Замена ремня грм мазда фамилия

Обновлено: 07.01.2025

Замена ремня грм мазда фамилия

Статья о замене ремня ГРМ своими силами на примере автомобилей Mazda Familia с двигателями ZL-DE и ZL-VE

Недавно полез в грм по причине течи масла в районе ГРМ. Предварительно закуплены 3 сальника для распредвалов и коленвала!

Очередность работ:
1. Заехали в гараж

2. Выкрутили свечи

3. Сняли пластиковую защиту двигателя

4. Ослабили болты натяжения приводных ремней
Совет: Можно снять правое колесо, так будет гораздо удобнее откручивать шкив коленвала и просматривать совпадение меток на коленвале и блоке двигателя не бегая в яму и обратно (если снимите, то не пожалеете).

5. Залезаем в яму берем трещетку и головку на 21 крутим коленвал и отводим приводные ремни в сторону (как цепь на велике) так снимаем их.
Совет: Как видно на фото, без ямы можно обойтись :)

6. Если у вас АКПП то одеваем на болт шкива коленвала головку а вороток упираем в рычаг. вылазим из ямы и на секунду крутим движок стартером! Все болт сдернут (предварительно проверив п.2)

7. Откручиваем кучу болтиков и снимаем клапанную крышку (не теряем маааленький фильтр муфты VVT для моторов ZL-VE

8. Откручиваем правцю опору двигателя предварительно поддомкратив мотор (я упирал в поддон через доску) для снятия подушки понадобится глубокая головка на 17

9. Откручиваем три болтика и снимаем шкив помпы

10. Откручиваем и снимаем шкив коленвала
ВНИМАНИЕ не теряем шпонку. Засеките как она стояла она не квадратная!

11. Откручиваем кучу болтиков на 10 и снимаем ТРИ части пластиковой крышки ремня грм. Последнюю нижнюю лучше снимать с ямы чтобы видеть датчик положения коленвала (ДПКВ) его не трогаем!

12. Головкой на 14 ослабляем болты крепящие шкивы рвалов (удерживать рвалы можно газовым ключом, там есть на них шестигранник!)

13. Головкой на 14 ослабляем натяжной ролик

14. Снимаем ремень грм

15. Снимаем шкивы рвалов засекая как они стояли. (рвалы сами по себе не крутятся можно не боятся)

16. Визуальный осмотр

17. В моем случае текло с сальника рвала на выпуске, Канцелярским ножом подрезаем часть резинки сальника прилегающей к рвалу. Затем длинногубцами (маленькими умудряемся зацепиться за сальник и вытаскиваем его (У меня сальники сидели на герметике уж незнаю толи у нас лазили толи в Японии так сделали)

18. Проводим деффектовку и ли меняем то что нужно.

19. Ставим шкивы р.валов и затягиваем (рвалы удерживаем газовым ключом за шестигранник)

20. Ставим рвалы по меткам метки на шкивах должны смотреть внутрь, друг на друга на месте поймете.

21. Ползем в яму ставим шпону между квалом и шестерней квала (если при снятии шкива квала вытащилась)

22. Смотрим на двигатель над квалом видим 2 метки одна вертикально вверх другая градусов на 300. Без одетого шкива, но с затянутым болтом метки выставить гораздо проще. К сожалению, фото неудачно сделано:

23. Натягиваем ремень ГРМ по схеме К Вал - обводной ролик - выпускной Рвал - впускной Рвал - натяжной ролик.

24. Шкив коленвала после установки ГРМ лучше не ставить, а вкрутить только болт шкива, можно через трубку длинной около 5 см. Так совпадение меток будет видно намного лучше и четче.

25. Смотрим предварительное. совпадение всех меток.

26. Ставим пружину натяжного роллика, предварительно измерив ее дину (должна быть не более 61,8 мм)

27. Проворачиваем Квал ключем на 21 на 660 градусов - это 1 полный оборот и до второй отметки на 300 градусов. При совпадении метки Квала в этом положении обеспечивается самое оптимальное натяжение ремня ГРМ.

28. Затягиваем, в зафиксировавшемся положении, натяжной роллик.

29. Доворачиваем ключем на 21 Квал до вертикальной отметки и проворачиваем на 2-оборота - это 720 градусов.

30. Снова смотрим на совпадение меток на Рвалах (лично у нас они совпали с 4-го раза). Они должны смотреть строго гризонтально друг другу. Обычно они смотрят чуть вниз. Если метки не совпали,то снова проделать поцедуру с п. 23. (Надевая ремень на Р валы, оттягивая его ключем на 14, так, чтобы метка была горизонтально)

31. Собираем всю пластиковую требуху

32. Ставим шкивы к.вала помпы

33. Ставим клапанную крышку

34. Одеваем приводные ремни аналогично снятию

35. Ставим свечи и катушки

36. Не ставя опору (двигатель висит дез домкрата пробую запускаю мотор. Запустился сразу! Глушим

37. Ставим опору

38. Ставим все остальное что снимали

На разборку у меня ушло 2.5 часа примерно столько сборка и уборка гаража!
Настоятельно рекомендую запастись хорошим набором головок и ключей. В основном использовались головки.

Двигатель без пластиковой защиты ГРМ и клапанной крышки

Примерно так выглядит ГРМ после установки

Совпадение зубьев
(Совпадение меток должно быть абсолютно четким и строго горизонтальным)

Отчет о замене ремня ГРМ, помпы, роликов и сальников

Данный отчет расскажет вам об особенностях замены ремня ГРМ, насоса охлаждающей жидкости, роликов и сальников на примере автомобиля Mazda 323 с двигателем ZM 1.6л.

Предыстория

Две недели назад надо было срочно мотануться в противоположную часть города и вернуться. Ехал по кольцу 150-160. На след день (был выходной) решил замерить компрессию. Замерил, остался удовлетворен равномерностью +- 0,2 по горшкам. Стал собирать все, собрал, завел, с открытым капотом решил посмотреть на двиг, что и как и заметил лужицу сантиметров 15 в диаметре на асфальте. Жижа красная и стекает из района шланга до радиатора, но ближе к стороне пластиковой крышки ГРМ - охлаждайка. Причем заметил, что течет на холодную или после небольшой стоянки, т.е. когда двиг достаточно холодный. Потом или течет меньше, или просто болье испаряется, когда двиг уже нагрелся. До этого чуть потел какой-то сальник спереди, но не сильно, т.е. между сменами масла не подливал. Еще мини косяк - при замене свечей каждый раз вытирал по несколько капель масла из третьего колодца.

За дело!

Пробег у меня 172тык и прошлый хозяин утверждал, что на 100 ремень менял. Но т.к. ремень подвергался воздействию двух жидкостей (масла и ОЖ), то решил заменить его, и до кучи поменять сальники с роликами и пружиной. В итоге было куплено:

Mazda B3C7-10-602A Сальник коленвала передний 1 214,32

Mazda FS05-10-602A Сальник распредвала передний 2 219,30 438,60

Nipparts/Jakoparts J1223022 Прокладка клапанной крышки 1 358,29

Mazda Z502-12-205 Ремень ГРМ 1 1389,06

Mazda Z502-12-711 Пружина ролика натяжного ГРМ 1 312,99

NTN NEP52-015B-2 Ролик направляющий 1 866,82

GMB GWMZ-39A Насос системы охлаждения 1 1580,13

За ролик натяжителя KOYO заломили ценник аж 1300 и всего 3 штуки на складе, при том, что был оригинал по 800 р, но со сроком 2 недели. Заказал оригинал, а его сняли через неделю, повысив ценник на сотню. В итоге с подтекающей помпой поехал на авторынок и купил сразу, но ГМБ - GT20050.

Сам процесс по шагам описывать не буду, т.к. в инете полно статей на процедуры замены, в конце отчета приведу ссылки и архив. Делал без ямы, домкратил подкатным, подстраховывал подставкой. Внизу даже не много лежать пришлось. С ямой, я бы сказал, даже сложнее это делать - голова все время вверх смотрит, руки устают. А тут прилег и крути в свое удовольствие, только в морду грязь летит иногда.

Тут расскажу нюансы:

1. Слил жижу. Причем, как я понимаю, на ZM сливать жижу удобнее, ибо есть краник. Что бы все не залить вокруг, и т.к. хотел оставить ОЖ, ибо менял недавно, то разрезал 1/3 по широкой стороне бутыль из-под омывайки, проделал небольшое отверстие для слива, подставил под сливашку и открутил пробку полностью. Пока ОЖ лилась в тазик, снимал катушки и шланги с крышки.

2. Под крышкой нашел сильно задубевшую и помятую прокладку, + сильные коцки в районе третьего-четвертого свечного колодца.

3. А еще нашел достаточно свежий ремень ГРМ - стоял континенталь. Видимых трещин не было, но сам ремень был достаточно загажен.

4. Болт коленвала снимал до снятия свечей по известному методу - ключ с головкой на болт, ключ упереть в землю, зажигание на пол секунды и готово.

5. Болты шкива помпы тоже снимал по известному методу - отвертка между двумя болтами, ключем откручиваем третий и так по кругу. Но т.к. отвертки с квадратными гранями не было, взял ключ на 10 и, уперев в кронштейн подушки, отвернул трещеткой по очереди все три.

6. Все снял и нашел возле сальника КВ пятимиллиметровый слой черной маслянистой грязи. Все оттер как смог салфетками. Под сальниками РВ все сухо, значит не они бежали, потому решил сальники РВ пока не трогать.

7. Сам сальник проще снимать следующим образом: срезать ножом 1,5 мм резинки с внутренней стороны, поддеть в этом месте отверткой (я брал среднюю из достаточно мягкого металла) и, уперев в ось шкива, выгнуть металлическое кольцо наружу. Если не выпал, то тонкими плоскогубцами схватить отогнутый край и вытащить.

9. Сняв помпу увидел, что, судя по всему, бежала не прокладка самой помпы, а сальник, что на оси помпы - там есть спец.канал, судя по всему для таких случаев, который отводит ОЖ в случае протечки. Долго отдирал прокладку помпы, судя по всему прошлый хозяин ее даже не снимал, приклеилась намертво. Даже канцелярский нож не мог полностью срезать.

10. Перед снятием ремня ГРМ выставил метки на валах и сделал пометки ручкой на ремне и шкивах. При установке ремня просто перенес метки на новый ремень. Даже с пометками в первый раз ремень не хочет сразу одеваться, зараза. 11. прокладки помпы (2 шт) + кольцо трубки на печку ставил тоже на герметик (брал красный). Прокладки и кольцо шли вместе с помпой. На будущее срисовал трафарет прокладок. Вот вроде и все. Времени ушло около 10 часов, делал в один день. Заменил в итоге: сальник КВ, помпу с прокладками, ГРМ, оба ролика с пружинкой. Машина едет, вроде даже чуть по-другому. Хотя может потому, что почти две недели на ней не катался.

Замена ремня ГРМ Mazda Familia

Замена ремня ГРМ (газораспределительного механизма) с сохранением дилерской гарантии! Приезжайте к нам, если подошёл регламент замены ремня ГРМ, а также при появлении признаков его износа:

двигатель запускается с трудом или вообще не заводится, а стартер срабатывает
выхлоп стал чёрным
слышен тикающий звук при работе ДВС

Мы оперативно проведём замену ремня ГРМ, по необходимости – ремней навесного оборудования, а также диагностику ДВС и газораспределительного механизма.

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ РЕМНЯ ГРМ

Замена ремня ГРМ является частью планового технического обслуживания автомобиля Mazda Familia и играет важную роль в работе двигателя транспортного средства. Несвоевременная замена ремня может привести к сбою в работе мотора, а обрыв к деформации клапана газораспределительного механизма и необходимости проведения капитального ремонта двигателя.

Все детали газораспределительного механизма тесно связаны друг с другом, впрыск воздушно-топливной смеси приводит в движение поршень цилиндра двигателя, который в свою очередь толкает коленчатый вал, связанный ремнем привода с распределительным валом. Таким образом, происходит движение распредвала, который регулирует частоту движения клапанов. Ремень ГРМ Mazda Familia связывает между собой шестерни и передает крутящий момент от коленчатого вала к распределительному, влияя на скорость его вращения. При исправности системы частота их оборотов должна быть равна.

ВИДЫ НЕИСПРАВНОСТЕЙ РЕМНЯ ГРМ

Износ ремня ГРМ приводит к изменению силы передачи крутящего момента от коленчатого вала к распределительному, в результате происходит изменение частоты движения поршней и клапанов двигателя. Это в свою очередь ведет к сбою в работе газораспределительной системы, быстрому нагреванию двигателя и как следствие уменьшению мощности мотора и росту потребления топливной смеси. Для надежной и бесперебойной работы мотора необходимо чтобы клапаны закрывались и открывались в одной частоте с поршнями двигателя. Если из-за износа, возникает проскальзывание ремня ГРМ, это может стать причиной обрыва.
Обрыв ремня ГРМ Mazda Familia – является самым опасным для двигателя повреждением. В случае возникновения такой неисправности распределительный вал перестает быть связанным с коленчатым валом и может остановиться совершенно произвольно в таком положении, при котором какой-либо из клапанов газораспределительного механизма будет открыт. В этом случае поршень, двигаясь вверх, может столкнуться с клапаном, что приведет к его деформации. В этом случае двигателю автомобиля грозит серьезный ремонт. Необходимо отметить, что обрыв ремня ГРМ не происходит неожиданно, практически всегда это сопровождается изменениями в работе двигателя автомобиля, уменьшению его мощности, изменению потребления бензина, возникновению посторонних писка, скрипов и т.д.

Для предупреждения и профилактики работы газораспределительного механизма необходимо периодически производить замену ремня ГРМ, это сохранит мотор автомобиля Mazda Familia от поломки, предупредит преждевременный износ двигателя и увеличит срок его эксплуатации.

ПРИЧИНЫ И ОЦЕНКА ИЗНОСА РЕМНЯ ГРМ

Износ ремня ГРМ происходит по ряду причин, избегая которые можно продлить срок службы двигателя автомобиля.

эксплуатация автомобиля Mazda Familia в экстремальных условиях. Частая езда по грунтованным дорогам, буксировка прицепов, тяжелых грузов, передвижение на повышенных скоростях приводит увеличению нагрузки на коленчатый вал, раскручиванию его до максимальных оборотов, что приводит к стиранию ремня ГРМ и ускорению его износа.
технические неполадки в двигателе Mazda Familia. Течь антифриза или масла в течении продолжительного промежутка времени может приводить к химическому повреждению ремня ГРМ, образованию на нем трещин, расслоения и как следствие его обрыву.
на автомобиле используется некачественный ремень ГРМ, материал которого не устойчив к воздействию негативных факторов окружающей среды.
заклинивание натяжного или паразитного ролика приводит к натяжению ремня ГРМ и его обрыву.
при износе подшипников водяной помпы и его остановке возникает резкий рывок от коленчатого вала и обрыв ремня.

Для предупреждения полного износа ремня ГРМ , необходимо периодически, при визуальном осмотре газораспределительного механизма , проверять наличие повреждений на поверхности ремня. Для проведения осмотра и оценки ременного привода необходимо открутить и снять защитный кожух механизма, под которым скрывается двигатель. Первыми признаками износа является:

появление масляных и антифризных подтеков способных химическим способом разрушить ремень ГРМ, при длительном воздействии;
возникновение продольных трещин на задней поверхности ремня;
образование поперечных трещин на внутренней поверхности ремня привода;
разлохмаченная поверхность и нарушение целостности края также являются признаком износа;
об износе ремня также свидетельствует резиновая пыль на поверхности детали;
если зубья ремня ГРМ начали отслаиваться, или стираться, деталь подлежит немедленной замене на новую.

ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОСТИ РЕМНЯ ГРМ

Увеличилось потребление бензина автомобилем
Уменьшилась мощность двигателя
Полная остановка автомобиля на ходу, при попытке запуска мотор не заводится, а стартер вращается легче обычного
Неустойчивая работа двигателя на холостом ходу и в движении;
Возникновение выстрелов в рессивере инжектора и выхлопной трубе

Все эти неполадки могут свидетельствовать о сдвижении фаз газораспределения и ослабления натяжки ремня. Если на своем автомобиле Mazda Familia вы заметили один или несколько признаков и этого списка – немедленно обратитесь в СТО, для проведения осмотра.

КАК ЧАСТО НЕОБХОДИМО ПРОИЗВОДИТЬ ЗАМЕНУ РЕМНЯ ГРМ Mazda Familia

Частота замены любых расходных материалов для автомобилей зависит от стиля вождения и режима эксплуатации автомобиля. При экстремальном стиле вождения и агрессивном использовании транспортного средства производить замену ремня ГРМ необходимо по мере его износа и стирания зубцов.

В нормальных условиях эксплуатации необходимо производить замену оригинального ремня ГРМ в плановом режиме, каждые 60 - 70 000 км. пробега. За этот период он вырабатывает свой ресурс и приходит в негодность. Если на вашем автомобиле Mazda Familia установлен аналоговый ремень, замену необходимо производить чуть раньше срока рекомендованного производителем транспортного средства.

КАКОЙ РЕМЕНЬ ГРМ ЛУЧШЕ ВЫБРАТЬ

Современные ремни для газораспределительной системы представляют собой высокотехнологичное изделие, отличающееся повышенной прочностью и износостойкостью, способное выдерживать высокие динамические нагрузки. Производятся ремни ГРМ из неопрена или полихлорпрена с усилением прочными нитями корда из стекловолокна, нейлона и хлопка.

Замена ремня ГРМ на Mazda с двигателем 2.2 л. (F2)

В начале нам нужно демонтировать навесные ремни, также избавимся от ремней кондиционера и генератора.

Для того, чтобы выкрутить крышку, нам нужно выкрутить четыре болта крепления, здесь поможет ключ на "десять". Теперь демонтируем колесо по правой стороне, после избавляемся от пластиковой защиты.

После того, как мы избавились от защиты, немного подкрутите гайку, которая располагается на компрессоре кондиционера, после болт прокрутите на десять оборотов, также посмотрите на компрессоре снизу тоже есть болт и гайка, её тоже выкрутите.

Компрессор теперь тоже свободно ходит, он может ходить сверху вниз. Это нам нужно для того, чтобы мы смогли спокойно демонтировать ремень компрессора. Ремень, его натяжение ослабьте, здесь поможет ключ рожковый на "двенадцать" ну или подходящая головка.

Проверьте в каком ремни навесные. Далее выставьте метки на ремне, это очень важно, потом вы не сможете правильно установить без них ремень новый.

Выставляем метки на ремне ГРМ

Метка шестерёнок распределительного вала должна совпасть с треугольником, который располагается на корпусе головки.

Распределительный вал ни в коем случае не прокручивайтесь за болт, всё сразу выйдет из строя и сломается. Далее вам нужно по низу найти болты(6 штук) и вкрутить их ключом на "десять", далее шкив коленчато вала демонтируйте.

Также можете и сальники заменить.

О процедуре замены ремня ГРМ.

Следующим действием нам нужно ослабить ролик натяжителя. Отожмите ролик, пружину отложите в сторонку и зафиксируйте. Болт подзатяните это и будет момент фиксации. Ремень установите обратно. Если ремень не попадает на зуб, тогда шестерёнку немного продвиньте по направлению часовой стрелки.

Для того, чтобы надеть ремень нам нужно выполнить вышеперечисленные действия. Болт можете опустить в момент когда уже наденете ремень полностью, болт ролика натяжного хорошенько затяните.

Далее защиту устанавливаем на место, не забывайте про шкив коленчатого вала, установите его на место, а после зафиксируйте болтами, которые крепят его к шестерёнке.

Крышку пластиковую верните на место.

Болты компрессора кондиционера аккуратно закрутите.

Далее чехол грязезащитный верните на место.

Далее верните на место колесо и болты верните на место.

Какой ремень выбрать и какая его стоимость?

Ремень оригинальный для данного автомобиля выпускается под каталожными номерами Mazda F202-12-205, Mazda F203-12-205, его стоимость около 300 тысяч рублей. Также есть и хорошие, качественные аналоги фирм производителей LYNXauto 110FL25.4, Contetich CT774, Dayco 94144 и т.д их можете купить примерно за сумму до 1000 рублей.

Также нам нужен будет для замены ролик натяжителя ГРМ, его номер - Mazda FE1H-12-700A, приобрести сможете его примерно за 2700, также есть и хорошие аналоги, такие как: GMB GT-20010, Nsk 52TB2803B01, стоимость предложенных ремней до 500 рублей.

Также вы можете приобрести ролик обводного ремня ГРМ, оригинальный стоит до двух тысяч рублей, а аналоги обойдутся до 600 рублей максимум.

То есть при выборе оригинальных деталей вам придётся отдать около семи тысяч рублей, а за аналоговые чуть больше полутора тысяч рублей.

Как заменить ремень ГРМ на Mazda 323 ZL Familia

Добрый день дорогие друзья! Рад снова приветствовать вас на сайте ремонт иномарок своими руками. В предыдущей статье я рассказывал вам про быструю замену радиатора кондиционера на Mazda Familia, как я решил вам написать про замену ремня ГРМ на Mazda 323 ZL. Эта та же Familia, тот же кузов, тот же мотор. Отличается только навесным оборудованием, а так абсолютно все, тоже самое. И на ее примере мы будем с вами менять ремень ГРМ.

Замена ремня ГРМ Mazda 323 ZL Familia согласно техническому регламенту должна проводится каждые 100 000 км пробега.

Пошаговая инструкция снятия и замены ремня ГРМ на Mazda 323 ZL Familia

И так дорогие друзья и этой пошаговой инструкции вы узнаете: как провести замену ремня ГРМ на Mazda 323 (Familia) 2000 г.в., а так же подробная разборка газораспределительного механизма: снятие катушек зажигания, снятие крышки клапанов, снятие ремней н/о, снятие шкива помпы, снятие шкива коленвала, снятие ремня ГРМ, снятие натяжного ролика, снятие обводного ролика, снятие звезды коленвала, замена сальника коленвала, замена сальника распредвала, выставление по меткам, правильная установка ремня, обратная сборка.

Вот на этой фотографии мы видим нашу Mazda 323, но по сути та же Familia
Вот фотография двигателя объем 1.5 литра 110 л.с.
Нашу работу мы начинаем с отключения отрицательной клеммы от аккумуляторной батареи.
Откручиваем катушки зажигания по два болта на каждой.
Теперь нам необходимо вытащить вместе с проводами, они легко выходят. Убираем их в сторону, для того, чтобы они не мешались.
Далее с крышки клапанов убираем шланги идущие на нее, их всего две.
Отсоединяем датчик идущий на распредвал
Откручиваем болты крепления самой крышки клапанов. И отодвигаем ее.
Видим, под крышкой засранный двигатель.
Далее осматриваем ремень ГРМ на наличие трещин. Невооруженным глазом видим образовавшуюся трещину.
Теперь отсоединяем датчик коленчатого вала.
Вытаскиваем щуп и убираем все провода в сторону, для того чтобы они нам не мешались.
Ослабляем болт крепления ремня гидроусилителя. Для того, чтобы в дальнейшем с легкостью снять ремень с него.
Теперь нам необходимо ослабить фиксатор, выкручиваем верхний и нижний натяжной болт для того, чтобы ремень ослаб.
Далее откручиваем штифт помпы
Ослабляем ремень генератора, но предварительно нужно ослабить болт крепления генератора. Он находится сзади.
Ослабляем и вытаскиваем ремни.
Далее нам нужно снять правое колесо автомобиля. Предварительно поддомкратив его.
Теперь мы видим шкиф коленвала. Снимаем его.
Теперь снимаем защиту ремня ГРМ. Откручиваем 4 болта на которых она держится.
Далее поддомкрачиваем двигатель под поддон, чтобы он держался.
Снимаем и вытаскиваем правую опору двигателя.
Откручиваем и убираем кронштейн идущий на головку блока циллиндров.
Далее откручиваем переднюю и нижнюю часть крышки. Убираем ее.
Далее подводим метки. Нижняя должна совпасть.
Подводим метки на распредвалах.
Откручиваем ролик натяжитель.
Откручиваем обводной ролик. Убираем их.
Теперь вытаскиваем ремень ГРМ.
Далее фиксируем ключом распредвал. Снимаем с него шкиф с одного и другого. Рекомендую сразу посмотреть протекают ли сальники на нем.
Снимаем звездочку с коленвала.
Теперь устанавливаем обводной ролик, а натяжной ролик в крайнее левое положении и зафиксируем его.
Натягиваем пружину с одной стороны, потом с другой стороны пассатижами натягиваем ее и цепляем.
Еще раз проверяем метки, чтобы все они стояли в правильном положении.
Теперь можно начать одевать ремень ГРМ, потихоньку по краям, начиная с нижней звёздочки, затем обводной ролик, выпускной распредвал, на распредвал и ролик-натяжитель.
Надев ремень, ослабляем ролик натяжителя чтобы он, потянуться за счет пружины и затягиваем его.

Все работа по замене ремня ГРМ сделана, но прежде, чем заводить автомобиль необходимо:

Провернуть коленвал вокруг, чтобы он сделал два оборота, все заводим и радуемся!

Установка ремня ГРМ+ замена сальников распредвала ZL, Фотоотчет Familia ZL

Вот я решил сделать фотоотчет по такой, интересующей всех теме и рассказать все ньюансы дабы, этого сам недавно прошел через При. это ремонте некогда особо было отчетах об задумываться, хотелось просто побыстрее сделать Так. машинку что не все фотки будут Давайте. мои запасемся терпением, инструментом и приступим.

Mazda:Пациент Familia
Пробег:153000
Двигатель: ZL-DE, 1.5 Что

литра нам нужно:

1.Набор головок;
2.ключей Набор(накидных и рожковых);
3.Герметик(можно российский наш);
4.Наждачку или щетку с металлической Отвертки;
5.щетиной(маленькие и большие, крестовые и плоские);
6.или Карбклинер Растворитель(если не было карбклинера);
7.пригодиться Может нож;
8.Ветош(много);
9.Перчатка Масло;
10.материальчитые для движки(может понадобиться на смазка+доливку сальников);

11.Разводной ключ.
12.Молоток.

Ну приступим что:

Открываем капот и видим двигатель, разбирать начинаем:

Снимаем катушки зажигания, болтики, аккуратно все ложим на столик(если есть. быть обязан))) ) Снимаем 2 разъема датчиков КВ и РВ (коленвала и Снимаем).

распредвала крышку клапанов аккуратно, прокладка может крышки остаться целой, а может и расыпаться (скока смотря ей лет). Но лучше подстраховаться и купить вот. Я новую снимал, моя осталась целой.

А клапаная и вот крышка:

Видите нагар на крышке, надо его ликвидировать карбклинером, но сначало отшкрябываем или отверткой ножом потом промываем. Отркучиваем отводов крышки газов. Там тоже чистим Потом:

грязь на привалочные места крепления крышек герметик наносим и прикручиваем. Обязательно убираем лишний, герметик выдавленый, так как он может попасть. систему в попадет рециркуляции масла и это будет вот.

А плохо у нас распредвалы и клапана:

Теперь разбирать начинаем далее, подомкрачиваем машину, правую ставим и часть под нее пенек. Снимаем той с колесо же стороны, подомкрачиваем до максимума и ставим под пенек картер двигателя. А делается это того для, что нам надо снять двигателя подушку и он у нас будет стоять на пеньке.

подушку Снимаем двигателя.

Теперь начинаем снимать приводные ремни, ослабляем болт натяжения генератора. болт Откручиваем крепления натяжного болта и ослабляем Снимаем. генератор ремень, посмотрете, если он потрескавшийся, то его лучше поменять. Теперь снимаем шкиф держится. Он помпы на 3 болтах. 1 ключом мы откручиваем 1 болт, а вставляем рожковым и держим шкиф.

Вот таким откручиваем образом все 3 болта. Далее надо ремень 2 снять. Нам надо ослабить болт гидрачя натяжения из под колесной арки машины.

как Так из под капота не добраться до него. болт Ослабляем натяжения и снимаем ремень. Так же его осматриваем на наличие трещин. Меняем по мере Теперь. надобности приступим к снятию шкива коленвала этом при открутим ДКВ(датчик коленвала). болта 4 Откручиваем шкива следующим образом: В центральный шестиграник (болт) вроде на 22, ставим ключ-трубку и в трубку ключ вставляем штырь или отвертку, на отвертки конец одеваем трубку длинную. см 15-30 и трубку приводной за заводим вал. Болты шкива откручиваем Мне на 10. головкой пришлось ее сточить по кругу, она не болт на налажила, упиралась.

Вот примерно так:

И трубки положение меняем в зависимости что нам или, надо откручивать шкив или закручивать.

снятия После шкава коленвала снимаем пластину с она (рисками задает зажигание и многое другое. считает ДКВ с нее метки):

Теперь снимаем распредвалов с шестерни. Берем разводной ключ, настраиваем под его шестигранник распредвала ( У нас 2 распредвала, что тот сверху впускной, тот что выпускной снизу ):

Вот места удержания ключом. размер Там нестандартный, поэтому нам и понадобился ключ разводной. Откручиваем ключом на 14 болты крепления Снимаем. шестеренок их и скидываем ремень. Если вы его полностью хотите снимать, то нарисуйте стрелку направления его вращения, если на нем нет таковой. добрались мы Теперь до сальников распредвалов. Картина может такой быть:

Вот мы видим что у нас сальник текет. Текет он потому, что он старый, нас у или сносился диаметр опорных шеек. По должен он мануалу быть 25, 940-25, 965 если входит не размер в такие ворота, то меняем распредвал есть или перспектива восстановить его. Для снятия и разбора распредвала нам надо открутить его держатели:

Только запомните последовательность как держатели стояли.

Вот восстановленый распредвал:

Новый контрактный, дорого не найдешь. В общем дело каждого Ставим. личное распредвалы, прокручивая иэ по оси и проверяя они чтобы не болтались на посадочном месте. Ставим прикручиваем и держатели Покупаем сальники новые, если старые они и будем менять. Снимаем крышку сальников крепления.

Чистим крышку и наносим герметик:

посадочное Протираем место крепления крышки сальников щеткой или с металлической щетиной, или наждачкой. крышку Ставим и прикручиваем ее на место.

Лишний герметик Теперь. убираем берем сальник и наносим на него слой тонкий герметика:

Начинаем впресовывать его в место посадочное. Для этого нам еще какая понадобится-нибудь приспособа, чтобы аккуратно впресовать его на место.

Все сальники на месте собирать можно все на место. Если у вас люфт сильный роликов, то их надо заменить. Помпу проверяем тоже на люфт. Вот теория как газораспределение выставлять:

Метки на шестеренках распредвалов должны вверх смотреть. I и E, I-это впуск , E-выпуск (это Теперь 10). метки метки 9 риски белые на шестеренках. должны Они смотреть друг на друга. Под 13 нас у позицией натяжной ролик. 14 номер это натяжного пружина ролика. Под буквой G у нас ролик обводной. CS это у нас коленвал. На блоке метки 2 есть в виде стрелочки и риска, рисунок 16. который Треугольник смотрит вверх это мертвая цилиндра 1 точка (вырез на шестеренке есть ВМТ). под Риска углом слева, это риска ремня натяжения ГРМ. Кстати на шкиве КВ есть под шпонка рисунком 11. Она тоже указывает на точку мертвую. Начинаем сборку газорастредилительного механизма. сборкой Перед выставить распредвалы шпонками вверх. коленвала Шестерню ставим меткой на треуголник. Ставим выпускной на шестерню распредвал.

Вот схема установки Одеваем:

ремня ремень по следующей схеме.

Проверяем Если. метки ушли, то проделываем еще раз ремня одевание по данной схеме. Ставим пружину Как. ролика тока метки совпали, берем ключ разводной и начинаем прокручивать выпускной распредвал, шестерню на смотрим коленвала и крутим до того момента, совпадет не пока метка под углом слева с шестерне на меткой.

Это у нас максимальная натяжка Затягиваем. ремня прижимной ролик. Крутим 1 обором проверяем и коленвала метки. Если они ушли, то все делаем операции занова.

Как тока у совпали нас все метки, можно установить клапанов крышку, притянув на пару болтов, поставить подсоединить и катушки 2 датчика КВ и РВ, так же подсоединяем газоотводные которые, трубки идут от крышки клапанов(обязательно). заработало. Заводим (радуемся). газанули пару раз и как послушали работает движка. Не должно быть стука металического или чихания. Если есть правильно не значит малость установили ремень (например на 1 Если). зуб вс енормуль, собираем все на место в порядке обратном снятия.

Замена ГРМ Mazda 323 1,5 (BJ) Двигатель ZL

□ Синхронизирующее кольцо (3) датчика положения коленчатого вала.

□ Шкив водяного насоса.

□ Крышку (4) головки блока цилиндров.
2. Подведите под двигатель временную опору.
3. Снимите:

□ Правую опору двигателя.

□ Крышки (5), (6) и (7) ремня привода ГРМ.
4. Зафиксируйте маховик стопором.
5. Ослабьте центральный болт (8).
6. Проверните коленчатый вал до совмещения меток (9) на распределительных валах с плоскостью головки блока.
7. Метки I и Е (10) должны находиться в положении "12 часов".
8. Установочный штифт шкива коленчатого вала также должен находиться в положении "12 часов".
9. Снимите:

□ Болт (8) ступицы шкива коленчатого вала.

□ Ступицу (12) шкива коленчатого вала.
10. Ослабьте болт (13) натяжителя.
11. Отведите натяжитель от ремня и слегка затяните болт (13).

12. Снимите:
□ Ремень привода ГРМ.
□ П ружину натяжител я (14).

Если предполагается повторная установка ремня, то пометьте направление вращения ремня мелом.
Периодичность замены

Установка ремня Mazda 323

1. Измерьте длину пружины (14) натяжителя. Если длина пружины в свободном состоянии больше 61,8 мм -замените ее.

2. Установите пружину (14) на место-Примечание: резиновая втулка пружины должна располагаться с противоположной стороны ролика натяжителя.

3. Проверьте положение меток (9) относительно плоскости головки блока. Метки (10) должны быть в положении "12 часов".

4. Проверьте совмещение метки (15) коленчатого вала с репером.

5. Наденьте ремень в следующей последовательности

□ Выпускной распределительный вал.

□ Впускной распределительный вал.

6. Проверьте отсутствие слабины ремня в ведущей ветви. Примечание: проверьте соответствие направления вращения ремня меткам, нанесенным на спинку ремня.

7. Ослабьте болт (13) натяжителя. Натяните ремень под действием пружины натяжителя и слегка затяните болт.

8. Установите ступицу (12) шкива коленчатого вала.

9. Заверните болт (8),

10. Медленно проверните коленчатый вал на 15/в оборота до совмещения метки (16) с репером (60° до ВМТ).
11. Затяните болт (13) натяжителя моментом 38 - 51 Н-м.

12. Медленно проверните коленчатый вал на 21/е оборота до положения метки (11) "12 часов".

13. Проверьте положение меток (9) относительно ппос-кости гоповки бпока. Метки (10) должны быть в положении "12 часов".

14. Проверьте прогиб ремня в месте, указанном стрелкой: под усилием 10 кг он должен составить 6,0 - 7,5 мм. Если прогиб не соответствует указанным данным, повторите процедуру натяжения ремня.

15. Установите демонтированные детали в порядке, обратном снятию.

16. Затяните болт (8) моментом 157 -166 Н-м.

17. Затяните болты (1) шкива коленчатого вала моментом 12-17 Н-м.

16. Установите датчик положения коленчатого вала. Отрегулируйте зазор между наконечником датчика и синхронизирующим кольцом (зазор 0.5 -1.5 мм).

Снятие и установка зубчатого ремня (DOHC)

Снятие и установка зубчатого ремня (DOHC) Mazda 323

Снятие и установка зубчатого ремня (dohc)

Двигатели b 6 (dohc), ВР (dohc)

1 — нижний щиток двигателя
2 — клиновой ремень насоса сервоуправления и компрессора кондиционера
3 — клиновой ремень генератора
4 — ременный шкив водяного насоса
5 — шайба
6 — ременный шкив коленвала
7 — внешний направляющий диск зубчатого ремня

8 — внутренний направляющий диск зубчатого ремня
9 — свеча зажигания
10 — измерительный стержень
11 — верхний кожух зубчатого ремня
12 — средний кожух зубчатого ремня
13 — нижний кожух зубчатого ремня
14 — зубчатый ремень
15 — натяжной ролик с пружиной
16 — направляющий ролик

Отключить кабель массы от батареи.

При этом стираются данные из памяти неисправностей двигателя или защитный код радиоприемника. Перед отключением батареи следует прочесть указания в Разделе Снятие и установка батареи.

Поднять автомобиль и снять правое переднее колесо.
Снять нижний щиток двигателя в правой нише колеса.
Если имеется, снять клиновой ремень насоса сервоуправления и компрессора кондиционера, см. Раздел Снятие и установка/натяжение клинового ремня.
Ослабить болты крепления ременного шкива водяного насоса.
Снять клиновой ремень генератора, см. Раздел Снятие и установка/натяжение клинового ремня.
Вывернуть болты крепления ременного шкива водяного насоса и снять шкив.

Заблокировать коленвал и отвинтить болты крепления ременного шкива коленвала.
Для блокирования коленвала включить 5-ю передачу и попросить ассистента выжать педаль тормоза.
Снять шайбу, ременный шкив коленвала, внешний и внутренний направляющие диски зубчатого ремня.

Отвинтить болты крепления ременного шкива коленвала. Удерживать шейку ременного шкива специальным приспособлением mazda sst 49 d 011102.
Вынуть стержень для измерения уровня масла.

Отвинтить верхний, средний и нижний кожухи зубчатого ремня.

Снять свечи зажигания, см. Главу Введение.
Установить поршень 1-го цилиндра в положение зажигания. Для этого провернуть коленвал, чтобы совпали метки на ременном шкиве распредвала с метками на крышке распределительного механизма.
Для проворачивания коленвала включить 5-ю передачу и сдвинуть автомобиль на ровной поверхности. Другая возможность провернуть коленвал: Приподнять переднее колесо, включить 5-ю передачу и провернуть колесо рукой.

После того, как поршень 1-го цилиндра будет находиться в положении зажигания, установить коробку передач в нейтральное положение и еще раз проверить, совпадают ли метки на ременном шкиве коленвала и крышке привода распределительного механизма. Если метки совпадают, ни в коем случае не проворачивать больше коленвал.

Если старый зубчатый ремень будет устанавливаться вновь, его следует пометить. На ремне следует нанести стрелку, указывающую направление вращения. Коленвал вращается в направлении по часовой стрелке.

Ослабить болт натяжного ролика и отжать натяжной ролик в направлении стрелки, пока зубчатый ремень не будет ослаблен. Снова затянуть болт натяжного ролика.

При отжимании ролика подложить тряпку, чтобы не повредить зубчатый ремень или натяжной ролик.

Снять зубчатый ремень, после этого положение зубчатых колес не изменять.

Не перегибать и не перекручивать зубчатый ремень. Загрязненный, поврежденный или изношенный зубчатый ремень в любом случае заменить. Проверить равномерность и легкость хода натяжного ролика.

Если распредвал поворачивается при снятом зубчатом ремне, ни один поршень не должен находиться в положении ВМТ. Иначе могут возникнуть серьезные повреждения поршней и клапанов. Если требуется провернуть коленвал, предварительно следует установить все поршни на половинную высоту. Для этого нанести сверху на зубчатом колесе коленвала линию мелом (условие: коленвал находится в положении ВМТ поршня 1-го цилиндра), затем повернуть колесо коленвала на 1/2 оборота влево или вправо. Отметка мелом находится в горизонтальном положении.

Убедиться, что распредвал находится в положении, соответствующем ВМТ 1-го цилиндра. При этом должны совпадать метки на колесе распредвала и метками на крышке привода распределительного механизма.
Проверить, совпадают ли метки на зубчатом колесе распредвала и блоке цилиндров.
Наложить зубчатый ремень так, чтобы ветвь между колесом выпускного распредвала и колесом коленвала была натянута. Если устанавливается старый ремень, обратить внимание на направление его вращения.

При установке зубчатого ремне положение распределительного и коленчатого валов изменяться не должно. Иначе в двигателе могут возникнуть серьезные неисправности, или двигатель не будет развивать свою максимальную мощность.

Убедиться, что распределительные валы находятся в положении, соответствующем ВМТ 1-го цилиндра. При этом должны совпадать метки на зубчатых колесах распредвала с метками на крышке привода распределительного механизма и головке цилиндров.

Одновременно должны совпадать метки на зубчатом колесе коленвала и блоке цилиндров. Тогда двигатель находится в положении ВМТ поршня 1-го цилиндра.
Провернуть коленвал два раза по направлению вращения и еще раз проверить совпадение меток, при необходимости повторить регулировку.

Провернуть коленвал по направлению вращения до метки натяжения, которая находится примерно в 60 перед отметкой ВМТ.

Ослабить болт натяжного ролика, чтобы ролик прилегал к ремню.
Затянуть болт крепления натяжного ролика с усилием 45 Нм.
Два раза провернуть коленвал по направлению вращения и еще раз проверить регулировку.
Проверить натяжение зубчатого ремня. Зубчатый ремень на участке между двумя ременными шкивами распредвалов при воздействии с силой 10 кГ, что соответствует нажатию большим пальцем, должен прогибаться на 9 - 11 мм. Если значение не соответствует требованию, следует ослабить натяжной ролик и затянуть его снова.
Привинтить верхний, средний и нижний кожухи зубчатого ремня с усилием 10 Нм.

Установить внешний и внутренний направляющие диски зубчатого ремня согласно выемкам на колесе коленвала. Учитывать установочное положение.

Установить ременный шкив коленвала и шайбу и затянуть болты крепления с усилием 15 Нм.

Установить болт крепления ременного шкива коленвала. Удерживая шейку шкива специальным приспособлением
mazda sst 49d011102 и затянуть болт с усилием 165 Нм.
Установить ременный шкив водяного насоса и затянуть болты крепления с усилием руки.
Установить клиновой ремень, см. Раздел Снятие и установка/натяжение клинового ремня.
Затянуть ременный шкив водяного насоса с усилием 10 Нм.
Установить свечи зажигания и подключить наконечники, см. Главу Введение.
Привинтить щиток в правой нише колеса.
Вставить маслоизмерительный щуп.
Установить переднее колесо и опустить автомобиль.
Подключить кабель массы к батарее.
Если имеются, установить время на часах и задать защитный код радиоприемника.
Проверить момент зажигания, при необходимости отрегулировать, см. Главу Система зажигания, Раздел Проверка/регулировка момента зажигания.

Видео про "Снятие и установка зубчатого ремня (DOHC)" для Mazda 323

Mazda 323 ZL (Familia) - подробная замена ремня ГРМ Замена ремня ГРМ Mazda 323F BA двигатель Z5 Мазда премаси замена ремня ГРМ и водяного насоса

Читайте также: