Замена ремня приус 20

Обновлено: 07.01.2025

Toyota Prius SilverDark › Бортжурнал › Замена приводного ремня и подшипника

1) Отсоединяем патрубок воздушного фильтра.
2) Ослабить болт "А" открутить гайку "В", снять ремень и шкив.

3) Выпресовывал при помощи головки(не помню номер) и изоленты)

4) Новый запрессовал головкой на 27

5) Накидываем ремень

(для богатых, момент затяжки 40 H-m)

Измерить натяжение можно так

Номера:
Ремень — Toyota 90916-02570
Бодшипник — Koyo 63012RS-CM

Toyota Prius 2007, двигатель бензиновый 1.5 л., 78 л. с., передний привод, вариатор — своими руками

Машины в продаже

Toyota Prius, 2008

Комментарии 22

Как однажды мне, еще когда я был неопытен, посоветовал Армен в сервисе — поставил новый приводной ремень, старый кинь в багажник и пусть всегда будет с собой. Казалось бы мелочная деталь, а порвись где-то вдалеке от цивилизации, х.й куда без нее уедешь, мало ли, какой брак или че попадет на него )))

Гайка В ничего не натягивает, она фиксирует ролик на оси натяжителя. Болт А, как раз отвечает за регулиррвку натяжения ремня, и у него нет момента затяжки, в отличие от гайки. Если крутить болт А, при затянутой гайке В, то ничего меняться не будет, только резьбу можно сорвать на натяжителе, во время натяжки.

Написано, как я и сказал.

А нарисовано с ошибкой.

Ну вот видимо и напутал) делается проще чем описывается)))

Такой же пробег и тоже ремень менял и подшипник. Подшипник уже повизгивал. Ну а ремень как мастер увидел — обалдел )))

спасибо, добавлю в заметки ))

Прочитал пост, и вспомнил, что с пол года — год вожу новый ремень в багажнике) и тоже решил поменять) Поставил Gates 3PK860. Старый был в ужасном состоянии

Хорошо что на аквамоторе нет этих лишних запчастей😹

Ну тут как посмотреть))) тут все просто и надёжно, а там электронная помпа, которая часто выходит из строя, что влечёт за собой перегрев ДВС и капиталки)

Что правда что ли?) а откуда такая статистика взялась что она часто выходится из строя?)

Месяц назад заезжал к парням в гибрид, так они в этом сезоне уже 4 двигла поменяли на 30, везде одна причина, выход из стоя помпы и перегрев! Вот такие дела)

А пробег они не сказали на этих моторах? Впервые слышу про выход из строя помпы ДВС. Ну и нужно быть полным мудаком что бы ездить на конченной помпе. Даже у меня как то раз был глюк какой то так и не смог выяснить причину, начинала расти температура и при достижении что то около 110 градусов выскакивала ошибка машина переставала ехать пока температура не падала. Прям вообще тяги не было. А тут ещё более свежая и современная машина и перегрев повлёкший замену мотора, ну нееее, не верю

Ну им то смысл врать, темболее я там оч хорошо общаюсь с парнями! А по поводу мудаков, заезжают и такие, которые на 30 умудряются инвертор сжечь, после такого двигло перегреть вообще не проблема)))

Вот с этого и нужно начинать))) просто так не перегреть)

На 30-ке при увеличении нагрузки или снижении оборотов электропомпы должна высвечиваться ошибка. Кстати, помпу можно восстанавливать.

Что правда что ли?) а откуда такая статистика взялась что она часто выходится из строя?)

Сам думал раньше, как круто на 30, нет ничего лишнего, а сейчас мнение меняется)))

Охлаждающая жидкость на инвертор приус

Всем привет! Перед первой зимой (чуть больше года назад) в Амурской области было принято решение поменять ОЖ (охлаждающая жидкость) в ДВС и Инверторе. Зимы здесь суровые, а проверка замерзания ОЖ показывала -25 всего. На тот момент пробег был порядка 104500 км. По книге заправочная ёмкость для ДВС, л: Правый руль — 5,3 Левый руль — 5,5 Машина с «термосом» — 8,6 По инвертору данные отсутствуют. По факту суммарно ушло примерно 6 литров +/- на всё (ДВС+Инвертор). По применяемой жидкости (антифриз этиленгликолевые), есть два типа (основная разница между ними это цена и интервал замены): Основная разница между ними это цена и интервал замены 1. SLLC — super long Liffe Coolant — цвет розовый (рекомендованная замена 4 года или 80 тыс.км) 2. LLC — long Liffe Coolant — цвет красноватый (рекомендованная замена 2 года или 40 тыс.км) (разбавлять при необходимости нужно дистиллированной/деминерализованной водой) В своём варианте я использовал LLC — производителя TCL, неразбавленный. Промывку системы не делал.

Что понадобиться: 1. Эстакада, гараж с ямой или т.п. 2. Охлаждающая жидкость (ОЖ) 3. Ёмкость для слива старой 4. Капельница (очень важная и нужная вещь в обслуживании авто) 5. Набор шестигранников (ключ на 6) 6. Набор рожковых ключей и головок 7. Ветошь для протирки руки и проливов 8. Воронка Так как в машине два контура охлаждения (инвертор и ДВС) я менял на обоих сразу. При этом радиатор тоже разделён на два, в одном корпусе находится как бы два радиатора для разных контуров охлаждения Первым делом сливаем старую ОЖ. Выбор с чего начать Инвертор или ДВС — по желанию. 1. Сливаем старую ОЖ
Инвертор:
— на блоке в низу под машиной есть пробка (как при замене масла в планетарной коробке, расположена рядом) откручиваем и сливаем. Для ускорения процесса — откручиваем пробку расширительного бочка ОЖ инвертора. Таким способом происходит полное опорожнение системы. Для проверки решил снять патрубки от радиатора, всё оказалось пустое (но потом проблемно патрубки вернуть на место, так как они с двойными хомутами)

Система охлаждения. Охлаждающая жидкость Toyota Prius Hibr >

По бензиновому мотору все как у всех машин – помпа с механическим приводом.

По гибридному приводу есть на что обратить внимание.

В Приусе две системы охлаждения – одна, как на обычных автомобилях имеет контур: ДВС/отопитель салона/радиатор. Вторая система охлаждает гибридную часть Приуса, а именно силовую установку с электромоторами и инвертор. Инвертор – это такая серебристая коробка рядом с бензиновым мотором, которая бросается в глаза при открывании капота. Жидкость в гибридном контуре циркулирует за счет дополнительной электропомпы, которая расположена за левой передней фарой. Два контура охлаждения работают автономно и имеют свой обьем охлаждающей жидкости и соответственно два расширительных бачка с контролем уровня жидкости.

Что должно волновать владельца Приуса при контроле системы охлаждения?

Наличие охлаждающей жидкости (контроль через прозрачные стенки расширительных бачков по меткам нижнего/верхнего уровня)
Циркуляция жидкости в гибридном контуре
Проверка точки замерзания охлаждающей жидкости

Почему я делаю акцент именно на гибридном контуре? Дело в том, что прекращение циркуляции в гибридном контуре (остановка помпы, завоздушивание контура) приводит к перегреву инвертора с последующим выходом из строя оного. Инвертор, напомню – преобразует постоянный ток от тяговой батареи в переменный, для подачи переменного тока на тяговый электромотор. Если в зимний период при отсутствии циркуляции жидкости Приус может себя чувствовать довольно не плохо, то при наступлении летней жары теплоотвод крайне необходим. Как показывает опыт, слабым местом в системе охлаждения Приуса оказалась электропомпа охлаждения гибридной установки. По опыту владельцев, конец ей приходил после 90-100 тыс км пробега (индивидуально, у каждого по разному естественно, но тенденция наметилась) Если учесть, что Тойота заявила о гарантии на гибридную часть в 160 тыс. км, то данный вопрос производитель не мог оставить без внимания. Таким образом появилась Сервисная кампания по замене данного узла. Подробности о моей замене помпы по Сервисной компании от Тойоты читать тут.

И так по пунктам:

1. Жидкость залитая на заводе имеет название Super Long Life Coolant (SLLC) и обладает оригинальным розовым цветом. Не надо путать цвет родного антифриза с красным LLC и тем более смешивать эти антифризы. Дело в том, что оригинальный антифриз рассчитан на длительную эксплуатацию – первая замена регламентирована через 160000 км, последующая через 80000 км и отличается пакетом присадок от обычного красного антифриза.

Если доливать красный LLC, то только чтобы доехать до сервиса и сделать полную замену, то есть кратковременное использование допускается, но не более.

Емкость контуров охлаждения бензинового двигателя:

Приус с левым рулем 5,5 л

Приус с правым рулем 5,3 л

Система охлаждения гибридной установки 2,7 л

Если автомобиль имеет в комплектации термос – прибавляем еще 2 л

Второй пункт – диагностируется визуально, при включении гибрида должна быть циркуляция в расширительном бачке гибридной системы охлаждения. Если глазам веры нет , то можно засунуть руку за левую фару и дотронуться до электронасоса пампы охлаждения — на шлангах будет вибрация и слышен гул.

Замена Антифриза В Инверторе Приус 30

Замена антифриза в гибридной трансмиссии Toyota Prius осуществляется в 2-х системах охлаждения, что оправдано конструкцией двигателя. Любая система охлаждения работает независимо, используя отдельные расширительные баки. Одним из них является стандартный контур охлаждения бензинового двигателя: кожух двигателя является основным и отопительным радиатором кабины.

2-й контур предназначен для охлаждения инвертора и двигателя. Дополнительный электронный насос, установленный в переднем левом отсеке фар, используется для включения антифриза.

Посмотрим, как меняется антифриз Toyota Prius XW20, указывая на необходимый объем и класс охлаждающей воды.

Коротко о системах охлаждения Prius

При использовании Toyota Prius необходимо отслеживать следующие характеристики системы охлаждения:

уровень антифриза в расширительном бачке, согласно отмеченным нижним и верхним пределам;
соответствие последней точки замерзания антифриза современным климатическим критериям;
циркуляция охлаждающей воды в электрической цепи.

Акцент на гибридную систему охлаждения оправдан угрозой поломки инвертора, который отвечает за преобразование постоянного тока в переменный ток с последующей подачей питания на двигатель. Во время использования было обнаружено, что охлаждающий насос гибридной системы Toyota Prius 20 обслуживает приблизительно 100 000 километров. Когда отмеченный элемент выходит из строя, радиатор выходит из строя в результате поломки инвертора.

Первая замена антифриза в Prius XW20, согласно официальным рекомендациям по техническому обслуживанию, составляет 160 000 км, а в будущем. 80 000 км.

В заводской охлаждающей воде используется розовый антифриз марки Super Long Life Coolant. Разрешается соединяться с другими типами антифриза только для того, чтобы попасть на станцию техобслуживания, где будет произведено полное изменение.

READ Замена Задних Тормозных Колодок Пежо 307 Видео

Объем охлаждающей жидкости Toyota Prius:

В схеме с ДВС: 5,5 л. для моделей с левым приводом и 5,3 л. с правым;

Электрическая тяговая система охлаждения. 2,7 л;

Если у вас есть термос Prius в конфигурации, вам пригодятся дополнительные два литра.

Какой антифриз выбрать?

Есть довольно много вариантов антифриза, доступных для Toyota Prius. Давайте сосредоточимся на двух типах: G12 и G12.

Карбоксилатный антифриз G12 доступен в красном или оранжевом цвете. Это не органическое, токсичное вещество с максимальной температурой кипения 115 градусов. Он может использоваться только в системах охлаждения с латунными радиаторами. При использовании в контуре охлаждения с элементами из дюралюминия коррозионностойкая пленка будет разрушена (из-за активных добавок G12). Появляется из-за параметров металла, который входит в критерии небольшого воздействия воды из окружающей среды.

Основными компонентами Gbr Lobridic для охлаждения являются органические кислоты и силикаты, которые образуют антикоррозийную пленку. Токсичное вещество имеет соответствующий розовый цвет. Предназначен для использования во всех двигателях гибридного агрегата.

В настоящее время нетоксичный антифриз G13 производится для всех систем охлаждения гибридных установок. Однако его цена дешевле предыдущих версий.

Toyota Prius 30, вероятно, изменит концентрат антифриза. Если вы растворите охлаждающую жидкость из концентрата, вы можете измерить температуру замерзания, полученную с помощью обычного ареометра. Стоимость назначенного измерительного прибора не велика.

Замена охлаждающей жидкости в цепях инвертора и ДВС

Замена антифриза Prius потребует подготовки определенного набора инструментов и материалов. Из их:

дренажный бак для охлаждения воды (охлаждающей жидкости)
шестиугольники;
головы;
гаечные ключи;
новый антифриз;
ветоши;
шланги и капельницы;
воронка.

READ Замена радиатора печки Toyota Corolla 110

Вам нужно будет позвонить в смотровое отверстие, чтобы выполнить работу.

Слить старую охлаждающую жидкость

Сначала вам нужно будет слить охлаждающую жидкость в контур с помощью инвертора. Для этого вам понадобится:

Осмотрите дно машины и найдите сливную пробку. Он расположен рядом с планетарной коробкой. На этом этапе важно не перепутать элементы. Чтобы убедиться, что заглушка установлена правильно, проверьте точки подключения охлаждающих труб.

Поместите соответствующий контейнер под пробку и открутите его.

Открутите крышку от расширительного бачка и подождите, пока контур не станет полностью пустым.

Процедура слива охлаждающей жидкости из системы бензинового двигателя заключается в следующем:

Жидкость связана через специальные краны. Один установлен специально на блок цилиндров в зоне выпускного коллектора. 2-е место на радиаторе;
Подходящий контейнер также подготовлен для приема старого антифриза;
Перед тем, как открывать мешалки, рекомендуется прикрепить к их шлангам соответствующий диаметр и длину. Это предотвратит разлив охлаждающей жидкости;
Откройте краны, снимите крышку с расширительного бачка и подождите, пока контур полностью не опустеет.
В будущем необходимо будет заменить пробку сливного инвертора и закрыть краны в системе охлаждения двигателя внутреннего сгорания.

Заполнение и прокачка системы

Система охлаждения двигателя и инвертора заполняется через соответствующие расширительные баки. При этом вам необходимо заранее открыть вентиляционный клапан:

в цепи с бензиновым двигателем она расположена в правой верхней части радиатора, открыта шестигранником;
в системе охлаждения инвертора на передней части инвертора установлена арматура.

Новый антифриз следует заливать медленно. Это помогает лучше заполнить пустоту. Во время процесса наполнения охлаждающие трубы должны быть прижаты к выпускному отверстию для воздуха. После того, как вода из открытых вентиляционных отверстий открыта, они должны быть заблокированы. В дальнейшем охлаждающая жидкость будет пополняться в расширительных баках до уровня между самым высоким и самым низким риском.

READ Замена ремня грм opel astra j

Теперь вам нужно прокачать антифриз, чтобы удалить остатки воздуха. Для этого полезна удобная капельница удобной длины. Сначала прокачайте инверторный контур охлаждения. Поместите один конец капельницы на фитинг, а другой. в расширительный бачок, чтобы он был погружен в жидкость. Откройте вентиляционное отверстие и запустите двигатель. Во время циркуляции охлаждающая жидкость будет вытеснена. Это проявляется в образовании пузырьков в расширительном баке. По окончании хрюканья мы запираем фитинг и выключаем двигатель. Контур охлаждения двигателя внутреннего сгорания впрыскивается аналогичным образом. На вентиляторе радиатора установлена только капельница, а другой конец специально падает в радиатор.

По окончании закачки охлаждающей жидкости мы устанавливаем необходимый уровень в расширительных баках. Последний шаг. нагрев гибридного блока до рабочей температуры, чтобы открыть большой контур охлаждения. Затем уровень антифриза снова контролируется.

Вывод

Вы можете поменять свой антифриз на Toyota Prius 20 без посторонней помощи. Вам нужно будет найти час свободного времени для этого. При всем этом, обслуживание системы охлаждения, выполненное справедливо, может устранить поломку инвертора.

Мой Приус

По бензиновому мотору все как у всех машин – помпа с механическим приводом.

По гибридному приводу есть на что обратить внимание.

Что должно волновать владельца Приуса при контроле системы охлаждения?

Наличие охлаждающей жидкости (контроль через прозрачные стенки расширительных бачков по меткам нижнего/верхнего уровня)
Циркуляция жидкости в гибридном контуре
Проверка точки замерзания охлаждающей жидкости

И так по пунктам:

Емкость контуров охлаждения бензинового двигателя:

Приус с левым рулем 5,5 л

Приус с правым рулем 5,3 л

Система охлаждения гибридной установки 2,7 л

Если автомобиль имеет в комплектации термос – прибавляем еще 2 л

Третий пункт – проверка точки замерзания. Я замер делал прибором в сервисе. У меня в контуре бензинового мотора точка замерзания -24, в контуре гибридной установки -30.

Так случилось, что я долго не мог найти жидкость SLLC в мелкой таре для приведения точки замерзания до наших условий эксплуатации. Как оказалось позже данная жидкость у нас продается только в канистрах по 20 л. Пока искал жидкость на доливку, так как пробег позволял не делать полную замену, грянули морозы. Сначала я запаниковал, антифриз же не рассчитан на такие условия. Но меня успокоил знакомый владелец Приуса, который этой темой не заморачивался уже 5 лет, дескать не менял охлаждайку с Японии и все ок. Естественно это не нормальная эксплуатация автомобиля и повторять мой опыт совершенно не нужно. Но всем же я думаю интересно, что происходит — когда за гранью. А собственно ничего страшного не произошло. В контуре гибридной части даже в мороз -42 градуса антифриз был в жидкой фазе, но гуще обычного состояния (напомню, прибор показал критические -30)

А вот со вторым контуром проблемы начались, когда морозы достигли -30. В расширительном бачке и в самом радиаторе антифриз был в жидкой фазе, но загущенным без образования кристаллов льда. Циркуляция в отопителе салона начиналась только после длительного прогрева двигателя (15-20минут). То есть по простому – печку «прихватывало». Причем перегрева ДВС не было, циркуляция через основной радиатор была всегда. Утром запас времени у меня всегда есть – включаю гибрид и ухожу домой греться (автозапуска по идейным соображениям в области охраны у меня нет). Прихожу – в салоне тепло.

Затем наступила весна, и проблемы охлаждающей жидкости отошли на дальнюю перспективу. Сейчас конец лета, не решенная проблема с поднятием точки незамерзания приближается.

Но я уже нашел сервис с продажей концентрата SLLC по 310р за литр на разлив. Так что, уже не все так плохо .

Замена ремня приус 20

Меня завут Ян

Cтоимость того же ременя "Gates", без НДС: 12,17 €, цена в России:

Строго говоря, не думаю, что он хуже "тойотовского", возможно, даже лучше. (Если только он не поддельный. Как известно, попадаются и такие).

Плановую проверку состояния ремня, в соотв. с руководством по эксплуатации, следует проводить на 105 тыс км или через 6 лет. Затем проверять каждый год или 15 тыс. км.
Заменить при необходимости.

Кстати, кто нибудь уже менял ремень?

1. Если да, в каком он был состоянии?(фото)
2. Укажите пробег/срок на момент замены?
3. Надо ли заменить и ролик?

Мнения/знания/опыт в студию pls.

За скрины, особое мерси: Сергею (kraft).

mixser Просмотр профиля

Старик

Prius2005 Просмотр профиля

Меня завут Ян

OKEAH Просмотр профиля

Скептический критик

Реклама партнёров Prius2005 Просмотр профиля

Меня завут Ян

Сегодня на досуге поменял старый ремень. Состояние последнего было вполне удовлетворительным.
На внутренней стороне начали появляться легкие, первые трещинки.
По сравнению с новым ремнем, выглядел немного рассохшимся, чуть более растянутым и более широким. Судя по виду легко отходил бы еще тысяч 30, ка бы не больше.

Новый Гейтсовский ремень встал как влитой. На замену ушло 5 минут.

1. Ослабляем хомут, отсоединяем патрубок.
2. Чуть откручиваем болт А
3. Ослабляем болт B
4. Затем снова отворачиваем болт А до тех пор, пока ремень не освободиться.
5. Снимаем старый ремень, одеваем так же новый. Протиснув руку между стенкой и шкивами, пальцами контролируем, что снизу ремень сел в седло (снимать снизу защиту, как написано в инструкции, не надо).
6. Затягиваем болт А, проверяем в центре ремня натяжение, должно быть примерно 1 см.
7. Затягиваем болт B и проверяем свою работу заведя авто. Помаслав немного, снова проверяем натяжение. Вот и все.

Самым удачным был XW20. Разбираемся в надежности и ресурсе Toyota Prius разных поколений

Toyota Prius – самый известный и популярный на нашем рынке гибрид, который, говорят, вполне надежен. Так ли это? И с чем вообще придется столкнуться покупателю подержанного автомобиля? Ответы искали вместе со специалистами компании "Гибрид-сервис".

Перебирая поколения

Рассказывать про первое поколение XW10 (1997-2003 г.в.) особого смысла нет: таких автомобилей в нашей стране очень мало, сейчас они уже не представляют большого интереса для покупки.

То ли дело второе поколение Prius XW20 (2003-2009 г.в.), которое в свое время активно ввозилось в Беларусь из США, в том числе из-за "проходного" 1,5-литрового двигателя. Сейчас представители этой генерации слишком стары для покупки за рубежом, зато достаточно предложений на нашем вторичном рынке.

Судя по отзывам специалистов, именно XW20 – самый удачный Prius с точки зрения надежности и ресурса. Из немногочисленных врожденных проблем – не очень долговечная помпа инвертора, моторы склонны к “жору” масла. А вот все остальное уже чисто возрастные неприятности. Например, батарея может прослужить и 15 лет, причем ее ячейки можно менять посекционно.

А вот третье поколение XW30 (2009-2015 г.в.), которое до недавнего времени было актуальным для покупки в Штатах, но и сейчас популярное уже на нашем местном рынке, получилось "сыроватым".

"Проблемы с аккумулятором могут возникать и через 5-6 лет эксплуатации, причем батарею обычно приходится менять целиком, а это около 1000 долларов за б/у. Она "умирает" неравномерно из-за некорректного расположения вентилятора охлаждения батареи. Как правило, деградация начинается с центральной части из-за перегрева, а это примерно половина всей батареи. Целесообразности в частичной замене ячеек уже нет", – объясняет специалист компании Александр.

Также отметим, что на базе XW30 создан компактвэн Prius V (XW40/41), так что многое из сказанного про "тридцатку" применимо и к нему, кроме батареи. Забор воздуха для ее охлаждения уже расположен в другом месте, что снижает риск попадания пыли в крыльчатку вентилятора охлаждения. К тому же эта версия избежала проблем с инвертором – он здесь усиленный. А еще у Prius XW30 имеются "родственники" в лице Lexus CT 200h и Toyota Auris Hybrid, которые используют ту же гибридную установку.

Ну а что же XW50, который увидел свет в 2015-м и теперь является популярным вариантом для пригона? Компоновка стала более плотной (но это не сильно усложнило обслуживание и ремонт), появился более мощный электромотор, изменилась трансмиссия. Вместо никель-металлогидридной батареи Prius теперь может комплектоваться и литий-ионной. Какая именно батарея установлена, можно понять из кода модели: 50-я модель – NiMH, 51-я – Li-ion.

Еще есть полноприводные версии (55-я модель). Они имеют повышенный клиренс и дополнительный электромотор, установленный на задней оси. Пока представители поколения XW50 еще слишком свежие, чтобы делать серьезные выводы по поводу их надежности. Хотя в сервис уже приезжали машины с проблемными батареями.

Все дело в перегреве?

Все поколения Prius оснащены системой воздушного охлаждения батареи. На XW30 в ней отсутствовал фильтр, поэтому очень большие частицы пыли попадали в вентилятор, со временем он забивался, из-за чего уменьшался поток воздуха к батарее, она начинала перегреваться. При модернизации модели установили небольшую сеточку, но она полностью проблему не решила.

Prius XW50 получил съемный фильтр – бумажную вставку. Пыль он не пускает, но забивается сам – и поток воздуха к батарее также становится менее интенсивным. В общем, риск перегрева аккумулятора для 50-й модели тоже высок. Чтобы его снизить, стоит следить за фильтром (5$) и вовремя его менять. Если пробеги небольшие, можно делать это раз в год, если ездите активно, то каждые полгода.

По надежности батарея Li-ion выглядит лучше, чем NiMH. А как быть с тем, что такой тип аккумулятора "не любит" низкие температуры? На самом деле это не является проблемой: зимой батарея прогревается вместе с салоном, достигая требуемой температуры через некоторое время после начала поездки. Понятно, что из-за этого в зимний период экономичность гибрида снижается. Насколько? В случае с Prius расход увеличивается примерно на 10%. Это же касается и ситуации, когда батарея уже серьезно деградировала из-за перегрева или возраста. Б/у аккумулятор стоит около 1000$, новый – от 2500$.

Prius Prime оснащается более крупной батареей емкостью 8,8 кВт*ч. Как обстоят дела с ней?

"Судя по тем машинам, которые к нам приезжают, тоже есть некоторые вопросы. Ведем статистику по данной модели, а делать какие-либо выводы пока рано. На этой версии также применяется воздушное охлаждение. На обычном гибриде езды исключительно на электротяге немного, аккумулятор работает с "передышкой", а в Plug-in гибридах эти режимы более продолжительные, что приводит к нагреванию батареи. И если система охлаждения со своей задачей не справляется, возникает риск перегрева. Батареи как "умирают"? Один элемент, обычно по центру, начинает перегреваться и греет все остальные, в итоге от избыточной температуры страдает весь аккумулятор, и это уменьшает срок его службы", - объясняет специалист.

Силовая установка

Под капотом у Prius два бачка с антифризом: один – для системы охлаждения двигателя, второй – для системы охлаждения силовой электрики. Последний якобы рассчитан на весь срок службы, но сервисмены рекомендуют менять его раз в 5 лет или 150 тыс. км (20-40 руб. за антифриз и 30 руб. за работу).

Жидкость в трансмиссии также желательно менять раз в 100 тыс. км (140 руб. за масло и 30 руб. за работу). Напомним, что коробки передач в привычном понимании у Prius нет: работу ДВС и электромотора согласовывает планетарный механизм. Автомобиль способен двигаться исключительно на электротяге, хотя запас хода в этом режиме не очень большой. Но если отключить электромотор и батарею, с одним лишь ДВС Prius не поедет. Кстати, буксировка, как и на машинах с АКПП, возможна на скорости до 50 км/ч и на расстояние не более 50 км. Связано это также с трансмиссией: она перегревается при такой принудительной работе.

Силовая электрика в поколении XW20 была очень надежной, а в XW30 обозначилась проблема с инвертором: сгорала силовая плата (локальный перегрев транзисторов), что даже стало причиной отзыва в 2014 году. Тогда причиной называлась программная ошибка, но возможно, что свою роль сыграло и недостаточное охлаждение платы (по сравнению с предшествующим поколением ее размеры увеличились, а вот радиатор охлаждения, наоборот, стал меньше). Кстати, в XW50 все еще компактнее и плотнее, но пока что проблем с силовой электрикой не отмечалось.

О каком бы поколении мы ни говорили, электромотор на Prius "убить" очень сложно: конструкция простая, к тому же он "купается" в масле, что защищает его от перегрева.

Часть вопросов была решена во время модернизации в 2011 году, ну а для XW50 двигатель серьезно доработали – изменения коснулись сиcтемы охлаждения, EGR, впускного коллектора. Так что пока ДВС на последнем поколении Prius поводов для беспокойства не дает.

Что же касается 1,5-литрового мотора на XW20, то он изначально считался надежным, ну а сейчас состояние старых машин в большей степени зависит от того, как их эксплуатировали и обслуживали предыдущие владельцы.

Известны случае перевода XW20 и XW30 на сжиженный нефтяной газ. Основная экономия при этом достигается на трассовых режимах, в городском цикле эффект не столь велик, так как помогает электотяга. Сам двигатель от газа не страдает при условии, что оборудование подобрано правильно и грамотно настроено.

И все прочее

Даже старые Prius XW20 ржавеют только после плохого восстановительного ремонта. Если же все делалось "для себя", а не на продажу, серьезных проблем со ржавчиной не будет даже на "пожилых" экземплярах. Более свежие поколения тем более могут порадовать крепким кузовом. Например, многие машины не имеют брызговиков, из-за чего по низу кузов отпескоструен, но все равно не "цветет". Хорошей надежностью радует и обычная электрика, разве что на XW20 могут возникать возрастные проблемы с оборудованием.

На XW20 слабым местом считаются ступичные подшипники, иногда они не радуют ресурсом и на XW30 – их приходится менять уже через 60-80 тыс. км (140-230 руб. за ступицу, 70 руб. за работу). Но в остальном ходовая часть очень крепкая и выносливая. Очень показательно: многие XW20 до сих пор ездят с "родными" шаровыми опорами (60 руб. за деталь, 45 руб. за работу), а ведь даже самым молодым экземплярам больше 10 лет! Сайлент-блоки (80 руб. за детали, 180 руб. за работу) в рычагах также меняются разве что на 15-летних машинах. Оборотная сторона медали: из-за того что столько лет подвеска не требует вмешательства, крепеж закисает, что затрудняет выполнение работ

От бездействия закисают и тросы ручника – все-таки стояночным тормозом стоит периодически пользоваться. Также со временем начинают подклинивать направляющие задних суппортов. А вот с передними тормозами такой проблемы нет – там пластиковый цилиндр и алюминиевый поршень. Ну и поскольку Prius – гибрид, колодки (50 руб.) запросто ходят 100 тыс. км, диски (160 руб.) – 200-250 тыс. км.

Наш вердикт

Prius XW20 очень надежный, но уже старый, а потому вероятны возрастные проблемы. XW30 куда моложе, но уже есть вопросы с батареей и силовой электроникой. XW50 самый свежий и пока без особых проблем, хотя перегретые батареи встречались.

В целом же Prius независимо от поколения радует высокой общей надежностью и доступностью обслуживания и ремонта – сказывается опыт Toyota в гибридных технологиях и хорошая распространенность семейства. Но все же более свежие версии отметились более ранним появлением проблем с батареями. Чтобы их отсрочить или исключить, следите за системой охлаждения аккумулятора и своевременно меняйте фильтр!

Выражаем благодарность компании "Гибрид-сервис" за помощь в подготовке материала.

Экологично и экономно. Гибриды в базе объявлений Автобизнеса

Замена ремня, тойота приус 20, отзывы

Toyota Prius 20 по низу рынка - новый проект! Знакомство с автомобилем.

Обзор Приус 20 часть1. Вся правда и разрушение мифов Специалистами

Toyota Prius 20 практично или неудобно? Мнение специалиста.

Дополнительные материалы

Обзор Toyota Prius 20

Отключение пищалки ремня безопасности.

Ремень помпы Dayco для тойота приус 20, отзывы

Двигатель Toyota Prius 1.5 (1NZ-FXE) - Есть Ли Жизнь После 200 тыс.км?

Как ведёт себя Toyota Prius при сгоревшей помпе инвертора

Отключение зуммера ремней на Приус 20

Замена передних колодок Тоёта Приус 20

Screen Disassembly Toyota Prius 20/ Разбор Экрана Тойота Приус 20

Тойота Приус 20 Русификация

обзор приуса 20

Toyota Prius 20 - замена свечей, прокладки крышки ГБC, проверка зазоров. Я попал на замену цепи?

gmaxbu

Поставил проставки спереди, посмотрел состояние подвески.
Опоры получается лучше поменять.
Пружины ОВК которые менял предыдущий хозяин гавно, уже умерли.
Стойки оригинал вроде все ОК
Тяги стабилизатора заржавели, выглядят неважно, пыльники надорваны - лучше бы поменять.
Все болты хочу поменять на японские не ржавые - а так все ржавое и старшное
Все остальное по подвеске - ОК.
Свечи - иридиевые, пока ОК. Но двиг масло ест.
Снизу все нормально.
Правый подкрылок драный и лучше бы поменять.
По плану еще:
посмотреть что с проводкой на туманки и поставить
посмотреть что с проводкой ксенон на фары.
поменять масло в двиге
антфриз в гибридной установке и в двиге.
поменять термостат.
Дальше с фотками:

Когда покупал машину подвеска была сбитая и тихая, достаточно жесткая
Вид машины:

В гараже:

Приехал и появился стук слева. Как тяга стабализатора/рулевая тяга ну или на крайняк вся рейка. Еще конечно могут верхние опоры амортизаторов.
Купил проставки 2 см полиуретан в полимере
Посмотрел видео как менять стойку от каябы :)
Посмотрел отчет у чувака на дроме
Загнал приуса в гараж в обед чтоб растаял и после работы приступил.
Обстановка как всегда: Дима как всегда не приехал, мужики водители взяли 2 бутылочки и закусон и бухали комментируя мои действия типа: как я как пчелка носится, мы даже не помним когда так резко работали.
Попробовал не снимая пол морды открутить гайки. Ключ улетел куда вниз и не упал на землю.
Че т не задался ремонт подумал я.
Приступил к запасному варианту и пошел разбирать полморды.
Снял стойку. А пружины почти не надо стягивать - чашка снимается так.
Снял чашку, сбил старые шпильки.
На чашке подшипник в грязи и пыльник драный.
А новые длинные шпильки в чашке проворачиваются. Достали сварочник приварили.
Собрал обратно. Тяну. Одну шпильку сломал.
Че т не задался ремонт подумал я.
Разобрал опять. Приварили от лодочного мотора.
Собрал.
Тяга стабилизатора не закручивается - резьба почти умерла.
Че т не задался ремонт подумал я.
Оставил на потом, разобрал правую сторону.
Опять пружину почти не надо сжимать.
Да и вообще ее не надо снимать со стойки - просто крутить чашку и по одному сбивать.
И тут почему то болты держатся в чашке.
Собрал обратно.
Правая сторона получилась быстрее.
Пошел доделал правую сторону тягу стабилизатора.
Смотрю пока полморды снято надо свечи посмотреть.
Выкрутил. Фото:

получается масло жрет нормально.
Тестил ключи от дело техники трещоточные - брал в гиганте за 950 - нормально, удобно.
Еще удобно - крутил шуруповертом болты. Тока срывать надо ключом. И головки маленькие только до 13.

Toyota Prius XW20 с пробегом: сложнейшая электрика и облегчение кузова, ведущее к коррозии

Хочется почувствовать себя причастным к “спасению планеты”, но неохота связываться с полноценным электромобилем? Можно рассмотреть покупку одного из самых популярных в мире гибридов. Первый Prius появился ещё в 1997 году, но его в этой публикации мы описывать не будем – машин в продаже мало, не более 50 штук. Второе поколение XW20, которому посвящён материал, тоже нельзя назвать популярной в России моделью: на всю страну по состоянию на лето 2019 года их продаётся около 200 экземпляров. Информации о потенциальных проблемах тем не менее хватает. Сегодня расскажем, чего стоит ожидать от японских ветеранов борьбы с глобальным потеплением: в первой части рассмотрим кузов, салон и электрику, а во второй затронем ходовую часть и силовую установку.

Техника

Prius базируется на суперпопулярной платформе Toyota MC, известной по Corolla E120/130 и E140, RAV4 XA20, Avensis T250 и множеству других моделей классов С и D.

Чуть тесноватый, очень лёгкий, он cпособен быть машиной на каждый день для целой семьи. Тяговая батарея достаточно компактна и по размерам не превышает пару маленьких чемоданов, располагается она в багажнике и даже не мешает наличию запасного колеса.

Подвески вполне типичные для машин этого класса: Макферсон спереди и скручиваемая балка сзади. Под капотом тоже, на первый взгляд, ничего необычного: вроде бы и мотор на месте, и АКП стоит. Двигатель здесь и правда очень похож на типичный бензиновый 1NZ, но работает по циклу Аткинсона, когда степень сжатия не равна степени расширения, что позволяет увеличить КПД мотора за счёт некоторых потерь в тяге и стабильности на малых оборотах. АКП оказывается на деле сложным дифференциальным редуктором с несколькими электрическими машинами двойного действия и позволяет реализовать работу ДВС совместно с электромоторами в различных режимах.

О том, зачем нужны гибриды и почему у этого вида транспорта большие перспективы, я уже писал. Гибридность Приуса обеспечивается на только трансмиссией и электросистемой. Вся конструкция автомобиля подчинена задаче уменьшения расхода топлива и электродвижения. Электрический усилитель руля и электропривод кондиционера, специальная тормозная система с электрогидравлическим приводом и облегчённые тормозные механизмы с алюминиевыми суппортами и пластиковыми поршнями, аэродинамичные колёсные диски и много других специальных решений… Всё вместе это составляет весьма интересную конструкцию со впечатляющими характеристиками.

Таймлайн

Апрель 2003 года: представлен на автосалоне в Нью-Йорке.

Август 2003 года: начало производства японской версии автомобиля.

Сентябрь 2003 года: начало продаж в Японии и США.

Октябрь 2004 года: запуск производства на втором заводе в Фуджиматцу, начало продаж в Европе.

Ноябрь 2005 года: запуск производства в китайском Чанчуне.

Октябрь 2005 года: запуск NHW20, рестайлинговой версии. Пересмотрены настройки подвески – они теперь более жёсткие, изменена внешность, существенно обновлена мультимедийно-навигационная система. В качестве опции стала доступна кожаная отделка салона.

Апрель 2009 года: производство Prius второго поколения свёрнуто в Японии.

Ноябрь 2011 года: производство свёрнуто в Китае.

Кузов

Качество кузовов Toyota начала века оказалось достаточно высоким, хотя и не дотягивающим до лучших европейских образцов. Главный минус – сравнительно тонкое и мягкое ЛКП, зато качество металла и проработка почти всех элементов кузова очень высокие.

На практике это означает, что основная масса российских Приусов находится в неплохом состоянии, но снаружи стоит проверить как минимум кромку крыши и пороги на предмет сколов, подплёночной коррозии и ржавчины, да и к боковым панелям стоит присмотреться повнимательнее. Серьёзная коррозия порогов и внешних панелей чаще всего говорит о последствиях ДТП или избыточной влажности во внутренних полостях по какой-то причине, например из-за локального затопления. Встречается она подозрительно часто, «спасибо» плохой герметизации швов и уже упомянутому слабенькому ЛКП.

Ещё одно следствие плохого качества окраса – изрядное количество неаварийных Приусов с явно незаводским слоем. Не спешите обвинять продавца. Просто если краска от возраста помутнела и покрылась мелкими царапинками, полировка не поможет – легко протереть лак или даже основу. Поэтому обновить внешний вид можно только полным перекрасом.

Снизу машины смотрятся заметно хуже, чем снаружи. К металлу претензий нет, ржавеет он медленно, но для максимального облегчения конструкции слой антикора предельно скуп. Не все швы прикрыты, а на большинстве стыков и краях технологических отверстий ржавчина цветёт буйным цветом. Кронштейны, точки сварки, тонкие кромки – всё это ржавеет даже на машинах последних лет выпуска, а на самых старых можно встретить и рыхлую ржавчину на большей части площади днища и арок. К счастью, часть автомобилей приехала из тёплых штатов Америки в 2008–2009 годах, часть обрабатывали антикорами уже тут, так что откровенно запущенных экземпляров мало.

Фары и мелкие кузовные элементы тоже выполнены максимально облегчёнными и хилыми. Ломается ручка задней двери, бамперы очень боятся ударов, а учитывая конструкцию, передний бампер оказывается побит и сорван регулярно – достаточно высокого бордюра. За собой бампер обычно тянет крепления фар, а предельно укороченные провода легко ломают разъёмы.

Салон

Интерьер у Приуса простой и функциональный, но, к сожалению, облегчение конструкции ощущается и здесь: минимальная шумоизоляция, очень лёгкая конструкция передней панели и тонкий напольный ковёр. Впрочем, каких-то откровенно ломучих деталей тут нет.

Со временем изнашиваются мотоприводы климат-контроля – там вытирается покрытие резистивных дорожек, скользящие контакты изнашиваются, и заслонки начинают жить своей жизнью. При пробегах за полторы-две сотни тысяч начинают подвывать вентиляторы климата и вентилятор тяговой аккумуляторной батареи (ВВБ, как ещё её любят называть – высоковольтной батареи).

Кондиционер со спиральным компрессором Denso очень надёжный, ведь конструкция по сути та же, что у бытовых холодильников, правда, фреон и масло должны быть строго нужного типа и перелив масла не допустим. Летом использование кондиционера на Приусе строго обязательно. Тяговая батарея охлаждается воздухом из салона, а при температурах свыше +50 градусов она деградирует. К тому же она не любит влажный и пыльный воздух. Так что в жару кондиционер должен поддерживать температуру +20–27 градусов максимум, это важно для электрики машины. И окна лучше не открывать, если не хотите лишний раз снимать кожух батареи с напряжением в 500 вольт для чистки. Разумеется, салонный фильтр тоже менять нужно почаще. Батарея и так часто работает на пределе температуры, вентилятор старается включать пореже, чтобы не шуметь. Умельцы корректируют алгоритмы работы через ПО, ставят тумблеры принудительного включения или новые контроллеры вентилятора, так что климат в Prius дело очень важное.

Электрика

Сложно объять необъятное, поэтому придётся выделить лишь самые главные моменты. Несмотря на высокую сложность конструкции электросистемы, в целом Toyota создала очень надёжную систему гибридного привода. При пробегах менее 120–150 тысяч основные проблемы системы – это недозаряд свинцового аккумулятора из-за сбоев преобразователя или некорректной работы термокомпенсации, а также сбои контроллера питания (инвертора) из-за перегревов, плюс вышеупомянутый перегрев самой тяговой батареи летом под нагрузкой.

Возможны и другие, в том числе весьма сложные, поломки бортовой электроники, но они возникают сравнительно редко, если машина эксплуатируется аккуратно, а за состоянием помпы инвертора и работой системы вентиляции батареи следят. Самая неприятная проблема – это именно поломка самого инвертора. Он немало стоит, а его поломка из-за перегоревшей помпы, грязного антифриза или попадания жидкости обычно лечится не очень бюджетно, а самой нелепой проблемой инвертора является срабатывание датчика удара, приводящее к обесточиванию высоковольтной части, – сенсор со временем может стать излишне чувствительным.

Кстати, при попадании струи воды из мойки высокого давления корпус инвертора пропускает влагу внутрь. Помыть моторный отсек любят многие владельцы, Prius сильно не хватает пыльников, так что шансы на такую нелепую поломку тоже есть.

При пробегах за 150 тысяч начинают понемногу появляться сложности с контактами тяговой батареи, деградацией ячеек, загрязнением системы охлаждения батареи и связанными с ними перегревами, сбоями систем калибровки тяги, сильнее проявляет себя эффект памяти ячеек и тому подобные факторы. Различные мелочи, вроде зависаний экранов мультимедийной системы и приборной панели, отказы стеклоочистителей и прочая мелочёвка с возрастом также случаются всё чаще.

Нельзя сказать, что после прохождения 150-тысячной отметки всё вдруг ломается, но по мере роста пробега машина начинает напоминать о себе и об отложенных некогда ремонтах. Придётся осваивать алгоритмы «тренировки» батареи, научиться замерять напряжение на элементах, высматривать коррозию контактов – у владельцев Prius есть ещё много полезных навыков. А также надо обзавестись специфическим ПО на смартфоне и OBD II адаптером, умеющим работать с гибридами.

Типовых неприятностей, кроме трёх упомянутых основных, нет, но эти проявляют себя всё более регулярно. А “обычные” 12-вольтовые электрические цепи сохраняют высокую надёжность и в более почтенном возрасте.

Промежуточный итог

Уже сейчас, ещё до того, как мы обратимся к непосредственно гибридным силовым установкам, становится понятно, что немолодой Приус – машина для энтузиастов. Простота и невысокий уровень комфорта сочетаются с довольно высокой ценой вероятных ремонтов. Но с точки зрения “занимательной инженерии” японские гибриды невероятно интересны. Далее изучим хитрую трансмиссию, не вполне обычную ходовую часть и единственно возможный мотор.

Читайте также: