Замена прокладки гбц волга крайслер

Обновлено: 08.01.2025

Замена прокладки головки блока цилиндров автомобиля Волга ГАЗ 31105

Для замены прокладки нужно снять головку блока цилиндров с ресивером и выпускным коллектором. Если головку блока цилиндров снимают с двигателя, установленного на автомобиле, нужно предварительно слить охлаждающую жидкость.

1. Снимите крышку головки блока цилиндров.

2. Снимите генератор.

3. Снимите гидронатяжитель верхней цепи.

4. Снимите распределительные валы.

5. Отверните четыре гайки (одна гайка на фотографии закрыта приемной трубой) крепления приемной трубы к выпускному коллектору.

6. Отверните гайку болта крепления приемной трубы к кронштейну на коробке передач, выньте болт и отведите приемную трубу от выпускного коллектора.

7. Отсоедините колодки жгутов проводов от датчиков массового расхода воздуха.

8. Отсоедините колодки жгутов проводов от датчиков положения дроссельной заслонки.

9. Отсоедините колодки жгутов проводов от датчиков положения коленчатого вала.

10. Отсоедините колодки моторного жгута от форсунок.

11. Отверните переднюю гайку крепления ресивера и снимите со шпильки держатель 1 топливоподводящего шланга и провод 2 "массы" моторного жгута.

12. Отсоедините колодку жгута проводов от регулятора холостого хода.

13. Отверните заднюю гайку крепления ресивера и снимите со шпильки держатель 2 топливоподводящего шланга и второй "массовый" провод 1 моторного жгута.

14. Отведите в сторону моторный жгут.

15. Ослабьте гайку фиксатора троса привода дроссельной заслонки и отсоедините трос от сектора.

16. Ослабьте гайки крепления оболочки троса привода дроссельной заслонки, выньте трос из кронштейна и отведите его в сторону.

17. Ослабьте хомут крепления воздушного патрубка к дроссельному узлу.

18. Ослабьте хомут крепления воздушного патрубка к воздушному фильтру.

19. Снимите патрубок вместе с датчиком массового расхода воздуха.

20. Ослабьте хомуты шлангов на дроссельном узле и отсоедините шланги.

21. Ослабьте хомуты шланга сливной магистрали, отсоедините шланг.

22. Ослабьте хомуты топливоподающей магистрали, отсоедините шланг. Отведите шланги в сторону.

23. Снимите распределительные валы

24. Выверните болты крепления успокоителя верхней цепи и снимите успокоитель.

25. Выньте указатель уровня масла.

26. Отсоедините колодку жгута проводов от датчика температуры воздуха.

27. Отверните последнюю гайку выпускного коллектора.

28. Снимите со шпильки держатель шланга системы охлаждения.

29. Выверните болты крепления головки блока цилиндров в последовательности, обратной затяжке см. рис1.

Рисунок 1 "Последовательность затяжки болтов крепления головки блока цилиндров"

30. Снимите головку блока цилиндров.

31. Снимите прокладку.

32. Тщательно очистите от нагара, остатков старой прокладки и герметика сопрягаемые поверхности головки и блока цилиндров.

33. Новую прокладку смажьте с обеих сторон тонким слоем графитной смазки, а в месте контакта с передней крышкой блока — термостойким клеем-герметиком.

34. Уложите прокладку на блок цилиндров, проследив, чтобы установочные втулки блока вошли в соответствующие отверстия прокладки.

35. Установите головку блока в порядке, обратном снятию.

Замена прокладки головки блока ХЕЛП! /+/

голову аккуратней отрывай.. не знаю почему, но на шитгуле голова сама отлетела, а на опеле ее пришлось долго и упорно стряхивать, руками никак не шла, а чем-то массивным поддевать страшно было (чугунная таки)..

если голову снимешь - обязательно цилиндры обработай, нагар убери с донышков поршней, с поверхности камеры сгорания на башке.
а вообще, если до такого дело уж доходит, то полностью капиталь голову..
седла обрабатывать, втулки ремонтировать, клапана если сношены стержни или подгорели и не подлежат обработке фаски - менять.
ну МСК эт ваще детство.. распред проверь, гидрики промой..
короче, полную капилю устраивай башке..
не так уж часто приходится ее скидывать, чтоб полумерами обходится.

просто совет.. если хочешь побыстрей отделатся - ничего не делай.. но я б занялся по-полной

мануал электронный? ALT+PrintScreen рулит..
далее Paint.

бумажный? сотик с камерой, хоть 0.3мпикс, мы тут не характер мазка Айвазовского обсуждать собираемся - качество потянет:-)

вот 1 слив масла

2 залив масла в голову

хренасе приговор:-) высокое давление картерных газов - это же хана поршневой!!
к гадалке не ходи (с)

ну прокладку если толстая, можно заменить на герметик.. сопливить не будет, проходил на опеле (поршневая была никуда, готовил к капиталке).
а что делать с остальным?

у меня кстати, на Саре, загадился отсос картерных газов.. оно понятно почему - поршневая хреновая.. но там такая конструкция, что эти газы стали засасыватся В воздушный фильтр.. и кислоты сожрали часть воздушного фильтра.. образовалась дырка, через которую мотор исправно сосал грязный воздух.. это ЕЩЕ сильнее износило верхнее поршневое кольцо.. и давление внутри стало таким, что масло поперло через все саьлники возможные.
когда я авто брал, заметил конечно, что движочек подгажен, но ктож даст в фильтр то залезть.
как итог - теперь наверняка просто заменой колец не обойдешься, а точить V6 - эт по деньгами неэкономично для такой древней помойки..
я конечно все прочистил, фильтр заменил, но гонит мотор газы с маслом некисло..

если ты угадал, откуда свистит масло, то естессно голову поднимать смысла нет.. а вот перед любым телодвижением, я бы проверил ЧТО находится в системе отсоса картерных газов и ЧТО прет из движка, когда он на ХХ и Драйв включен (т.е. нагрузка хоть какая имеется). ну еще можно поглядеть чистоту впускного коллектора ЗА шлангом отсоса картерных газов.

если там все печально - делать пневмотест поршневой.. компрессию мерить бессмысленно в таком случае.. может оказатся даже лучше, чем на новом моторе:-)

Замена прокладки головки блока цилиндров Волга 31105 2004-2009

Вам потребуются: ключи " на 12 " , " на 13 " , " на 17 " , шестигранники " на 6 " , " на 12 " , отвертка.

7. Отсоедините колодки жгутов проводов от датчиков массового расхода воздуха.

8. . положения дроссельной заслонки.

9. . и положения коленчатого вала.

10. Отсоедините колодки моторного жгута от форсунок.

12. Отсоедините колодку жгута проводов от регулятора холостого хода.

13. Отверните заднюю гайку крепления ресивера и снимите со шпильки держатель 2 топливоподводящего шланга и второй " массовый " провод 1 моторного жгута.

14. Отведите в сторону моторный жгут.

15. Ослабьте гайку фиксатора троса привода дроссельной заслонки и отсоедините трос от сектора.

17. Ослабьте хомут крепления воздушного патрубка к дроссельному узлу.

18. . и воздушному фильтру.

19. . и снимите патрубок вместе с датчиком массового расхода воздуха.

20. Ослабьте хомуты шлангов на дроссельном узле и отсоедините шланги.

21. Ослабьте хомуты шлангов сливной.

22. . и топливоподающей магистралей и отсоедините шланги. Отведите шланги в сторону.

24. Выверните болты крепления успокоителя верхней цепи и снимите успокоитель.

25. Выньте указатель уровня масла.

Рис. 4.1. Последовательность затяжки болтов

крепления головки блока цилиндров

26. Отсоедините колодку жгута проводов от датчика температуры воздуха.

27. Отверните последнюю гайку выпускного коллектора.

28. . и снимите со шпильки держатель шланга системы охлаждения.

29. Выверните болты крепления головки блока цилиндров в последовательности, обратной затяжке ( рис. 4.1 ).

30. Снимите головку блока цилиндров.

31. Снимите прокладку.

Замена прокладок ГБЦ, замени цепи.

Случился геморрой, слава богу не у меня, а с машиной..)) Заметка для себя, чтоб потом чего не забыть, и владельцев Магнум, Крайслер 300с, Чарджер и др. с двигателем 2.7L Donc. А симптомы неисправности аналогичны любому другому двигателю, принцип работы один и тот же. Опишу по порядку как чего искали, причину укажу в конце.

Итак, летом поставил всю новую подвеску сзади, езжу такой довольный и тут наступила осень, надо включать печку. В один прекрасный момент поехал немного прогревшись, включаю – идет холодный воздух, чуть не ледяной. Даже если двигатель немного поработал, он обычно теплее. Я сразу понял, что это воздушная пробка.

Вопрос: откуда она взялась.? Варианты:

- утечка антифриза через шланги и т.п.

- выдавило через крышку расширительного бачка

- уходит в выхлопную систему.

Заехал к корефану в сервис, долил антифриз, визуально никаких утечек нет. Погазовали – вроде всё Ок. Масло на щупе чистое, в расширительном пузырей не видно. Единственное шел вроде как мокроватый выхлоп из выхлопной трубы. Решили поезжу, посмотрю.

В один из дней из под капота при движении пошел пар, я сразу остановился, гляжу. Сорвало верхний шланг с радиатора вместе с нажимным хомутом! Значит в системе создается избыточное давление. Хорошо встал рядом с сервисом Пежо, попросил у них плоскогубцы с длинными губами, чтобы сжать и одеть хомут обратно на радиатор. Надел, купил дистиллированной воды, долил и доехал до дома.

Заменил, крышку расширительного бачка (Blue Print ADA109905), купил дорогой японский антифриз зеленого цвета до – 50 и поехал в сервис, старый с водой слили, новый залили, систему прокачали. Машина работала целый час, с фонариками все пролазили снизу – стоит уровень, никуда не уходит. Масло чистое. Ну думаю хорошо, поезжу посмотрю.

Несколько дней езжу, потом опять холодным задуло, прогазовал, тепло пошло, смотрю уровень опять ниже упал. Короче уходит жижа. В итоге после сильных прогазовок заметили таки в расширительном пузырьки, а это означало что антифриз уходит под прокладку ГБЦ в выхлопную, отсюда и мокрый дым.

Простой путь, заменить прокладку ГБЦ, какая из них не ясно, все равно придется разбирать всю верхнюю часть и шлифонуть обе головки. Не стал заморачиваться и заказывать по отдельности на Емексах и Экзистах различные прокладки.

Приобретен сразу комплект из США с Ебэя со всем необходимым:

- прокладки ГБЦ 2 шт., клапанных крышек, термостата и всякие другие, маслосъемные колпачки, прокладки свечных колодцев, металлическая прокладка передней крышки двигателя, сальники, резинки, герметик. Короче еще лишнее осталось потом.))

Раз уж разбирать движку, дай думаю сразу закажу на Ебее комплект цепи ГРМ, а то разберешь, а ждать посылку потом долго если что, пробег был около 129 000 миль, я подумал что пора. Комплекты там разные, взял побольше, где были:

- три цепи (две маленькие и большая), звезды цепи, коленвала, натяжители цепи, масляный гидронатяжитель, водяной насос (помпа), масляный насос и ещё какая то хрень. В Иркутск пришло всё где то за 3 недели, доставил курьер на работу ко мне (входило в стоимость).

- ну и приобретен был термостат Motorad 449-190 на 88 градусов, прокладка шла в комплекте. Его очень геморно снимать на этой движке, так что решил сразу заменить (надо сливать антифриз, снимать радиатор, ремень и т.д., целое дело) Не то что на Сайбере 2.4L Donc, сверху болтики открутил, прикрутил и готово, 5 минут делов. После снятия ремня заказал по бырому на Экзисте еще ролик направляющий ремня приводного Fenox R34127.

взаимозаменяемость

04779286AA Барабан тормозной 300
56044790 Блок управления двигателем 12900
05019344AB Блок цилиндров 78395
6504033 Болт крепления ГБЦ 245
6100918 Болт крепления крышек распредвала М6х1,0х35 72
4777997AA Болт крепления крышки клапанов 675
6503387 Болт крепления опоры коренного подшипника к/вала 115
6503116 Болт шатуна 70
4621517 Ведомый балансир 3950
4621518 Ведущий балансир 3900
53013664AA Впускной коллектор 16320
53013263AB Выпускной коллектор 9465
56044530AD Генератор 10560
4777976AA Гидрокомпенсатор клапана 645
05170051AA Головка блока цилиндров (16 клапанов) 32030
56041018AC Датчик абсолютного давления в коллекторе (Sensor) 865
04608303AB/05149098AA Датчик давления масла 800
56029049AA Датчик кислорода 1455
05269873 Датчик коленвала (не изображено) 990
05019411AD Датчик положения дроссельной заслонки 2660
05072759AA Датчик положения распредвала 2145
05093508AA Датчик положения распредвала задний (не изображено) 2030
466487AA Датчик температуры воздуха наддува 760
56042395 Датчик температуры окружающей среды 270
56027873 Датчик температуры охлаждающей жидкости 1765
4814547AF Дверь задняя левая 24200
4814546AF Дверь задняя правая 25200
4814501AH Дверь передняя левая 22990
4814500AH Дверь передняя правая 24100
53013504AB Зажим форсунки 540
4621952 Звезда ведомого балансира 2570
4621951 Звезда ведущего балансира 3235
4621541 Звезда коленвала привода балансиров 685
4483485 Звезда привода балансира от коленвала 420
04817749AF Капот 8500
4609103AB Катушка зажигания (Mopar) 4515
04884691AA Клапан впускной 1010
4884690AA Клапан выпускной 1035
4777240AD Клапан принудительной вентиляции картера (не обозначен) 445
4669940AB Клапан продувки адсорбера 3180
4781643AA Коленвал 9100
5018942AA Колодки тормозные передние 3520
4648619 Колпачок маслосъёмных (Mopar) 180
53010549AA Кольцо визирное распредвала (не изображено) 260
6032920 Кольцо уплотнительное маслоприемника 120
05102091AC Комплект в/вольтных проводов (Mopar) 2800
05174617AA Комплект коренных вкладышей (номинал) 725
68036245AA Комплект коренных осевых вкладышей (номинал) 725
5073524AA Комплект поршневых колец (номинал) 1880
5072474AD Комплект прокладок двигателя верхний 6950
05072475AA Комплект прокладок двигателя нижний 3500
05174612AA Комплект шатунных вкладышей (номинал) 500
55037578AC Компрессор кондиционера 16780
4667139 Коромысло клапана с роликом 805
4621519AE Корпус балансиров 6895
53013501AB Корпус воздушного фильтра 7850
5140896AA Корпус дросселя 21375
53010553AB Корпус термостата 1335
53013473AA Кронштейн воздушного фильтра 260
04861371AA Кронштейн генератора (крышка ремня ГРМ средняя - не изображено) 5425
31105-1109142 Кронштейн крепления воздухозаборника 1
05018849AB Крыло переднее левое 6000
05018848AB Крыло переднее правое 6000
4814892AC Крышка багажника 16870
53010493AD Крышка клапанов 5590
4323039 Крышка корпуса балансиров внутренняя 1495
4323043 Крышка корпуса балансиров задняя 375
53010654AA Крышка маслозаливной горловины 535
53010483AB Крышка ремня ГРМ верхняя 1125
53010482AC Крышка ремня ГРМ внутренняя 4070
53010484AB Крышка ремня ГРМ нижняя 1310
4323041AD Крышка цепи балансиров передняя 180
4578023AA Левый привод ( МКПП) 1
5017654AA (4593466АА) Левый привод ( МКПП, АКПП) 22650
05293199AA Магнит распредвала (не изображено) 1225
53010534AA Маслоприемник (не обозначено) 2115
4105409AB Масляный фильтр (Mopar) 195
52104578AD Маховик 16600
5093857АА Наконечник рулевой левый 2765
5094006АА Наконечник рулевой правый 2765
4694307AE Насос водяной 3960
52089018AC Насос гидроусилителя рулевого управления (не обозначен) 10740
53010487AA Насос масляный 8430
4792495AB Натяжитель ремня генератора 1
4781570AB Натяжитель ремня ГРМ с крепежом 3720
4884473AA Натяжитель цепи 350
4777393АС Натяжной ролик ремня ГРМ 1
PKA.31105.1206005-01 Нейтрализатор отработавших газов 1
53013324AA Обводной ролик 1040
53010517AC Патрубок насоса водяного (с уплотнительным кольцом) 1420
53010488AA Патрубок приемный масляного насоса 2355
4694119 Переходник масляного фильтра 1695
53010491AA Поддон картера 1590
4648828AH Поршень, шатун, поршневые кольца и болты шатуна 4620
4578022AA Правый привод ( 5ти-ступ. МКПП) 1
5017653AA (4593465AA) Правый привод ( EDZ 2,4L ECC 2,0L АКПП) 14580
6035417 Пробка сливная поддона 265
56044075AE Провод в/в 1 или 4 свечи 625
56041818AE Провод в/в 2 или 3 свечи 990
4621564 Прокладка водяного насоса 320
53013533AA Прокладка впускного коллектора 800
53013534AA Прокладка впускного коллектора ("под паук") 400
4781255AA Прокладка выпускного коллектора 555
4884443AD Прокладка ГБЦ 1245
4777478 Прокладка клапанной крышки 640
53010554AA Прокладка корпуса термостата 320
4621579 Прокладка поддона 1470
4777477 Прокладка свечного колодца 445
4781681AB Распредвал впускной 2540
4781679AA Распредвал выпускной 5940
04892519AA Ремень генератора 960
4621844 Ремень зубчатый ГРМ 2500
4861277AD Ролик натяжной ремня генератора 2430
4781569AB Ролик обводной ремня ГРМ с крепежом 2200
4764501AF (AG) Рычаг нижний (левый) 8280
4764500AF (AG) Рычаг нижний (правый) 8400
4616736 Сайлентблок задний нижнего рычага 1
4621939АВ Сальник коленвала задний 890
4667198 Сальник коленвала передний (Mopar) 300
4777086 Сальник распредвала передний 360
SPOORE16MC Свеча зажигания 150
04593849AA Соленоид линеного IACV (регулятор холостого хода) 2825
56041436AC Стартер 5515
05003550AA Ступица задняя 1
4593462AA Ступица передняя 5400
4777050AC Сухарь фиксатора пружины клапана 15
53010552AA Термостат в сборе с уплотнителем 2030
05135582AA Топливная рейка (не обозначено) 13670
31105-1109256 Труба воздухозаборника 1
53013093AA Трубка вентиляции ГБЦ 445
4805276AB Усилитель заднего бампера 1
4805380AB Усилитель переднего бампера 1
4884472AA Успокоитель цепи 525
4648682АВ Фиксатор клапана 10
05019443AA Фильтр воздушный 1100
53013656AA Форсунка 1690
4621996 Цепь привода балансира 1560
53013264AA Чехол выпускного коллектора 1260
04879321AC Шаровая верхнего рычага 2990
4648939AA Шестерня ГРМ и коленвала 1350
4667609 Шестерня распредвала 1720
53031722AA Шкив насоса ГУР 1185
53013366AA Шкив поддерживающего ролика 725
53010477AA Шкив-демфер коленчатого вала 1365
6500150 Шпонка балансировочного вала 140
6035473 Шпонка коленвала 135
53010494AD Щуп уровня масла 110

Разборка двигателя Крайслер Газ 31105,часть № 2 снимаем ГБЦ.

Всё-таки надо было почитать книгу по ремонту, а то всё видео одно сплошное гадание, может так, а может так.

И потом этот хлам выставляется на авито.

Конечно, с помощником можно ремонтировать .

На крайслер форумах пишут про снятие гбц через съём шкива колена и полностью передней плиты, а тут без всего этог ообошлось. К Р А С N В О

конечно это не актуально
ска, на натяжительном ролике под квадрат квадрат паз,вставляешь натяжитель отгибаешь и ремень свободен.

Добрый день скажете пожалуйста где находится у крайлсер датчик давления масла.

Блин кагого фига полез в движок если даже не знаеш как снять ремень генератора твой способ снятия ремня очень опасен во первых можно запороть резьбу на ролике а так же при выскакивании ролика получить им в е…ало а как потом обратно его вставлять обратно то не получиться ремень так натянуть

Хороший двигатель просто надо сделать

Хотя цепь и надёжнее чем ремень, но не на ЗМЗ 406. У которого прилепили звёздочки к пром валу на пупсик L 6 мм и Ф -14 мм.

Е па ный покос :))))) Аха)))

Как снял рампу с проводами которая на задних шпильках крышки клапанов, у меня она там каким то образом за шпильки держится, гаек нет, какие то защёлки что ли, пробовал тянуть не идёт, боюсь сломать.

Я не помню как там

ну и извращенец. ремень навесных снимать через снятие паразитного ролика. и метки грм не правильно совмещает. там для одаренных на шестернях стрелки нарисованны и надпись UP

Кто подскажет почему воздушный фильтр попадает масло?, спасибо всем

Поршневая убитая в лучшем случае кольца.

я такой движок половинил не вытаскивая..задирал лебедкой за колено. на шестернях распред валов метки и стрелки. стрелками вверх..нижняя метка на шестерне ко-вала..в виде стрелки..там же и отлив ..но чтоб ее увидеть нужно спрессовать шкив привода ремня вспом. механизмов.. в помощь ru-clip.com/video/mUBnE5_naAo/видео.html

на каком масле ездила уж больно чистый под крышкой?

да я уж понял когда до конца досмотрел

Сын смышленый парень, молодец.

поумнее папы будет. хороший парень

Ну Юрий , ну молодец ! И сынок у тебя классный помощник ! Теперь про Волгу , у меня такая же , З .П . очень дорогие , но у тебя ремонт будет дешевле , сам делаешь . Клапанная крышка вскрывалась , т.к . стоит на герметике , прокладка у нас в Челябинске стоит 1300 , прокладка свечного колодца 4 шт .-1080 , сальники распред вала 2 шт - 1560 , проверьте датчик ХХ . Досмотрел до конца и понял ,что движку полный пипец . А сколько могут стоить вкладыши и колен вал даже думать не хочу . А канал у вас очень интересный и как я его раньше не увидел ! Да ! Дорогая получается машина ! Но вы же делаете сами и вдвоём ! Да, к стати, работа по замене ГРМ мне обошлась 5500 рублей , а со всеми ЗП .27360 р .

Спасибо ,может ещё и соберём Волгу.

Комплект поршней под 60000 рублей стоит.

Гильза от мерина стоит 700 рублей . Кольца стандарт от тойоты 4000руб . на 8 горшков . Можно продать кому лишние . Ремонтный поршень новый неоригинал 2800 один .Колпачки по 63 рубля . Искать надо уметь .

Черт тот человек,кто спроектировал этот движок.

А с каким пробегом этот двигатель?

да нормально!) зато можно козырнуть, -у меня волга на крайслере))))

сегодня проверяли вакумник, снимали трубки продули подтянули, троить перестала, но при остановке на перекрестках она глохнет, даже если пропуская пешехода она начинает глохнуть. На панели загорается tc и abs, на передних колесах стоят гребенки датчиков abs может из за них, быть такое?

сними видео про андрюхин мопед дельта

ЕЕЕБАНЫЙ ПОКОС. ХАХАХАХ

Привет из Пензы.
Да-а, Юрок приобрёл ты себе "головняк" с этим "Крайслером".
Посмотрел видео про разбор и сборку этого двигла и лишний раз в этом убедился. И запчасти по цене как чугунный мост.
Восстанови по минимуму и избавляйся от неё как можно скорее. Не ровня эти 31105 старым двадцатьчетвёркам.
Желаю удачи !

сочуствую двигатель в капиталку

Моторчик всего 2.4 а занимает все подкапотное пространство Волги которая рассчитывалась для установки мотора SMALL-BLOCK 5.7 литра v8! Мерседес м102 при том же обьеме гораздо компактнее , надежнее и тянет лучше чем вся эта 16 клапанная ерунда 406, 405, КРАЙСЛЕР и подобные оборотистые жужжалки . Волге при ее весе и аэродинамике нужен обьемистый тяговитый мотор, минимум 3 литровый УМЗ-421.

150 лс идёт,чисто у самого двигателя.А 130 лс,это уже со всеми потерями.И машина у меня,практически никогда пустая не ездит.
А ты думаешь,я машину не прогреваю?
По большей степени,езжу на короткие пробежки.А это тоже,добавляет расход бензина.

Всего на 3 литра меньше чем у меня, хотя мой 406 был по паспорту 150 лс которых там нет только налог платить больше . Я всегда езжу на высоких передачах и низких оборотах , пусть лучше перерасход чем слушать как мотор воет на верхах . По этому когда скорость падает просто газ в пол без переключения на на пониженую , стараясь не превышать 2500 оборотов хоть это и вредно . Иначе ощущение что едеш на мопеде когда постоянно надо раскручавать . Вполне может быть что при грамотном переключении расход уложится в 10 литров . У меня зимой по городу выходило до 19 литров, с учетом прогрева и приходилось побуксовать в снегу .

AVTO DOKTOR
Бак стоит, на 70 литров(влазит 73 литра).
У меня расход такой(Аи-92):
Зимой по городу-от 10.8 до 13.7 литров(хватит на 530-670 км.), летом заметно меньше, от 10.1 до 12.5(580-720 км.).
По трассе(зимой) от 8.5 до 9.3 литров(780-850 км.), летом трасса:8.3-9 л(810-870 км.).
Резина:
Зима:R15 195/65(Кама 501 шипованная).
Лето: R 16 205/60(Nokian Hakka Green).
Давление в колесах:2.5(круглый год столько качаю).
ДВС: ЗМЗ 406(130.5 л.с.)
Пробег:174500 км.
Бензина остаёться, стрелка указателя находиться около маленького оранжевого деления.
При таком остатке заправляюсь.
Меня такой расход, вполне устраивает.
Так что 406-е Движки,вполне экономичные,и очень надёжные.
Мой прошел 178000 км.
В движок не лазили,за весь это пробег.Кроме того момента,когда один раз меняли,задний сальник коленвала.
Масло меняеться,каждые 7 -8 тысяч км.

Не кто не унижает , надо знать господам на заводах что спортивный мотор надо ставить на багги а не на бизнес седан которому положен обьемистый эластичный ресурсный мотор ,с хорошей тягой на низах и приятным басовитым звуком .

Правильный чугунный блок и полнопротивовесный коленвал вот и все достоинства 406.У меня была волга 3110 с мотором 406 инжектор , тяги на низах нет вообще . Надо постоянно выкручивать до 3000+ оборотов для нормального разгона , ощущение что едеш на мопеде постоянно надо газу давать . Не удивительно моторчик короткоходный и тянет до 2000 оборотов даже хуже чем 402 .Не нужна нахрен эта мощ на верхах , v8 газоновский меньше 130 сил и тянет волгу как пушинку . Оборотистые короткоходные моторчики для тяжелой машины как корове седло . Многоклапанные верховые движки вообще для нормальной езды не подходят , особенно для бизнес класса . Хорошо что исправили на 407 моторе увеличили ход но надо было и голову 8 клапанную сделать , выкинуть второй распредвал и поставить роликовые рокера вместо этих дурацких стаканчиков-толкателей . На счет экономии 12 трасса 14-16 город нормально но не для такой тяги, лучше переплатить за бенз и кормить умз-421 .

Прокладки для всех узлов и агрегатов автомобилей ГАЗ Крайслер

Регламентные работы при ремонте и техобслуживании автомобилей предусматривают замену прокладок в различных узлах и агрегатах. Качество работы этой относительно дешевой и подчас мелкой запчасти определяет, в конечном итоге, надежность и долговечность двигателя, системы выпуска выхлопных газов и других узлов авто.

К примеру, на данной странице сайта вы без труда найдете такой элемент, как оригинальная прокладка помпы для автомобиля ГАЗ с двигателем Крайслер.

Артикул	Наименование	Производитель	Цена
4884443AD	Прокладка ГБЦ Крайслер 2,4 (МОПАР)	Основной производитель	1890,00 руб.
4777478	Прокладка клапанной крышки Крайслер	Основной производитель	2030,00 руб.
53010554АА	Прокладка корпуса термостата Крайслер	Основной производитель	420,00 руб.
Прокладка поддона дв.Крайслер	Основной производитель	2350,00 руб.
4621564	Прокладка помпы Крайслер	Ярославль	390,00 руб.
Прокладка приёмной трубы Крайслер	Основной производитель	520,00 руб.
5072474 АЕ	Прокладки дв.Крайслер (набор верхний)	Основной производитель	8450,00 руб.
Прокладки дв.Крайслер (набор нижний)	Основной производитель	4680,00 руб.

Заводской набор прокладок для двигателя Крайслер – это единственный правильный выбор. Разница в цене между продукцией сторонних производителей и заводскими прокладками незначительна, а вот качество и совместимость заводских материалов обуславливаются следующими особенностями:

при производстве прокладок завод учитывает все особенности эксплуатации агрегатов;
каждый элемент проходит сертификацию;
продукция изготовлена из качественных материалов.

Также владельцы автомобилей ГАЗ часто сталкиваются с проблемой поиска такой запчасти, как прокладка ГБЦ на двигатели Крайслер. Все это вы можете купить у нас по оптимальным ценам, сэкономив деньги и время.

взаимозаменяемость

Очень редкий гость в нашем автосервисе, некогда флагман советского автопрома, автомобиль ГАЗ Волга. Когда-то это была недостижимая мечта, а сегодня позволить купить ее может практически любой. На момент написания статьи максимальная цена 120000.

Итак, начнем разбирать

Мы имеем автомобиль Волга с двигателем «Крайслер», замена ремня ГРМ, помпы и роликов. Машину притащили к нам после обрыва ремня ГРМ, хорошо, что на данном двигатели не гнет клапана.

Перед началом работы вам обязательно понадобится трехлапый съемник, так как без него вы не снимите шкив коленвала. У данного двигателя он имеет резиновую демпфирующею вставку. Некоторые мастера, не зная об этом, пытались снять его монтировкой и попадали на приличную сумму.

А вот и виновник торжества, приветливо машет нам из шкива коленвала.

Рука друга.

Начинаем разбирать. Снимаем защиту двигателя, сливаем антифриз, отсоединяем минусовую клейму аккумулятора.

Двигатель Chrysler.

Снимаем ремень навесных агрегатов. Для этого используем простую трещотку с квадратом ½. Вставляем ее в отверстие и проворачиваем ролик против часовой стрелки градусов на 30. Снимаем ремень.

Натяжной ролик.

Далее снимаем два обводных ролика. Правый…

Правый обводной ролик.

Левый обводной ролик.

Откручиваем гайку и снимаем натяжной ролик.

Крепление натяжного ролика.

Отворачиваем два болта и снимаем генератор.

Крепление генератора.

Через отверстие в шкиве гидроусилителя откручиваем болты его крепления. Отодвигаем его в сторону, что бы не мешал.

Крепление ГУР, вид с верху.
Крепление ГУР, вид спереди.

Снимаем верхнею защитную крышку ремня ГРМ.

Крепление крышки.

Так же демонтируем кронштейн генератора открутив болт с боку двигателя.

Кронштейн генератора.

Выкручиваем по максимуму болт коленвала и используя трехлапый съемник спрессовываем шкив.

Демонтаж шкива коленвала.

Поворачиваем распредвалы таким образом, чтобы надпись «UP» и стрелочки смотрели вверх. Откручиваем болты и снимаем шкивы и обводной ролик.

Правильное расположение звездочек распредвалов.

Откручиваем крепление внутренней защиты ГРМ. Вверху…

Крепление защиты вверху.

Крепление защиты внизу.

Болты крепления помпы.

Снимаем натяжной ролик ремня ГРМ.

Крепление натяжного ролика ГРМ.

Начинаем сборку

Новый комплект ГРМ.

Все снятые детали отмываем, ставим на место водяной насос, пластиковую защиту, обводной и натяжной ролики и звездочки распредвалов. Мы использовали подходящий фиксатор из китайского набора. Если у вас зафиксировать нечем, то просто примерно выставите метки, а во время установки ремня просто довернёте нужный распредвал.

Фиксируем распредвалы с помощью фиксатора.

Метки должны быть совмещены на одной линии.

Метки распредвалов совмещены правильно.

Выставляем метку коленвала.

Метка коленвала совмещена.

Одеваем новый ремень в следующий последовательности: коленвал, помпа, обводной ролик, распредвалы, натяжной ролик. Натягиваем ремень. Проворачиваем натяжной ролик до тех пор, пока не совпадет прорезь на указатели и на корпусе.

Правильная натяжка ремня.

Не забываем про направление натяжки указанное на ролике стрелкой.

Проворачиваем коленвал два оборота, проверяем метки и натяжку и если что-то не совпало корректируем.

Новый ремень, ролики и помпа установлены.

Читайте также: