Замена ремня грм митсубиси л200
АвтоБЛОГ MITSUBISHI
Рассматриваемый автомобиль:
- Mitsubishi L200 с объемом двигателя 2.5 td (турбо-дизель) в кузове KB4T.
Это может быть как араб (Sportero), так и европеец, данные запчасти для таких автомобилей одинаковые.
Такая замена (ремень ГРМ+ролики) обычно для данного авто производится на пробеге 80-120 тыс км. Максимальный интервал замены - 150 тыс, больше рисковать не советую, можно влететь потом либо на кап.ремонт двигателя, либо на его замену.
Итак, оригинаольные номера запчастей для замены:
1) Ремень ГРМ - 1 шт. - 1145A019
2) Ролик обводной - 2 шт. - 1145A078
3) Ролик натяжной - 1 шт. - 1145A020 (1145A079)
4) Натяжитель - 1 шт. - 1145A031
Натяжной ролик состоит из обычного обводного ролика и натяжного механизма.
Как правило, сам натяжной механизм приходит в негодность очень редко, поэтому можно заменить просто просто сам ролик и это вам сэкономит значительные средства. В оригинале натяжной ролик поставляется в сборе, но я вам подскажу, что этот ролик такой же, как обводной.
И тогда комплект будет выглядеть так:
1) Ремень ГРМ - 1 шт. - 1145A019
2) Ролик обводной - 3 шт. - 1145A078
3) Натяжитель - 1 шт. - 1145A031
+ ремень балансиров и ролик к нему
4) Ремень балансиров - MD310484
5) Ролик ремня балансиров - MD050125
Очень рекомендую использовать только оригинальный ремень ГРМ, в данном случае заменители не обеспечат того же качества.
Что касается роликов и натяжителей - используйте только такие бренды:
- NTN
- NSK
- KOYO
Это настоящие японские бренды, которые поставляют свою продукцию на конвееры большинства японских производителей. Это значит, что открыв оригинальную упаковку с роликом, вы внутри найдете один из этих брендов. За оригинал вы просто переплачиваете.
Но дело в том, что не все ролики можно найти по такой замене. В этом случае ставьте только оригинал.
Поэтому некоторые ролики и гидронатяжитель можно заменить на японские качественные аналоги:
Замена ремня грм митсубиси л200
Порыл по форуму - не нашел, а тут случай представился. Может кому пригодиться.
Времени 3-4 часа с фотками и чаем(пиво за работой ни ни).
L200 new(4D56 Di-D common reil), араб.
Снимаем верхнюю крышку двигателя 4 болтика М6
Снимаем шланг расширительного бачка
Откручиваем 1 болтик М6 и снимаем воздухоприемник копруса фильтра
4 таких же болтика М6 и снимаем диффузор,
2 верхних сверху, нижние проще снизу. Для этого надо снять защиту, у меня ее ее было.Заглянув под низ увидел 2 сюрприза :
-отпотевание масла на крышке ГРМ говорит о необходимости замены сальников(куплены за ранее).
-сюрпиз от сменщиков масла пробка-свеча.
Еще 4 болтика М6 и ослабляем крепление вентилятора
далее ослабляем натяжитель ремня А/С и снимаем ремень А/С, и так же ремень ГУР-генератор, шкиф помпы.
Все добрались до крышек ремня ГРМ. Откручиваем болт шкива(вариантов море, я распираю ключ в раму и стартером цмык). Шкиф слез на удивление легко, так что съемник не понадобился .
Удаляем крышки и еще один сюрприз.
Ремень балансиров давно порван.
Выставляем движек пометкам,
откручиваем 2 болтика М8 натяжителя и снимаем ремень.
Снимаем шестерню коленвала, разделительную шайбу, ослабяем натяжитель ремня балансиров Болт М8 и шестигранник 7 (снимаем ремень у кого цел), снимаем шестерню к/в и р/в . ВСЕ ! Демонтаж окончен, теперь мойка чистка и сборка с новыми деталями. Я мою керхером .
После мойки сдергиваю сальники и устанавливаю новые.
Ставим назад шестерни и устанавливаем ремни, главное неоднократно проверять метки. Лучше пользоваться зеркальцем, потому как вид сверху - обманчив, особенно на балансирах.
Провернул колено на 360 при снятом ремне - упора в клапан не было, получается не гнет клапана. Это приятная новость для владельцев комонрейлов.
После установки ремня, проверки меток, выньте чеку и проверните коленвал до совмещения всех меток ГРМ и балансиров(кажись 4 оборота колена). Метки должны полностью совпасть. все ставим крышки и собираем в обратной последовательности.
Установочный комплект
. Номера потом распишу. Кстати новый оригинальный болт с фиксатором резьбы.
Mitsubishi L200 Doza-2 › Бортжурнал › Самостоятельная замена ремня ГРМ, ремня балансирного валов
Всем добра! Так как меня уже давно смущал вопрос о замене ремней, я все же решил не тянуть "кота за яйца" и поменять расходники. Предыдущий хозяин сея жеребца на момент покупки утверждал что на авто нет необходимости менять ремни и что можно ездить и не "очковать", но я все же подумал что лучше поменять ремни так как этот вопрос меня пугал. Особенно тот факт что ремень балансиров при обрыве попадает под ремень ГРМ и в результате большая неприятность мягко говоря. Внимательно изучив то как производится самостоятельная замена и какие запчасти в основном ставят владельцы л200 понял что процедура не сложная, но требует внимательности. Все запчасти выбирал в основном оригинальные, пользуясь интернет сайтом Автодок. Вот список запчастей и их артикулы, возможно кому-то пригодится, хотя эту тему уже много раз пережевывали:
1. Ремень ГРМ — 1145A019 -1шт,
2. Натяжитель ремня ГРМ — 1145A031 — 1шт,
3. Ролик обводной — 1145A078 — 3 шт,
4. Болт центральный, шкива коленчатого вала — 1130A007 — 1 шт,
5. Ремень привода балансир.валов — MD310484 — 1 шт,
6. Ролик натяжной (балансирного вала) — MD050125 — 1 шт,
7. Сальник распредвала — MD372536 — 1 шт,
Это все из того что было необходимо поменять в срочном порядке. Ну и на будущее до кучи купил:
Сальник коленвала, передний — MD343563 — 1 шт,
Сальник балансирного вала, передний левый — MD343565 — 1 шт,
Сальник балансирного вала, передний правый — MD343566 — 1 шт,
Втулка шестерни привода балансирного вала — MD149743 — 1 шт,
Проставки (втулка) привода балансирного ремня — MD377544 — 1 шт,
Ролик натяжной ремня генератора — PU158026ARR1HY — 1 шт,
Подшипник в натяжитель ремня кондиционера — 62032RS — 1 шт,
Ремень генератора — VKMV6PK1495 -1 шт,
Ремень кондиционера — MB958692 — 1шт.
Не стоит боятся менять ремни самостоятельно, в этом нет ничего сложного как кажется на первый взгляд. Главное все делать внимательно. Замену ремней я производил впервые в жизни. Опишу какие процедуры я проделал.
1. Снял воздухозаборник,
2. Убрал мешающие провода,
3 Снял вентилятор охлаждения радиатора
4. Открутил защиту радиатора (дефлектор) и убрал в сторону шланг ОЖ(дренажный),
5. Закрыл картоном радиатор чтобы не повредить соты в процессе работы.
6 Открутил и отвёл в сторону патрубок кулера.
7. Снял ремень кондиционера вместе с натяжителем ремня кондиционера вместе с кронштейном.
8. Снял ремень генератора и натяжитель ремня генератора (с помощью большой отвёртки отжал ролик и застопорил гвоздем) и шкив помпы.
8. Открутил шкив приводной коленвала (поставив на 5 передачу коробку передач, отжав ручник и нажам на педаль тормоза открутил болт. Естественно в этой процедуре потребуется ещё один человек помимо вас)
9. Открутил верхнюю и нижнюю крышку ГРМ
10. Выставил внимательно все метки и перенес их на ремень ГРМ с помощью фломастера. Со старого ремня эти метки перенес на новый ремень (при установке очень удобно)
11. Открутил натяжитель ремня ГРМ, обводные ролики и снял ремень ГРМ.
12. Снял шкив распредвала таким же способом как и шкив коленвала.
13. Заменил сальник распредвала так как было видно запотевание. (Закрутил саморез и выдернул его с места посадки)
14. Открутил натяжитель ремня балансиров и снял ремень.
Замена ремня ГРМ на Mitsubishi L200
Ремень газораспределительного механизма обеспечивает соединение между коленчатым и распределительным валом, также этот компонент отвечает за открытие и закрытие клапанов синхронно с ходом поршней. Исправный ремень ГРМ поворачивает распределительный вал со скоростью равной половине скорости оборота коленчатого вала. Изучив этот материал, читатель узнает, как проходит замена ремня ГРМ Mitsubishi L200. Также мы коснемся следующих вопросов: как часто нужно менять этот компонент, какие неисправности бывают у ремня ГРМ, причины обрыва.
Периодичность замена
Проще всего ориентироваться на пробег автомобиля. Специалисты рекомендуют выполнять замену каждые 60-80 тысяч км, в зависимости от качества дорожного покрытия и климатических особенностей. В техническом паспорте указано, что замена должна производиться каждые 90-100 тысяч км пробега.
Если вы приобрели поддержанный L200, то стоит обратиться в сервисный центр или самостоятельно изучить состояние ремня. При разрыве гнутся клапана, а это уже дорогостоящий ремонт. Именно поэтому стоит регулярно уделять внимание ремню ГРМ. Вместе с ним рекомендуется менять натяжители и ролики. Износ этих компонентов сложно определить, поэтому проще поменять все сразу.
Причины обрыва
Главная причина обрыва ремня ГРМ связана с несвоевременной заменой, но компонент может оборваться и до прохождения отметки в 60 тысяч км пробега:
- Нарушение правил эксплуатации. При экстремальном вождении на повышенных оборотах любой резкий импульс может привести к обрыву ремня. Важно проверять натяжение, если ремень перетянут, он может соскочить с пазов. Сильный люфт в одном из шкивов тоже может привести к подобным последствиям.
- Масло на поверхности ремня. Если вы заметили следы масла или антифриза на ремне, его необходимо срочно менять. В противном случае он будет проскальзывать, что негативно скажется на работе всего механизма. ВАЖНО! Удаление жидкости не поможет, так как текстура впитывает масло, здесь поможет только замена.
- Особенности климата. Если вы проживаете в регионе с чересчур холодным или жарким климатом, ремень необходимо проверять чаще – каждые 20 тысяч км. Касается это и резких температурных перепадов.
Выбор ремня на замену
Итак, вы провели диагностику и решили, что требуется замена ремня ГРМ Митсубиси Л200. У вас возник резонный вопрос, а какой компонент покупать на замену. Лучше всего, если это будет оригинальный ремень от L200, но если вы не можете приобрести или заказать деталь, то можно купить ремень от стороннего производителя. Обязательно осмотрите поверхность ремня перед покупкой – на ней не должно быть трещин, царапин и потертостей.
Замена ремня ГРМ: пошаговая инструкция
Для работы понадобиться стандартный набор инструментов: накидные головки, гаечные ключи, отвертки, чистая ветошь.
- Поднимаем крышку капота. Начинается самостоятельная замена ремня ГРМ с демонтажа пластиковой защиты двигателя и дефлектора (пластиковой детали с «пропеллером»). Крепится дефлектор при помощи четырех болтов.
![]()
- Справа вы увидите ролик клиновидного типа, а слева – обычной натяжной. Снимаем ручейковые ремни, их тоже рекомендуется заменить. Теперь у нас есть доступ к ремню ГРМ.
![]()
- Откручиваем клиновидный ролик и переходим к шкиву коленчатого вала – его держит болт. После удаления креплений шкив нужно «сорвать». Проще всего сделать это снизу при помощи плоской отверткой.
![]()
- Следующий шаг – снятие нижнего и верхнего кожуха, которые держатся на болтах.
![]()
- Теперь нужно поставить метки, чтобы выставить нижние и верхние мертвые точки. На схеме подробно показано, какие шестерни нужно прокрутить.
![]()
- Когда ВМТ и НМТ выставлены, нужно открутить датчик коленвала и отвести его в сторону, чтобы ремень прошел. Теперь снимаем натяжитель. Готово, теперь можно поменять ремень ГРМ на Митсубиси Л200. После снятия вы увидите метку коленвала.
![]()
- Меняем ролики и ставим новый ремень ГРМ, сборка производится в обратной последовательности.
![]()
- Когда ремень установлен, а все метки совпадают, необходимо выдернуть чеку. Осталось проверить, какая натяжка ремня генератора и при необходимости произвести регулировку.
Натяжение и метки – это основные моменты, на которые необходимо обратить внимание. На схеме подробно показано, как должны стоять шестерни. Убедитесь, что после сборки метки на корпусе и на деталях совпадают. Только после этого можно производить пробный запуск.
Mitsubishi L200 › Бортжурнал › Замена ремня ГРМ, ремня навесного оборудования, роликов.
На момент замены пробег составил 55875 км. По пробегу еще вроде как рано (хотя вопрос спорный и зависит от условий эксплуатации) но по времени сами ремни уже давно пора, т.к. машина 2010 г.в.
В Экзисте было заказано:
Ремень зубчатый Gates 5641 XS (производства — Великобритания)
Ремень поликлиновый Gates 6PK1495 (производства — Франция)
Подшипник кулака поворотного (это для ролика натяжителя ремня навесного оборудования, дабы не покупать его в сборе) Koyo 6203 2RS (производства — Япония)
Ролик направляющий ремня грм SKF VKM 85156 (производства — Корея) 2шт. Но лучше заказать 3, т.к. я лоханулся и взял ролик натяжителя ремня ГРМ в сборе, а там стоит аналогичный подшипник.
Ролик натяжителя ремня ГРМ SKF VKM 75676 (производства — Корея) Заказывать не нужно, если взяли 3 направляющих ролика.
Натяжитель ремня ГРМ Mitsubishi 1145A031 (производства — Таиланд) Как и ожидалось в коробке оказался фирмы NTN, можно было и NTN заказать без митсубовской упаковки, но х.з какого он качества, т.к. говорят подделывают их.
Болт крепления коленвала Mitsubishi 1130A007 (его мне не выдали, сняли с заказа почему-то, так что пришлось ставить старый на фиксатор резьбы).
Ремень балансиров я срезал еще на 53 тысячах, так что его я не заказывал.
Кондиционера у меня нет, поликлиновый ремень и натяжитель для него тоже не заказывал.
Начнем:
1. Откручиваем защиту двигателя
2. Снимаем пластиковую крышку двигателя (я не снимал)
3. Откручиваем воздухозаборник (у меня шноркель, так что его нет)
4. Отсоединяем шланг расширительного бачка, снимаем диффузор вентилятора 4 болта, вытаскивается вверх. (сам вентилятор у меня уже был до этого на зиму снят)
5. Откручиваем верхнюю крышку ГРМ с кронштейнами гофры проводов, и отводим наверх что-бы не мешалась, если не натягивается можно отсоединить промежуточный разъем датчика коленвала.
6. Снимаем ремень доп.оборудования — для этого потребуется оттянуть натяжитель вниз, если нет спец инструмента можно подлезть накидным ключ на 14 с длинной трубой, и зафиксировать через отверстия подходящим болтом например. Можно и снизу подлезть когда нет защиты, но тогда нужен помощник.
7. Снимаем сам натяжитель в сборе, откручиваем ролик
Для выпресовки старого подшипника если нет пресса — можно использовать проставку, кувалду и старый топливный фильтр))
Для запрессовки нового подшипника я использовал поверх старый, предварительно обточив его немного на наждаке
Закручиваем ролик обратно на натяжитель, момента затяжки я нигде не нашел, так что затянул с таким же моментом как и обводные ролики 44+-10Нм.
8. Ставим 5ю передачу, ручник, и откручиваем с длинным воротком против часовой стрелки болт крепления коленвала (шкив кстати снялся сам, без съемника). Откручиаем остальные болты крепления нижней крышки ГРМ и вынимаем.
9. Распредвал лучше стразу выставить в верхнюю мертвую точку (крутить за болт распредвала строго по часовой стрелки), остальное естественно само совбадет по меткам если до этого все было нормально.
10. Гидронатяжитель можно ослабить при помощи фомки, аккуратно уперев между корпусом помпы и коромыслом ролика натяжителя (это если хотите его сохранить) и стопорим его гвоздем или чем либо подходящим через специальное отверстие для чеки. Сразу он не сожмется как пружина, поэтому надо надавить и держать пока плавно не сожмется.
Если не планируется снятие шестерни привода коленвала, то необходимо снять датчик, т.к. мешается снятию ремня
Mitsubishi L200 Зверушка › Logbook › Самостоятельная замена ГРМ и помпы
Всем привет.
Вот и подошел срок замены ремней ГРМ. Прошлая замена была произведена старым хозяином Эльки у официалов на пробеге 65000 км. Заплатил он за это дело в 2015 году 56 тысяч с копейками, без замены помпы…
КМК – за гранью добра и зла!
На сегодня пробег составляет 152300 км, итого на этом комплекте машина прошла 87000 км. Последние полгода из под капота начал досаждать шелест ремней и посвистывание подшипников, как бы намекая, пора, брат, пора. Ну вот и сподобился.
Заранее приобрел запчасти через IsNext. Общая стоимость – 15330 рублей.
Ремень ГРМ Gates 5641xs
Ремень балансиров Gates 5436xs
Натяжитель ремня балансиров Gates t42130
Натяжитель ремня ГРМ – MMC 1145А031
Помпа BluePrint ADC49168
3 штуки — Ролик обводной NTN nep60-031b-7. Вообще на схеме 2 обводных ролика. Третий пошел на натяжитель ремня ГРМ, чтобы не платить за коромысло, в котором изнашиваться нечему.
Сальники MD372536, MD373563, MD343565, MD343566
Ремни навесного оборудования Gates 5466 exl, Gates 6pk1495
Болт шкива MMC1130A007 – единственная запчасть, которую в принципе можно было и не менять, хотя по сервис мануалу – подлежит замене
В процессе замены пришлось докупить 8 л зелёного антифриза (1500 рублей) и болт М8*60 с внутренним шестигранником, взамен погибшего, но об этом ниже. А также подшипник Koyo 6303 2RSCM – за 600 рублей
Работа по замене заняла полноценных полтора рабочих дня. Менял в теплом гараже, яма не понабилась. Так как по сроку уже положена замена антифриза и в целях профилактики запланировал замену помпы – то снял радиатор охлаждения и промыл соты на автомойке, грязи вылилось – много.
Вскрытие показало:
Поликлиновой ремень привода генератора, вакуумного насоса и гидроусилителя – слегка растянулся, признаков износа или повреждений не имеет, подшипники в норме.
Клиновой ремень привода кондиционера – имеет глубокие трещины, подшипник ролика натяжителя имеет выраженный люфт.
Подшипник заменил на Koyo. Перепрессовывается в тисках без особых сложностей
Ремень ГРМ – растянулся, метка распредвала уплыла примерно не 3 мм, трещин нет
Ремень балансиров имеет неглубокие трещины в основании всех зубьев.
Потек сальник нижнего балансира, слегка отпотели остальные сальники. При замене сальники задубевшие, рабочие кромки изношены, скоро потекли бы все. На втулках балансиров – выраженные следы выработки от рабочей кромки сальников.
При сборке втулки перевернул, чтобы сальники работали по неизношенной поверхности, при следующей замене ГРМ их тоже под замену.
Все обводные и натяжные ролики ГРМ имеют ощутимые люфты.
Помпа – сухая, на валу первые признаки люфта. КМК – до следующей замена могла бы и дожить. Но не факт. Не стал играть в лотерею.
Из возникших сложностей:
— не открутился один из болтов натяжителя ремня балансиров, слизались грани внутреннего шестигранника, пришлось подвариваться.
После чего установка ремня балансиров, выставление его по меткам, натяжка и фиксация того самого болта. Здесь есть небольшой нюанс. На натяжителе вначале вначале затягивается болт с внутренним шестигранником, тем самым фиксируется преднатяг и только потом осевой болт, если сделать наоборот — ремень будет прослаблен
Потом ставится помпа, здесь важно не забыть про резиновое колечко, которое на патрубке системы охлаждения спряталось в глубине. Корпус термостата переставил со старой помпы
После этого устанавливается собственно ремень ГРМ и крышка на него.
Дальше, при установке навесного, пока еще нету радиатора удобно установить шкив на фланец помпы и отцентровать его по отверстиям, зафиксировать парой болтиков, иначе потом вслепую попадать при установке гидромуфты вентилятора будет печальненько
В итоге: поменял вовремя, первые впечатления после замены – пропал шум ремней и изношенных подшипников. Слышно сразу, точнее – не слышно их совсем.
После прогрева и нескольких рабочих поездок сформировалось четкое ощущение более мягкой, тихой и ритмичной работы двигателя. И это не плацебо. Душенька довольна. Всем удачи на дорогах.
Форумы клуба
80-90 тыс. км - Время менять ремень ГРМ. Важно!
Просто напоминание: на ТО 90 тыс. нужно менять ремень ГРМ со всем сопутствующим (ролики и др). Так вот - меняйте ремень ГРМ на 75-80 тыс. Дело в том что это ремень любит рваться раньше чем наступит ТО 90 тыс. И когда он рвется то - поршни встречаются с клапанами и в результате - КАПРЕМОНТ
При замене ГРМ удобно поменять:
Сальник коленвала передний Mitsubishi MD343563
Сальник вала балансировичного левый Mitsubishi MD343565
Сальник вала балансировичного правый Mitsubishi MD343566
Сальник распределительного вала Mitsubishi MD372536
Также:
Болт шкива коленвала центральный 1130A007 шт 1 болт шкива коленвала
Ремень поликлиновый (привода генератора) Mitsubishi 1340A085 шт 1
Ремень поликлиновый (привода кондиционера) Mitsubishi MB958692 шт 1
Попутно проверить:
Ролик комперессора кондиционера Mitsubishi MR958030 шт 1 (ремонт ролика привода кондиционера - В натяжном ролике кондиционера можно заменить подшипник на отечественный 303-й подшипник от генератора с ВАЗ'а)
Ролик натяжителя (ремня генератора) Mitsubishi 1345A009 шт 1 (ремонт ролика ремня помпы и генератора - выбиваем старый подшипник (он Koyo 6203rr9h-x1) ставим новый 6203 2RS (стоят в генераторах ГАЗ УАЗ ВАЗ)
Кроме того не забудте поменять втулку коленчатого вала (делается раз в 100 тыс. км).
_________________
Иногда один день, проведенный в пути,
дает больше, чем десятки лет жизни дома.
Я менял своими руками.
Для этого нужно:
Ремень ГРМ
Балансировочный ремень
Обводные ролики ГРМ - 2шт.
Ролик-натяжитель ГРМ - 1шт.
Ролик-натяжитель баланс. ремня - 1шт.
(Кстати, могу продать, есть новый)
Антифриз, канистру 5 литров.
(Т.к. придется снимать радиатор)
Маркер для выставления меток!
В принципе все.
Насчет встречи клапанов с поршнями есть сомнения, т.к. при замене прокрутил шкиф колена на полный оборот и шкиф распреда на 2 оборота, каждый отдельно, нигде ниче не встретилось.
Еще совет, который уже давали на другом форуме: вместо ролика-натяжителя ГРМ можно купить просто обводной ролик, который потом меняется на кронштейне самого натяжителя. Экономия около 1000р.
Я делал по мануалу, который очень распространен с интернете, частности на другом форуме L200.
ТАМ ЕСТЬ КРИТИЧЕСКИЕ НИСХОЖДЕНИЯ.
Ни в коем случае не откручивайте натяжитель ГРМ до выставления метки на распредвале, иначе получите геморрой с выставлением меток на каждом валу отдельно.
Также на шкифе коленвала ГРМ НЕТ МЕТОК. Хотя она есть на том же шкифе балансировочного ремня, настоятельно рекомендую поставить метку до снятия ремня ГРМ. Этим вы сэкономите кучу времени.
Еще есть сложности с откручиванием болта на коленвалу, который держит внешний шкиф.
Усилие его затяга по регламенту завода 240-260Н/м.
Есть несколько вариантов его откручивания:
1. Если у вас механика, фиксирете коленвал путем втыкания передачи.
2. Если у вас АКПП (как у меня), здесь посложнее. Фиксировать надо маховик, благо доступ к нему свободный (если не считать защиту). Надо только снять защитный щиток, который находится внизу между движком и коробкой и держится на 4 болтах. Потом самое сложное, найти подходящую фомку и зафиксировать ей маховик. Учитывая выше указанное усилие и дальность расположения маховика от откручиваемого болта, нужно 2 человека. Один должен фиксировать маховик, что сложнее всего. Второй откручивать болт.
Еще есть третий вариант, быстрый но опасный
Если интересно, могу описать пошагово все работы по замене ГРМ.
Но при 90т.км меняется не только Ремень ГРМ. Также замене подлежат абсолютно все масла с фильтрами (двигатель, КПП, Раздатка, мосты), жидкости (Антифриз, Тормозуха).
Последний раз редактировалось kitische 12 ноя 2010, 00:46, всего редактировалось 1 раз.
Замена ремня ГРМ на Mitsubishi L200 и проведение планового ТО
У российских автовладельцев автомобиль Mitsubishi L200 пользуется хорошим спросом. Только расхожее мнение о том, что эту машину производят в Японии, в корне неверно - собирают Mitsubishi L200 в Тайланде. В число сильных сторон входит дизельный двигатель объемом 2.5 литра и высокая надежность. Благодаря приличному клиренсу 24 см и небольшим свесам обеспечивается высокая проходимость при работе одного только заднего привода. Модель L200 может «похвастаться» и такими вещами, как легковая манера езды и отличная проходимость, которой способствует безупречная геометрия кузова, а также удачная реализация трансмиссии.
Масло на поверхности ремня
Периодически проводите визуальный осмотр ремня ГРМ. Если вы на его поверхности обнаружите следы антифриза или моторного масла, ремень нужно сразу менять. Эти жидкости негативно влияют на силу трения, и ремень начнет скользить во время езды. Также обязательно нужно своевременно менять масло в двигателе автомобиля. Для дизеля интервал очередной замены масла составляет 5000 км. Сервисное обслуживание дизельной турбины специалисты нашего центра советуют проводить каждые 20 тысяч км пробега. Основной причиной поломки турбины является нарушение герметичности вакуумной рубки. Также не забудьте о чистке ТНВД клапана - в противном случае он зависнет после 70 тысяч километров. В нашем сервисном центре механики всегда предложат клиенту провести такую чистку, причем совершенно бесплатно.
При обнаружении увеличенного расхода горючего, наши специалисты проверяют степень засорения воздушного фильтра вместе с датчиком расхода воздуха. Проблемы с этими деталями часто сопровождаются повышенной «дымностью» авто. Частые поездки на автомобиле по бездорожью требуют внимательного отношения к замене масла в заднем редукторе и коробке передач. Заливать новое трансмиссионное масло следует каждые 90 тысяч километров пробега.
Еще одним уязвимым узлом модели L200 является муфта подключения передних полуосей. Часто забиваются вакуумные трубки, собирается и замерзает большое количество конденсата внутри вакуумного накопителя. Еще одна распространенная причина поломки муфты подключения - закисание клапана подключения. Чаще всего избежать возможного ремонта удается путем тщательно чистки всей системы.
Включение заднего либо переднего привода должно проходить без щелчков и стуков. Убрать скрип рессор задней подвески можно путем установки специальных пластиковых прокладок. Бывает, что неприятно стучит рулевой механизм во время вождения. В 90% случаев наличие подобных стуков обусловлено дефектами рулевой колонки. Для устранения этой неполадки в зазоры между деталями рулевого механизма устанавливается так называемая компенсационная пластина.
Электрик нашего сервисного центра сказал, что по его части у Mitsubishi L200 серьезных проблем нет. Иногда может загореться лампочка SRS, но это не проблемы электрической части оборудования, здесь дело в перетирании шлейфа Air Bag. Может также не справляться с нагрузкой кондиционер - это происходит, как правило, в сильную жару. Только с электрикой это никак не связано. В поломке кондиционера часто виноваты сами владельцы автомобиля, забывающие вовремя почистить радиаторы. Техническое исполнение Mitsubishi L200 подобно автомату Калашникова - все очень просто и максимально надежно!
Замена ГРМ Mitsubishi L200, Triton 2,5 Di-D, Грм Митсубиси Л 200, Митсубиси Тритон
Каждые 100 000 км или 5 лет - замена.
Повреждение двигателя - ДА
1. Вывесите переднюю часть автомобиля и установите опорные стойки.
□ Н ижнюю защиту дви гател я.
□ Ремень привода компрессора кондиционера.
□ Дополнительный приводной ремень.
3. Зафиксируйте натяжитель дополнительного приводного ремня подходящим штифтом.
□ Болт шкива коленчатого вала (1). Используйте специнструмент №МВ991800 и МВ992100.
□ Шкив коленчатого вала (2). Используйте специнструмент № МВ992099 и МВ992100.
□ Воздуховод воздушного фильтра.
□ Верхнюю крышку двигателя.
□ Нижний диффузор радиатора.
□ Вентилятор системы охлаждения и муфту.
□ Шкив насоса охлаждающей жидкости.
Q Верхнюю крышку ремня привода ГРМ (3).
□ Натяжитель дополнительного приводного ремня.
□ Нижнюю крышку ремня привода ГРМ (4).
5. Проверните коленчатый вал по часовой стрелке до ВМТ такта сжатия поршня первого цилиндра.
6. Убедитесь, что установочные метки совмещены (Б). (6) и (7).
□ Ролик натяжителя и рычаг.
□ Ремень привода ГРМ.
Примечание: если ремень будет использован повторно,, пометьте мелом направление вращения на ремне.
1. Проверьте плавность работы ролика натяжителя и направляющих роликов. Замените при необходимости.
2. Проверьте корпус натяжителя на отсутствие утечки или повреждения. Замените при необходимости.
3. Убедитесь, что вылет штока составляет 14.6 мм (8). Замените при необходимости,
4. Утопите шток автоматического натяжителя, надавив им на плоскую поверхность с усилием 10-20 кг, Шток должен переместиться менее, чем на 1,0 мм. Замените при необходимости.
5. Медленно утопите шток в корпус натяжителя до совмещения отверстий (9). Используйте пресс.
6. Вставьте подходящий штифт в корпус автоматического натяжителя для фиксации штока.
□ Автоматический натяжитель. Момент затяжки: 20-26 Нм.
□ Ролик натяжителя и рычаг. Момент затяжки: 42-54 Нм.
8. Убедитесь, что установочные метки совмещены (5), (6) и (7).
9. Наденьте ремень против часовой стрелки, начиная со звездочки коленчатого вала.
10. Убедитесь, что ведущая ветвь ремня натянута между звездочками.
Примечание: при использовании старого ремня, обратите внимание на метки направления вращения и метки установки на ремне.
11. Убедитесь, что установочные метки совмещены (5). (6) и (7).
12. Извлеките штифт и позвольте натяжителю сработать.
13. Медленно проверните коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке до ВМТ поршня первого цилиндра.
14. Убедитесь, что установочные метки совмещены (5). (6) и (7).
15. Убедитесь, что вылет штока составляет 2,3-7,6 мм.
16. Если установочные метки не совмещены или вылет штока не соответствует норме, повторите процедуры установки и натяжения.
17. Установите детали в порядке, обратном снятию.
18. Удерживайте шкив коленчатого вала (2). Используйте специнструмент №МВ991800 и МВ992100.
19. Затяните болт шкива коленчатого вала (1) следующим образом:
□ Момент затяжки: 265 Нм.
□ Полностью ослабьте болт шкива коленчатого вала.
□ Момент затяжки: 275 Нм.
1. Снимите ремень привода ГРМ, как описано выше.
□ Звездочку коленчатого вала (10).
□ Направляющую шайбу звездочки коленчатого вала (11).
3. Убедитесь, что установочные метки совмещены (5), (12) и (13).
4. Ослабьте болты натяжителя ремня привода уравновешивающего вала (14) и (15).
5. Отведите ролик натяжителя от ремня и слегка затяните болты (14) и (15).
6. Снимите ремень привода уравновешивающего вала. Примечание: если ремень будет использован повторно, пометьте мелом направление вращения на ремне.
Привода уравновешивающего вала
1. Убедитесь, что установочные метки совмещены (5), (12) и (13).
2. Наденьте ремень привода уравновешивающего вала. Убедитесь, что ремень туго натянут между звездочками.
Примечание: если устанавливается старый ремень, то соблюдайте направление вращения ремня по нанесенным на ремне меткам.
3. Ослабьте болты натяжителя на 1-2 оборота (14) и (15).
4. Позвольте натяжителю сработать под действием пружины,
5. Затяните нижний болт натяжителя (14). Момент затяжки: 16-24 Нм.
6. Затяните верхний болт натяжителя (15). Момент затяжки: 20-26 Нм.
7. Надавите на ремень указательным пальцем. Ремень должен прогнуться на 4-5 мм.
□ Повторите процедуру натяжения.
□ Направляющую шайбу звездочки коленчатого вала (11).
□ Звездочку коленчатого вала (10).
10. Убедитесь, что установочные метки на направляющей шайбе звездочки коленчатого вала совмещены (16).
Читайте также: