Замена ремня гур чери тиго 2 4

Обновлено: 08.01.2025

Chery Tiggo T11 2.4 95/129 › Бортжурнал › Ремни генератора и гидроусилителя

Долго я откладывал этот момент, где-то из-за нехватки времени, где-то из-за безграмотности в сфере авторемонта, но сегодня вечером была хорошая погода и я решил этим воспользоваться. Сделав некоторые дела дома, я захватил с собой ящик с инструментами и выдвинулся в гараж. Во время прошлой попытки произвести замену ремней я ещё захватывал с собой сверстника-автомеханика, но толку оказалось мало. Итак, по пунктам.

Открываем, значит, капот и смотрим в сторону горловины омывашки. Под роликом с ручейками будет ролик гладкий. Это ролик с натяжителем. Натяжитель ослабляется выкручиванием болта. Трещотка у меня не влезла, но влез рожковый ключ на 14. Если есть накидной с трещоткой, будет гораздо быстрее.

Выкручиваем болт вплоть до того момента, пока ремень не начнёт провисать. Далее, я спустился в яму и открутил защиту. Скинул ремень с нижних роликов просто вытянул его сверху. Нужно быть осторожным, до того, как я там в прошлый раз полазил, провод к датчику коленвала шёл сквозь ремень и кто этого не исправил, может оторвать этот провод. В идеале, проложить его нормально самостоятельно. При обрыве этого провода, удлинять его не нужно, он имеет избыточную длину по умолчанию. На мокрые пятна не обращайте внимания, я
— растяпа и пролил антифриз, доливая его в бачок.

Кто-то мне советовал ремень натянуть и поездить ещё. Я сразу подумал, что если я его натяну, то он лопнет к чёртовой матери, пусть уж лучше свистит. И, судя по состоянию ремня, я был прав.

Далее, будет просто, но трудно. Переносим свой взгляд выше, к генератору. В роли ролика с натяжителем, по сути, выступает сам генератор.

Ослабляем короткий болт, что приходит сбоку. Болт на 12, трещоткой так же не получилось подлезть. Но у меня потеряна маленькая головка, возможно, проблема в этом. Ослабляем, но выкручивать из "салазок" не надо. Далее, перебираемся вниз и примерно в этой позе просовываем трещотку с удлинителем. Удачно засунув правую руку можно делать целых треть оборота ключа. Рукав закатан только по той причине, что иначе рука просто не пролазит. Возможно, если снять колесо и подкрылок, было бы гораздо проще, но, во-первых, то колесо у стены, а во-вторых, ну его нахрен. К слову, внезапно, мне позвонил сосед и попросил свозить его в город. В связи с этим, вопрос с тем, как я так классно сфоткался отпадает.

Долго-долго я откручивал этот болт, но сие автомобиль смог подколоть меня напоследок, поэтому, захватите с собой головку на 10. Будет необходимо открутить датчик коленвала. Откручивать его полностью не обязательно — достаточно открутить его на столько, чтобы пролез ремень.

Ремень генератора накидывается просто вокруг своих трёх роликов. Ремень гидроусилителя накидывается с учётом ролика с натяжителем. Ролик с натяжителем — гладкий, на схеме — белого цвета.

К сожалению, я забыл сфотографировать номер нового ремня и сравнить его со старым, но скажу, что разница в состоянии примерно такая же, как разница между новым и старым ремнём гидроусилителя. Такие вот дела. На очереди — замена задних тормозных колодок, переборка заднего левого суппорта (подклинивает, падлюка), замена шпильки на том же колесе, замена стёкол фар, лотерея с установкой траверсы с салентблоками, новый чехол запаски и звёздный десант на жуков (тобишь борьба с коррозией). В планах также перебрать салон и сделать шумоизоляцию. Кто разбирается в шумке — прошу скинуть в комментарии хорошие статьи по теме.

Chery Tiggo 2006, двигатель бензиновый 2.4 л., 129 л. с., полный привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Chery Tiggo 3, 2017

Chery Tiggo 3, 2018

Chery Tiggo 3, 2017

Комментарии 6

Как должен быть натянуть ремень гидроусилителя? Я открутить то отрутил, а как натянут должен быть не в курсе, и фиксирующий болт не трогал вообще, может это он не затянут был и свистит не генератора ремень а гидрача?

С этим свистом ремня боролся год, при этом поменял три ремня, от дерьмового оригинала до ремня Митсубиси, как начинал свистеть так сразу его натягивал, ездил месяц потом снова свист, и снова натяжка и так до того момента пока он не рвался, так я поменял три ремня, потом задумался, почему так, думаю может в генераторе подшипники под уставшие и их подклинивает и нужно больше усилий и от этого ремень начинает проскальзывать, поискал в интернете какие подшипники нужны их там два тонкий и по толще, приехал на сто и говорю так и так мол поменяйте мне подшипники, они сказали позвонят, через некоторое время звонок от сервисменов, мужик а у тебя то генератор не затянут один болт, и от этого он иногда при газовке давал перекос и от этого свистел, но этого я сверху при натяжке натяжителя не мог увидеть, а гаража с ямой у меня нет, вот в чем была причина не затянут кронштейн, но все же подшипники я поменял хоть и не надо было ))))) Так что при свисте не спешите натягивать ремень, а лучше убедитесь что сам генератор закреплен нормально и не дает перекос при перегазовке )))))

Ахаха. У меня ремень генератора не свистел особо, больше ГУР, но тоже был унылый и под замену.

Только что и генератор что и гур имеют как натяжной болт так и фиксирующий. После натяжки нужно фиксировать иначе расслабится через некоторое время

Фото фиксирующего болта ГУР можно?

Завтра сделаю. Он находится на том же уровне что и натяжной только с торца. Со стороны коллектора. В креплении насоса. Крайне неудобен.

Чери Тигго: замена ремня ГРМ , пошаговая инструкция

Чтобы правильно выполнять работы по замене ремня ГРМ на Chery Tiggo, нужно знать, какая модель двигателя на нем установлена.

Если коротко, то в зависимости от года выпуска и модификации, авто комплектуется двигателями объемом от 1.5 до 2.4 л. Но данной информации недостаточно для понимания сути вопроса.

Поэтому ниже мы рассмотрим не только порядок выполнения работ по замене ремня ГРМ, но отдельно остановимся на моделях силовых агрегатов, которыми комплектовался рассматриваемая нами модель.

Двигатели на Чери Тигго: все версии

За годы выпуска производитель Chery Tiggo успел поменять несколько типов моторов. Кратко рассмотрим их особенности.

1,5-литровые ACTECO

SQRE4T15 (с турбокомпрессором) и его версия SQRE4T15B — бензиновый силовой агрегат. Начиная с 2016 года устанавливался на Chery Tiggo 7 первого поколения.

Тип горючего — бензин. Объем — 1,5 л. Мощность — 152 л. с. при максимальном моменте вращения в 210 Н*м.

Имеет два распред вала, 16 клапанов, цепной ремень ГРМ .

1,6-литровые

Моторы на 1,6 л представлены следующими типами:

SQR481F — силовой агрегат мощностью на 119 л. с, 4-цилиндровый, рядный, 16-клапаный. Устанавливался на Tiggo т11 с 2005 по 2015 г. Стоит ремень .
SQRE4G16 — 4-цилиндровый, 16-клапанный двигатель, бензин. Выдает до 126 «лошадей» и разгоняет авто до «сотни» за 14 сек. Устанавливался на Tiggo 3 1 поколения с 2014 по наше время, а также на T11 первого поколения с 08.2013 по 11.2016 г. Стоит цепь .

В категории на 1,8 л Чери Тигго представлены двигателем SQR481FC. Это инжекторный мотор мощностью на 132 «лошади» при 5750 оборотах в минуту. Наибольший момент вращения — 170 Н*м при 4500 об/мин. Топливо — бензин. Привод ГРМ - ременной .

Устанавливался на Tiggo T11 (рестайлинг) с 08.2013 по 11.2016 г.

2,0-литровые

Наиболее востребованными являются 2-литровые двигатели Чери Тигго.

Они представлены следующими вариантами:

484F, SQR484F — 4-цилиндровый 16-клапанный агрегат с двойной системой распределения фаз. Привод ременной . Верхний порог мощности — 136 л. с. Устанавливался на Tiggo 5 1 поколения с 2014 по 11.2016 г и на рестайлинговую версию этого же поколения с 12.2016 по наше время.
4G63S4M — бензиновый мотор (изготавливался по лицензии Mitsubishi Motors Co), рядный, 4-цилиндровый с верхним расположением распредвала и ременным приводом . Максимальная мощность — 170 л. с. Число клапанов на цилиндр — четыре. Устанавливался с 2005 года.
SQRD4G20 — мотор на 122 «лошади», 4-цилиндровый с двухвальным механизмом ГРМ и ременным приводом . По сути, это тот же SQR484F, но с Евро-5 и уменьшенной мощностью. Устанавливался на Tiggo 4 1 поколения с 09.2017 по 07.2019 года и рестайлинговую версию этого же поколения с 08.2018 по н.в. А также на Тигго 7 первого поколения с 04.2016 по наше время.

2,4-литровые

В этой категории представлен двигатель 4G64S4M с мощностью 95 кВт или 165 «лошадей» при максимальном моменте вращения. Это 16 клапанный четырехцилиндровый мотор, изготовленный по лицензии Mitsubishi Motors Co.

Устанавливался на Tiggo T11 первого поколения с 10.2005 по 07.2013 года.

Когда нужно менять ремень ГРМ

По рекомендации завода-изготовителя замена ремня ГРМ на Chery Tiggo выполняется с периодичностью раз в 40 000 км или через каждые четыре года эксплуатации.

Кроме того, в процессе облуживания авто необходимо следить за его состоянием и менять его при выявлении следующих проблем:

Появление следов масла на поверхности.
Повреждение внутренней части изделия — износ, трещины, надрезы, складки и другие визуальные повреждения.
Нарушение целостности на внешней поверхности (складки, трещины и т. д.).
Значительное ослабление натяжения.
Появление нехарактерных звуков из двигательного отсека и области вращения шкива ГРМ.
Выделение отдельных нитей из общей структуры изделия, расслоение на торцевых частях.

Появление следов масла на поверхности — один из главных признаков, свидетельствующих о необходимости замены. Если ничего не предпринимать, смазка быстро разъедает поверхность, что может привести к разрыву ремня ГРМ во время движения.

Сама течь часто вызвана нарушением целостности сальников распредвала или коленвала. Такие дефекты необходимо устранять незамедлительно.

Замена ремня ГРМ на Чери Тигго 1.8 л двигателя Acteco

Мотор на 1.8 л — стандартный силовой агрегат на 132 «лошадки» с 16 клапанами и четырьмя цилиндрами. Для снятия старого (поврежденного) и установки нового ремня ГРМ на силовом агрегате необходимо пройти несколько шагов.

Подготовьте инструмент

Перед выполнением работа подготовьте инструмент.

стандартный набор рожковых ключей (в нем должны быть ключи на 16 и 18);
шестигранники;
специнструмент из уголка на 3,5 см. Он потребуется для крепления распредвалов. Для его изготовления берите Г-образный профиль и сделайте в нем с помощью болгарки пару пазов (схема приведена ниже).

Комплектующие

Для выполнения замены купите ремень ГРМ (оригинал — 481H1007073BA), а также ролики. Здесь потребуется натяжной с кодом 473H1007060AB и обводной 481H1007070). Как только оборудование подготовлено, приступайте к работе.

Пошаговая инструкция

Демонтируйте защитный пластиковый кожух и осмотрите ремешок.

Снимите расширительный бачок и слейте охлаждающую жидкость, если планируете менять помпу.

Демонтируйте металлическую защиту снизу, если она установлена.

Поставьте домкрат под силовой агрегат, чтобы немного его подпереть.

Поддомкратьте переднее правое колесо.

Скрутите переднее колесо справа и демонтируйте брызговик.

Снимите опору силового агрегата (пара гаек и две пары болтов).

Берите ключ на «16» и с его помощью поверните натяжитель ремня до момента ослабления. Крутить нужно по часовой стрелке. После этого демонтируйте его. Учтите, что на авто стоит мощная пружина, поэтому для снятия придется потрудиться.

Демонтируйте натяжитель. Без этого не получится выкрутить скрытый болт, установленный на защитном кожухе.

Проверьте обводной ролик на факт люфта. Если проблема отсутствует, снимать его не требуется.

Скрутите шесть болтовых креплений шкива коленвала.

Выкрутите главный болт обводного ролика.
Скрутите ролик и шкив.
Проверните коленчатый вал таким образом, чтобы метка стояла параллельно полу и «смотрела» по направлению к переду авто.
Установите свою метку. Она пригодится для дальнейшего контроля правильности монтажа.
Выкрутите три оставшихся болта и демонтируйте оставшуюся часть опоры мотора. При решении задачи могут возникнуть трудности с небольшим пространством от корпуса до лонжерона. По этой причине вытянуть болты с первого раза не всегда удается.
Демонтируйте защитный кожух ГРМ-ремня. Для этого выкрутите две пары болтов по краям и один в центре. Учтите, что центральное болтовое соединение увидеть сходу не всегда удается.
Сделайте отметки на шкивах распределительных валов. Здесь особых рекомендаций нет, но для удобства можно сделать отметки друг напротив друга.

Демонтируйте бронепровода, выкрутите свечи и датчик распредвала.

Открутите 12 болтов на крышке клапанов и снимите ее.

При выполнении работы будьте готовы к замене прокладок, которые необходимо снимать в процессе работы. Это защищает от трудностей в будущем.

В ситуации, если метка распределительного вала направлена к передку авто, выемки распредвала должны расположиться напротив друг друга.

Обратите внимание на прорези по краям. В идеале они должны размещаться параллельно к верхней плоскости ГБЦ. При несоответствии этому требованию вставьте в них подготовленный в начале работы инструмент и немного проверните.

Сделайте еще несколько меток, чтобы не запутаться. Для удобства можно использовать разные цветовые обозначения. Но не переусердствуйте с обозначениями. Зачастую достаточно четырех-восьми меток.

Далее сделайте следующие шаги:

Выкрутите болт натяжного ролика и проверните его до послабления ремня ГРМ.
Демонтируйте ремень.
Установите новые ролики (пару обводных и натяжной).
Выкрутите три пары крепежных болтов, удерживающих помпу, и снимите узел.
Обработайте прокладку герметиком и поставьте новую помпу.
Верните все на прежние позиции — ролики и ремень.
Натяните ремешок с помощью ролика до момента, пока паз и стрелки не совпадут. Для этих целей используйте шестигранный ключ.
Протяните крепежный болт и достаньте специнструмент.

Теперь убедитесь, что установленные метки на коленчатом и распределительном валах совпадают. Верните на место защитный кожух с первой отметиной. Подведите к ней коленчатый вал и убедитесь в совпадении на коленчатом валу.

Теперь проверните коленвал еще дважды, чтобы исключить столкновение клапанов п поршней. Еще раз убедитесь в совпадении меток и возвращайте все на место в обратной последовательности.

Как видно из статьи, при замене ремня ГРМ сразу меняется помпа и ролики. Это правильный подход. Часто бывают ситуации, когда автовладелец экономит на первичном ремонте, а через несколько месяцев приходил с новой проблемой — свистом помпы или вышедшим из строя роликом. При этом приходится платить за весь комплекс работ с нуля.

Особенности замены ремня ГРМ на моторе 1.6 л

Если в вашем распоряжении Chery Tiggo с мотором на 1.6 л, замена ремня проходит по похожему принципу. Сильно углубляться в работу не будем, а приведем лишь основные моменты.

На примере двигателя SQR481F:

Уберите бачок ГУРа и расширительный бак, ведь они будут мешать работе.
Подоприте мотор домкратом.
Уберите натяжитель приводного ремня дополнительных агрегатов.
Выкрутите болт кронштейна опоры двигателя. Предварительно открутите подушки по бокам и максимально поднимите мотор вверх. Это позволяет изъять болт.
Демонтируйте крышки ремня ГРМ. Предварительно сделайте разметку валов и ремня.
Поставьте новый ремень и установите все по меткам.
Соберите демонтированные ранее детали в обратном порядке.

В остальном принцип работы такой же, как и на Чери Тигго с мотором на 1.8 л.

Замена ремня ГРМ на моторах Т11 2.0 и 2.4 л

Подробная инструкция по замене ремня ГРМ приведена в мануале по эксплуатации Чери Тигго. Мы лишь приведем главные этапы замены, характерные для моторов на 2.0 и 2.4 л.

Как самостоятельно поменять ремень и генератор на китайском кроссовере Chery Tiggo

Да, определённые проблемы и неисправности заложены ещё с завода. Но есть и объективно сильные качества.

Эксплуатация Chery Tiggo непременно связана с необходимостью поддерживать в рабочем состоянии всех узлы. В их числе генератор, а также его ремень.

Нет ничего приятнее звука стабильно работающего и налаженного мотора. У Tiggo он звучит приятно. Но как же меняется настроение водителя, когда он слышит свист, пыхтение, жужжание и скрежет.

Свист — это характерная особенность неисправности генераторного ремня. Иногда его достаточно просто подтянуть. В иных ситуациях ремень идёт под замену. Бывает и так, что приходится менять весь генератор.

Признаки износа ремня

Стоит акцентировать внимание на том, что китайский кроссовер может идти с кондиционером в комплектации, и без него. Если кондиционер есть, тогда натяжка ремня вспомогательных агрегатов будет выполняться автоматически. При отсутствии кондиционера натяжка производится генератором.

Если ремень изнашивается, это приводит к обрыву ременной передачи. Да, это не так страшно, как поломка ремня ГРМ, из-за которого гнёт клапана. Но при разрыве генераторного элемента не будет работать сам генератор, а также ГУР и кондиционер.

Замена ремня — процедура не сложная. Это стандартная работа при сервисном обслуживании. Потому многим по силам сделать это своими руками.

Специалисты советуют проводить осмотр состояния ремня раз в год. Можно и чаще.

Признаками износа являются такие симптомы:

на поверхности элемента появилось масло;
видны трещины;
имеются следы разрывов.

Также замене подлежат те ремни на Chery Tiggo, которые растянуты до своих предельных значений. Тут уже натяжитель не способен компенсировать растяжку, и появляются провисания.

Часто владельцы китайского кроссовера сталкиваются с ситуацией, когда генераторный ремень начинает свистеть. Посторонний звук указывает на то, что происходят проскальзывания. Вместо того, чтобы проворачивать шкив, ремень скользит по канавкам. Обычно это следствие растяжения, либо попадания масла, что мешает нормальному зацепу.

Проще всего избавиться от свиста с помощью специального спрея. Это очистители, размягчающие затвердевшую резину. Но такая мера носит временный эффект. Спрей лучше наносить в ситуации, когда возможности поменять ремень, либо натянуть его должным образом нет.

Натяжка ремня генератора

Важно понимать, что генераторный ремень также непосредственно связан с гидроусилителем руля и кондиционером. Вот почему элемент называют ремнём вспомогательных агрегатов. Он обслуживает сразу несколько узлов.

Если кондиционера на китайском кроссовере нет, то натяжка выполняется генератором. На нём предусмотрен специальный болт регулировки. Вручную натянуть можно по такому алгоритму:

Получить доступ к нижней части автомобиля. Это позволит ослабить нижний болт генерирующего устройства. Поэтому тут потребуется смотровая яма, либо эстакада, куда следует загнать машину.
Далее открывается капот и снимается защитно-декоративная накладка с двигателя.
Теперь следует ослабить натяжение верхнего крепёжного болта от генератора. Чтобы это сделать, нужен обычный гаечный ключ на 10. Полностью откручивать нет необходимости. Обычно достаточно открутить на несколько витков. Ослабление крепления позволяет придать генератору подвижность, когда будет регулироваться натяг.
Снова перебирайтесь под машину, чтобы снять защиту картера. Здесь нужно ослабить натяжение нижнего крепёжного болта генерирующего устройства. Причём так же, как и верхний, буквально на 2-4 витка. Этого хватит для создания нужной подвижности для натяжки.
Теперь откручивается контргайка. Она удерживает натяжитель в заданном положении. Это делается ключом на 13.
Далее нужно вкрутить болт регулировки натяжителя. Делать это следует с максимальной осторожностью, иначе при излишнем перетягивании ременная передача моментально оборвётся. За один заход нужно вкручивать на 0,5 оборота.
Остаётся плотно затянуть генераторные болты, а затем запустить двигатель.

Если свист остался, тогда нужно ещё 0,5 оборота и повторить процедуру. Продолжается настройка до тех пор, пока свист окончательно не пропадёт.

Замена ремня в комплектации с кондиционером

Ознакомившись со схемой ремня генератора на Chery Tiggo, мастера справедливо приходят к выводу, что провести его замену будет проще в комплектации, где есть кондиционер.

Ранее кроссовер продавался без него в базовых дешёвых комплектациях. Все новые модели и модификации даже в простейшем оснащении уже идут с кондиционером.

Чтобы замена ремня генератора на кроссовере Chery Tiggo Т11 прошла успешно, важно действовать строго по инструкции.

Но переживать не стоит. Работу вполне можно выполнить своими руками.

Поэтому далее будет подробно описана замена ремня генератора на машине Chery Tiggo T11 в комплектации, где предусмотрен кондиционер.

Работа требует доступа к генератору, а также ремню под автомобилем. Поэтому лучше проводить такое мероприятие на эстакаде, подъёмнике или смотровой яме.
Двигатель нужно остановить и заглушить. Важно дождаться, чтобы мотор остыл. При горячем агрегате работать опасно, есть риск получить ожоги.
Поднимите капот и снимите накладку с моторного отсека. Иначе добраться до ремня будет проблематично.
Параллельно снимите минусовую клемму с аккумуляторной батареи. Это, скорее, для перестраховки, но всё равно важно.
Теперь, чтобы заменить ремень от генератора на автомобиле Chery Tiggo, потребуется ослабить ременной натяжитель. В случае с кондиционером в комплектации натяжитель будет автоматического типа. Он создаёт нужный натяг, и участие специалиста здесь не требуется. Натяжение происходит за счёт пружины.
Если нужно ослабить натяжение, тогда следует потянуть натяжитель в направлении часовой стрелки. Используется ключ на 14. Под некоторые комплектации идёт шестигранник на 10.
Далее ремень скидывается. Сделать это нужно, когда вы отвели натяжитель в сжатом состоянии. На этом этапе необходимо изучить состояние ремня. Если он изношен, то проводить настройку бессмысленно. Тут проводится уже замена.
В завершении устанавливается новый ремень, соответствующий характеристикам автомобиля. Ремень длинный, из-за чего самостоятельно заводить его сложно. Желательно заручиться поддержкой помощника. Один будет держать ремень под натяжением, а второй начнёт постепенно накидывать деталь в канавки.

Среди мастеров пользуется популярностью другая схема установки нового ремня генератора на кроссоверы Chery Tiggo. Для этого работы по монтажу проводятся через демонтированное правое колесо и правый подкрылок.

Но если владелец не хочет использовать домкрат, тогда можно набросить деталь снизу, через смотровую яму или эстакаду. Но в такой ситуации придётся предварительно снять ещё и защиту картера.

Установив новый ремень, обязательно выполните тестовый запуск двигателя. Если всё сделано верно, то передача будет работать тихо и ходить плавно.

Замена без кондиционера

В некоторых случаях требуется заменить ремень от генератора на автомобиле Chery Tiggo, у которого в комплектации не предусмотрено наличие кондиционера.

В модификациях, где кондиционера нет, натяжка генераторного ремня осуществляется за счёт самого генерирующего устройства.

Чтобы ослабить, снять и натянуть ремень, от мастера потребуется сделать следующее:

Ослабить болт фиксации. Проблема в том, что до него сложно добраться. Лучше это делать под автомобилем, сняв подкрылок.
Чтобы ослабить ремень, регулировочный болт нужно начать постепенно выкручивать. При натяжке проводится обратная процедура.
Снять старую деталь, проверить состояние узла.
Натягивая новую запчасть, следует закрутить полностью, до упора, болт фиксации. Если это забыть сделать, то крепление генерирующего устройства попросту оторвётся по причине повышенной вибронагрузки.

Ремень генератора, который предназначен для Tiggo без кондиционера в комплектации, имеет меньшую длину в сравнении с предыдущим вариантом. При этом специалисты уверены, что он работает дольше, то есть срок его службы внушительнее.

При ручной натяжке ремня обязательно нужно следить за степенью натяжения. Оптимальным считается натяг, при котором ремень с трудом можно провернуть восьмёркой, на 90 градусов.

Как поменять генератор

Если генерирующее устройство, то есть генератор, вышел из строя, то восстанавливать разъём, разбираться с тем, какая там распиновка, либо пытаться отремонтировать девайс на Chery Tiggo, почти бессмысленно.

В такой ситуации самым правильным решением будет снятие старого изношенного генератора со своего кроссовера Chery Tiggo, и установка нового оборудования.

Для работы распиновка не нужна. А вот подготовить пару ключей на 10 и 13 стоит.

Процедура демонтажа выполняется в такой последовательности:

заглушить двигатель и дождаться, пока он полностью остынет;
скинуть минусовую клемму с аккумуляторной батареи;
снять декоративную пластиковую накладку с моторного отсека;
открутить крепёжную гайку, которая удерживает наконечник от силового провода;
отключить провод генератора;
с вывода на генерирующем оборудовании снять шайбу, которая монтируется под наконечником от силового провода;
сжать фиксаторы, после чего отключить от девайса колодку с проводами;
снять приводной ремень;
открутить сначала верхний, а затем нижний крепёжный болт;
вытянуть генератор.

Последующая установка выполняется в обратной последовательности.

Нельзя сказать, что процедура сложная. Но соблюдать технику безопасности здесь нужно в обязательном порядке.

Ремонтировать генератор или нет, дело лично каждого. Вообще это не лучшее решение. Ремонт может дать временный результат. Отказ произойдёт в любой момент. Плюс требуется определённый опыт и знания, чтобы реанимировать изношенный генератор. А услуга по восстановлению слишком дорогая. Добавив немного денег к этой сумме, будет выгоднее уже взять новый оригинальный девайс.

Приходилось ли сталкиваться с проблемами со стороны генератора и его ремня? Какая комплектация Chery Tiggo у вас? Кто и как натягивал, менял ремень или демонтировал генератор? С какими трудностями столкнулись в процессе работы?

Подпишитесь, оставьте комментарий, задайте вопрос и расскажите о нас друзьям!

замена натяжителя ремня ГУР и кондиционера

Да там и описывать в общем-то нечего, процедура простая.

Только потребуется снять спереди справа пластиковый брызговик - крепится на болтах М6 и пластиковых пистонах. Болты откучиваются ключем на 10, пистоны - слегка утапливается сердечник и плоской отверткой поддевается и вынимается сам пистон (пистоны хорошо бы запасти, ибо сломаются).
Если глянув на агрегат сам не поймешь как его заменить - то рассказывать о процессе бесполезно.

Wombatushka

Продвинутый новичок

Ответ: замена натяжителя ремня ГУР и кондиционера

Да там и описывать в общем-то нечего, процедура простая.

Только потребуется снять спереди справа пластиковый брызговик - крепится на болтах М6 и пластиковых пистонах. Болиты откучиваются ключем на 10, пистоны - слегка утапливается сердечник и плоской отверткой поддевается и вынимается сам пистон (пистоны хорошо бы запасти, ибо сломаются).

Спасибо за отклик, хочу уточнить:
Под брызговиком понимать пластик, что моторный отсек снизу закрывает?
Ключ на 10 - торцевик или обычный?
А какие нужны пистоны? Надо заказывать специальные или можно по типоразмеру в магазине на раёне подобрать?

Да там и описывать в общем-то нечего, процедура простая.

Если глянув на агрегат сам не поймешь как его заменить - то рассказывать о процессе бесполезно.

Cultus_Novosib

Свой в доску

Ответ: замена натяжителя ремня ГУР и кондиционера

Снимать только пластик, закрывающий моторный отсек снизу справа по ходу машины, это совсем не много.
всего работы ну минут на 30-40 максимум.

Ключ на 10 лучше накидной или торцевой, но можно и рожковым.
Пистоны состоят из двух деталей-
ээээ - как бы его описАть? -
в общем эти пистоны в наших машинах повсюду одинаковые - крепят накладки порогов в салоне, обшивку дверей. Те что в салоне должны быть чистые,снимется легко - сними один, посмотри как выглядит, потом на место поставишь.
Снимать - на сердечник его нажать - на 2-3 мм утопить, почувствуешь легкий щелчок и пистон можно вытащить.
А ставить на место - сердечник должен торчать из шляпки на 3-4мм (чтобы крючки на ножках основной детали утонули в выемках сердечника), вставить пистон на место и нажать на сердечник до легкого щелчка.

Chery Tiggo T11 (2005-2016) – азартная лотерея

Первые Чери Тигго Т11 сошли с конвейера в 2005 году. Кроссовер для Российского рынка производился в Китае и в России - до мая 2008 года на заводе «Автотор» в Калининграде, а с ноября 2008 года на ТагАЗе (в том числе под названием Vortex Tingo с октября 2010 года). Рестайлинговая версия FL была представлена весной 2012 года, но на наш рынок попала в августе 2013 года. Обновленный кроссовер собирался исключительно в Китае.

Прообразом модели послужил Toyota RAV4 второго поколения. Под капотом Тиго разместили лицензионные силовые агрегаты Mitsubishi. Chery Tiggo благодаря невысокой цене пользовался в своем классе неплохим спросом.

Надежность кроссовера, безусловно зависит от условий эксплуатации и грамотного технического обслуживания. Но есть одно но…. Не малую роль играет и дело случая. Помимо «родословных» болезней есть и непредвиденные - внезапно возникающие. В итоге, при одних и тех же условиях эксплуатации, кто-то ездит и не знает бед, а кто-то себя истязает устранением бесконечно всплывающих неисправностей. Поэтому мнение об этом автомобиле у владельцев складывается неоднозначное.

Стоит еще добавить, что родная китайская сборка более качественная, чем российская. Вместе с тем, многие жаловались на неудовлетворительное качество рабочих жидкостей, залитых в силовой агрегат на заводе. В частности, охлаждающая жидкость на автомобилях российской сборки со временем могла дать осадок, что нередко приводило к заклиниванию термостата в открытом положении.

Двигатели

Чери Тиго комплектовался 4-цилиндровыми бензиновыми двигателями рабочим объемом 2,4 л / 130 л.с. и 1.8 л / 132 л.с. Чуть позже появились 1,6 л / 119 л.с. и 126 л.с., а так же 2,0 л / 136 л.с.

Все моторы, за исключением 1.6 / 126 л.с., имеют ременный привод ГРМ, который следует менять каждые 50-60 тыс. км (5-8 тыс. рублей плюс 4-5 тыс. рублей за работу). Пренебрегать своевременным обновлением привода ГРМ не стоит, ровно как и экономить на запчастях, так как случаи обрыва не редкость. Последствия очевидные - встреча клапанов с поршнями. Ремонт в самом лучшем случае обойдется минимум в 20 000 рублей.

1.6 / 126 л.с. с индексом SQRE4G16 получил надежный цепной привод ГРМ.

Некоторые владельцы Tiggo с двигателем 2,4 л столкнулись с неприятными случаями обрыва клапана и разрушением шатуна. Мотор склонен к «растрате» охлаждающей жидкости через нижний патрубок радиатора, стык помпы с трубкой термостата или через саму трубку. Иногда «дают течь» заглушки в блоке цилиндров.

Стоит добавить, что после 200-250 тыс. км двигатель 2.4 порой начинает подъедать масло.

Для мотора 1,8 л характерны затруднения с холодным запуском в сильные морозы - ниже 15 градусов. Виновник – датчик температуры охлаждающей жидкости. Реже причина в «уставших» катушках зажигания. Снижение тяги и дерганье на низких оборотах нередко вызваны неисправностью датчика массового расхода воздуха.

Двигатели 1,6 л и 2,0 л «именными» болячками не страдают. Но они не лишены общих проблем характерных для силовых агрегатов Тигго.

Из-за неисправности топливного насоса (1500 рублей) или регулятора давления топлива (РДТ) двигатель начинает глохнуть и перестает запускаться с первого раза, а потом и вовсе отказывается запускаться при остатке топлива в баке менее половины или 1/3. Что бы беда не застала врасплох, особо смекалистые возят с собой "НЗ" в объеме 5 литров. После небольшой порции горючего двигатель легко стартует. Такое поведение может наблюдаться ближе к 100 000 км. Предвестник - медленная реакция стрелки оборотов на нажатие педали газа.

Оригинальный регулятор давления топлива редко служит долго, его надежность очень низкая. Механики советуют устанавливать регулятор давления топлива от «Волги» или «Ланоса». Работники автосервисов не рекомендуют чистить сеточку бензонасоса, так как в 90% случаев после этого выходит из строя РДТ.

Катушки зажигания и высоковольтные провода могут «приказать долго жить» уже после 30-50 тыс. км. Нередко водители замечали дерганье при разгоне на 2-ой передаче. В поисках решения проблемы приходилось сталкиваться с заменой топливного фильтра, свечей зажигания, катушек, высоковольтных проводов и даже прошивали ЭБУ. Но не всегда это заканчивалось положительным исходом.

Датчик уровня топлива со временем начинает «привирать», а потом и вовсе ложит стрелку указателя на ноль. Причина - износ ламелей.

После 80-120 тыс. км приходится менять опоры силового агрегата - чаще заднюю (1500 рублей за оригинал).

Трансмиссия

До рестайлинга Tiggo комплектовался 5-ступенчатой механической коробкой передач, а в паре с моторами 2.0 и 2.4 предлагался 4-скоростной автомат.

Обновленный FL лишился автомата, но приобрел вариатор (только с 1.6) и роботизированную коробку передач (только с 1.8 / 132 л.с.). Обе коробки серьезных нареканий пока не вызывают.

Первое время механические коробки передач не отличались высокой надежностью. Жизненный цикл коробки сопровождался шумами, хрустами и рокотом. Проблемы с переключениями появлялись к 40-80 тыс. км. Известны случаи разрушения подвесного и вторичного валов. На ранних экземплярах после 250 000 км пробега встречалось разрушение дифференциала коробки.

На коробках с тросовым приводом включения может «залипнуть» рычаг выбора передач из-за оплавления рубашки тросов, расположенных слишком близко к выпускному коллектору. Проблема имеет место на Тиго с моторами 1,8 и 2,0 л. На Tiggo с двигателем 2,4 л проблемы с включением передач могут появиться зимой - из-за попадания влаги в рубашки тросов или под гофру механизма переключения передач.

Сцепление нередко «заканчивается» после 70-90 тыс. км, но есть и «счастливчики», откатавшие 150-160 тыс. км до первой замены. За замену сцепления дилеры просят около 10 000 рублей, в стороннем сервисе придется отдать около 7-8 тыс. рублей.

С автоматической коробкой передач DP0, доставшейся Тиго в подарок от Рено, иногда бывало не все гладко. Так при пробеге более 30-40 тыс. км на приборной панели высвечивалась шестеренка с восклицательным знаком. При этом могли появиться несильные толчки. Причина – клапаны модуляции давления. Приходилось либо менять клапаны, но иногда удавалось отделаться промывкой гидроблока. Стоимость клапана 2-2,5 тыс. рублей, а работ по замене 4-6 тыс. рублей. «Официалы» просили за ремонт до 80-90 тыс. рублей.

На машинах старше 3-х лет порой не включался режим «Р» (паркинг) из-за разрушения хрупкого наконечника, соединяющего тросик и рычаг выбора передач. Со временем появлялась коррозия на контактах гребенки разъема коробки.

В остальном проблем с автоматом не возникает.

Полноприводные версии Тиго, выпущенные до мая 2008 года, донимали ощутимой вибрацией в диапазоне скоростей 60-100 км/ч. Причина - неправильная балансировка карданного вала. Победить вибрацию производителю удалось путем переноса электромуфты на задний редуктор и установкой на ее место подвесного подшипника.

ШРУСы, внутренний и внешний, порой требуют замены при пробеге более 70-90 тыс. км. Причем виноваты в этом обычно прохудившиеся пыльники. Наружный ШРУС доступен за 3300 рублей.

Ходовая

Подвеска кроссовера имеет средний срок службы. Стойки и втулки стабилизатора поперечной устойчивости требуют замены на 40-60 тыс. км. Передние и задние амортизаторы начинают подтекать или стучать после 60-100 тыс. км. К этому же времени подходят шаровые опоры (500 рублей) и сайлентблоки передних рычагов. При пробеге более 100 000 км ослабевают задние пружины и сайленблоки задних рычагов.

Рулевые тяги служат более 40-70 тыс. км. Рулевая рейка может застучать или потечь после 60-90 тыс. км. Бывают проблемы и с насосом ГУР - дает течь в районе датчика.

После 60-90 тыс. км нередко закисают направляющие суппорта заднего тормоза.

Появляются вопросы и к блоку ABS, который начинает «глючить». Новый блок стоит около 30 000 рублей, но его ремонт не дорог. Причиной «глюка» блока ABS может стать и влага, попавшая в колодку контактов на модуле.

После 120-150 тыс. км могут зашуметь ступичные подшипники (1200 рублей).

Другие проблемы и неисправности

Лакокрасочное покрытие кузова Чери сносное. Однако металл на месте сколов вскоре начинает «цвести». Проблемные места – капот, пороги, задние колесные арки, низ дверей, район дверных ручек, дверь багажника.

При проезде неровностей нередко звучат замки дверей. Лечится недуг обматыванием скобы изолентой.

Сверчки в салоне поселяются целыми колониями. Скрипеть вскоре начинают и передние сиденья. Избавиться от скрипа удается проклейкой креплений. Со временем обтирается краска на руле.

Штатная магнитола так же нередко доставляет проблемы. То не проигрывает диски, то не держит волну, то замолкает, многозначительно выдавая надпись «TOO HOT» - перегрев. Примечательно, что в гарантийной книжке указано, что аудиосистема не попадает под гарантию.

Порой отказывают замки передних дверей (2100 рублей за оригинал).

Со временем начинает свистеть вентилятор печки. После смазки втулок свист пропадает. Если в салоне зимой потоки воздуха распределяются неравномерно (водителю холодно, а переднему пассажиру жарко), значит придется заменить забившийся радиатор печки (1500-2000 рублей).

Время от времени владельцам доводится обновлять подшипник муфты компрессора кондиционера (300-700 рублей плюс 2-4 тыс. рублей за работу).

В сырую погоду или после мойки отдельные владельцы столкнулись с полным «безмолвием» приборной панели. Причина - попадание влаги. После нескольких дней «сушки» работоспособность панели восстанавливалась.

Проблемы с генератором появляются после 50-70 тыс. км. Новый генератор обойдется в 5-6 тыс. рублей.

Стоит ли покупать?

Многие владельцы сравнивают приобретение Chery Tiggo с игрой в лотерею. Никогда не знаешь, как покажет себя именно твой автомобиль. Стоит отметить, что оригинальные запчасти зачастую выхаживают значительно меньше, чем те, что установлены при сборке изначально. Ресурс аналогов ничуть не меньше оригинальных запчастей.

(Под редакцией Дмитрия. Ох.) Пока что я даю ссылки только на более информативные посты с разных форумов. Я постараюсь добавить позже.

Не много о приводном ремне

Эта иллюстрация показывает вам, что делать. Выставляем нижний балансировочный вал. Прежде всего, сначала совместите метки на звездочке масляного насоса. Затем открутите специальную заглушку в блоке цилиндров. Он расположен после коллектора (выпускного коллектора), в центре. Далее мы берем болт на 5 мм или 6 мм длиннее 50 мм (согласно аннотации нам нужна отвертка, но вы не можете ее туда вставить. Катализатор будет мешать). Мы пытаемся протолкнуть этот болт в отверстие в блоке, если он идет 5 см или более. оставь это там, если нет. поверните звездочку масляного насоса на один оборот. Мы делаем эту операцию, пока болт не окажется внутри более 5 см. Мы оставляем болт на месте и удаляем его, когда надеваем ремень ГРМ (только не забудьте сделать это.)

Ряд типов приводных ремней используются в автомобилях.

По назначению их можно разделить на 2 группы:

Высочайшие требования к синхронизации относятся к ремням ГРМ с точки зрения надежности и долговечности, поскольку сломанный ремень ГРМ вызывает очень серьезные последствия в виде повреждения клапанов, головок цилиндров и время от времени поршней. Любое утверждение о том, что устройство имеет двигатели, специально предназначенные для разрыва ремня ремня ГРМ, и что в таких двигателях разрыв ремня не будет иметь особенно затяжных последствий. меньше, чем миф. Поэтому следуйте правилам ниже.

ГЕНЕРАТОР УДАЛЕНИЯ СЛОВА БОЛЬШЕ Lancer Tsedia GDI 4WD (MITSUBISHI LANCER CEDIA)

Используйте только уникальные ремни ГРМ. В этом случае никакие сбережения не могут покрыть последствия поломки плохого, неисправного или фальшивого пояса времени.

Замените ремень ГРМ строго в соответствии с рекомендациями производителя. Это написано «один раз в 80000 км», значит один раз в 80000 км.

При замене ремня ГРМ всегда меняйте натяжные и направляющие ролики. Время от времени производители автомобилей указывают в документации, что если вы снимаете ремень ГРМ, независимо от фона снятия и ограничений предыдущего изменения, его необходимо заменить.

Если вы приобрели подержанный автомобиль с неизвестной историей, то сразу же поменяйте не только масло, но и ремень ГРМ (если он, конечно, на этом двигателе).

Ремни ведут к вспомогательным блокам.

Как уже упоминалось выше, есть клин и полевые клинья (они плоские, они также канальные). Давайте сравним их и отметим достоинства и недостатки.

Клиновые ремни, хотя и считаются архаичными, имеют некоторые неоспоримые преимущества. Они даже дешевле плоских, они просто меняются и работают, как правило, с одним вспомогательным блоком. Другими словами, если, скажем, обрыв ремня привода компрессора кондиционера, другие вспомогательные агрегаты будут продолжать работать. Кроме того, клиновые ремни натягиваются за счет нормального движения шкивов относительно друг друга, что означает, что они не требуют введения натяжных и направляющих роликов. В критической ситуации вы можете попробовать заменить клиновой ремень на несколько удобных инструментов, таких как кусок веревки или старый чулок. К недостаткам клиновых ремней относятся низкий ресурс и необходимость регулировки их напряжения при износе.

Ремни считаются более современными и используются на большинстве автомобилей последних лет производства. Преимущества клиновых ремней включают более длительный срок службы, чем у клиновых ремней, автоматическую регулировку их натяжения с помощью натяжных роликов и способность передавать даже большее усилие, чем клиновые ремни, что позволяет управлять всеми вспомогательными узлами с помощью помощь 1-го поликлинового ремня, например, в двигателе Volkswagen AAA (VR6). Но, на мой взгляд, все преимущества поликлиновых ремней имеют свои недостатки. Ременные ремни во много раз дороже клиновых ремней; при их замене необходимо заменить один или несколько натяжных и направляющих роликов, а также время от времени натяжитель с роликовым узлом. Разрыв поликлинового ремня, который приводит в движение все вспомогательные узлы, делает невозможным дальнейшее движение, поскольку нереально работать с генератором, насосом гидроусилителя руля и насосом охлаждения двигателя, которые работают не сразу. Но автопроизводители знают лучше, и клиновые ремни заменяются поликлиновыми. Кстати, отмечу, что интересы автопроизводителей и автомобилистов далеко не всегда совпадают, поскольку не факт, что плоские ремни действительно лучше клиновых, потому что они дороже.

Ремень сухого генератора от Chery Tiggo

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Обязательно меняйте ремень со следами моторного масла на любой поверхности, поскольку масло быстро разрушает резину. Немедленно устраните причину появления масла на ремне (как правило, коленвала и сальников распредвала). Чтобы скрыть текст, нажмите кнопку. еще раз.

Ромазин 21 сентября 2009 12:14 Итак, я говорю 2.4 обо всем, что я сделал. Я просто не знаю об эскорте;
Алекс 61 Вы поменяете насос, купив новые отечественные болты. Я только что сломал китайский. Я выбрал его около часа.

Алекс 61 октября 28, 2009 20:05
NGF (а) писал: есть ли разница, если я вешаю его на тальк вместо монтажа двигателя
Алекс 61 сентября 20, 2009 7:07 вечера
А про болт проверьте нижний баланс. вал? А вы?

Нет никакой разницы. Только одно: ушко на двигателе расположено практически в геометрическом центре моторного отсека, и позволит ли открытый капот двигателя висеть на вертикальном тросе. Не знаю. Посчитайте в своей голове, может быть, так и будет. Но в принципе преимущество двигателя также имеет преимущество. никакие кабели не мешают. Я открыл его через деревянную прокладку. Все вышеперечисленное. ПО МОЕМУ МНЕНИЮ.
Алекс 61 сентября 28, 2009 14:11 Коллеги! Если кто-то сам поменяет роликовые ремни, советую. снимите опору двигателя в последнюю очередь, но не в последнюю очередь, удерживая двигатель на чем-то. Другими словами, все снялись. открутил, снял подушку, вытащил старую, приклеил новый ремень, подтянул подушку. Так надежно!

ИГОША 16 июня 2010 года, 14:15
О переработке. время от времени ремень рвется, и не всегда, потому что он смещен или неисправен! У меня был случай. Тест «десятки» сломал пояс. Поменял ремень, сделал ГБЦ через 2 месяца. опять винегрет от клапанов! Его привели на службу, его ремень был цел, а зубы, как в вашем примере с Сонатой, были отрезаны. ремень был новый, выдержал, но зубы вылизали 5-6! Причина. изготовление зубьев на шкиве коленвала. Зубья ремня были взорваны измененной формой зубьев шкива! (Бассейн в некоторых местах работал на 250000.). И когда меняется кто смотрит на них, эти шкивы. Логика проста. Ведь металлик, который будет идти вместе с ним из «резинового» ремня. Новый ремень ГРМ. опять таки. они бросили и вымыли руки. Хотя, возможно, это было притащено во время установки. Но похоже, что оно не свистело, не гудело. Ну, если так. В то время Даниил был вдвойне прав, когда говорил, что часто ломается из-за искажения основы.

KLF 3 августа 2010 г. 11:40
Центр прибыли писал: «Все получилось идеально. Я достал нижнюю крышку ГРМ. И на нем (точнее, через него) закреплен датчик положения коленчатого вала (ДПКВ). Он стоит на планке, и планка фиксируется 2 болтами, и один (нижний) проходит через нижнюю крышку привода ГРМ. Те. это должно быть откручено. Ну и топ тоже. В противном случае ремень с датчиком не позволит снять крышку. Вообще удивительно, что все описания ДПКВ находятся внутри. под прикрытием Конечно, у меня есть старый дизайн, автомобиль 2007 года. Итак, я пытался открутить эти болты в течение нескольких часов. Замочил WD-40, водный ключ. Хотя необходимость этих операций не видна, т.к. болты не подвержены воздействию воды, кроме конденсации. Болт все с головкой на 14 (она не поднимается на 13), а диаметр составляет 8 или 10. Кольцевой ключ (шестигранник) начинает вращаться, и болты мертвы. "

Так! Эти два болта едва ослаблены с помощью рычага длиной 1 м. И не слабое усилие. Шкив большого ремня ГРМ был затянут не слабее! (Отвинчивать его и особенно отвинчивать его не очень удобно. В противном случае, работа по замене ремней ГРМ не составит труда, если у вас есть хороший инструмент и опыт замены ремней ГРМ на любой другой автомобиль. Это занимает 6 часов медленной работы с длинными перерывами и чесать языки с соседями по гаражу. Пробег на машине 53000км (я бы проехал до 60000км, но перед тем как ехать в Сочи я что-то обманул). Теперь я увидел, как снять кожухи: все цело! Ремни выглядят и чувствуют себя в идеальном состоянии , не считая ремня ГУР, внутри мелких трещин, на марке Mitsubishi, Япония. На ремне генератора (не нашел марку в отличном состоянии. Ремни ГУРа и ГЕНЕЗ Я ни разу не вытащил автомобиль из покупки. что можно ездить до 60000 км (или даже до 70000), но просто разберите его, чтобы больше туда не ездить Артель-Вастру Трастсталь снял ремень ГРМ и ролики (до этого коленвал, головка 19, возвращался, пока все м не совпали и т. д. после 6 оборотов Если коленчатый вал сломал все отметки, маркер не помогал заранее.

Дело в том, что эти двигатели расположены так, что часть насоса попадает под ремень ГРМ и перекрывает кронштейн натяжителя роликового ремня.
Одна сторона. если насос не течет. да благословит ее Бог, пусть это сработает, но если это исходит от другого. Вам нужно будет разобрать практически весь механизм газораспределения (кроме уравновешивающего вала). Насос может течь после изменения синхронизации, если его части должны работать, и при сборке двигателя слесарь немного затягивает ремень генератора.

Кто как. При снятии ремня ГРМ мы работаем, когда проверяем насос на наличие свободного хода, и если есть хотя бы мелкие, мы советуем владельцу поменять его. Наблюдения. 70% насосов имеют свободный ход.

Читайте также: