Замена ремня грм шкода румстер

Обновлено: 08.01.2025

Skoda Roomster › Бортжурнал › 2017 декабрь_ замена ГРМ Roomster 1.4 BXW

Не берусь утверждать, но похоже однажды помпу установили вместе с заглушкой. Похоже именно тогда антифриз хлынул так, что из под капота пошел дым, за двигателем было залито все.

Сборочная схема (ElsaWin):

Рекомендуемый интервал замены ремней 120000км (где-то раз в восемь лет выходит).
Прежде чем приступать, убедиться в наличие двенадцати гранной головки на 21! — крепёжный болт №17.
Процесс коротенько:
— снять правое колесо и подкрылок;
— верхняя защитная крышка (№1 на схеме);
— сорвал крепёжный болт №17, предварительно выставив ВМТ.

Отверстия в звездочках распред валов и в блоке совмещены, фиксирую в дальнейшем при помощи двух сверл на 8 (их совмещение говорит о правильном выставлении ВМТ). Метки мелом не ставил, уже были с предыдущей замены в сервисе, совпали тоже.
— снять защиту, домкрат под картер (левая опора снимается — три болта и гайка);
— следом кронштейн №20 (к нему крепится опора);
— снять поликлиновый ремень (№18) — оттянуть натяжной ролик (ключ на 16);
— открутить тот болт №17 и шкив соответственно, снять нижний защитный кожух №19. Откроется метка на коленвале в виде скошенного зуба и метке на корпусе.

Все совпало, еще одно подтверждение что ВМТ выставлено верно. Болт без шкива на место!;
— снятие натяжных роликов и ремней. Натяжной ролик (№12) и направляющий (№11), с ними зубчатый ремень главного привода (№14). Натяжной ролик соединительного привода (№4), с ним ремень (№5);
— снять задний кoжуx зубчaтoгo привoднoгo рeмня (№8), с ним и помпу (№7). Выльется антифриз!
Дабы меньше вылелось, расширительный бачок оставить закрытым. При себе иметь около 2-3х литров антифриза! В моем случае хватило литра концентрата, разбавленного 1:1 (итого 2литра).

Далее сборка:
— проверить сверла фиксаторы, на предмет зажатости. Должны свободно вставляться в отверстия блока;
— малый ремень, верхняя часть (противоположная натяжному ролику) натянута. Сам ролик, фиксируется, натягивается шестигранником до совпадения меток (стрелка и метка в виде выступа) и затем затягиваем;

— снова проверка сверл фиксаторов;
— второй ремень, от коленвала, через ролик (№11) к распред. валу. Эта ветвь натянута! Затем помпа и натяжительный ролик. Тут так же ролик фиксируем, совмещаем его метки и после затягиваем;

— проверка. Два оборота коленвала за болт №17, снова ВМТ и проверка меток, нятяжителей. В моем случае на малом ремне, метки подправил.
— защитный кожух, шкив и болт №17 на место.
— опора двигателя на место.
— затяжка болта №17, как говорится до усрачки (по книжке — 150 Нм + повернуть на 1/2 оборота (180°));
— ремень поликлиновый на место ну и все остальное…
примечание по книжке болт №17 под замену идет.

По завершении всех процедур на помывку, дабы все подтеки и сырости были видны… тьфу-тьфу-тьфу!

можно заметить, что в бачке уровень ниже "плинтуса", на столько уйдет после непродолжительной поездки. Было долито в последствии.

Замена ремня грм шкода румстер

Действия в чрезвычайных ситуациях
Ежедневные проверки и определение неисправностей
Инструкция по эксплуатации
Предостережения и правила техники безопасности при выполнении работ на автомобиле
Основные инструменты, измерительные приборы и методы работы с ними
Двигатель
Система питания
Система смазки
Система охлаждения
Система впуска и выпуска
Трансмиссия
Приводные валы
Ходовая часть
Тормозная система
Рулевое управление
Кузов
Система отопления, вентиляции и кондиционирования
Электрооборудование
Электросхемы
Толковый словарь

Впервые концепт Roomster был представлен публике на автосалоне во Франкфурте в 2003 году. Спустя всего 29 месяцев серийный Roomster (Praktik в грузовом варианте) сошел с конвейера (в 2006 году). Примечательно, что по сравнению с прототипом автомобиль массового производства внешне изменился непринципиально. Roomster поднял бренд компании Skoda на новый уровень качества.
Название автомобилю подобрали символичное: «room» олицетворяет собой уют, а окончание «ster» (по аналогии с «roadster») — «легковой» темперамент.
Спортивная яркая внешность, панорамное остекление крыши, широкие боковые окна - всё смотрится оригинально, гармонично и современно. Передние фары придают Roomster дружелюбный и элегантный вид. Лобовое стекло является продолжением кузова, в результате чего создается ощущение, что вы находитесь в кабине самолета. Задняя часть кузова выполнена в строго кубической форме. По дизайну передняя и задняя части как бы независимы друг от друга, и, тем не менее, автомобиль выглядит гармонично. Дизайнеры визуально соединили две независимые половинки за счет средней линии, опоясывающей Roomster по нижней кромке задних боковых стекол, ребру передних дверей, крыльев, фар и хромированной верхней части решетки радиатора.
Помимо обычных галогенных фар, у Roomster также есть разные прожекторные фары с галогенной лампой Н7 и оптической системой, которая используется в ксеноновых фарах (прохождение света через линзы). С точки зрения безопасности, адаптивные передние фары - это альтернатива прожекторным передним фарам. На скорости 3 км/ч передние фары поворачиваются в направлении движения на угол до 15 градусов.
Адаптивные противотуманные фары работают в поворотах при движении со скоростью до 40 км/ч и позволяют освещать дорогу в направлении маневра. По завершении поворота свет возвращается в исходное положение.
Несмотря на динамичные и стремительные линии, пронизывающие внешний облик Roomster, это весьма удобный семейный автомобиль. Внутри Roomster имеет четкое разделение на «водительскую» и «пассажирскую» части. Передняя часть салона предлагает «легковую» посадку, достойный уровень эргономики и комфорта. Диапазон регулировок руля (по высоте и вылету) и сиденья позволяет принять удобную позу водителю любого роста. Приборы лаконичны и информативны. Рычаг переключения передач имеет оптимальные ходы, понятный алгоритм переключений и четкую избирательность. Сиденье водителя и переднего пассажира имеют выраженную боковую поддержку.
О том, что Roomster компакт-вэн, напоминают оснащенная сдвоенным «бардачком» передняя панель и приличное количество расположенных по периметру различных емкостей, держателей и подстаканников. Высота потолка в 1,6 метра позволяет в полной мере прочувствовать масштабы пространства.
Задняя часть салона предлагает более вертикальную посадку. Конфигурацию сидений можно менять до бесконечности - любая из частей может быть сдвинута вперед, сложена или удалена из салона вовсе. Если полностью разобрать второй ряд сидений, объем багажного отделения возрастет до 1780 литров. Своей выдающейся многофункциональностью Roomster обязан новой системе размещения сидений VarioFlex.
По уже сложившейся доброй традиции Skoda предлагает приличный выбор бензиновых и дизельных двигателей с различными мощностными и тяговыми характеристиками. Двигатель базовой комплектации - экономичный 1,2 НТР мощностью в 64 л.с., альтернативой ему являются двигатели 1,4/86 л.с. и 1,6/105 л.с. Любители дизельных версий могут выбрать один из современных двигателей объемом 1,4 TDI PD мощностью 70 л.с. или 80 л.с. и 1.9 TDI PD/105 л.с. Для двух более мощных турбодизельных двигателей можно заказать фильтр DPF.
Выбрать можно и коробку переключения передач - пятиступенчатую механическую или автоматическую (при мощной версии двигателя).
Позаимствованные у Fabia (передняя) и Octavia (задняя) подвески обеспечивают автомобилю относительно приличный уровень комфорта, допуская при этом довольно активное маневрирование.
Простор, удобство, практичность и приятная атмосфера делают Roomster универсальным помощником в бизнесе и для отдыха.
В данном руководстве приводятся указания по эксплуатации и ремонту всех модификаций Skoda Roomster, выпускаемых с 2006 года, с устанавливаемыми на них бензиновыми двигателями 1.2 л, 1.4л, 1.6 л и дизельными 1.4 ли 1.9 л.

Skoda Roomster
1.2 MPI Годы выпуска: 2006 - по настоящее время Тип кузова: компакт-вэн Объем двигателя: 1198 см3	Дверей: 5 КП: мех.	Топливо: бензин Емкость топливного бака: 50 л Расход (город / шоссе): 8,7 / 5,5 л/100 км
1.4 MPI Годы выпуска: 2006 - по настоящее время Тип кузова: компакт-вэн Объем двигателя: 1390 см3	Дверей: 5 КП: мех.	Топливо: бензин Емкость топливного бака: 50 л Расход (город / шоссе): 8.9 / 5.6 л/100 км
1.6 MPI Годы выпуска: 2006 - по настоящее время Тип кузова: компакт-вэн Объем двигателя: 1598 см3	Дверей: 5 КП: авт./мех.	Топливо: бензин Емкость топливного бака: 50 л Расход (город / шоссе): 9.2 / 5.7 л/100 км
1.4TDI Годы выпуска: 2006 - по настоящее время Тип кузова: компакт-вэн Объем двигателя: 1422 см3	Дверей: 5 КП: мех.	Топливо: дизель Емкость топливного бака: 50 л Расход (город / шоссе): 6.4 / 4.5 л/100 км* (6.1 / 4.5 л/100 км**)
1.9 TDI Годы выпуска: 2006 - по настоящее время Тип кузова: компакт-вэн Объем двигателя: 1896 см3	Дверей: 5 КП: авт./мех.	Топливо: дизель Емкость топливного бака: 50 л Расход (город / шоссе): 6.7 / 4.6 л/100 км

* - дизельный двигатель мощностью 70 л.с. ** - дизельный двигатель мощностью 80 л.с.

Содержание этой страницы защищено авторским правом. Копирование, перепечатка, либо использование материалов данной страницы для воспроизведения, переноса на другие носители информации ЗАПРЕЩЕНО и преследуется в соответствии с действующим законодательством.

Замена ремней ГРМ и натяжного ролика на Volkswagen Golf Plus 1.4 двигатель BUD

Двигатель BUD устанавливался на следующие автомобили:

Volkswagen Golf 5 / Фольксваген Гольф 5 (1K1, 1K5)
Volkswagen Golf Plus / Фольксваген Гольф Плюс (5M1) 2005 - 2009

Volkswagen Polo 4 / Фольксваген Поло 4 (9N3) 2005 - 2010

Skoda Octavia A5 / Шкода Октавия А5 (1Z3, 1Z5)
Skoda Octavia 2 Russia / Шкода Октавия 2 Россия (933) 2010 - 2013

Skoda Fabia Combi / Шкода Фабия Комби (6Y5) 2001 - 2008
Skoda Fabia Sedan / Шкода Фабия Седан (6Y3) 2001 - 2008

Skoda Fabia 2 Russia / Шкода Фабия 2 Россия (572) 2011 - 2014

Skoda Roomster / Шкода Румстер (5J7) 2006 - 2015

SEAT Ibiza 3 / Сеат Ибица 3 (6L1) 2002 - 2010
SEAT Cordoba / Сеат Кордоба (6L2) 2003 - 2009

Приветствую всех, наверное уже переговорено на эти темы очень много, но, имеем Фольксваген Гольф Плюс 2008 г.в. 1.4л BUD. к 45 000 значительно стал доставать свист, скрип и еще всякие звуки особенно при холодном запуске, запуске после длительной стоянки. Было предположение натяжной ролик поликлиновидного ремня, при дальнейшем обследовании пришли к выводу ремень ГРМ распредвалов, его начало сгонять к шестерням, края "махратиться", зубья тереться на конус. На фото тертый край получился почему то белый.

Замена ремней ГРМ на двигателе BUD в VW Golf 5

все понятно, меняем ремни и его натяжной ролик, который скорее всего и стал причиной свиста ремня. Все остальное смотрим, дефектуем. Для фиксации шкива КВ имеется вот такая приспособа, в прежней жизни это ключь для откручивания круглых гаек 115х220

Снимаем правое переднее колесо, выворачиваем руль до упора вправо, снимаем защиту моторного "отсека", снимаем переднюю часть переднего подкрылка (6 саморезов) наблюдаем вот такую картину

фиксируем шкив КВ, "срываем" болт крепления шкива, 12-гранная головка на 21. Фиксируем натяжной ролик поликлинового ремня, снимаем ремень.

выкручиваем блот КВ, снимаем шкив КВ, закручиваем болт КВ, снимаем нижнюю крышку ремня ГРМ

предварительно выставляем КВ в ВМТ, для этого вращаем КВ до совпадения меток: срезанный зуб шестерни КВ - отметка на блоке (зуб срезан с двух сторон, определить его не проблема)

поддомкрачиваем двигатель, под поддон картера, аккуратно не повредить датчик уровня и качества масла

Переходим в моторный отсек, снимаем верхнюю крышку ремня ГРМ, снимаем адсорбер №1, откручиваем и отводим в сторону горловину омывателя №2, откручиваем и отводим в сторону расширительный бачек №3, шланги есно не отсоединяем. После этого откручиваем крепеж опоры двигателя №4 от кузова и от блока.

видим вот такую картину

если метки выставлены правильно, то фиксируем подходящими болтами М8 шестерни Р-Валов, если нет вращаем КВ до совпадения метки №1 и отверстий в шестернях с отверстиями в головке и фиксируем последние болтами №2 и №3
ослабляем прижимной болт №4, головка 13, натяжителя основного ремня ГРМ и шестигранником на 6 отводим его против часовой стрелки, снимаем основной ремень ГРМ. Ослабляем болт №5, головка 13, натяжителя ремня Р-Валов и шестигранником 6 по часовой стрелки отводим до ослабления, снимаем ремень, снимаем натяжитель ремня Р-Валов осматриваем

чернота на натяжном ролике это смазка которая из него вылезла, с ремнем все ясно, проверка всех остальных натяжного и вспомогательного, ни чего не выявила, все ОК, ни смазки , ни потертостей ни чего такого подобного. Меняем оба ремня и натяжной ролик ремня Р-Валов. Одеваем ремень Р-Валов, начинаем с верхней ветви, без всякого натяга и вниз. Устанавливаем натяжной ролик, предварительно сместив его в положение минимального натяга, как на фото, стопор должен зайти в углубление головки, слегка поджимаем зажимным винтом и против часовой стрелки шестигранником 6 натягиваем до совмещения стрелки и мыска

Затягиваем болт ролика 20Нм
Устанавливаем основной ремень в последовательности: шкив помпы-натяжной ролик-КВ-вспомогательный ролик-шестерня впускного Р-вала, т.е. идем против часовой стрелки. Натягиваем ремень, слегка фиксируем зажимной болт натяжного ролика и шестигранником на 6 по часовой стрелке добиваемся совпадения меток как на рисунке (указатель №3 и прорезь в пластине). Фото по техническим причинам сделать не удалось

затягиваем болт ролика 20 Нм
Критерий правильной установки ремней - болты фиксирующие Р-Валы должны выйти из отверстий без всяких усилий, как и вставлялись. Если оба или один болт закусываются шестернями при попытке их вытащить, то ищите ошибку в установке. Скорее всего выпускной вал ушел при одевании ремня на зуб. Что бы лучше ориентироваться при установке, пред разборкой есть смысл нанести понятные метки маркером на валы и части головки блока. Если все ОК проворачиваем КВ на два оборота и проверяем метки и положения указателей на натяжных роликах. Сборку проводим в обратной последовательности. Опору двигателя устанавливаем по старым следам. Шкив КВ с таким типом болта (засверловка по шляпке)затягиваем с усилием 150 Нм с до воротом 180 град., без всяких фиксаторов резьб. ВУ идеале применим новый болт

По деталям: на авто стояли- малый ремень ГРМ VW № 036 109 119Р, большой ремень ГРМ VW № 036 109 119AG (CONTITECH), натяжной ролик малого ремня ГРМ VW № 036 109 243AG (INA)
установлены ремни BOSCH, комплект 2 ремня 860-00 рур

Ролик натяжной "оригинал" точно такой же что как и стоял 1600-00 рур.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Замена ремня ГРМ Шкода Roomster

Замена ремня ГРМ Шкода Roomster- это достаточно рутинная операция, которую можно провести в нашем центре «Двиговичкофф».На территории сервисного центра есть современное оборудование, опытные сотрудники.

Почему важно вовремя менять ремень ГРМ

Замена ремня ГРМ Шкода Roomster чаще всего делается по причине обрыва или разрушения зубьев.

Ремень ГРМ требует периодического осмотра и тестирования, его следует менять в нужное время. Важно также проверять не только натяжение ГРМ, но также:

роликов;
натяжителя;
привод;
помпы.

Последний блок может заклинивать, что неизбежно приводит к обрыву ГРМ и ремонту автомобиля (вплоть до капитального). Если происходит загибание маслосъемных колпачков стержней клапанов, то в этом случае требуется демонтаж блока цилиндров. При обрыве ГРМ на холостых оборотах потребуется менять всего несколько клапанов. При полноценной работе двигателя иногда требуется замена всех клапанов. Иногда деформируются и трескаются направляющие втулки при таких обстоятельствах придется восстанавливать также головки блока цилиндров

Этапы работ

Снимается вентилятор с гидромуфтой.
Удаляем со шкива коленвала резину, откручиваем болты.
Де фрагментируем шкив и натяжитель.
Закрепляем коленвал (ключ 19 или многогранная головка).
Вставляем фиксатором.
Откручиваем болты.
Ослабляем натяжной блок.
Извлекаем ГРМ.

Преимущества нашего автосервиса

Преимущества СТО «Двиговичкофф»:

Удобное месторасположение в Москве.
Невысокая цена.
Гарантии на все виды работ.
Современное оборудование.
Работа делается опытными сотрудниками.

Заезжайте в автосервис, ремонтируйте машины, мы всегда рады новым клиентам.

Замена ремня ГРМ Шкода Фабия с двигателем 1.4

О ресурсе ремня

Наличие следов износа можно определить визуально. Для этого совсем не обязательно быть гуру автомобильного ремонта. Расходник подлежит обязательной замене, если на нем было обнаружено следующее:

трещины или сколы;
поверхность местами вздулась;
на торцах стали видны отдельные нити;
зубья сносились;
поверхность покрыта масляными пятнами.

Некоторые не обращают особого внимание на наличие масляных пятен, а зря. Они являются следствием разгерметизации системы. Это значит, что сальники стали пропускать рабочую жидкость. В этом случае вместе с ремнем придется заменить и их. Сальники вообще лучше тоже заменить, даже если они еще соответствуют норме. Просто, через некоторое время он разгерметизируются, и всю систему придется разбирать исключительно из-за них. Обязательной замене подлежат еще и прокладки. Стоят они недорого, поэтому тут особо и не сэкономишь. Из прочих расходников стоит обратить внимание еще и на натяжной ролик. Если на нем присутствует люфт, это значит, что долго он уже не проработает. Мало того, он может стать причиной схода ременного привода, поэтому дефектный ролик лучше тоже сразу заменить.

Что же приводит к тому, что расходные материалы выходят из строя раньше положенного срока?. Этому может способствовать несколько причин. Во-первых, некоторые автолюбители практикуют агрессивную манеру вождения. Лихачество убивает расходники раньше срока. Во-вторых, повышенные нагрузки на мотор тоже не способствуют продлению срока службы расходных материалов. Если ваша машина постоянно возит прицеп, то это негативно действует на мотор. Погодные условия тоже частенько являются причиной раннего износа расходников.

Инструкция по замене

1. Приподнимаем при помощи домкрата картер мотора, предварительно подложив под него дощечку.

2. Отстегиваем защелки и вынимаем верхнюю крышку ГРМ.
3. Отворачиваем кронштейн опоры двигательной системы. Для этого придется открутить пару гаек и пару болтов. Внизу есть еще один кронштейн. Его тоже следует снять.
4. Теперь нужно выставить мертвую точку. Для этого коленвал нужно крутить вправо, пока отметка на шкиве ни будет находиться напротив отметки, находящейся на нижнем кожухе ГРМ. На рисунке ниже показано, как это нарисовано в одной из тематических книг:

7. Чтобы снять ремень генератора, его натяжитель надо прокрутить до полного совмещения специальных отверстий для стопора. Сквозь них нужно просунуть гвоздь или металлический пруток диаметром 2 мм. Снимаем ремень.
8. Теперь снимаем коленвальный шкив.
9. Отворачиваем натяжной ролик и демонтируем ремень ГРМ. Потом ослабляем ролик второго ремня и снимаем его тоже.

Внимание! Не забывайте про стрелочный индикатор натяжения ремня, который находится на натяжном ролике.

10. Далее устанавливаем на место обводный и натяжной ролики. Натяжитель должен быть установлен так, чтобы выступ на опорной плите вошел в отверстие ГБЦ.

Теперь осталось только проверить работу двигателя. Для этого заводим его и слушаем. Если при этом будут обнаружены посторонние шумы, это значит, что процедуру придется повторить.

Видео по замене

Быстрая замена ремня ГРМ Skoda Fabia 2 с двигателем BXW 1,4 литра

Недавно нам пригнали популярного представителя концерна VAG, Skoda Fabia 2 1,4 литра, замена ремня ГРМ и роликов. Помпу менять не стали так как клиент гарантировал что она проходит дольше чем данное авто в его руках.

Рекомендуемый интервал замены 120000. В регламенте технического обслуживания написано: контроль при достижении пробега 60000 или 4 года эксплуатации, далее каждые 30000 или раз в два года. Проведя небольшие подсчеты получим что независимо от пробега менять нужно по достижению возраста восемь лет.

Для данной процедуры нам понадобятся два спец инструмента: двенадцати гранная головка на двадцать один и приспособление для фиксации распредвалов Т10016, а именно два длинных болта или шпильки диаметром восемь миллиметров. Так же понадобится два часа свободного времени и собеседник по желанию.
Открываем капот, чистота и порядок — это похвально.

Двигатель BXW объемом 1,4 литра.

Для начало снимаем переднее правое колесо, подставляем под картер двигателя домкрат через дощечку и слегка приподнимаем его. Снимаем верхнею защитную крышку ремня ГРМ, отстегнув две защелки.

Откручиваем верхний кронштейн опоры двигателя. Все просто три болта и одна гайка.

Демонтируем нижний кронштейн, четыре болта долой.

Получится вот такая интересная картина.

Выставляем верхнею мертвую точку. Проворачиваем коленвал той самой головкой на 21 до того, как метка на шкиве встанет напротив края правой отметки на нижней защитной крышке ремня ГРМ.

В умной книге нарисовано так.

Срываем болт шкива коленвала, для этого коленвал надо заблокировать. Здесь есть два варианта. Первый посадить за руль, помощника, который включит пятую передачу и нажмет на тормоз, тем самым заблокирует коленвал. Второй, без помощника включаем пятую, под переднее левое колесо ставим подпоры с двух сторон, а в вентиляционный канал тормозного диска втыкаем отвертку справа от суппорта. После чего метка немного убежит, возвращаем ее на место.

Фотографии этого знаменитого болта не нашлось, но поскольку он там один я думаю вы не промахнетесь.

Если метка коленвала поставлена правильно, то звездочки распредвалов встанут таким образом, что в специальные отверстия можно будет вставить наши спец болты. Они пойдут сквозь отверстия в специальные пазы в головке тем самым заблокируют распредвалы.

Снимаем ремень генератора. За болт натяжного ролика проворачиваем до того, как совпадут отверстия для стопора и вставляем туда специальный гвоздь диаметром два миллиметра.

Далее откручиваем и снимаем шкив коленвала и нижнею защитную крышку ремня ГРМ. Появилась еще две метки, маленькая должна быть напротив скошенного зуба. Вы его легко определите так как он имеет скосы по краям, на картинке видно не очень хорошо.

Снимаем ремень ГРМ, открутив натяжной ролика, на верхней картинке слева. За тем ослабляем натяжной ролик верхнего соединительного ремня и снимаем их.

Распаковываем новый комплект ГРМ.

На натяжных роликах есть направление натяжки и стрелочный индикатор натяжки.

Сборку производим в следующей последовательности. Устанавливаем новый обводной ролик, болт затягиваем. Устанавливаем натяжной ролик соединительного ремня, не затягивая, и сам ремень таким образом, чтобы верхнее плечо было натянуто. Шестигранником проворачиваем ролик до момента совпадения стрелки и метки.

И главное ролик устанавливаем таким образом, чтобы выступ опорной плиты входил в отверстие ГБЦ.

Проверяем чтобы наши спец болты небыли зажаты и свободно вставлялись. Проверяем метки. Звездочка коленвала имеет фрезерованную шпонку и может невзначай соскочить, что бы этого не произошло временно вкручиваем болт коленвала, только не затягиваем. После устанавливаем натяжной ролик ремня ГРМ не затягивая болт и сам ремень. Сначала на звездочку коленвала, обводной ролик, распредвал и помпу с натяжным роликом. Ветвь от коленвала через обводной ролик к распредвалу должна быть натянута. Натягиваем ремень и затягиваем болт.

Должна получится такая картина.

Еще раз проверяем метки, снимаем стопора. Проворачиваем коленвал два оборота и проверяем метку коленвала, возможность установки спец болтов и натяжку ремней, если все в порядке одеваем нижнею крышку ремня ГРМ и шкив коленвала и проверяем метку там. Если нет, то повторяем все заново.

Затягиваем шкив коленвала тем же методом что и откручивали. Дальнейшею сборку производим в обратной последовательности. Все просто как два пальца.

Замена цепи ГРМ Skoda Roomster

В соответствии с регламентом производителя, замена цепи ГРМ Skoda Roomster проводится при капитальном ремонте двигателя. Но это не всегда так. Если владелец предпочитает постоянно трогаться с места с пробуксовкой, постоянно возит тяжелый груз, либо не следит за состоянием масляной системы, ресурс цепи будет меньшим. При несвоевременном обслуживании возможен обрыв распределительного вала. Результат – установка не только новой цепи, но и клапанов, прокладки ГБЦ и распределительного вала с соответствующей его настройкой.

Ввиду особых требований производителя касательно последовательности действий при обслуживании, а также ограниченного свободного пространства, монтаж нового элемента нужно проводить только в СТО. Гаражное обслуживание категорически запрещено. Попытки стороннего вмешательства не гарантируют исправность эксплуатации двигателя, могут спровоцировать повреждение клапанов и прочие неприятные последствия.

Калькулятор расчёта замена цепи грм skoda roomster

Типичные неисправности

Установка нового элемента вызвана следующими неисправностями.

Сильное растяжение из-за воздействия повышенных нагрузок, постоянной пробуксовки с места.
Повреждение одного из пинов из-за контакта с направляющей или кожухом.
Превышение рабочей температуры, из-за чего металл теряет заводской запас прочности.
Обрыв вследствие неправильной регулировки степени натяжения.
Низкое давление масла в гидравлическом натяжителе, из-за чего цепь провисает, контактируя с кожухом.

Особенности ремонта

При замене цепи в 80% случаев не требуется полный демонтаж двигателя. В список подготовительных работ входит комплекс процедур по расширению свободного подкапотного пространства. Например, снятие радиатора, вентилятора, поддона картера (определяется в зависимости от особенностей конкретного случая). Автомобиль нужно поднять на гидравлическом стенде.

Мастера предварительно проводят компьютерную диагностику, цель которой заключается в анализе всех ошибок, сохраненных в памяти электронного блока управления. Это позволяет быстро обнаружить другие потенциальные поломки, нуждающиеся в устранении.

При монтаже цепи важно проконтролировать степень натяжения. Для этого используется специальный инструмент, а также строго контролируются установочные метки. Компания DDCAR готова выполнить работу в течение двух рабочих дней.

Замена ремня ГРМ

Производитель рекомендует проверять натяжение ремня ГРМ и контролировать его при регулировке с помощью специального тензометрического тестера. В связи с этим в технической документации отсутствуют данные об усилии при прогибе ветви ремня на определенную величину. На практике можно первоначально приблизительно оценить правильность натяжения ремня по «правилу большого пальца»: надавливать на ветвь ремня большим пальцем и определять прогиб линейкой. Согласно этому универсальному правилу, если расстояние между центрами шкивов составляет 180-280 мм, прогиб должен быть примерно 6-8 мм.
Существует еще один способ предварительной проверки натяжения ремня ГРМ перекручиванием его ведущей ветви вдоль оси. Если удается усилием руки перекрутить ветвь более чем на 90% ремень натянут слабо. Этими способами можно продиагностировать только чрезмерное ослабление ремня, поэтому для точной проверки и регулировки натяжения обратитесь в сервис.

Ремень ГРМ Шкода Октавия со следами моторного масла на любой его поверхности обязательно замените, так как масло быстро разрушает резину. Причину попадания масла на ремень (обычно это нарушение герметичности сальников коленчатого и распределительного валов) устраните немедленно.

Работу проводите на смотровой канаве, эстакаде или по возможности на подъемнике.
Вам потребуются: инструменты, необходимые для снятия шкива привода вспомогательных агрегатов и крышек ремня привода газораспределительного механизма, а также ключ «на 13» и специальный ключ для проворачивания натяжного ролика или круглогубцы с отогнутыми губками.
1. Установите поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ такта сжатия, снимите шкив привода вспомогательных агрегатов и нижнюю крышку ремня привода газораспределительного механизма.

4. Для замены ремня ГРМ Шкода Октавия снимите ремень.
5. Для замены натяжного ролика окончательно свинтите гайку с его оси и снимите ролик.

6. Установите новый натяжной ролик в порядке, обратном снятию. При этом отверстии под специальный ключ должны быть направлены наружу.

Замена натяжного ролика показана в процессе замены ремня привода газораспределительного механизма. Однако при необходимости заменить ролик можно, не снимая ремень.

7. Установите ремень ГРМ Шкода Октавия сначала на зубчатый шкив распределительного вала, натянув ведущую ветвь, на шкив водяного насоса и на шкив коленчатого вала. Затем установите ремень на натяжной ролик.

8. Натяните ремень, повернув внутреннюю втулку ролика против часовой стрелки до совпадения нанесенных ранее меток, и затяните гайку крепления ролика.
9. Установите на коленчатый вал шкив привода вспомогательных агрегатов и проверните коленчатый вал за болт крепления шкива на два оборота. Проверьте совпадение установочных меток на шкивах распределительного и коленчатого валов и натяжение ремня.
10. После проверки совпадения установочных меток и натяжения ремня снимите шкив привода вспомогательных агрегатов, а затем установите все снятые узлы и детали в порядке обратном их снятию перед заменой ремня.
11. Отрегулируйте натяжение ремня ГРМ Шкода Октавия привода вспомогательных агрегатов.

Замена ремня ГРМ (газораспределительного механизма) на Шкоде Октавии Тур не сильно сложная процедура. Это все можно сделать самому, используя подсказки в виде этой инструкции. Для начала нужно определиться со сроками службы ремня. Официально компания Шкода рекомендует производить его замену раз на 90 000 км. Но если Вы в основном ездите в чертах города и при этом по много времени тратите на простой в пробках, тогда этот срок по одометру однозначно нужно сократить.

В любом варианте, перед заменой ремня ГРМ его можно осмотреть, сняв верхнюю защитную крышку, и убедиться в том, что он или еще пригоден, или имеет трещины и подлежит срочной замене. В разных модификациях двигателя он разный по размерам и количеству зубьев, поэтому при заказе будьте внимательны.

К слову сказать, что бы как говориться «спать спокойно», то заодно можно поменять и ролик натяжитель и помпу. Но, опять-таки, это на Ваше усмотрение и при их осмотре, если все хорошо, можно оставить старые.

Снятие ремня ГРМ на Шкода Октавия Тур

Поскольку основные моменты снятия и замены ремня ГРМ для разного типа двигателей на автомобилях Шкода Октавия идентичны, то наша инструкция будет показана на двигателе 1.6.

В случае замены помпы, нужно слить охлаждающую жидкость. Поэтому поддомкрачиваем правую сторону, снимаем колесо, пыльники и защиту двигателя. Сливаем ОЖ с помощью краника, перед этим открыв крышку расширительного бачка.

Переходим в подкапотное пространство. Здесь нужно демонтировать как минимум два бачка, это расширительный и бачок ГУРа (гидроусилитель руля). Ну а если Вы хотите больше места для свободы действий, тогда можно снять еще и адсорбер, и бак с омывающей жидкостью. Крепление показано на фото.

Следующим этапом идет снятие опоры двигателя. По сути, это самое сложное во всей процедуре замены ремня ГРМ на нашей Октавии Тур. Кронштейн опоры сложно достать, но сделать это необходимо. Поддомкрачиваем двигатель снизу с этой стороны, что бы снять напряжение на подушке. Откручиваем сначала качальную опору и отводим её в сторону, что бы не мешала. Откручиваем болты крепления подушки к опоре двигателя и непосредственно её самой.

Снимаем ремень вспомогательных механизмов и его натяжитель, отведя перед этим его в сторону и зафиксировав чем-либо (к примеру, шестигранником, который можно вставить в отверстия).

А теперь самое проблематичное это сама опора. Болты её крепления показаны на фото. Их нужно открутить и вынуть её, но поскольку места для этого очень мало, то придется изрядно повозиться.

Небольшой совет! Что бы было легче откручивать болты номер 1 и 2, двигатель нужно по-максимуму поднять, а для болта №3 – опустить.

Сняв защитную верхнюю крышку мы видим ремень ГРМ к которому добираемся. Следующим этапом будет выставление коленчатого и распредвала по меткам ВМТ первого цилиндра.

Совет! Что бы легче было крутить валы, можно выкрутить свечи.

Откручиваем четыре болта шкива вспомогательных механизмов, который сидит на коленвале. Для этого нужен специальный 12-игранный ключ на 19, но если такового у Вас нет, тогда подойдет обычный на 21. Следует учесть что болты крепления сидят очень туго и откручивая их Вы должны удерживать коленвал что бы он не прокручивался и не сбились выставленные метки!

Откручиваем и снимаем среднюю и нижнюю защиты ремня ГРМ и получаем к нему доступ. Отпустив натяжительный ролик ремня ГРМ, снимаем его. Откручиваем сам ролик и так же его снимаем.

Важно! Запомните, как ролик был расположен, что бы поставить его в такое же положение!

Замена помпы, ремня ГРМ и его натяжение

Помпа прикручена на трех болтах. Открутив их, вынимаем её с мотора. Внимательно проведите осмотр и, если нет никаких люфтов, то её можно оставить, но гораздо надежнее будет заменить. Ставим новый натяжительный ролик и накидываем новый ремень ГРМ.

Теперь нужно правильно натянуть ремень. Для этого на ролике есть два отверстия под специальный ключ, который показан на фото, и который можно сделать самому (можно осуществить натяжку и с помощью съемника стопорных колец, но им не так удобно). Вставляем ключ и поворачиваем его по указанной на ролике стрелке (против часовой) до тех пор, пока метки не совпадут, после чего зажимаем гайку.

Теперь собираем все в обратной последовательности, обязательно проверив метки на коленвале и распредвале, после того как будет установлен на свое место шкив вспомогательных механизмов.

Важно! Обратите внимание на зазоры при установке подушки опоры, а так же на все моменты затяжки болтов!

Читайте также: