, притом на 1 имеются еще и характерные следы от мусора, или того, что попало туда каким-то образом.

Купить новые вкладыши оказалось не такой простой задачей, пришлось объездить пол города, в итоге купили в том же месте, в котором были первый раз, просто менеджер сразу не нашел.

Далее, соскребли остатки герметика с поддона, протерли края ацетоном и промыли поддон.

Затем нанесли новый герметик и дали минут 10 подсохнуть.

После, собрали все на место. Дали просохнуть ночь, и залили масло.

В итоге, по сути ничего не изменилось, разве что изначально казалось что звук стал тише. Но тем не менее он никуда не ушел. Остается предполагать, что что-то не так, в таких условиях не достигаемом месте, или же есть выработка на коленвалу. Но после замены вкладышей шатуны стали сидеть куда плотнее. И их люфт уменьшился.

Напоследок приведу фото парковки в гараже вместе с ладой калиной. :)

P.S. Я не отрицаю, что данная процедура может быть бесполезной, но все же иногда кажется, что лишний раз не помешает.

Toyota Vitz 1999, 70 л. с. — своими руками

Машины в продаже

Toyota Vitz, 2001

Toyota Vitz, 1999

Toyota Vitz, 2000

Toyota Vitz, 2003

Комментарии 71

Ох тоже застучал мотор, залез к вкладышам прикупив номинал) а там хоп и уже стоят 0.25))) и шатаются все 6 шатунов… стружки нигде нет, сдаётся мне у меня тоже поршень или палец… это будет провал конечно) ну посмотрим)

А что с поддоном то? Чего он изнутри ржавый? Потыкай отверткой. Лучше он потечет в гараже чем в дороге.

Уже не актуально, машина давно продана. Поддон был цел, просто выправлен.

Хуже точно не стало!)

это что две машины в гараже ? а размеры гаража наверно нестандартные

Ну да, там большой гараж с огромной ямой внизу. Но две машины все равно помещаются с трудом. Честно размеров не знаю.

Поршень стучит один какойто 100%. Если звук в середине двигателя слышите (в ВТМ как раз он). Как раз в секунду он должен стукнуть раз 6-7 в зависимости от холостых оборотов. Сначала он тихо начинает стучать только на холостых, потом всегда долбит и звук всё усиливается.
Машина не новая, двигатель не самый надежный, ремонтировать его нереально. Как умрет поставишь контрактный.
Со временем овал выстучит и масло жрать будет. Но только он может и 100 тысяч проехать стуча, а может и через 20 загнуться. Поэтому добивай и не обращай внимания)

Спасибо, тоже так думаю. :)

Давно бы мотор поменяла.Воткнула контракт купленный в проверенной конторе.

Зачем? Пока этот едет какой смысл? И я не знаю проверенных контор, мб подскажешь?

Давным-давно, в одной далекой при далекой галактике один наш постоянный клиент решил купить внедорожник, но поскольку обладал ограниченным бюджетом, колебался между почти новой нивой шевроле и не молодым RAV4.

И вот, наконец, свершилось. К нам заехал RAV4 2001 года с двигателем 1ZZ-FE 1,8 литра и душещипательной историей счастливого нового владельца. Поскольку покупался автомобиль в соседней области, на местном СТО задрали на подъемник, померили компрессию, которая оказалась 11 во всех горшках и поставив оценку отлично отпустили восвояси. Но не тут то было! По дороге домой выяснилось, что машина ест масло ведрами. Причина кроется в заводской недоработке. На двигателях 1ZZ-FE до 2004 года в канавке маслосъемного кольца поршня было всего два дренажных отверстия, при пробеге 140 000 они закоксовывались и кольца залегали. Позднее в поршне стали делать по четыре отверстия с каждой стороны, что позволило решить проблему. Поэтому выход один: меняем старые поршня на поршни нового образца, а так же кольца и шатунные вкладыши. Поршень комплект 13101-22180. По подбору запчастей неплохо написано в этой статье. Да кстати предыдущий владелец усугубил данную ситуацию, заливая родимое масло Л… (ну вы поняли) – это надо же так не любить японцев.

Описание

Отсоединяем минусовую клейму аккумулятора. Снимаем модули зажигания, воздушный фильтр с корпусом. Сливаем антифриз и масло. Разъединяем топливную магистраль.

Отсоединяем разъемы форсунок и снимаем топливною рампу. Уплотнительные колечки придется заменить.

Отсоединяем все патрубки, идущие от дроссельного узла, отворачиваем две гайки и три болта на 12 впускного коллектора.

Снимаем коллектор вмести с дросселем. Отсоединяем всю электрику с генератора и стартера, а так же с компрессора кондиционера и ДД.

Так же все со стороны коробки и убираем жгут проводов, что бы не мешал.

Снимаем генератор, помпу, переднею крышку цепи ГРМ и саму цепь со звездами. Подробно в статье о замене цепи на двигателе 1ZZ-FE.

Отсоединяем приемную трубу от выпускного коллектора.

В несколько проходов сначала ослабляем, а потом и откручиваем 19 болтов крышек подшипников распредвалов, обязательно в указанной последовательности.

Снимаем крышки подшипников и аккуратно укладываем их так же как сняли.

Снимаем распределительные валы. Вал впускных клапанов длиннее.

Аналогичным образом в несколько проходов ослабляем и выкручиваем 10 болтов крепления головки блока цилиндров. Обязательно в указанной последовательности. Пренебрегая последним правилом вы рискуете минимум отвезти головку на шлифовку, а максимум приобрести другую.

С болтами снимаем и шайбы, а так же метим и снимаем толкатели клапанов. Снимаем ГБЦ.

И старую прокладку.

Откручиваем очень много болтов и две гайки масленого поддона и снимаем его. Он на герметике, поэтому придется повозится.

Откручиваем по два болта каждой крышки шатуна и аккуратно, разболтав ее снимаем. Вкладыш должен остаться в крышке. Если нет, снимаем их с коленвала и вкладываем обратно в крышку. Метим с какого цилиндра каждая крышка. Не перепутайте. Перед крышки подшипника помечен отливом.

Выталкиваем поршня с шатунами наверх.

Видим залегшие маслосъемные кольца.

Кольца закоксовались до такого, что я выковыривал их ножом, дренажные отверстия были забиты наглухо.

Пока мы разбираемся с поршневой, в соседнем боксе специалист Серега колдует над головкой. Померев плоскость, радует нас тем, что на шлифовку отдавать не надо.

А вот что было с клапанами и каналами. Здесь без комментариев.

Ну и как самому молодому чистить все это мне, а говорят у нас демократия. Я чистил, Серега менял сальники клапанов. Вечерело.

Получив собранную ГБЦ я отправился собирать двигатель. Ну, здесь все как в книжке.

Если шатунные вкладыши имеют задиры – в замену.

Шлифовать коленвал не будем, так как клиент и так уже выходит за бюджет. За те деньги которые стоит полная капиталка, можно притащить контрактник 2005 года. На вкладышах с обратной стороны имеется маркировка, по ней и заказываем новые.

Из старого поршня выбиваем палец, предварительно выковыряв стопорное колечко. Метем на шатуне перед, а так же номер цилиндра.

Ставим с одной стороны поршня стопорное кольцо.

Совмещаем метки перед на поршне и шатуне. Смазываем моторным масло новый поршневой палец и, используя большой палец правой руки, запрессовываем поршневой на место.

Ставим второе стопорное кольцо. Таким же образом все четыре.

Проверяем зазоры в новых поршневых кольцах. Вставляем кольца по очереди в тот цилиндр, где они впоследствии будут работать.

Поршнем проталкиваем на глубину 110 мм.

На некоторых кольцах имеются метки, они должны смотреть вверх. Ставим все на свое место, первое компрессионное, второе, два скребка маслосъемного и расширитель.

Обезжириваем прилегающие поверхности шатуна и вкладыша. Вкладываем новые вкладыши в шатун и крышку. Маслом не смазываем и следим, чтобы ничего не попало под вкладыши.

Разворачиваем кольца замками как показано схематично на фото.

1 – замок первого компрессионного кольца

2 – замок нижнего скребка маслосъемного кольца

Смазываем чистым маслом оправку для колец, сжимаем кольца и ставим поршень в цилиндр. Не забываем про метку «перед».

Деревянной ручкой молотка проталкиваем поршень. Смазываем чистым маслом шейки коленвала, а так же вкладыши. Ставим на место крышки шатунных подшипников. Не перепутайте номера и направление. Подтягиваем болты от руки. Затягиваем все болты моментом 20 Н*м, после чего доворачиваем еще на 90 градусов. Прокручиваем коленчатый вал, он должен вращаться легко без заеданий. Ставим на место масляный поддон и новую прокладку головки.

Очищаем все болты головки, а так же отверстия в блоке от масла и грязи. Ставим ГБЦ на место. Затягиваем болты в несколько проходов, в определенной последовательности моментом 49 Н*м и доворачиваем на 90 градусов.

Ставим на место толкатели клапанов. Все смазываем маслом.

Распредвалы, шпонка на лицевой стороне должна смотреть вверх.

Устанавливаем крышки подшипников распредвалов в соответствии с направлением и номером. Впускные I2 I3 I4 I5 и выпускные Е2 Е3 Е4 Е5. Стрелка указывает направление «перед».

Равномерно затягиваем болты, в указанной последовательности. После предварительной обтяжки болтов №9, закручиваем все остальные в несколько проходов. Момент затяжки болтов №9 – 23 Н*м, остальных – 13 Н*м.

Удачи на дорогах. Ни гвоздя, ни жезла.

Читайте также: