Замена ремня грм сузуки дф15

Обновлено: 07.01.2025

Почему марка Suzuki так непопулярна, несмотря на надежный мотор

Непопулярность марки Suzuki в России очевидна. Но неизвестно, почему так получилось, ведь японцы делают поистине классные моторы.

Двигатель М16А 1.6.

Главное преимущество этого двигателя заключается в том, что он чрезвычайно надёжен. К минусам можно отнести только малую максимальную мощность, которая составляет 106 лошадиных сил.

Механизм ГРМ.

16 клапанов, 2 распределительных вала, на впускном вале установлена муфта для изменения фаз газораспределения. Гидрокомпенсаторы отсутствуют, регулировка клапанов осуществляется специальными шайбами.

Привод ГРМ цепной. Ресурс цепи рассчитан на весь срок службы мотора, однако в интервале от 150 до 200 тысяч её стоит заменить.

Блок цилиндров.

У Suzuki свой подход в двигателестроении. В алюминиевый блок они интегрировали толстостенные чугунные гильзы, тем самым обеспечили своему мотору высокую степень надёжности.

Ещё одна фишка двигателя заключается в том, что он имеет специальные масляные направляющие.

Стекающее из головки блока цилиндров масло, попадает на эти желобки, которые направлены на балансиры коленвала. Таким образом коленвал разбрызгивает масло под основание поршня. Где такое ещё видели?

Правильные поршни.

Как бы странно это не звучало, но на м16а установлены поршни той формы, которой должен быть поршень на любом двигателе.

Широкая юбка обеспечивает хорошую теплоотдачу, а так же предотвращает "перекладку" поршня. Тем самым обеспечивается тихая работа двигателя и исключаются задиры стенок цилиндров.

Покупка на "вторичке".

По традиции рассмотрим возможность покупки автомобиля с таким двигателем на вторичном рынке.

М16а устанавливается на Suzuki SX4 и Grand Vitara. Данные автомобили хорошо себя зарекомендовали. По большому счёту — беспроблемные.

Если автомобиль в хорошем состоянии и вовремя обслуживался, то Suzuki с м16а можно покупать без опаски.

Замена ремней генератора и ГРМ

ГРМ же цепь. А генератора как обычно. Ослабить натяжку,потом натянуть,но не сильно,а то подшипник будет изнашиваться . А если ремень без трещин,то и менять не надо.

nikomite

Сузуковод со стажем

Ответ: Замена ремней генератора и ГРМ

А у вас, ни у одного ни у другого подписей нет и хрен вас разберешь у кого ремень, а у кого цепь.

vitaz60

Наш человек

Ответ: Замена ремней генератора и ГРМ

Разговор вроде про К10А

nikomite

Сузуковод со стажем

Ответ: Замена ремней генератора и ГРМ

Middletown

Редкий гость

Ответ: Замена ремней генератора и ГРМ

Понятия не имею почему, но подписи показываются не везде.

Наверное они денормализованы с постами, и скрипт не доработан.

nikomite

Сузуковод со стажем

Ответ: Замена ремней генератора и ГРМ

Денчик

Продвинутый новичок

Ответ: Замена ремней генератора и ГРМ

Народ, а реально самому цепь поменять?

anm37

Странник

Ответ: Замена ремней генератора и ГРМ

Снимал, менял - все можно сделать самому, если есть желание и время.

Придется вывесить двигатель и снять правую опору двигателя, а дальше:

anm37

Странник

Ответ: Замена ремней генератора и ГРМ

У Штирлица сломалась машина, он открывает капот и начинает там ковыряться. Проходит мимо Мюллер и говорит:
- Штирлиц, да Вы - русский шпион.
Штирлец:
- Это почему?
Мюллер:
- Да потому, что немцы ремонтируют машины в автосервисах.

Это я к тому, что все реально, если захотеть.

vitaz60

Наш человек

Ответ: Замена ремней генератора и ГРМ

А зачем цепь-то менять? В этом и преимущество цепи по сравнению с ремнём.

anm37

Странник

Ответ: Замена ремней генератора и ГРМ

nikomite

Сузуковод со стажем

Ответ: Замена ремней генератора и ГРМ

nix13

(хен) Тайный советник

nix13

(хен) Тайный советник

ШРАЙБИКУС

Эксперт

ШРАЙБИКУС

Эксперт

nix13

(хен) Тайный советник

Ширина зубца , вот что вызвало подозрения.
Высота нормальная вышла, в пределах разумного отклонения. А вот ширина зубцов явно хромает, причем непонятно, это такая задумка от супер-прочного материала, брак, небрежность конструкторов или экономия резины у фальсификаторов.
Информации о том, как отличить у этого бренда оригинал от подделки нету.
Теоретически, поскольку на ремне заявлена резина HNBR можно попытаться узнать разницу в воздействии растворителей.
"
H-NBR – это полуфабрикат из сшитого перекисью гидрированного (высоко насыщенного) акрил-нитрил-бутадиен-каучука).
H-NBR не наполнен сажей, а окрашен в черный цвет.

Свойства
H-NBR обладает по сравнению с NBR лучшими механическими свойствами, такими как прочность при разрыве, относительное удлинение при разрыве, устойчивость к истиранию. Диапазон температур его применения значительно шире (от -25oС до +150oС; кратковременно до +170oС). Данный материал обладает также высокой устойчивостью к озону, погоде и старению.

"
О!
Черный цвет - не углерод, не сажа. Ок. попробуем его бить током. Если не сажа а окрашен, должен быть инертен к высокому напряжению.

nix13

(хен) Тайный советник

nix13

(хен) Тайный советник

Заменил, поставил. Каюсь - а звук-то остался! Отчет.
Теперь пороть горячку не стал.
Звук остался, потому что торопиться я не стал и на этот раз сначала поставил шкив коленвала, не ставя крышку грм.
Прыснул водой из пульверизатора - ноль эффекта.
Прыснул силиконовой смазкой - ноль эффекта.
Может, ремень сползает к шкиву, трет об него, и издает звук? Рискуя (не делайте так) взял большой подшипник и увел ремень от шкива, надавливая на край через подшипник - ноль эффекта!
Стало абсолютно ясно, что это конечно, не ремень, а капремонт двигателя минимум с заменой маслонасоса.
Но, денег на это было отчаянно жмотно!
А кроме того, частотный анализ звука упорно напоминал, что это зубья ремня.
Что сделал (не могу это советовать). Ослабил максимально ролик натяжения ремня, изатянул его в этой позиции. Напомню, что у меня после замены помпы у ниссановской видать чуть смещена ось ролика в сторону большей затяжки.
Но, ведь дело в том, что у меня сама процедура выполнялась строго по мануалу, и при этом на двух помпах до этого звук был.
То есть там кулиса, ее тянет хилая пружинка, сама, как надо, ты не трогаешь руками ничего, затягиваешь фиксацию кулисы и затягиваешь болт-ось ролика.
Звук исчез.
Епрст! Исчез! То есть ремень оказывался перетянутым в минимум три последних случая его регулировки.
Но я в тот механизм ведь и не лазил, там все штатно. Что это значит хз, поскольку нижняя шестерня, шкив, ролик, ремень, менялись недавно и на новые запчасти, как-то на ситуацию мог бы влиять разве что какой-то износ верхней шестерни распредвала. но звук то шел снизу откуда-то.
Короче - вспоминаем старый дедовский метод регулировки ремня грм. На девятках.
Если двумя пальцами ремень можно повернуть только примерно на 90 градусов посередине между верхней и нижней шестерней -то натяжение нормальное. Здесь получилась именно такая ситуация.(фото, естественно , вазовский мотор, там не делал. Но понятно.)

Что делать. Затянул, собрал все, езжу. Наслаждаюсь нормальным звуком мотора.

Как поменять ремень ГРМ на Сузуки

На одной и той же модели автомобилей Сузуки могут устанавливаться различные двигатели, отличающиеся друг от друга по конструкции. Поэтому порядок замены ремня ГРМ показан на примере популярной в России модели автомобиля выпускаемого заводом Сузуки – Suzuki Grand Vitara SQ 416/ SQ 420/ 420 WD.

Снятие ремня ГРМ

Отсоедините клеммы от аккумуляторной батареи. Слейте жидкость из системы охлаждения и отсоедините верхний патрубок от радиатора. Ослабьте натяжение и снимите ремни усилителя руля и компрессора кондиционера. Затем снимите ремень и шкив водяного насоса. После этого снимите электрический вентилятор радиатора и кожух вентилятора.

Отверните 5 болтов и снимите шкив привода дополнительных агрегатов коленвала. Выверните винты и снимите верхнюю защитную крышку ремня ГРМ.

Вращая ключом шкив коленвала установите шкивы распредвала и коленвала по контрольным меткам. Метка на шкиве распредвала должна установиться напротив метки на крышке головки бока цилиндров, а метка на шкиве ремня ГРМ коленвала совместиться с меткой на крышке масляного насоса. Если совпадут метки только на одном из шкивов, проверните коленвал еще на один оборот.

Ослабьте болт на кронштейне натяжного ролика, отожмите ролик от ремня и снимите ремень ГРМ. Выверните болты полностью и снимите пружину и натяжной ролик вместе с кронштейном.

Осмотрите натяжной ролик, убедитесь в отсутствии дефектов и проверьте плавность вращения. При наличии следов износа или шума и перекашивания при вращении замените ролик.

Установка ремня ГРМ

Установите на место кронштейн и натяжной ролик. Не затягивайте полностью фиксирующий болт в прорези кронштейна. Проверьте правильность работы механизма натяжения ремня.

Наденьте ремень ГРМ на шкив коленвала и заведите с правой стороны на шкив распредвала, при этом эта часть ремня должна быть натянута, все провисание ремня должно быть со стороны натяжного ролика. Затем отожмите натяжной ролик и заведите за него ремень, ролик должен касаться наружной стороны ремня.

Проверьте установку шкивов по меткам, если метки не совпадают, переустановите ремень. При совпадении меток проверните коленвал на несколько оборотов и снова проверьте совпадение. Если метки совпадают и ремень нормально натянут, затяните фиксирующий болт на кронштейне натяжного ролика. Если же совпадения меток нет, всю процедуру придется повторить, до полного совпадения всех меток.

Установите на место защитную крышку ремня ГРМ. Установите на коленвал шкив привода дополнительных агрегатов и закрепите болтами. Установите шкив и затем ремень водяного насоса. Наденьте и натяните ремень насоса ГУР и компрессора кондиционера. Установите на место кожух и вентилятор охлаждения радиатора.

Подсоедините патрубок к радиатору и залейте охлаждающую жидкость в систему. Подсоедините аккумулятор и заведите двигатель. Проверьте, нет ли подтеков охлаждающей жидкости и правильность установки угла опережения зажигания.

Как заменить ремень ГРМ на Сузуки Балено своими руками?

На многих современных автомобилях используется ремень ГРМ. Деталь газораспределительного механизма служит для синхронизации распределительного и коленчатого вала. Во многих книжках по эксплуатации транспортного средства, в том числе на Сузуки Балено, такую деталь рекомендуется своевременно менять.

Замена осуществляется либо по рекомендованным пройденным километрам, либо при наличии признаков неисправности. Находится это замкнутое зубчатое резиновое кольцо в подкапотном пространстве за пластиковой защитой.

Признаки необходимости замены

Признаки необходимости замены:

• Двигатель трудно заводится. Может присутствовать падение мощности;
• Высокая концентрация выхлопных газов из трубы;
• Легкий стук мотора;
• Подтеки масла из-под привода ГРМ;
• Потертости или трещины на самом ремне;
• Силовой агрегат не заводится.

Но прежде чем начать замену, необходимо определиться с выбором расходной детали.

Выбор ремня ГРМ

При выборе ремня можно воспользоваться несколькими способами. Например, приобрести расходную деталь у официального дилера. Да, стоимость будет выше, но надежность важнее. Но если нет достаточных денежных средств на приобретение, то можно воспользоваться ассортиментом качественных аналогов.

Известные производители, которые изготавливают надежные изделия:

• Contitech;
• Gates;
• Bosch;
• Dayc.

После выбора подходящего ремня на Suzuki Baleno, можно перейти к процедуре подготовки.

Подготовка к замене

Прежде чем начать замену ремня ГРМ, к процедуре необходимо подготовиться. В первую очередь, нужно собрать необходимые инструменты, а затем изучить правила техники безопасности.

Необходимые инструменты для замены:

• Набор рожковых ключей;
• Набор накидных ключей;
• Набор шестигранников;
• Молоток;
• Отвертки (шлицевая и крестообразная);
• Зубило;
• Новые детали для замены.

Правила техники безопасности:

1. Перед заменой необходимо отключить минусовую клемму аккумулятора.
2. Подставить под колеса автомобиля кирпичи или специальные башмаки.
3. Использовать перчатки, которые способны обезопасить от минимальных травм во время осуществления подобного процесса.

Самостоятельная замена ремня ГРМ на Suzuki Baleno

После подбора необходимых инструментов и изучения техники безопасности, можно приступить к замене ремня ГРМ на Сузуки Балено.

Пошаговая инструкция:

1. Открыть капот.
2. Снять декоративный корпус двигателя.
3. Снять правый пластиковый кожух. Использовать для этого ключ на 10 мм.
4. Снять корпус воздушного фильтра вместе с трубой, которая его отводит. Также применяется ключ на 10 мм.
5. Открутить направляющую планку между подушкой и двигателем внутреннего сгорания. Использовать шестигранник на 6 мм.
6. Чтобы было удобнее откручивать защиту ремня ГРМ, потребуется демонтировать крепление масляного щупа. Снова использовать ключ на 10 мм.
7. Открутить кожух ремня газораспределительного механизма.
8. Гайку, указанную на рисунке ниже, желательно спилить.
   
9. Демонтировать болты помпы. Расходную деталь при этом снимать пока не нужно.
10. Включить последнюю передачу (пятую), затем открутить болты храповика. Использовать накидной ключ.
11. Снять ремень генератора.
12. Использовать промышленный фен или обычный, чтобы нагреть кожух заменяемого элемента. Эту операцию лучше проводить вместе с напарником. Один греет проблемные места, а другой тянет.
13. Выставить ремень по меткам, после чего его необходимо снять. Для этого потребуется открутить болт натяжного ролика, шпильки и демонтировать пружинку.
14. Демонтировать ремень ГРМ.
15. Установка новой расходной детали происходит в обратной последовательности.

Желательно использовать динамометрический ключ, чтобы контролировать степень затяжки. Процедура занимает около 5 часов при неопытности. Процесс замены можно считать завершенным. Достаточно просто проверить метки, завести двигатель и посмотреть пару минут на правильную работу механизмов, которые соединяются при помощи ремня ГРМ.

Замена и проверка ремня генератора и роликов Сузуки Гранд Витара

Ресурс ремней генератора, натяжных и обводных роликов на двигателях Сузуки Гранд Витара составляет порядка 50-70 тысяч в зависимости от их качества и условий эксплуатации. Ремень привода навесного оборудования и ролики многие считают проблемными, тем не менее для замены и поиска аналогов нужно совсем не много времени. Как заменить ремень привода генератора, помпы и навесного на Suzuki Grand Vitara 1,6, 2,0 и 2,4 л, какой лучше купить, какие ролики самые надежные и как их поменять, разобрались сегодня.

• 1 Когда менять ремень и ролики на Suzuki Grand Vitara
• 2 Как проверить ремень навесного и ролики Гранд Витара
• 3 Какие ролики или подшипники, какой ремень лучше для Suzuki Grand Vitara
• 4 Как поменять подшипник в ролике Гранд Витара
• 5 Как заменить приводной ремень и ролики на Сузуки Гранд Витара своими руками

Когда менять ремень и ролики на Suzuki Grand Vitara

В зависимости от состояния двигателя, частота замена ремня, роликов или их подшипников может быть разной. Большинство водителей меняют их уже по факту износа, что не совсем правильно. Во-первых, разболтанный изношенный подшипник ставит под угрозу ресурс ремня. Во-вторых, случись в дороге обрыв ремня или разрушение подшипника, можно попасть в очень незавидную ситуацию. Особенно, учитывая маршруты, по которым часто приходится ездить Гранд Витаре.

Срок службы ремня, установленного с завода, достаточно приличный и временами может достигать 80-100 тысяч. Повторяем, что многое зависит от условий эксплуатации. Тем не менее ничего не мешает проводить осмотр ремня и роликов навесного оборудования хоть каждых 5 тысяч, скажем, при замене масла.

Как проверить ремень навесного и ролики Гранд Витара

Натяжение ремня навесных агрегатов на Гранд Витаре с двигателем J20A регулируется автоматически. Тем не менее проверять его нужно. Согласно схеме производителя, размещенной ниже, нормальное натяжение ремня определяется по положению указателя А в секторах a, или с. Если ролик указывает на положение язычка в секторе с, ремень однозначно растянут и подлежит замене даже в том случае, когда визуально к нему претензий нет.

На двигателях объемом 2 л без кондиционера проверка натяжения ремня выполняется по следующей схеме.

Визуальный осмотр ремня должен показать:

отсутствие трещин на поверхности;отсутствие сколов и видимых расслоений резиноматериала;нет надрывов по всему периметру ремня;отсутствую следы масла или антифриза;все 5 ручейков неповреждённые.

В противном случае решаем, какой ремень лучше купить, и проводим замену. Признаки неисправности роликов также понятны и просты. Чаще всго на Suzuki Grand Vitara с двигателем J20A и J24В, а также на 1,6-литровом двигателе обводной ролик начинает шуметь после пробега 40-60 тысяч, натяжной выдерживает более длительный пробег. Также признаком износа считается малейший люфт любого из подшипников роликов.

Какие ролики или подшипники, какой ремень лучше для Suzuki Grand Vitara

В продаже есть масса расходников для замены оригинальных роликов и приводных ремней. Тем не менее все они разного качества и с разной стоимостью. Оригинальный ремень Suzuki 95141-60G90-000 (17521-77Е20 для 2-литрового и 17521-64J00 для 1,6-литрового моторов). Его длина без климат-контроля составляет 1545 мм, с климатом — 1645-1650 мм. Ремней много, но доверие владельцев Гранд Витары заслужили такие бренды:

5PK1645, долгие годы в лидерах ремни GATES ; LYNXauto , аналог оригинала, артикул для заказа 5PK1645; STELLOX , артикул 04-00673-SX; BOSCH , номер по каталогу 1987947961; Тrialli , артикул 5pk1646; DRB , 5PK1645; 4PK995 для 1,6-литрового мотора; AYWIPARTS , AW2130184; FINWHALE , артикул BP5PK1645; ASHIKA , номер по каталогу 112-5PK1650; CONTITECH , суббренд Континенталь, артикул 5PK1635; HERTH+BUSS , артикул J1051638.

Та же история и с роликами, но на самом ролике можно существенно сэкономить, если покупать только сам подшипник. Оригинальные подшипники, которые ставят с завода — NSK 6010DU2 . Ролик обводной в сборе 17530-78K00, натяжной 17540-78K00 . Их аналоги производят несколько брендов под этими же каталожными номерами: PULLEY, GEN BELT, IDLER, TENSIONER, ASSY .

Сам подшипник может быть любого производителя, как отечественного, так и зарубежного. Размер подшипника 80х60(55)х15, он должен быть закрытого типа, необслуживаемый. Для сравнения, цена оригинального обводного ролика 17530-78K00 — $35, а в магазине подшипников такой будет стоить не более 50-60 гривен. Китайский еще дешевле, но это уже перебор. Вот номера обводных роликов в сборе для замены аналога:

STELLOX , 0340866sx, цена 4-5 долларов; INA , 1753078k00, дорогой, но качественный, стоимость около 15 долларов; в ту же цену ролик 36323 от Gates ; Dayco 89144; Torque KR5036; Otoform/FormPart 20145011/S.

Подшипник натяжного ролика заказывают по номеру 6203 или SKF: 6203-2RSH ($6) и 6005-2RSH ($7). Смазывать их не нужно, в них с завода запрессована смазка класса Lubrication life, на весь срок службы. Оригинальный натяжной ролик в сборе 17540-77E10 стоит не менее 170 долларов.

Как поменять подшипник в ролике Гранд Витара

Стоит ли менять только подшипник, или же заменить весь ролик в сборе, решать каждому лично, но судя по ценам, это имеет смысл. Особенно в том случае, если не экономить на качестве подшипника. Для его замены будем выпрессовывать старый и запрессовывать новый. Чтобы операция прошла быстро и без проблем, нагреваем ролик без подшипника на электроплитке (или другим способом), а подшипник кладем в морозилку на некоторое время. В этом случае подшипник станет на место без особых усилий.

После замены роликов или ремня запускаем двигатель и внимательно прислушиваемся к работе подшипников. При неправильной несоосной установке возможен шум. В этом случае новый подшипник стоит перепрессовать заново более аккуратно и без перекосов.

Замена цепи ГРМ Сузуки Гранд Витара 2.0 j20a

Цепь ГРМ на Сузуки Гранд Витара рекомендуется проверять через каждые 30 000-40 000 км. Эти профилактические действия смогут уберечь водителей от проблем, связанных с неисправностями этого очень важного элемента механизма распределения газов. А если цепь придет в негодность, это может быть чревато такими проблемами, как деформация башмака или поломка успокоителя. К тому же, в этом случае перебои в работе всего механизма обеспечены.

Признаки износа, когда менять

Поэтому, если вы не желаете тратиться на ремонт, если хотите, чтобы ваша машина всегда была на ходу, время от времени проверяйте состояние цепи ГРМ и производите ее замену в случае необходимости. Износ цепи определяется визуально, можно сделать это и на слух. Если во время работы механизма слышно характерное бряцанье, это серьезный повод поинтересоваться состоянием привода. А вот какими могут быть причины преждевременного износа:

• во время установки цепь была недостаточно натянута;
• имела место утечка масла;
• повреждение роликов;
• автомобиль эксплуатировался в трудных природных условиях.

Периодический осмотр узла поможет определить: подлежит ли цепь немедленной замене или ее еще можно какое-то время эксплуатировать. Осматривая цепь, обращайте внимание и прочие, связанные с ней, расходники. Возможно, их тоже лучше заменить вместе с цепью, чтобы потом не заниматься ими отдельно. Под прочими расходными материалами подразумеваются успокоители, натяжители и еще некоторые мелочи. Чтобы отдалить окончательный износ привода, нужно постоянно следить за уровнем масла и вовремя производить его замену. Если давление масла будет недостаточным, от этого обязательно пострадает гидронатяжитель. Если каналы, по которым поступает масло, забьются грязью, работа гидронатяжителя ухудшится, и будет слышен характерный лязг.

Раньше принято было считать, что настоящий ремонт производят только в сервисном центре. Но сейчас так считают далеко не все. Теперь водители по большей части стараются все делать самостоятельно, тем более такую несложную процедуру, как замена цепи ГРМ. Для того, чтобы произвести подобный ремонт собственными руками, нужно иметь под рукой комплект расходников, необходимые ключи и инструкцию по ремонту.

Инструкция

Итак, сначала устанавливаем машину на ровном месте, открываем капот и демонтируем крышку, которой закрывается мотор. Масляный щуп необходимо вытащить. Затем придется отвернуть крепежи катушек зажигания и вынуть сами катушки. Отсоединяем датчик фаз распредвала и вентиляционные шланги от блока цилиндров.

Теперь нам нужно отвернуть гайки, которыми крепится кожух блока цилиндров. Всего их 6 штук. Под гайками находятся резиновые шайбы. Постарайтесь их не потерять. А если они деформировались, то будет лучше, если вы замените их на другие. После этого демонтируем крышку. Вынимаем уплотнительные втулки кожуха клапанов.

Теперь нам необходимо совместить метки, которые расположены на шкиве коленвала и блоке цилиндров. Для этого берем ключ на 17 и начинаем им проворачивать шкив за крепящую его гайку. Демонтируем привод навесных компонентов.

Сейчас нужно отвернуть шкив коленвала. Для того, чтобы отвернуть крепящую его гайку, нам понадобится специальное устройство, так как она затянута большим моментом. Но при желании можно обойтись и без устройства. Для этого берем длинный ключ, вставляем его под правый лонжерон и на секунду крутанем стартером, чтобы шайка ослабла. Теперь шкив можно легко снять.

Снимаем все ролики. Откручиваем 17 болтов, которыми крепится кожух ГРМ. С двумя нижними болтами придется повозиться, сняв для этого картерную защиту. В разных моделях она по-разному закрывает двигатель. В некоторых случаях для откручивания болтов приходится опускаться в яму.

Компрессор кондиционера нам точно будет мешать, поэтому его снимаем обязательно. Для этого откручиваем 3 болта. Отсоединяем шланг подачи антифриза и ставим заглушку, чтобы избежать протекания.

Теперь настала очередь кожуха ГРМ. Снимать его нужно осторожно, аккуратно поддевая ее при этом монтажкой. В блоке предусмотрены штифты, удерживающие крышку, поэтому снять ее будет сложновато. Проверяем расположение меток на шестеренках. Отметка на блоке цилиндров при этом должна совпасть с пазом, расположенным на коленвале. Отметки на цилиндрическом блоке должны совпадать с метками на шестеренках распредвалов.

Отметка на шестеренке коленвала должна совместиться с отметкой на блоке. Теперь ставим вал и промежуточную шестеренку. Устанавливаем основную цепь. При этом отметка на промежуточной шестеренке обязательно должна совпасть со звеном, окрашенным синим. Звено, окрашенное желтым, совмещается с меткой на шестеренке коленвала. Монтируем натяжитель основной цепи.

Монтируем малую цепь, стараясь совместить метку на промежуточной шестеренке с желтым звеном на цепи. Синие звенья должны совместиться со стрелками на шестеренках. После этого шестеренки затягиваются.

Ставим натяжитель. Сначала его нужно будет зафиксировать при помощи стопора. После установки фиксатор вынимается.

После этого устанавливаем прочие детали в обратной последовательности.

Видео

4.5.5 Снятие и установка ремня привода ГРМ

Cм. иллюстрацию Замена ремня привода ГРМ на двигателях 1.4, 1.6 и 1.8 л DOHC.

1. Отсоедините отрицательный провод от батареи.
2. Снимите воздухоочиститель.
3. Взведите стояночный тормоз, поддомкратьте передок автомобиля и установите его на подпорки. Снимите правое переднее колесо.
4. Мелом или краской пометьте направление вращения ремня привода вспомогательных агрегатов. Отведя натяжитель при помощи накидного ключа, ослабьте ремень. Проденьте стержень диаметром 4 мм в совмещенные отверстия в натяжителе и опорном кронштейне [1]. Снимите его с двигателя.
5. Снимите верхнюю секцию крышки привода ГРМ [2].
6. Подоприте двигатель при помощи приспособления КМ-6001 и установите центрирующий инструмент КМ-909-В.
7. Снимите натяжитель ремня привода вспомогательных агрегатов.
8. Снимите правую опору подвески силового агрегата в сборе со своим кронштейном.
9. Продев в купол трансмиссии специальный инструмент КМ-911 [3], заблокируйте от проворачивания маховик.
10. Выверните крепежный болт [4] и снимите шкив коленчатого вала [5].
11. Снимите нижнюю секцию крышки привода ГРМ [6].
12. Извлеките блокирующий маховик инструмент.
13. При соответствующей комплектации снимите датчик положения распределительного вала (CMP).
14. Временно вверните на место болт шкива коленчатого вала и, проворачивая коленчатый вал по часовой стрелке, приведите двигатель в положение ВМТ конца такта сжатия поршня первого цилиндра (см. Приведение поршня первого цилиндра в положение верхней мертвой точки конца такта сжатия (ВМТ). Удостоверьтесь в правильности совмещения установочных меток [7].
15. Проверьте правильность совмещения установочных меток зубчатых колес распределительных валов относительно верхнего среза головки цилиндров [8].
16. Заблокируйте зубчатые колеса распределительных валов при помощи специального инструмента КМ-852 [9].
17. Ослабьте болт натяжителя [10] и при помощи пруткового ключа (Allen) [11] разверните последний по часовой стрелке до приведение левого упора в соответствующее положение [12] — Тип 1 или [17] — Тип 2.
18. Несильно затяните болт натяжителя.
19. Снимите газораспределительный ремень.

Двигатели 2.0 л DOHC

Cм. иллюстрацию Замена ремня привода ГРМ на двигателях 2.0 л DOHC.

1. Отсоедините отрицательный провод от батареи.
2. Снимите воздухоочиститель.
3. Взведите стояночный тормоз, поддомкратьте передок автомобиля и установите его на подпорки. Снимите правое переднее колесо.
4. Мелом или краской пометьте направление вращения ремня привода вспомогательных агрегатов. Отведя натяжитель при помощи накидного ключа, ослабьте ремень. Проденьте стержень диаметром 4 мм в совмещенные отверстия в натяжителе и опорном кронштейне [1]. Снимите его с двигателя.
5. Снимите верхнюю секцию(и) крышки привода ГРМ [3].
6. Подоприте двигатель при помощи приспособления КМ-6001 и установите центрирующий инструмент КМ-909-В.
7. Снимите натяжитель ремня привода вспомогательных агрегатов.
8. Снимите правую опору подвески силового агрегата в сборе со своим кронштейном.
9. Проверните коленчатый вал по часовой стрелке до совмещения установочных меток [4].
10. Выверните крепежные болты [5] и снимите шкив коленчатого вала [6].
11. Удостоверьтесь в правильности совмещения распределительных меток коленчатого вала [7].
12. Установочные метки зубчатых колес распределительных валов должны совместиться с ответными рисками на задней крышке привода ГРМ [8].
13. Заблокируйте зубчатые колеса распределительных валов при помощи специального инструмента КМ-853.
14. Ослабьте болт натяжителя [10] и при помощи пруткового ключа (Allen) [11] разверните последний по часовой стрелке до приведение левого упора в соответствующее положение [12] — Тип 1 или [16] — Тип 2.
15. Несильно затяните болт натяжителя.
16. Снимите газораспределительный ремень.

Двигатели 1.4, 1.6 и 1.8 л DOHC

Cм. иллюстрацию Замена ремня привода ГРМ на двигателях 1.4, 1.6 и 1.8 л DOHC.

1. Удостоверьтесь, что метка на корпусе водяного насоса правильным образом совмещена с ответной меткой на блоке цилиндров [13].
2. Удостоверьтесь в правильности совмещения установочных меток [7] и [8].
3. Начав с зубчатого колеса коленчатого вала и двигаясь против часовой стрелки, установите газораспределительный ремень. Проследите, чтобы ремень был натянут на участках между соседними колесами.
4. Ослабьте болт натяжителя [10].
5. При помощи пруткового ключа [11] разверните натяжитель против часовой стрелки до приведения указателя правого упора в соответствующее положение [14] — Тип 1 или [18] — Тип 2.
6. Несильно затяните болт натяжителя.
7. Снимите блокирующий зубчатые колеса инструмент [9].
8. Проверните коленчатый вал на два полных оборота по часовой стрелке и удостоверьтесь в правильности совмещения установочных меток [7] и [8].
9. При помощи специального инструмента КМ-852 заблокируйте зубчатые колеса распределительных валов [9].
10. Ослабьте болт натяжителя.
11. Разверните натяжитель по часовой стрелке до приведения указателя в соответствующее положение [15] — Тип 1, новый ремень, [16] — Тип 1, бывший в употреблении ремень, [19] — Тип 2, новый ремень, [20] — Тип 2, бывший в употреблении ремень.
12. Несильно затяните болт натяжителя.
13. Уберите инструмент, блокирующий зубчатые колеса и медленно проверните коленчатый вал на два полных оборота по часовой стрелке, — удостоверьтесь в правильности совмещения установочных меток [6] и [7].
14. Проверьте правильность совмещения указателя натяжителя (см. п.11). В случае необходимости повторите процедуру регулировки натяжения ремня.
15. Затяните болт натяжителя с требуемым усилием (20 Нм).
16. Проденьте в купол трансмиссии специальный инструмент КМ-911 и заблокируйте им маховик от проворачивания [3].
17. Выверните болт крепления шкива коленчатого вала.
18. Действуя в порядке, обратном порядку демонтажа, установите на свои места снятые компоненты.

1. Вверните новый болт шкива коленчатого вала и затяните его с требуемым усилием.
2. Снимите блокирующий зубчатые колеса инструмент.

Двигатели 2.0 л DOHC

Cм. иллюстрацию Замена ремня привода ГРМ на двигателях 2.0 л DOHC .

Замена и проверка ремня генератора и роликов Сузуки Гранд Витара

Ресурс ремней генератора, натяжных и обводных роликов на двигателях Сузуки Гранд Витара составляет порядка 50-70 тысяч в зависимости от их качества и условий эксплуатации. Ремень привода навесного оборудования и ролики многие считают проблемными, тем не менее для замены и поиска аналогов нужно совсем не много времени. Как заменить ремень привода генератора, помпы и навесного на Suzuki Grand Vitara 1,6, 2,0 и 2,4 л, какой лучше купить, какие ролики самые надежные и как их поменять, разобрались сегодня.

• 1 Когда менять ремень и ролики на Suzuki Grand Vitara
• 2 Как проверить ремень навесного и ролики Гранд Витара
• 3 Какие ролики или подшипники, какой ремень лучше для Suzuki Grand Vitara
• 4 Как поменять подшипник в ролике Гранд Витара
• 5 Как заменить приводной ремень и ролики на Сузуки Гранд Витара своими руками

Когда менять ремень и ролики на Suzuki Grand Vitara

В зависимости от состояния двигателя, частота замена ремня, роликов или их подшипников может быть разной. Большинство водителей меняют их уже по факту износа, что не совсем правильно. Во-первых, разболтанный изношенный подшипник ставит под угрозу ресурс ремня. Во-вторых, случись в дороге обрыв ремня или разрушение подшипника, можно попасть в очень незавидную ситуацию. Особенно, учитывая маршруты, по которым часто приходится ездить Гранд Витаре.

Срок службы ремня, установленного с завода, достаточно приличный и временами может достигать 80-100 тысяч. Повторяем, что многое зависит от условий эксплуатации. Тем не менее ничего не мешает проводить осмотр ремня и роликов навесного оборудования хоть каждых 5 тысяч, скажем, при замене масла.

Как проверить ремень навесного и ролики Гранд Витара

Натяжение ремня навесных агрегатов на Гранд Витаре с двигателем J20A регулируется автоматически. Тем не менее проверять его нужно. Согласно схеме производителя, размещенной ниже, нормальное натяжение ремня определяется по положению указателя А в секторах a, или с. Если ролик указывает на положение язычка в секторе с, ремень однозначно растянут и подлежит замене даже в том случае, когда визуально к нему претензий нет.

На двигателях объемом 2 л без кондиционера проверка натяжения ремня выполняется по следующей схеме.

Визуальный осмотр ремня должен показать:

отсутствие трещин на поверхности;отсутствие сколов и видимых расслоений резиноматериала;нет надрывов по всему периметру ремня;отсутствую следы масла или антифриза;все 5 ручейков неповреждённые.

В противном случае решаем, какой ремень лучше купить, и проводим замену. Признаки неисправности роликов также понятны и просты. Чаще всго на Suzuki Grand Vitara с двигателем J20A и J24В, а также на 1,6-литровом двигателе обводной ролик начинает шуметь после пробега 40-60 тысяч, натяжной выдерживает более длительный пробег. Также признаком износа считается малейший люфт любого из подшипников роликов.

Какие ролики или подшипники, какой ремень лучше для Suzuki Grand Vitara

В продаже есть масса расходников для замены оригинальных роликов и приводных ремней. Тем не менее все они разного качества и с разной стоимостью. Оригинальный ремень Suzuki 95141-60G90-000 (17521-77Е20 для 2-литрового и 17521-64J00 для 1,6-литрового моторов). Его длина без климат-контроля составляет 1545 мм, с климатом — 1645-1650 мм. Ремней много, но доверие владельцев Гранд Витары заслужили такие бренды:

5PK1645, долгие годы в лидерах ремни GATES ; LYNXauto , аналог оригинала, артикул для заказа 5PK1645; STELLOX , артикул 04-00673-SX; BOSCH , номер по каталогу 1987947961; Тrialli , артикул 5pk1646; DRB , 5PK1645; 4PK995 для 1,6-литрового мотора; AYWIPARTS , AW2130184; FINWHALE , артикул BP5PK1645; ASHIKA , номер по каталогу 112-5PK1650; CONTITECH , суббренд Континенталь, артикул 5PK1635; HERTH+BUSS , артикул J1051638.

Та же история и с роликами, но на самом ролике можно существенно сэкономить, если покупать только сам подшипник. Оригинальные подшипники, которые ставят с завода — NSK 6010DU2 . Ролик обводной в сборе 17530-78K00, натяжной 17540-78K00 . Их аналоги производят несколько брендов под этими же каталожными номерами: PULLEY, GEN BELT, IDLER, TENSIONER, ASSY .

Сам подшипник может быть любого производителя, как отечественного, так и зарубежного. Размер подшипника 80х60(55)х15, он должен быть закрытого типа, необслуживаемый. Для сравнения, цена оригинального обводного ролика 17530-78K00 — $35, а в магазине подшипников такой будет стоить не более 50-60 гривен. Китайский еще дешевле, но это уже перебор. Вот номера обводных роликов в сборе для замены аналога:

STELLOX , 0340866sx, цена 4-5 долларов; INA , 1753078k00, дорогой, но качественный, стоимость около 15 долларов; в ту же цену ролик 36323 от Gates ; Dayco 89144; Torque KR5036; Otoform/FormPart 20145011/S.

Подшипник натяжного ролика заказывают по номеру 6203 или SKF: 6203-2RSH ($6) и 6005-2RSH ($7). Смазывать их не нужно, в них с завода запрессована смазка класса Lubrication life, на весь срок службы. Оригинальный натяжной ролик в сборе 17540-77E10 стоит не менее 170 долларов.

Как поменять подшипник в ролике Гранд Витара

Стоит ли менять только подшипник, или же заменить весь ролик в сборе, решать каждому лично, но судя по ценам, это имеет смысл. Особенно в том случае, если не экономить на качестве подшипника. Для его замены будем выпрессовывать старый и запрессовывать новый. Чтобы операция прошла быстро и без проблем, нагреваем ролик без подшипника на электроплитке (или другим способом), а подшипник кладем в морозилку на некоторое время. В этом случае подшипник станет на место без особых усилий.

После замены роликов или ремня запускаем двигатель и внимательно прислушиваемся к работе подшипников. При неправильной несоосной установке возможен шум. В этом случае новый подшипник стоит перепрессовать заново более аккуратно и без перекосов.

Переделка Suzuki DF 9.9 до 15 сил. Возможно ли?

Вобщем, из названия топика вопрос понятен. Есть 9.9, нужно его форсировать до 15. Может, мануал у кого есть? Достаточно ли заменить карбюратор? Кто чего знает, буду признателен за инфу.

Лучше переделать сразу в "Тридцатку"..

Я вот о чем. у моторов 9.9 и 15 одинаковое все, кроме карбюратора (вроде бы..)
Тридцатка - это другой мотор.

у моторов 9.9 и 15 одинаковое все

Это у Я 9.9 (15) одинаковое все.

Анатольич,у них всё одинаково,но что-то разное.Полистай каталоги,обрати внимание на номера магнето,распредвала и жиклеров карбюратора.Без замены распредвала скорее всего не обойтись,а карбы скорее всего одинаковы,но с разными главными жиклерами.

Для раздушки мотора 9,9В в 15А
нам потребуется приобрести и заменить самую дорогую деталь Unit, engine control 33920-89L11-000. Это мозги/программное обеспечение мотора, которые отвечают за максимальные обороты двигателя. Стоимость в мегазипе равняется 14 702руб., но есть вариант менее затратный, но об этом позже.))

Для раздушки мотора 9,9В в 20А
Для этого нам потребуется приобрести извлечь restrictor 13820-89L10 и заменить его на Arrester, flame (сетка) 13710-89L00 и на Seal, silencer (пламя гаситель) 13832-89L00. Эти детальки обойдутся вам не больше 350руб. При замене этих двух деталек ваш мотор значительно прибавит в мощности. И будет летать как 15-16 сильный! Тормозить в скорости будет лишь запрограммированные мозги которые не дадут вашему винту раскрутится на максимум оборотов. Потому что в 9,9 он программируется до 5.700 об/мин., а в 20-ке он составляет 6.300 об/мин. Но для этого придётся заменить блок управления Unit, engine control 33920-89L50 на Unit, engine control 33920-89L31 или на 33920-89L32 (они разные т.к. всё зависит о годе производства мотора)

Самый бюджетный вариант раздушки
Для этого вам не придётся каких либо затрат.
Надо извлечь restrictor 13820-89L10 (рисунок №1) и просто удалить железку с резинового крепления. Для это потребуется взять строительный нож и надрезать резиновые стержни крепления. В итоге у нас должно получится вот такая картина:

И конечно же не забываем менять винт. В заводской комплектации прилагался стальной винт 9-1/4х9". Я купил винт фирмы Solas алюминий 9-1/4х11".

Скорость двигателя при работе с полностью открытым дросселем зависит от используемого гребного винта!
При его выборе надо учитывать характеристики лодки (ПВХ, алюминий, пластик) и условия её эксплуатации. А так как в лодочных моторах винт является расходником, то не бойтесь экспериментировать.
На деле прибавка в мощности довольно таки ощутимая.
В моём варианте:
Лодка Yamaran F340 + мотор Suzuki 9,9 BS + 150 кг шмудняка + винт 9-1/4"х9" = скорость 27 км/ч
Лодка Yamaran F340 + мотор Suzuki 9,9 BS с удалением пластины + 150 кг шмудняка + винт 9-1/4"х11" = скорость 37-39 км/ч
При тех же параметрах, но при жестком дне (типо РИБ) скорость бы увеличилась примерно на 5-6км., а если менять программный модуль (блок управления) то добавилось бы ещё 4-5км.

Читайте также:

  
• Когда открывается двигатель на весте
  
• Не работает двигатель на газели 406 двигатель карбюратор
  
• Замена патрубка помпы шевроле ланос
  
• Обороты двигателя на холостом ходу на ваз 2114
  
• Нива шевроле шумит помпа