Замена ремня тнвд на уаз хантер змз 514 дизель

Обновлено: 06.01.2025

УАЗ Hunter "Трактор" › Бортжурнал › Как я менял ремень ТНВД.

Настал черед замены ремня ТНВД (кстати его решил поменять потому что на нем с края был порез около 5мм) и обнаружил что у меня двигатель какой-то конструктор. И он вовсе не чистый Евро-3. Может переходный какойто? По порядку.
Перед заменой напечатал кучу разных руководств по ТО самого уаза и двигателя. Вроде все понял, что бывают разные системы привода ТНВД. Есть с парой успокоительных роликов и одним натяжным, который на пружинке и натягивается винтиком. Бывает с натяжением с помощью эксцентрикого ролика. Тут вроде тоже все понятно. Но когда я снял верхний кожух этого ремня у меня уже закралось сомнение, а почему стоит только верхний кожух, и он подпилен снизу, а нижнего вообще нет? Владельцы такого мотора поймут о каких я кожухах. А оказалось, что нижний установить просто невозможно и верхний подрезан из за переделки.
Ближе к делу.
На змз 514 Евро-3 вакуумный насос с приводом от маслонасоса. На Евро 4 моторах вакуумник уже перенесли на переднюю часть двигателя и сделали привод его от цепи грм. У каждого варианта есть свои приемущества и недостатки, но суть в том, что у меня двигатель Евро 3 а вакуумник стоит спереди мотора. Вот засада!
Из за этого с двигателя убраны успокоительные ролики. Они там теперь не помещаются. Натяжение ремня так же эксцентриковым роликом, но он натягивает не обратную ветку ремня(та что снизу), как должно быть, а натягивает прямую ветку ремня! Завести ремень как положенно с натяжением обратной ветки не получается, потому что вместе с установкой вакуумника на перед мотора с права, спереди появился штуцер отбора вакуума. И ремень как раз пройдет по нему! Была мысль немного подшлифовать этот штуцер, и шкив ТНВД немного сдвинуть вперед, о чем и была предпринята попытка.

И даже ремень вроде встал нормально, но все эти манипуляции я делал со снятым ремнем привода вентилятора, а когда попытался вставить и его то оказалось что места под ремень нет, тк еще сместилось на новые точки крепление опоры вентилятора и его шкив благополучно мешает установке успокоительных или каких бы то небыло роликов для ремня ТНВД. Вот теперь понятно стало куда делся штатный диффузор вентилятора. При установке комплекта вакуумника от евро-4 ось вентилятора ушла в строну от своего места и диффузор просто не встал на место. Делать нечего оставил как есть. Ремень конечно поменял. Погазовал вроде ремень ровно идет по шкиву.

Решил сделать тестовый заезд по округе. Все вроде нормально в движении, ну вот думаю первый раз и нормально ремень сменил! Зарулил в гараж думаю гляну ка на ремень. Открываю капот, а весь двигатель в мелкой черной пыли а от ремня только половина осталась. Остальное благополучно стерлось о буртик натяжного ролика. И это после пару км проверки. Начал чесать голову что не так? Оказалось со всеми этими подгонками ремня в нормальное положение и смещением шкива ТНВД немного вперед, забыл, что под натяжной ролик тоже подкладывал шайбы и смещал его вперед от двигателя.
Все лишние шайбочки убрал и стал одевать опять новый ремень. Все делал по технологии с выставкой мертвых точек и установкой фиксаторов в нужные места (всего их три: на корпусе ТНВД, в маслоналивной горловине и на маховике двигателя) и тут началось.
Немогу одеть ремень и все! Все ослабил как положено, тнвд уже болтается на месте, натяжной ослаблен и тоже балтается. Но не хватает хода тнвд чтоб накинуть на шкив ремень! Может там зубьев было меньше чем положено я уж не знаю, может из за того что в гараже было прохладно и ремень был дубовый как арматура, но он упорно не одевался. Конечно я понимал что если бы небыло этой переделки с вакуумником то ремень одевается вообще легко, но выбора нет пытаюсь одеть дальше как есть. Попробовал другой ремень из запаса- та же картина- не одевается!
Стал придумывать как можно его натянуть, может поддеть чемто и сдвинуть на шкив. Ничего не помогало. Тут я понял почему же на старом ремне был порез. Ремень так же пытались завести на шкив и возможно поддевали отвертками и он надорвался в том месте. Мне стало грустно что и у моего ремня таже судьба будет.
Решение нашлось. Надеюсь и при следующих заменах оно мне поможет. Помимо ослабления крепления самого тнвд, снял 3 из 4х болтов крепления шкива тнвд а 4й ослабил. Так удалось на шкив одеть ремень и болты поставил на место. После всех этих манипуляций с ремнем натягивать его незачем. Ролик-натяжитель просто затянул на месте как он есть в максимально ослабленном положении. Ремень как струна.
Ух вздохнул с облегчением и рано ))
Когда завел двигатель то при даче газа ремень начал уходить вперед по шкиву тнвд и даже выступать за края, при сбросе газа благополучно возвращался ближе к мотору. Вот блин еще засада! В тот же день я не смог ее победить. Взял паузу все обдумать, посмотреть в инете и на форумах. Как обычно на форумах писали, что это дефект распространенный и лечится заменой толи болтов натяжного ролика толи всего кронштейна тнвд. Но главное я понял причину- не параллельность осей шкивов двигателя, тнвд и возможно еще натяжного ролика.
Приступил к выставки плоскости шкива тнвд. Путем подкладки шайбочек между тнвд в передней его части и кронштейном его крепления получилось найти положение шайбочки, при котором ремень на шкиве стоит по середине на любых оборотах. В процессе поиска положения шайбочек использовал уже только один фиксатор-на самом тнвд. Хотя ремень уже не снимал и можно было ничего не фиксировать. В один прекрастный момент при очередном подборе положения я забыл вынуть фиксатор- использовал сверло 6 мм. И поше заводить мотор. Он завелся, но сверло согнуло на 90' и половина его вылетела как пуля в дальний угол гаража. Помимо этого повредилось отверстие в корпусе куда вставляется фиксатор. Но фиксировать и дальше можно, не смертельное повреждение. Сделал вывод: скрепить на будующее этот фиксатор-штифт с ключами от машины))
Вот теперь точно Ух. Так и езжу с зимы. Полет нормальный.

Единственное появилась мысль попробовать переставить ремень на один зуб назад или вперед. Есть подозрение, что обшибся чуток. Двигатель заводится с пол оборота, но на хх его трясет а на режиме бывает дергается. Но это только при открытом капоте. В движении ничего этого не заметно.
Может кто подскажет может так быть из-за ошибки на один зуб вперед-назад?

Со штатным ремнем тоже задумался. Проштудировал кучу информации о ремнях о их особенностях и выяснил, что шаг зубьев у всех ремней одинаковый, а вот с высотой зуба и главное формой могут быть большие различия. Но самое главное и актуальное для меня после этой трудоемкой замены ремня- есть ремни с бОльшим числом зубьев и примерно со схожей формой и высотой зубьев. Штатный ремень 136 зубьев, я нашел похожие, но с 137 и 138 зубьев. Все эти ремни с дизелей и приводят тоже тнвд. На пробу заказал эти ремни и теперь вместе со штатным запасным вожу еще 2 альтернативных. Позже дополню их название и фото, может кому будет интересно.

УАЗ Hunter Кустослав › Бортжурнал › Ремни и ролики. Изобретение велосипеда или лучи поноса инженерам ЗМЗ 514. Замена ремня ТНВД.

Некогда, в дплёком-далёком марте, я уже огрёб первую часть удовольствий от общения с хитрой системой трёх ремней и роликов на УАЗе. Тогда был заменён расплавившийся направляющий ролик ремня ГУРа.

В начале апреля был заменён ворчащий успокоитель ремня ТНВД: люфт в подшипнике нижнего подплавленого ролика позволял отклонить ролик от плоскости градусов на 15.
В планах была замена натяжного ролика ремня ТНВД(на нём износились дистанционные проставки и сам ролик начал сползать наружу, потихоньку подтёсываясь об кронштейн), ролика натяжителя ремня генератора, и всех ремней.
Заранее были куплены:

-Ролик ремня генератора
-Ролик натяжителя ремня генератора без кронштейна
-Ролик с кронштейном от двигателя 406(шире на 3 мм и вчетверо дешевле. Кронштейны одинаковые!) 210 рублей
— Усиленный ролик для 406 двигателя, на одном большом подшипнике, с проставками в центре. Нижний Новгород. Цена 180 рублей

-Ролик ремня ТНВД без кронштейна(с кронштейном нет нигде, хоть убей, да и стоит…)

Но по порядку:
Утро, 7:00. Гараж, возле метро Пятницкое шоссе. Наташа садится за руль своей машины и мы выезжаем на дачу по Пятницкому шоссе. Я сижу в пассажирах и балдею, периодически корректирую маршрут фразами :" Тормози! Тормози!", — или, "Куда едем! В кювете жизни нет!".

Проехали Истру, стали взбираться на горки в сторону Холщёвиков, и тут я впервые уловил писк. Писк был весьма характерным, поганым-поганым, будто пульсирующий комар. Звук этот мне хорош знаком и говорит о большой беде в высоконагруженом подшипнике.

До дачи доплелись и вместо запланированной уборки я полез под капот. Мои подозрения оправдались дважды: во первых, на ремне генератора полностью исчезли остатки узорчика, маркировки и прочего, во вторых, пахло гретой пластмассой, а в третьих, ремень начал лосниться. С ремнём ТНВД случилось тоже что то нехорошее, а именно, он окончательно порушил бортик и стал ползти наружу. К моменту обнаружения, он был спилен на треть, и местами из него полез корд. А ещё он пилил кожух.

Решено было срочно менять и не тянуть резину за хвост в долгий ящик.

Начал с ремня ТНВД. Свёрел на 6 мм, которые мне рекомендовали для фиксации шкива, под рукой не оказалось, большой головки тоже, найденный в гараже и возимый про запас ключ для коленвала ВАЗа-классики не подходил. Оставался рисочно-замазочный путь. Пометил обычной замазкой зуб на ремне в верхней части шкива, провёл полосу по тыльной стороне и пометил с другой стороны тоже. А выемку между зубьями пометил так же: просто покрасив дно. Ту же операцию я провёл с шкивом коленвала, нарисовал стрелочку на прямой грани ремня.

Ослабил винт крепления натяжного ролика ТНВД, навалился всем весом и скинул ремень. Подсчёт показал, что в моём случае, между рисками было 69 зубьев.

Дальше довывинтил винт кронштейна ролика, отцепил пружинку и сдёрнул его. И вот в моих руках старый и новый ролик. Дело за малым: поменять ролик на кронштейне и … И ось ролика в кронштейне расклёпана с двух сторон. То есть ролик в кронштейне не меняется! Но отдельно продаётся! Высверливать ось, менять ролик, потом подбирать втулки времени не было, а значит ролик оставил старым.

На этот раз ролик генератора ослабил в одиночку и всего за пару минут: снял успокоитель, и нащупал пальцем болтик. Сверху, со стороны насоса ГУР, запускаю в щёлочку ключ трещётку, со всеми имеющимися удлинителями 5 см+10 см+10 см гибкий. Накинул пальцем на болтик и готово. После демонтажа, выяснилось, что погиб внутренний подшипник ролика и подклинивал. Ролик не поплавился, но на нём образовалась дорожка, пропиленная ремнём.

Было очень соблазнительно поставить усиленный нижегородский ролик, но решили поэкспериментировать после отпуска. Усиленный и обычный ролики

Поставил родной корявый ролик "вырвируки". Ремни везде сунул GATES.

На новом ремне ТНВД пометил два зуба, отсчитав 69 штук между ними.
С ремнём ТНВД возникли проблемы: Я мог либо совмещать риски, либо давить на ролик. Помог отец — он накинул на ролик лавсановый шпагат в два слоя и оттянул его вниз под машину, а я тем временем накинул всё как должно быть. Поставил успокоитель, завёл — всё пучком, работает как оно и должно. Успокоитель не шелохнётся! Собрал остальную мутотень и оставил постоять часов 5-6 на солнышке, пока делал остальные дела. Собрались и поехали домой. Отъехали чуть-чуть и услышали странное погромыхивание. Встали на аварийку возле поста ДПС и я полез под капот. Громыхало под кожухом ТНВД. Вскрытие показало, что сильно бьёт успокоитель, периодически попадая по шкиву помпы. Первая мысль была про перескок зуба или ошибку при сборке, но это исключено, так как в этом случае я бы не завёлся.

Решил ещё подтянуть ремень. Ослабил гайку натяжителя и пружинка выбрала ещё миллиметров 5. Видимо ремень, сложенный в коробке, под нагрузкой расправился и немного удлинился. Этого хватило, чтобы биение пропало.

По дороге нас подрезал обогнавший джигит и дал по тормозам — ему на поворот тут же захотелось. Наташа так топтанула по тормозам, что совершила невозможное и УАЗ пошёл юзом всеми четырьмя колёсами! Остальное прошло ванильно и без приключений.

Замена ремня привода топливного насоса высокого давления ТНВД на двигателе ЗМЗ-5143 автомобиля УАЗ-315148.

Замена ремня привода топливного насоса высокого давления (ТНВД) на дизельном двигателе ЗМЗ-5143 автомобиля УАЗ-315148 может производится в случае его обрыва, растяжения или в профилактических целях.

Замена ремня привода топливного насоса высокого давления ТНВД на двигателе ЗМЗ-5143 автомобиля УАЗ-315148.

Порядок замены ремня привода ТНВД на двигателе ЗМЗ-5143 следующий :

1. Установите поршень первого цилиндра в ВМТ такта сжатия. Для этого выполните следующие действия :

Расположение меток и отверстий под штифты для замены ремня привода ТНВД на двигателе ЗМЗ-5143 автомобиля УАЗ-315148.

2. Ослабьте гайку крепления натяжного ролика зубчатого ремня привода ТНВД. Специальным ключом поверните кронштейн натяжного ролика до упора по часовой стрелке, преодолевая усилие натяжной пружины. Закрепите гайку крепления натяжного ролика в этом положении.
3. Снимите зубчатый ремень привода ТНВД.
4. Доверните шкив ТНВД до совпадения паза ступицы с отверстием в корпусе ТНВД и зафиксируйте технологическим штифтом.
5. Ослабьте опоры заднего кронштейна ТНВД и болты крепления ТНВД. Зафиксируйте ТНВД в среднем положении относительно пазов переднего кронштейна. Болты не затягивайте.

6. Проверьте подвижность коромысла с успокоительными роликами на оси при необходимости нанесите на ось пластичную смазку Литол-24 или ЛИТА.
7. Установите зубчатый ремень привода ТНВД зубьями во впадины шкива коленчатого вала и шкива ТНВД. Следите, чтобы слабина ведущей ветви ремня могла быть выбрана при незначительном повороте корпуса ТНВД от среднего положения против часовой стрелки, а ступица ТНВД заштифтована с отверстием в корпусе ТНВД.
8. Ослабьте гайку крепления натяжного ролика. Ремень привода ТНВД натянется автоматически усилием натяжной пружины.
9. Подтяните болты крепления ТНВД, при этом следите, чтобы фиксирующий штифт свободно перемещался в отверстии корпуса ТНВД, после чего затяните болты ТНВД с моментом 1,6-2 кгсм. Затяните гайку крепления натяжного ролика.

Все операции по замене зубчатого ремня привода проводятся с установленными успокоительными роликами ремня. Проверка и регулировка натяжения ремня привода ТНВД производится в соответствии с порядком его замены.

Регулировка натяжения и замена ремня привода ТНВД. Установка по меткам ЗМЗ-514

ТНВД натяжения ремня привода ТНВД при производить обслуживании после пробега первых 2500 и 1000 км, а далее при каждом ТО-1. Совместно с зубчатого натяжением ремня необходимо проверить установку и ТНВД крепление. Замену ремня привода ТНВД через производить каждые 40 000 км.

Для натяжения привода ремня ТНВД, проверки установки и крепления выполнить ТНВД следующее:

1. Снять вентилятор с муфтой и ремня кожухи привода ТНВД.

2. Ослабить гайку 11 (крепления 42) Рисунок натяжного ролика зубчатого ремня. натянется Ремень автоматически усилием натяжной пружины 12.

3. гайку Закрепить 11 крепления натяжного ролика с Мкр 11, 8. 17, 7 Н-м

1 -управления; 2 -контргайка; 3 -натяжной болт; 4 -болт; 5 -кгс

4. Повернуть коленчатый вал на один менее, не оборот, затем установить поршень первого ВМТ в цилиндра такта сжатия поворотом коленчатого часовой по вала стрелке (см. п.2 методики замены ремня ТНВД привода).

5. Проверить установкой штифта-центратора Приложение (ТНВД А) совпадение паза ступицы ТНВД с корпусе в отверстием ТНВД. Штифт должен входить случае.

6. В свободно несовпадения паза ступицы с отверстием в ТНВД корпусе, а также если штифт входит с выполнить, усилием операции, начиная с п.3 методики замены привода ремня ТНВД (см. далее).

7. Проверить крепление переднему к ТНВД кронштейну (болты 14, Рисунок 42) и задней Ослабление. опоре креплений не допускается. Момент затяжки крепления 14 болтов ТНВД к передней опоре, болта и крепления гайки к задней опоре 15, 7.19, 6 Н-м (1, 6. 2 кгс-м).

8. После всех проведения операций вынуть штифты, установить ремня кожухи привода ТНВД и вентилятор с муфтой.

Невыполнение! Внимание мероприятий по проверке и корректировке установки может ТНВД привести к изменению угла опережения нарушению, впрыска вследствие этого работы двигателя (падение, дымление мощности, повышенный расход топлива и двигателя перегрев) и даже к отсутствию запуска.

Для ремня замены привода ТНВД сделать следующее:

1. вентилятор Снять с муфтой и кожухи ремня привода Установить.

2. ТНВД поршень первого цилиндра в ВМТ сжатия такта.

Для этого нужно повернуть вал коленчатый с помощью специального ключа ЗМ 7812-совпадения до 4645 метки 6 на роторе датчика положения вала коленчатого (Рисунок 42) с указателем ВМТ 5 на крышке зафиксировать и цепи его положение с помощью технологического штифта установочного ЗМ 7820-4582 (Приложение А), установив отверстие в его 4 блока цилиндров, при этом должен штифт зайти в паз маховика. Убедиться в отверстия совпадении в первой шейке впускного распределительного отверстия и вала в передней крышке распределительных валов 2 и 3 (через смотреть маслозаливную горловину крышки клапанов). В несовпадения случае отверстий вынуть штифт, повернуть вал коленчатый на 360° до совпадения отверстий и зафиксировать положение это штифтом, что будет соответствовать поршня положению первого цилиндра в ВМТ такта Ослабить.

3. сжатия гайку 11 крепления натяжного ролика ремня зубчатого. С помощью специальной оправки ЗМ 7812-повернуть 4805 кронштейн натяжного ролика до упора по стрелке часовой, преодолевая усилие натяжной пружины. гайку Закрепить крепления натяжного ролика в этом Снять.

4. положении зубчатый ремень 9.

5. Довернуть шкив совпадения 13 до ТНВД паза ступицы шкива с отверстием в ТНВД корпусе и зафиксировать с помощью штифта-центратора Приложение (ТНВД А), как указано на рисунке 41.

ТНВД 41 - Шкив ТНВД, зафиксированный штифтом

6. гайку Ослабить крепления ТНВД к задней опоре 9 (болты 5) и Рисунок 14 (Рисунок 42) крепления ТНВД к переднему зафиксировать и кронштейну насос в среднем положении относительно кронштейне в пазов, при этом болты не затягивать.

7. подвижность Проверить коромысла с успокоительными роликами на оси, необходимости при нанести на ось смазку Литол-24 21150 ГОСТ-87 или дублирующие (см.п.2.3).

8. Установить зубчатый привода ремень ТНВД зубьями во впадины шкива вала коленчатого 7 и шкива ТНВД (следить, чтобы ведущей слабина ветви ремня могла быть при выбрана незначительном повороте корпуса ТНВД от положения среднего против часовой стрелки, а ступица надежно ТНВД заштифтована с отверстием в корпусе ТНВД) и ТНВД поворотом натянуть ремень.

9. Ослабить гайку 11 натяжного крепления ролика. Ремень привода ТНВД автоматически натянется усилием натяжной пружины.

10. Покачивая ТНВД корпус, добиться, чтобы фиксирующий штифт выходил свободно из отверстия в корпусе ТНВД. Затем болты подтянуть 14 крепления ТНВД к переднему кронштейну с кгс 15,7. 19,6 Н-м (1,6. 2 Мкр-м) и гайку 11 крепления натяжного ролика с кгс 11,8. 17,7 Н-м (1, 2. 1, 8 Мкр-м).

11.Вынуть технологические штифты из корпуса отверстия и ТНВД в блоке цилиндров, повернуть коленчатый часовой по вал стрелке на два оборота (720°) и зафиксировать вновь его штифтом.

12. Проверить совпадение ступицы паза ТНВД с отверстием в корпусе ТНВД, должен штифт входить свободно. В случае несовпадения, а если также штифт входит с усилием - ослабить крепления болты ТНВД и повторить операции, начиная с п.10.

13.установочные Извлечь технологические штифты из ступицы шкива отверстия и из ТНВД в блоке цилиндров.

14. Закрепить ТНВД гайкой с болтом на задней опоре с Мкр 15, 7. 19, 6 Н-м (1, 6. 2 кгс-м).

15.кожухи Установить ремня привода ТНВД и вентилятор с Примечание.

муфтой: Все операции проводятся с установленным успокоительными 8 с коромыслом роликами ремня привода ТНВД.

Расположение 42 - Рисунок меток и отверстий под штифты замены для

ремня привода ТНВД:

1 - отверстие на ТНВД шкиве под штифт-центратор; 2 - отверстие в крышке передней распределительных валов; 3 - отверстие в передней шейке опорной впускного распределительного вала;

4 - отверстие в под блоке установочный штифт; 5 - указатель ВМТ на цепи крышке; 6 - установочная метка ротора датчика коленчатого положения вала; 7 - шкив с демпфером коленчатого коромысло; 8 - вала с успокоительными роликами; 9 - зубчатый ремень ТНВД привода; 10 - кронштейн с натяжным роликом; 11 - гайка натяжного крепления ролика; 12 - пружина натяжения ремня ТНВД привода; 13 - шкив ТНВД; 14 - болты крепления передней к ТНВД опоре

Замена ремня тнвд на уаз хантер змз 514 дизель

Привод водяного насоса и генератора осуществляется поликлиновым ремнем 6РК 1220. Натяжение ремня производится изменением положения натяжного ролика 3 (Рисунок 1)

Привод вентилятора и насоса ГУР осуществляется поликлиновым ремнем 6РК 925. Натяжение ремня производится изменением положения шкива насоса ГУР.

Периодически необходимо проверять состояние ремней и их натяжение. При появлении трещин, расслоении и других дефектах ремень заменить.

Проверку и регулировку натяжения ремня привода агрегатов при обслуживании после пробега первых 1000 и 2500 км, а далее при каждом ТО-1.

Прогиб ремня привода вентилятора и насоса ГУР при приложении нагрузки 78,4 Н (8 кгс) посередине между шкивами вентилятора и насоса ГУР должен быть, 8,5 ± 0,5 мм.

При слабом натяжении ремня привода агрегатов во время работы двигателя на высоких оборотах начинается пробуксовка ремня, излишний его перегрев и расслоение, а также перегрев двигателя, что может привести к его поломке.

Чрезмерное натяжение ремня вызывает быстрый износ подшипников генератора, водяного насоса и натяжного ролика, а также вытягивание ремня.

Для проверки и регулировки натяжения ремня привода агрегатов выполнить следующее:

1. Снять кожухи ремня привода ТНВД и вентилятор с муфтой.

Внимание! Муфта вентилятора имеет левую резьбу и при снятии муфту необходимо вращать по часовой стрелке.

2. Проверить натяжение ремня привода агрегатов. Натяжение должно обеспечивать стрелу прогиба 14 +1 мм при приложении нагрузки 78,4 Н (8 кгс) посередине ветви между шкивами водяного насоса и генератора.

Проверку произвести с помощью приспособления типа 24-Ф-73595. Не допускать слабой и сильной натяжки ремня.

3. При необходимости произвести натяжение ремня. Для регулировки натяжения ремня выполнить следующие действия:

- ослабить болт 7 (Рисунок 2) крепления натяжного ролика на оси;

- вращая болт 3 произвести требуемое натяжение ремня;

- затянуть болт 7 крепления натяжного ролика с Мкр 13,7. 17,7 Нм (1,4. 1,8 кгсм);

4. Установить кожухи ремня привода ТНВД и вентилятор с муфтой.

Для замены ремня привода агрегатов необходимо:

1. Снять вентилятор с муфтой, ремень привода вентилятора и насоса ГУРа и кожухи ремня привода ТНВД.

2. Установить поршень первого цилиндра в ВМТ такта сжатия, зафиксировать положение коленчатого вала, снять ремень привода ТНВД и зафиксировать шкив ТНВД штифтом (выполнить п. 2-5 методики замены ремня привода ТНВД). Снять коромысло с успокоительными роликами 8 (Рисунок 4).

3. Ослабить болт 7 (Рисунок 2) крепления натяжного ролика на оси, вращая болт 3 ослабить и снять ремень привода агрегатов.

Установить новый ремень привода агрегатов на шкивы коленчатого вала, генератора, водяного насоса и натяжного ролика.

Вращая болт 3, произвести натяжение ремня с усилием обеспечивающим стрелу прогиба 14 ±1 мм при приложении нагрузки 78,4 Н (8 кгс) посередине ветви между шкивами водяного насоса и генератора. Проверку провести с помощью приспособления типа 24-Ф-73595. Затянуть болт 7 крепления натяжного ролика на оси с Мкр 13,7. 17,7 Нм (1,4. 1,8 кгсм).

4. Установить коромысло с успокоительными роликами и закрепить осью с Мкр 24,5.. .39,2 Нм (2,5.. .4,0 кгсм). При необходимости нанести на ось смазку Литол-24.

5. Установить ремень привода ТНВД, произвести его натяжение и проверить установку ТНВД.

6. Установить кожухи ремня привода ТНВД.

7. Установить и натянуть ремень привода вентилятора и насоса ГУРа.

8. Установить вентилятор с муфтой.

Натяжение ремня привода вентилятора и насоса гидроусилителя рулевого управления производить при обслуживании после пробега первых 1000 и 2500 км, а далее при каждом ТО - 1. для этого выполнить следующее:

- снять вентилятор с муфтой;

- ослабить болт 4 (Рисунок 3), гайку 5 и контргайку 2;

- вращая натяжной болт 3, переместить насос до нормального натяжения ремня (Рисунок 3);

- затянуть болт 4, гайку 5 и контргайку 2;

- установить вентилятор с муфтой.

Замену ремня производить в следующей последовательности:

- снять вентилятор с муфтой;

- ослабить болт 4, гайку 5 и контргайку 2;

- вращая натяжной болт 3, ослабить натяжение ремня;

- заменить ремень и произвести его натяжение, как указано выше;

- установить вентилятор с муфтой.

Регулировка натяжения и замена ремня привода ТНВД.

Регулировку натяжения ремня привода ТНВД производить при обслуживании после пробега первых 1000 и 2500 км, а далее при каждом ТО-1. Совместно с натяжением зубчатого ремня необходимо проверить установку и крепление ТНВД. Замену ремня привода ТНВД производить через каждые 40000 км.

Для натяжения ремня привода ТНВД, проверки установки и крепления ТНВД выполнить следующее:

1. Снять вентилятор с муфтой и кожухи ремня привода ТНВД.

2. Ослабить гайку 11 (Рисунок 4) крепления натяжного ролика зубчатого ремня. Ремень натянется автоматически усилием натяжной пружины 12.

3. Закрепить гайку 11 крепления натяжного ролика с Мкр 11,8. 17,7 Нм (1,2. 1,8 кгсм).

4. Повернуть коленчатый вал на один оборот, не менее, затем установить поршень первого цилиндра в ВМТ такта сжатия поворотом коленчатого вала по часовой стрелке (см. п.2 методики замены ремня привода ТНВД).

5. Проверить установкой штифта центратора ТНВД (рисунок 6) совпадение паза ступицы ТНВД с отверстием в корпусе ТНВД. Штифт должен входить свободно.

6. В случае несовпадения паза ступицы с отверстием в корпусе ТНВД, а также если штифт входит с усилием, выполнить операции, начиная с п. 3 методики замены ремня привода ТНВД (см. далее).

7. Проверить крепление ТНВД к переднему кронштейну (болты 14, Рисунок 4) и задней опоре.

Ослабление креплений не допускается. Момент затяжки болтов 14 крепления ТНВд к передней опоре, болта и гайки крепления к задней опоре 15,7. 19,6Нм(1,6. 2кгсм).

8. После проведения всех операций вынуть штифты, установить кожухи ремня привода ТНВД и вентилятор с муфтой.

Внимание! Невыполнение мероприятий по проверке и корректировке установки ТНВД может привести к изменению угла опережения впрыска, нарушению вследствие этого работы двигателя (дымление, падение мощности, повышенный расход топлива и перегрев двигателя) и даже к отсутствию запуска.

Для замены ремня привода ТНВД сделать следующее:

1. Снять вентилятор с муфтой и кожухи ремня привода ТНВД.

2. Установить поршень первого цилиндра в ВМТ такта сжатия.

Для этого нужно повернуть коленчатый вал с помощью специального ключа ЗМ 78 12-4645 до совпадения метки 6 на роторе датчика положения коленчатого вала (Рисунок 4) с указателем ВМТ 5 на крышке цепи и зафиксировать его положение с помощью технологического установочного штифта ЗМ 7820-4582 (рисунок 6), установив его в отверстие 4 блока цилиндров, при этом штифт должен зайти в паз маховика.

Убедиться в совпадении отверстия в первой шейке впускного распределительного вала и отверстия в передней крышке распределительных валов 2 и 3 (смотреть через маслозаливную горловину крышки клапанов).

В случае несовпадения отверстий вынуть штифт, повернуть коленчатый вал на 360° до совпадения отверстий и зафиксировать это положение штифтом, что будет соответствовать положению поршня первого цилиндра в ВМТ такта сжатия.

3. Ослабить гайку 11 крепления натяжного ролика зубчатого ремня. С помощью специальной оправки ЗМ 78 12-4805 повернуть кронштейн натяжного ролика до упора по часовой стрелке, преодолевая усилие натяжной пружины.

Закрепить гайку крепления натяжного ролика в этом положении.

4. Снять зубчатый ремень 9.

5. Довернуть шкив ТНВД 13 до совпадения паза ступицы шкива с отверстием в корпусе ТНВД и зафиксировать с помощью штифта центратора ТНВД (рисунок 6), как указано на рисунке 5.

6. Ослабить гайку крепления ТНВД к задней опоре 9 (Рисунок 5) и болты 14 (Рисунок 4) крепления ТНВД к переднему кронштейну и зафиксировать насос в среднем положении относительно пазов в кронштейне, при этом болты не затягивать.

7. Проверить подвижность коромысла с успокоительными роликами на оси, при необходимости нанести на ось смазку Литол-24.

8. Установить зубчатый ремень привода ТНВД зубьями во впадины шкива коленчатого вала 7 и шкива ТНВД (следить, чтобы слабина ведущей ветви ремня могла быть выбрана при незначительном повороте корпуса ТНВД от среднего положения против часовой стрелки, а ступица ТНВД надежно заштифтована с отверстием в корпусе ТНВД) и поворотом ТНВД натянуть ремень.

9. Ослабить гайку 11 крепления натяжного ролика. Ремень привода ТНВД натянется автоматически усилием натяжной пружины.

10. Покачивая корпус ТНВД, добиться, чтобы фиксирующий штифт свободно выходил из отверстия в корпусе ТНВД.

Затем подтянуть болты 14 крепления ТНВД к переднему кронштейну с Мкр 15,7. 19,6 Нм (1,6. 2 кгсм) и гайку 11 крепления натяжного ролика с Мкр 11,8. 17,7 Нм (1,2. 1,8 кгсм).

11. Вынуть технологические штифты из корпуса ТНВД и отверстия в блоке цилиндров, повернуть коленчатый вал по часовой стрелке на два оборота (720°) и вновь зафиксировать его штифтом.

12. Проверить совпадение паза ступицы ТНВД с отверстием в корпусе ТНВД, штифт должен входить свободно. В случае несовпадения, а также, если штифт входит с усилием — ослабить болты крепления ТНВД и повторить операции.

13. Извлечь установочные технологические штифты из ступицы шкива ТНВД и из отверстия в блоке цилиндров.

14. Закрепить ТНВД болтом с гайкой на задней опоре с Мкр 15,7 – 19,6 Нм (1,6 - 2 кгсм).

15. Установить кожухи ремня привода ТНВД и вентилятор с муфтой.

Примечание: Все операции проводятся с установленным коромыслом 8 с успокоительными роликами ремня привода ТНВД.

Снятие, ремонт и замена генератора и ремня приводя УАЗ Hunter

Обрыв ремня генератора – вещь довольно неприятная, поскольку случается всегда внезапно. В лучшем случае вы останетесь без генератора, в худшем – ещё и без ГУР и/или кондиционера. Случись такое где-то вдали от дома, и проблемы обеспечены. Поэтому так важно предупреждать возникновение проблем с генератором и уметь их самостоятельно устранять.

Признаки растянувшегося приводного ремня

О том, что ремень находится в состоянии, близком к критическому, требующему его немедленной замены, можно догадаться по следующим симптомам:

на его внутренней поверхности имеются поперечные трещины. Такой дефект – явный признак того, что поликлиновый ремень может порваться именно в таких местах. Подобные трещины можно заметить на тех изгибах, которые огибают ролик внешней стороной;
сквозные дыры в ремне. Если это единичный случай, то это не страшно, а вот множественные сквозные повреждения свидетельствуют о том, что внутренняя структура ремня, включая корд, нарушена, и он может начать рваться;
свист ремня – признак того, что он растянулся и провисает больше нужного. А раз так, то, если ситуация запущена, ремень начинает проскальзывать, что сказывается на мощности генератора и его способности заряжать АКБ;
износ ролика. Не обязательно натяжного – на современных автомобилях роликов много, как и шкивов. Чем грозит такая неприятность? Более быстрым износом ремня, вероятностью его спадания со шкивов, и если это случилось на ходу, ремень может наделать немало неприятных дел в моторном отсеке;
о необходимости замены ремня свидетельствуют и дефекты на его внешней стороне – растрескивания, обширные пятна, отличающиеся другим цветом, распушивание внешнего слоя.

Какие приводные ремни нужны для УАЗ Hunter

Поскольку автомобиль в зависимости от года выпуска и комплектации снабжался разными двигателями, отличаются длиной и шириной и приводные ремни.

Так, для УАЗ Hunter с мотором 409 (Евро 0-2) нужен ремень генератора с каталожным номером 6РК1220, для ремня ГУР подходит изделие 1210/1220. Если нужно поменять и натяжной ролик, то его артикул – 406-1308080.

Размер ремня генератора того же двигателя, но соответствующего стандарту Евро 3, немного больше. Каталожный номер – 6РК1275, ремня ГУР – 6РК1195, артикул натяжного ролика такой же, 406-1308080.

Для мотора ЗМЗ-514 требуется ремень генератора с номером 6РК1220, ГУР– 6РК923, натяжной ролик – 514.1308080, направляющий ролик – 514.3407070.

Как подтянуть ремень генератора УАЗ Hunter

Запищал ремень – выполняйте эту процедуру, особо не затягивая. Тем более, что она несложная, из инструментов понадобится только ключ на 13, рожковый и торцовый.

ослабляем болт натяжного ролика, осуществляем натяжку ремня с помощью регулировочного болта;
нормальным прогибом приводного ремня считается провисание на 16-18 мм, если проверять надавливанием на участок ремня между помпой и генератором с усилием 80 Н;
затягиваем болт натяжителя.

[advice] Если динамометра под руками нет, пригодится безмен, крюком которого нужно оттягивать ремень с усилием 8 кг. [/advice]

Замена ремня генератора УАЗ Hunter

Эта процедура сложнее, но ненамного:

демонтируем ремень привода насоса рулевого гидроусилителя и шкива коленвала;
откручиваем на 2-3 полных оборота болт натяжного ролика;
начинаем откручивать регулировочный болт, добиваясь ослабления ремня, при котором его можно будет снять;
устанавливаем новый ремень и производим его натяжку в соответствии с правилами, описанными в предыдущем разделе;
затягиваем болт натяжителя;
надеваем ремень ГУР.

Замена ролика натяжителя УАЗ Hunter

ослабляем гайку крепления ролика;
откручиваем регулировочный болт, снимаем ремень;
полностью откручиваем гайку натяжителя, под которой имеется пружинная шайба;
демонтируем ролик, следим, чтобы дистанционное кольцо под роликом не потерялось (лучше его снять);
проверяем, насколько легко крутится ролик. Если имеются заедания, или заметный люфт, или видны следы смазки – ролик подлежит безусловной замене;
устанавливаем новый ролик в порядке, обратном снятию, выполнив при этом натяжку ремня.

Обычно ролик меняют вместе с ремнём – если он изношен, то и ролик, скорее всего, тоже.

Ремонт, замена генератора

Если с приводным ремнём всё в порядке, но зарядки АКБ нет – очевидно, что проблема кроется в самом генераторе. Рассмотрим, как его можно снять:

то же проделываем с проводами, идущими к обмотке возбуждения генератора;
отсоединяем также плюсовую клемму генератора;
снимаем приводной ремень;
откручиваем болты крепления генератора (один нижний и два верхних)
аккуратно снимаем его и отправляем для диагностики и ремонта.

Установка генератора производится в обратном порядке.

Можно ли самостоятельно определить, что не так с генератором УАЗ Hunter и выполнить его ремонт? Ответ будет положительным, чего не скажешь о генераторах на иномарках – там эта процедура затруднена или невозможна.

перед разборкой очищаем генератор от грязи;
откручиваем шпильки крепления задней крышки, демонтируем её;
теперь можно снять регулятор вместе со щёткодержателем, для чего откручиваем винт и гайки крепления щёткодержателя;
используя паяльник, отпаиваем провода от диодного моста, откручиваем шпильки его крепления и снимаем выпрямительный блок;
открутив четыре бота передней крышки, вытаскиваем её вместе с ротором;
надеваем головку соответствующего размера на гайку шкива, фиксируем её пассатижами, в отверстие головки продеваем шестигранник и откручиваем гайку, после чего можно снять шкив с якоря (фиксировать гайку и шкив от проворачивания можно и любым другим способом);
приступаем к диагностике реле генератора УАЗ Hunter. Если подать 12 В на плюсовую клемму щёткодержателя, а минусовую соединить с массой и включить в цепь 12-вольтовую лампочку, то при исправном регуляторе она должна загореться. В противном случае реле нужно заменить;
проверяем износ щёток генератора УАЗ Hunter, в случае необходимости заменяем их;
с контактными кольцами немного сложнее, но и они поддаются ремонту (шлифовке или расточке с последующей шлифовкой), если на них имеются царапины и задиры;
неисправность генератора может быть вызвана обрывом обмотки якоря. Проверить это можно тестером или омметром, подключив его выводы к контактным кольцам. Если показания прибора зашкалят, то обрыв-таки имеется, и ротор придётся заменить;
такую же процедуру следует проделать с якорем, для чего один вывод омметра подключить к корпусу якоря, другой – сначала к одному кольцу, затем к другому. Норма – бесконечность, если это не так, значит, обмотка якоря закорочена;
теперь можно произвести визуальный осмотр статора на предмет наличия на его внутренней поверхности задиров и потёртостей, свидетельствующих о том, что якорь трётся о статор. Если они имеются, нужно заменить один из подшипников (крышки генератора или вала якоря);
если предыдущие процедуры не выявили отклонений, следует проверить обмотку статора на предмет её КЗ на корпус генератора. Для этого подаём 12 В (можно от аккумулятора) к корпусу статора, 12-вольтовую лампу подключаем к обмотке статора. Если она загорается, тогда имеет место замыкание обмотки статора, и его нужно заменить (или заменить обмотку, но это работа для квалифицированного электрика);
если КЗ отсутствует, проверяем обмотку статора на обрыв, для чего подключаем концы омметра к выводам обмотки статора. Если показания прибора – бесконечность, значит, обрыв есть;
неисправность может заключаться в перегоревшем диодном мосту. Для его проверки один вывод омметра подключаем к массе, другой – к выводу выпрямительного блока, затем меняем выводы местами. В одном случае прибор должен показывать бесконечность, в другом – какое-то значение. Если показания в обоих случаях одинаковы, диодный мост нужно заменить;
наконец, проверяем подшипник задней крышки генератора (которая находится со стороны привода). Если, вращая подшипник, вы чувствуете наличие люфта между кольцами или его заедания, подшипник нуждается в замене. При наличии трещин на крышке – вместе с ней;
для этого демонтируем пластину крепления подшипника, выкрутив 4 винта;
с помощью отвёртки и молотка выпрессовываем подшипник, действуя аккуратно, чтобы не повредить её;
устанавливаем новый подшипник и проверяем, насколько легко он вращается;
теперь проверяем таким же способом подшипник с другой стороны генератора;
при наличии люфта и заеданий его тоже нужно заменить, выпрессовав его с вала ротора;
одеваем новый, используя оправку подходящего диаметра;
осмотрите крышку, находящуюся со стороны контактных колец, при наличии трещин – заменимте её;
последняя операция – проверка целостности уплотнительной прокладки передней крышки. При наличии потёртостей и дефектов резиновый уплотнитель подлежит замене.

После окончания ревизии собираем генератор в обратном порядке. Если проблем с генератором выявлено не было, нужно проверить предохранитель генератора (вернее, это нужно было сделать в первую очередь). Его перегорание возможно, если суммарная мощность потребителей превышает мощность генератора или при неправильном подключении одного из потребителей.

Отметим, что УАЗ Hunter – машина, которую легко и обслуживать, и ремонтировать, чего не скажешь о большинстве иномарок.

Замена ремня тнвд на уаз хантер змз 514 дизель

Методом тыка завел машину но не тянет собака. уже 10 раз метки ВМТ выставлял и тд. Один хрен не тянет . Двигун был куплен и с момента установки такая ситуация .. кручу верчу туда сюда и хоть бы хрен. Нету той мощи. Турбонадув работет . уже при 2000 об начинает срабатывать . Что делать нету сил уже грешу на ТНВД . Хозяин говорит что все норм исправный . я готов дать денег за мануал видео где ясно будет видно что делаем как настраиваем подачу . сколько уже перечитал не получается. Мысли вслух купить новый и если не поможет то и турбину впридачу. Все что могло быть уже сделали . (

Добавлено (11 Сен 2012, 09:01)
---------------------------------------------
Ну начну с начала. Двигатель был установлен вместо бензинки. Бу. При установке и запуске исключали все возможные причины. грязь новые прокладки вооющем герметизацию сделали.
Регулировали метки . ВМТ запускается но не тянет . Проверяли турбину. подключали монометр срабатывать начинает примерно при 2000 оборотах . Разобрали уже двигатель проверили внутриние метки . Все совпадает . закрутили ..

Вообщем ездим ездим а толку нет ..
Мощность не та.
Кто то мне написал было такое когда уплотнительные кольца большие стоят на форсунках.. незнаю может ли это влиять на мощность .

Но есть у него такое едешь едешь и тут о чудо появляется мощь тянет едешь радуешься проедешь пару километров и тут все радость кончилась . раз в месяц бувает такое.

в дождливую погоду тоже тянет получше но не айс..

как выставить идеально этот момент .. Дизельмастеров у нас нет .. все стенды у них на большегрузы.. и типо каких то переходников нет.. Расход идеальный 10 литров на 100 примерно .. двигатель работает ровненько ..

Может кто сталкивался с этим гемороем отпишитесь .. Решать в одиночку уже нет сил.. Боюсь купить ТНВД и напрасно.. может есть способ проверки ТНВД ну там допустим фильтры с чего начать что крутить ..

6 -количество ручейков, PK- ПолиКлиновый, 1220-длина в мм.

Ремень привода агрегатов ГАЗ, УАЗ (дв.406,дв.409,дв.514) 6PK1220

УАЗ-31514 (двигатель 421):

ремень ГУР 8х1150

ремень Вентилятора — 8х1030

Уаз 3741 (двигатель 409)/ уаз 3151 (двигатель 409):

1) 6РК1195

2) 6PK1220

Уаз 3163 патриот

двигатель 409

Уаз 3163 патриот

Год выпуска с 2012-н.в., Евро-4

Ремень 6PK 2120

Ролики 4052-1308080 на автоматическом натяжителе 40624.1029010 — 1 штука 406-1308080 — 2 штуки

Уаз двигатель 409 евро-2

2- насос гидроусилителя руля
3- шкив коленвала
4- шкив помпы
5- ремень ГУРа и вентилятора 6PK1235
6- ролик натяжителя 406-1308080

Уаз двигатель 409 евро-4

6PK1195 ГУР

6PK1275 Генератор

ЗМЗ-514, Евро-2

Ремень привода ГУР 6РК923Ролик направляющий 514.3407070

Ремень привода агрегатов 6РК1220Ролик 514.1308080Ремень привода ТНВД:Зубчатый 1360, 136 зубов.Ролик натяжителя в сборе с кронштейном 514.1111071

Ролики успокоителя ремня, на планке 514-1111067-10

ЗМЗ-51432, Евро-3, 4

Ролики: 4052-1308080, на автоматическом натяжителе 40624.1029010 1шт.

Уаз хантер

Змз 409, евро 0-2

Ремень привода агрегатов (помпа, генератор) -6РК1220Ремень ГУР — 1210. Так же подходит 1220Натяжной ролик 406-1308080, 1 штука.

Змз 409 евро-3

Ремень привода агрегатов 6РК1275
Ремень привода ГУР 6РК1195
Натяжной ролик 406-1308080, 1 штука.

ЗМЗ-514, евро 2

Ремень привода ГУР 6РК923

Ролик направляющий 514.3407070

Ремень привода агрегатов 6РК1220Ролик 514.1308080Ремень привода ТНВД:Зубчатый 1360, 136 зубов.Ролик натяжителя, в сборе с кронштейном 514.1111071

Ролики успокоителя ремня, на планке 514-1111067-10

Уаз хантер, Буханка (двигатель 402,451)

Ремень генератора (клиновой) 1018мм,1025мм,1050мм

УАЗ Patriot › Бортжурнал › Замена ремня навесного оборудования УАЗ Патриот

Добрый день! Еще перед ПВД (кто не знает ПВД – путешествие выходного дня) на Усьвинские столбы, начитался ужасов про оборванные в дали от цивилизации ремни навесного оборудования. И что с завода ставится, как обычно, дерьморолики и дерьморемни. Поскольку я не в курсе, что происходило с этим узлом до покупки, решил закупить ролики и ремень и положил с собой в дорогу на случай, если «в лотерею мне лучше не играть». Рад, что не пригодились, но после поездки решил заменить, а старые положить в ЗИП (кто не в курсе – Запасные Инструменты и Принадлежности).
Замена простая — снять старые и поставить новые). Если менять один ремень, то можно просто извратиться и сверху просунув руки между воздушным фильтром и карлсоном ключом на 15 крутануть натяжной ролик по часовой стрелке, ремень ослабнет и его можно скинуть с генератора. Пропустив его через карлсона снять и заменить в обратном порядке. Но, поскольку еще нужно заменить ролики (кстати, закупил INA, по многочисленным отзывам), поэтому залазим под машину, снимаем защиту, открутив, по-моему, 4 болта головкой на 10. Открывается прекрасный доступ к ремню и роликам снизу.

Таким же макаром, ключом на 15, повернув натяжной ролик по часовой стрелке, ослабляем ремень, скидываем его с любого шкива. Протащив вокруг карлсона и между кожухом, вытаскиваем ремень, всё – ремень снят. Потресканный, но еще бы проехал пару км). Кстати, стоявший ремень длиной 2120мм, а купленный 2100. Некоторые пишут – «не берите такой, не натянете». Всё натянулось и оделось, так что проблем в этом плане не увидел.

Дальше без проблем откручиваем 2 обводных ролика и 1 натяжной. Всё на фото для сравнения. Старые ролики не ясно что за фирма, да и не важно. Почистил, протёр и положил про запас. Был немного люфт, но не критично.

Прикрутил новые, ничего не разбирал и не мазал, вроде как они не разборные. Аналогично съему протянул ремень через карлсона, одел ремень, согласно гуляющей в сети картинки от хорошего человека.

Кстати, с натяжным роликом идет свой болт под головку на 16. Решил поставить новый болт.

Опять же покрутив его, ключом уже на 16, по часовой стрелке одел ремень на своё место. Завёл, проверил, всё отлично. Во время этой процедуры, при снятии защиты, обнаружил еще одну проблемку — мокнет поддон картера. Выкрутив болт, около которого было больше мокроты, понял, что резьба сорвана. Даже расстроился, начал думать как снять поддон, нарезать резьбу и т.д. Но потом замерил глубину посадочного места под болт – оказалось оно довольно глубокое, а вкрученный болт почему-то короткий, поэтому и сорвана резьба. Нашел длинный болт, отрезал его болгарином под нужную длину, поставил шайбу (ее тоже не было) и вкрутил на место, без фанатизма. Вытер поддон, уже поездил немного, течи вроде нет. Предполагаю, что прежний владелец менял цепь на сервисе (так уверял), и, скорей всего, там ему рукожопы вместо родного болта (может потеряли в процессе) поставили вот этот короткий, да еще и резьбу нае.нули. Красавцы. Вывод – чините сами, по-возможности, тогда будете знать и сильные и слабые стороны своего авто!

Приводные ремни уаз двигатель 409 установка

Что-то не нашел темы про ремни, где вся информация была бы собрана в одном месте. Все как-то разрознено, отписываются владельцы машин разных годов выпуска, получается путаница. Предлагаю составить FaQ по ремням и закрепить его.

Итак. Все, что накопал в разных темах. Если есть что добавить/изменить — пишите.

Ремень привода агрегатов (помпа, генератор) — 6РК1220 Ремень ГУР — 1210. Так же подходит 1220 ? Натяжной ролик 406-1308080, 1 штука.

Это, как я понимаю, машины с гуром ZF и рулевым редуктором внутри рамы? (прав/неправ — поправьте) Были ли эти машины с кондеем? Если да — то какие ремни там стоят?

Фото с ремнем гура не нашел, но вполне понятно, где он идет

Как подобрать приводной ремень на двигатель с кондиционером

На автомобили марки УАЗ Патриот используются двигатели с кондиционером моделей Евро-3 и Евро-4. В них установлен поликлиновой ремень. Он представляет собой замкнутый контур. На внутренней стороне изделия размещено несколько продольных полос, также называемых ручейками или клиньями. За счет такой конструкции оно и получило свое название.

На УАЗ Патриот для генератора могут быть использованы запчасти с номерами:

Этот шифр содержит все необходимые для подбора комплектующей детали параметры. Последние 4 цифры кодового обозначения показывают длину. Первая цифра — количество ручейков.

Например, запчасть с каталожным номером 6РК2120, применяемая на УАЗ Патриот, имеет следующие характеристики:

Как выбрать подходящий приводной ремень

В первую очередь нужно определиться с требуемой длиной. Начиная с УАЗ Патриот 2012 г. при комплектовке двигателем Euro 4 стала применяться модель длиной 2120 мм.

На автомобилях, УАЗ Патриот с 2007 по 2012 гг., изначально был установлен ремень длиной 2100 мм. При замене вышедшей из строя запчасти допустимо выбирать большую длину. Опытные автолюбители утверждают, что в этом случае процесс установки будет существенно проще. Однако можно встретить мнение, что комплектующая деталь большей длины начнет “свистеть” намного раньше.

Также в моделях, выпущенных в период с 2007 по 2012 гг. можно встретить двигатели, в которых установлено 2 ремня. В этом случае в зависимости от модификации используют комплектующие с номером:

6РК1275;
6РК1220.

Поэтому прежде, чем покупать новый ремень, нужно открыть капот или техническую документацию на автомобиль, для того чтобы узнать, какая версия двигателя установлена

Один из ключевых моментов – материал, из которого изготовлен ремень. Если производитель использовал дешевые отходы производства резинотехнических изделий, то его продукция не прослужит долго. Такой материал застывает на морозе, становится “дубовым”. Это приводит к тому, что на поверхности появляются трещины.

Чтобы ремень не крошился и служил долго, он должен быть сделан из EPDM. Это обобщенное международное название материалов, изготавливаемых с применением этилен-пропиленовых каучуков. Такая запчасть устойчива к старению и к температурным перепадам. Поэтому чаще всего рекомендуется отдавать предпочтение изделиям европейских или азиатских производителей.

Замена Ремня Уаз Патриот С Кондиционером

УАЗ Патриот: Ленточные ролики и натяжение ремня

УАЗ Патриот Джип в своем собственном дизайне имеет такие изделия, как натяжители ремня. УАЗ Патриот внедорожник Tape Cats. Замена ремня. Двигатель с кондиционером). Они предназначены для генерации напряжения. приводной ремень единицы измерения. При использовании любая часть разрушается в любое время, особенно если ей не уделяется должного внимания. Сейчас мы рассмотрим, как поменять ролики на Патриоте, а также как затянуть ремень.

Ремень приводит в движение следующие блоки:

Замена роликов

Вращение генератора, а следовательно, его работа осуществляется с помощью ременного привода. Его натяжение обеспечивают один / три ролика: байпас и натяжение. Как и все движущиеся механизмы, они со временем выходят из строя и начинают издавать шум, возникает люфт, который связан, прежде всего, с износом подшипников скольжения. Замена ремня на 409 Этот УАЗ ездит с этим каждый день, а не десятый Патриот. Причиной их отказа является производство смазки, которая облегчает вращение подшипника в структуре изделия. когда менять ремень. Замена ремней на автомобили с объемом двигателя 1,4 и 1,6 л. Эти устройства заменяются в следующем порядке:

Процедура замены проста и абсолютно бесплатна для вас своими руками. Замена роликов ЗМЗ УАЗ Патриот на двигатель с кондиционером. Это займет около часа, чтобы завершить это мероприятие.

замена ремешок на уаз патриот 2021 с кондиционером

Замена ремня

замена ролики двигателя ЗМЗ УАЗ Патриот с кондиционирование воздуха

просто замена

верхние ролики со съемом корпуса вентилятора и вязкой втулкой. Ремонт тепловой или вязкой муфты.

Натяжение ремня

После замены приводной ремень собранных блоков необходимо будет затянуть, так как без этого двигатель не будет работать нормально. Замена подшипника переднего колеса Замена ремня ГРМ для УАЗ, стартер Корова. Есть два способа затягивания:

Так что регулирование делается на автомобилях с кондиционером

Второй вариант самый прогрессивный, поэтому мы будем его использовать. Замена ремня на УАЗ Замена роликов ЗМЗ на УАЗ Патриот, двигатель с кондиционером. Так растянуть приводное устройство Единицы следующим образом:

Наконец, выкрутите коленчатый вал, снова проверьте натяжение узла привода и, при необходимости, повторите процедуру.

Схема привода механизмов в двигателе без кондиционера приведена ниже.

Схема вождения без кондиционера

На схеме показаны основные компоненты привода генератора. Но, как видите, схема самая простая и показывает только один натяжной ролик, который используется для регулирования напряжения.

Мы рекомендуем проверить размер приводного устройства перед растяжением. Размер продукта на УАЗ Патриот имеет следующие значения: Автомобили, выпущенные после 2012 года, оснащены одним ремнем, который имеет такой номер 6RK2120. Автомобили, выпущенные до 2012 года, могут иметь один или два ремень добавить диск. устройства:

проверить

Проверка напряжения приводной ремень Единицы проводятся периодически и особенно при полете со шкивов. Замена генератора на калину кондиционера. История владельца шкива натяжителя ремня УАЗ Патриот. Тест проводится на холодном двигателе.

Проводится визуальный осмотр механизмов и их компонентов. Если ремень слетает, необходимо отрегулировать его натяжение, если продукт порвется, то натяжение должно быть ослаблено.

Видео замены натяжного элемента на автомобиле с кондиционером показано ниже.

Это следует суммировать и необходимо следить за состоянием всех элементов привода важных агрегатов на внедорожнике. Невыполнение этого требования может привести к непоправимым последствиям, если эти элементы выйдут из строя во время движения. Простая замена роликов УЗ Патриот ЗМЗ на кондиционер УАЗ Патриот. Кроме того, УАЗ Патриот. это автомобиль, который используется в агрессивных условиях. После каждого такого бездорожья рекомендуется проводить визуальный осмотр основных конструктивных механизмов, компонентов и элементов, чтобы в следующий раз стальная лошадь не расстроилась.

Смотрите также

Комментарии 21

Привет, у тебя ремень не соскакивает? У меня с такой схемой ремень тысячи км не ходит, соскакивает и начинает рватьсч по ручейкам

В чем причина может быть? Ролики новые, все на месте

Несоосность какого-то ролика. Читал про такие случаи. Шкив коленвала не снимали? Может не до конца осадили его?

В чем причина может быть? Ролики новые, все на месте

ГУР смотри, — соосность его шкива остальным шкивам. и натяг без фанатизма чтобы был

Всем здравствовать. Не подскажете, какая длина ремня нужна на мотор без компрессора кондиционера?

Не наш метод! В суровых условиях будет нешуточная нагрузка на энергосистему от вентиляторов.

Читайте также: