Замена прокладки гбц renault megane
Как заменить и затянуть прокладку ГБЦ в Рено Меган 2
Автовладельцы Рено Меган 2 часто замечают такую проблему, как тяжёлый запуск мотора, потерю жидкости для охлаждения без внешних признаков подтёков. Чаще всего, такие показатели указывают на прохудившуюся прокладку головки блока цилиндра двигателя (ГБЦ). Потеря герметичности может привести к поломке мотора машины, поэтому она должна быть как водонепроницаемой, так и газонепроницаемой.
На приобретаемых в специализированных магазинах изделиях, в обязательном порядке, должны присутствовать идентификационные и товарные знаки.
Качество материала должно соответствовать его назначению и спокойно выдерживать химические, смазочные и охлаждающие вещества. На изделии необходимо присутствие герметика, это улучшит присадку прокладки к ГБЦ.
Пошаговый мануал
Чтобы выполнить работу стоит подготовить ключи, предназначенные для снятия головок, а так же пассатижи.
-
Прежде чем приступить к замене, необходимо снизить напор в топливной системе Рено Меган 2. В первую очередь с аккумулятора скидывается минусовой провод и из монтажного блока извлекается реле топливного насоса.
Подключив клемму обратно, запускается мотор автотранспорта, это делается для того, чтоб из форсунок выработалось все топливо.
После тщательного просмотра и замены всех изношенных деталей, сборка головки двигателя производится в обратном порядке.
Как затянуть болты
При установке важным элементом считается момент затяжки болтов. При неправильном прижатии возможна деформация головки блока.
Затягивание болтов на Рено Меган проходит постепенно в 4 этапа с определённым усилием:
Замена прокладки ГБЦ двигателя К7М 702
После замены масла на 5W40 начало сопливить со всех дыр)
Очень сильно бежало масло под выпускным коллектором, как после выяснилось бежало не только с под прокладки.
В общем, постепенно закупив запчастей и дождавшись отпуска небольшого принялся за разборку.
Сам процесс демонтажа описывать не буду, так как ничего сложного нет, да и инфы много по этому поводу, главное аккуратно снять ремень грм и откручивать болты ГБЦ в определенной последовательности.
Помимо замены прокладки хотел про диагностировать генератор и провести профилактическую работу, так как он сидит очень неудобно и лишний раз вынимать его не хотелось бы, а раз есть возможность то и сделать его.
Но достать его был еще тот гемор, либо я что то не знал, либо чтобы достать нижний болт генератора нужно опускать подрамник, так как болт несоосен с отверстием, недолго думая расширил отверстие и достал болт
После демонтажа ГБЦ, предстали взору поршня… так далеко я еще не залазил)
Очистил поверхность блока от остатков прокладки и нагара с помощью лезвия ножа, тупым краем водя по поверхности блока, после керосин и 320 шкурка убрали нагар и наплывы остатков ОЖ и масла
Отдав на диагностику генератор, был ошарашен вердиктом — замена статора, пробой изоляции. Замена статора, щеток и подшипников обошлась в 1700 грн. Так как сам лезть в гену не хотел, отдал в ремонт в Стартерок.
Головку блока цилиндров отвез на шлифовку, замену маслосъемных колпачков, притирку клапанов
Стоимость ремонта ГБЦ вышла в 800 грн. По голове сняли порядка 5 соток.
Пока в ремонте была ГБЦ и генератор, исправлял косяки ГБОшников криворуких, а именно, корявую врезку газа в первый цилиндр, мало того что на 5 см дальше от других 3х, так еще и в противоток движению воздуха в коллекторе.
старое отверстие заглушил болтом на герметике и срезал шляпку, новое отверстие практически на уровне с остальными
Заменил колечки форсунок
Заменил сальник распредвала и передний сальник коленвала.
Начал собирать голову, прикрутил собранный коллектор впускной, при этом посадив болты крепления коллектора на герметик, так как они входят в головку через сквозные отверстия.
Напильником шлифанул плоскость выпускного коллектора, так как плоскость была далекой от ровной, ввиду того что была обломана шпилька крепления выпускного коллектора.
Установил головку на блок, затянув моментом 20 нМ и довернув на угол 110гр. Установку проводил согласно мануалу в определенной последовательности затяжки болтов, выжидаю 3 минуты и потом отпуская определенные болты и затягивая тем же моментом и доворачивая на тот же угол.
Установил новую прокладку выпускного коллектора, новую шпильку и новую гайку. Причем, когда очищал блок от грязи с маслом нашел остаток обломанной шпильки с гайкой. Скорее всего виной послужило криворукость упырей по установке выпускной системы, так как при вваривании элементов выпуска пламягасителя, резонатора, эти долбо…ы стучали по трубе чтобы изогнуть немного, в итоге по срывали шпильку и не только. Пришлось при установке выпускного коллектора подгибать своими руками выпускную трубу, что бы сделать соосным соединение коллектора и трубы…
До этого ремонта была еще замена катушки зажигания и кислородного датчика, так как сканер показывал его тупость и медленный разогрев из-за чего бензомозг обогащал смесь, в момент если глушишь машину и потом через минут 10-15 заводишь. Бензомозг включает коррекцию смеси при условии, что температура ОЖ выше 40С, при условии рабочего ЛЗ, начинается корректировка смеси. Мой старый ЛЗ долго разогревался и соответственно показывал 450мВ, а мозг обогащал смесь доходя до крайнего значений и плавания оборотов, пока датчик не начинал как то реагировать и смесь возвращалась в нормальные значения.
Через неделю мучений все собрал, залил, и помолясь, завел )
Все отлично, первая поездка на расстояние в 100 км показало, что все отлично… но опять течет )))))
Думал прокладку криво поставил… ан нет, оказывается, что шпильки выпускного коллектора вкручиваются в сквозные отверстия охлаждающих и масляных каналов?! вот по резьбе шпилек и сочилось масло и ож.
В общем, инженеры рено знатно потрудились, придумывая разные примудрости и гениальности))))
Так вот, те же муда…и помимо того, что оторвали шпильку, так еще и по срывали остальные шпильки в посадочных местах и нарушили герметик на шпильках, что и вызывало дополнительную течь масла и ож по резьбе шпилек.
Выкручивал все шпильки крепления выпускного коллектора с помощью двух гаек, предварительно слив опять ож
Обработал резьбу фиксатором с эффектом герметизации, данный материал стоек к ож, маслу и бензину
Все собрал на места, выждав 6 часов для застывания фиксатора, залил ож обратно и завел. Опять пробег на 100 км показал отсутствие течи.
Так, что на этом позвольте откланяться… :)
И напоследок, Всем Добра и Бабла!
ЗАМЕНА ПРОКЛАДКИ ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ ДВИГАТЕЛЯ
вследствие коробления головки блока из- за перегрева.
Вам потребуются: торцовые головки «на 10», «на 16», «на 18», головка TORX Е14, ключ «на 13», отвертка с плоским лезвием, фиксатор для установки ВМТ, фиксатор распределительных валов, динамометрический ключ, пассатижи.
Операции по замене прокладки головки блока цилиндров для наглядности показаны на снятом двигателе.
1. Снизьте давление в системе питания
(см. «Снижение давления в системе питания двигателя», с. 100).
2. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
3. Слейте жидкость из системы охлаждения двигателя.
4. Снимите ремень привода вспомогательных агрегатов (см. «Замена ремня привода вспомогательных агрегатов», с. 66).
5. Снимите ремень привода газораспределительного механизма (см. «Замена ремня привода газораспределительного механизма и его роликов», с. 68).
6. Отсоедините приемную трубу от выпускного коллектора (см. «Замена элементов системы выпуска отработавших газов», с. 111).
7. Снимите ресивер (см. «Снятие и установка ресивера», с. 107).
8. Снимите водораспределитель (см. «Снятие и установка водораспределителя», с. 93).
9. Снимите крышку головки блока цилиндров (см. «Замена уплотнения крышки головки блока цилиндров», с. 71).
10. Снимите распределительные валы
(см. «Снятие и установка распределительных валов», с. 78).
11. Выверните торцовой головкой TORX Е14 десять болтов крепления головки блока цилиндров и выньте болты.
Болты крепления головки блока обязательно замените новыми. Повторное использование не допускается. Обратите внимание на то, что болты разной длины. При их снятии запомните расположение болтов и затем установите новые болты соответствующей длины.
12. Снимите головку блока цилиндров в сборе с выпускным коллектором.
Снимать головку блока цилиндров удобнее с помощником, так как она довольно тяжелая.
13. Снимите прокладку.
14. Очистите привалочные поверхности головки и блока.
15. Проверьте головку блока на отсутствие коробления. Для этого поставьте линейку ребром на поверхность головки сначала посередине вдоль, затем поперек, а также по диагоналям и щупом измерьте зазор между поверхностью головки и линейкой. Замените головку блока цилиндров, если зазор более 0,05 мм.
16. Установите головку блока цилиндров в последовательности, обратной снятию, с учетом следующего:
- удалите из резьбовых отверстий болтов крепления головки блока цилиндров масло или охлаждающую жидкость, попавшие туда при снятии головки;
- обязательно установите новую прокладку головки блока, повторное использование прокладки не допускается;
- замените болты новыми;
Рис. 5.8. Порядок затяжки болтов крепления головки блока цилиндров
- смажьте болты моторным маслом;
- затягивайте болты на холодном двигателе в указанном порядке (рис. 5.8) в два этапа:
I этап (предварительная осадка прокладки) - затяните болты моментом 20 Нм;
II этап - доверните болты на угол 240°±6°.
На фото показан пример доворачивания бол та головки блока цилиндров на определен ный угол.
17. Установите все детали и узлы в порядке, обратном снятию.
18. Залейте охлаждающую жидкость.
Видео по теме "Renault Megane 2. ЗАМЕНА ПРОКЛАДКИ ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ ДВИГАТЕЛЯ"
Renault Megane II / K4M / Ремонт ГБЦ Рено Сценик 1 - Замена прокладки ГБЦ Замена прокладки гбц Renault Scenic 1Снятие, осмотр и установка головки блока цилиндров Рено Меган
Головка блока цилиндров снимается вместе с впускным и выпускным коллекторами.
Приготовьте новый зубчатый приводной ремень, прокладки под головку блока цилиндров и клапанную крышку и (возможно) набор новых болтов крепления головки блока цилиндров.
1. Отсоедините кабель массы от батареи (обратитесь к Главе Электрооборудование двигателя).
Если автомагнитола в вашем автомобиле закодирована, прежде чем отключать батарею, убедитесь что Вы знаете код.
2. Слейте жидкость из системы охлаждения, и из блока цилиндров на двигателе Е7J, как описано в Главе Техническое обслуживание (на двигателе Е7J важно слить жидкость из блока, потому что если будут потревожены влажные гильзы цилиндра, охлаждающая жидкость будет стекать в поддон).
3. Слейте двигательное масло как описано в Главе Техническое обслуживание.
4. Снимите зубчатый приводной ремень, обратитесь к Разделу Снятие, осмотр и установка зубчатого приводного ремня из этой Главы.
5a. Снимите сборку воздушного фильтра как описано в Главе Системы питания, выпуска. На двигателе К7М, снимите усиливающийся стержень между куполами передней подвески.
5b. Отсоедините воздуховод от корпуса дросселя (обратитесь к иллюстрациям).
6. Отсоедините тросик педали газа от корпуса дросселя (обратитесь к Главе Системы питания, выпуска).
7. На двигателе Е7J, отверните держатель тросика педали газа от клапанной крышки.
8. На двигателе К7М, снимите ВВ катушки зажигания с клапанной крышки как описано в Главе Электрооборудование двигателя; отсоедините от свечей зажигания провода высокого напряжения и отверните фиксатор проводов от клапанной крышки.
9. Отсоедините шланги вентиляции картера от клапанной крышки.
10. Отверните болты и снимите клапанную крышку и прокладку.
11. Отверните кабель массы с правой стороны переборки (обратитесь к сопроводительной иллюстрации).
12. Ослабьте скобы и отсоедините подающие и возвратные топливные шланги от корпуса дросселя (двигатель E7J) или топливной магистрали (двигатель К7М).
13. Отсоедините шланг электромагнитного клапана системы рециркуляции топливных паров.
14. Отключите проводку и шланги от датчика абсолютного давления на переборке. Также отверните жгут проводов от впускного трубопровода, и отсоедините всю электропроводку от головки блока цилиндров (обратитесь к сопроводительной иллюстрации).
15. Ослабьте скобку и отсоедините шланг вакуумного усилителя тормоза от впускного трубопровода.
16. Отверните и снимите болт верхнего крепления трубки щупа измерения уровня масла.
17. Снимите свечи зажигания как описано в Главе Техническое обслуживание.
18a. Выпустите скобу и отсоедините верхний шланг радиатора от кожуха термостата. Также отсоедините шланги отопителя и шланг расширительного бачка.
18b. Отверните держатель шланга отопителя на левой стороне головки блока цилиндров (обратитесь к иллюстрациям).
19. Отверните и снимите болт верхнего крепления/регулировки генератора от кронштейна на задней части головки блока цилиндров.
20. Отверните гайки и снимите теплоизоляционный щит с выпускного коллектора. Снимите приемную трубу как описано в Главе Системы питания, выпуска.
21a. Отверните и снимите ось коромысел и крепежную пластину.
21b. Затем постепенно ослабьте болты крепления головки блока цилиндров.
21c. Снимите все болты кроме помещенного в переднем правом углу, который необходимо отвернуть только на три-четыре оборота.
22. Теперь необходимо нарушить соединение между головкой блока цилиндров, прокладкой и блоком цилиндров. На двигателе Е7J, важно не поднимать и не тревожить “влажные” гильзы цилиндра.
Чтобы избежать этого, потяните левый конец головки цилиндров вперед, поворачивая ее вокруг оставленного болта, затем переместите головку назад в прежнее положение. Если эту процедуру не выполнить на двигателе Е7J, имеется вероятность перемещения гильз цилиндров и нарушения уплотнений, что приведет к утечкам после установки головки.
23a. Снимите оставшийся болт и поднимите головку с блока цилиндров.
23b. Затем удалите прокладку. Заметьте установочный на переднем правом углу блока (обратитесь к иллюстрациям).
24. Снимите впускной трубопровод и выпускной коллектор как описано в Главе Системы питания, выпуска.
25. Обратите внимание, что на двигателе Е7J коленвал не должен вращаться при снятой головке, так как могут быть смещены гильзы. Если имеется необходимость вращения коленвала (например при очистке днища поршня), зафиксируйте гильзы болтами с шайбами или монтажными зажимами (обратитесь к сопроводительной иллюстрации).
1. Совмещающиеся поверхности головки и блока цилиндров должны быть совершенно чистыми. С помощью скребка удалите все следы прокладки и нагара, а также очистите верхние части поршней. Работайте особенно осторожно с алюминиевой головкой блока цилиндров, так как мягкий металл может быть легко поврежден. Также следите, чтобы грязь не попала в масляные и водные каналы - это особенно важно для цепи смазки, поскольку нагар может заблокировать подачу масла к распредвалу и подшипникам коленвала и коромыслам. С помощью липкой ленты и бумаги изолируйте водяные, масляные каналы и отверстия под болты в блоке цилиндров. Аналогичным образом очистите днища поршней.
2. Проверьте блок и головку на наличие щербинок, глубоких царапин и других повреждений. Если имеются небольшие царапины, их можно аккуратно удалить напильником. Более серьезное повреждение возможно устранить переточкой, но эту работу следует поручить специалисту.
3. С помощью линейки, поставленной на ребро, проверьте искривление головки блока цилиндров. На двигателе Е7J также проверьте выступание гильз цилиндров. Эти параметры тесно связаны с прогоранием прокладки головки блока цилиндров.
4. Очистите все отверстия под болты в блоке. Последите, чтобы в них не оставалось масло, иначе имеется вероятность того, что при затягивании болтов блок может треснуть под действием гидравлического давления.
5. Осмотрите резьбу болтов и резьбу в блоке цилиндров на наличие повреждений. Если необходимо, метчиком подходящего размера обновите резьбу в блоке и винторезной плашкой очистите резьбу на болтах. Рекомендуется заменять болты после каждого их снятия.
1. Закрепите впускной трубопровод и выпускной коллектор на головке блока цилиндров, действуя соответственно описанию в Главе Системы питания, выпуска.
2. Убедитесь, что поршень №1 помещен в ВМТ, затем оботрите поверхности головки и блока. На двигателе Е7J, снимите зажимы гильз цилиндров.
3. Убедитесь, что установочный штифт находится на своем месте в переднем правом углу блока.
4. Разместите новую прокладку на блоке, надев ее на штифт - прокладка может устанавливаться только в одном положении (обратитесь к сопроводительной иллюстрации).
5a. Опустите головку на блок. Смажьте резьбу и места под головками болтов, установите шайбы.
5b. Затем вставьте болты. Обратите внимание, что более короткие болты устанавливаются на стороне впускных клапанов - и вворачиваются пока только вручную (обратитесь к иллюстрациям).
6a. Затяните болты крепления головки блока цилиндров в показанной последовательности приведенным в Спецификациях усилием (обратитесь к иллюстрациям).
6b. При доворачивании болтов, сделайте краской метки на головках болтов и головке блока цилиндров, чтобы обеспечить правильный угол, или приобретите специальный инструмент для доворачивания.
6c. Если болты будут зажаты точно как определено, нет никакой потребности повторно затягивать их после первого запуска двигателя.
7. Установите ось коромысел и крепежную пластину, обратитесь к Разделу Снятие, осмотр и установка распредвала. Если головка блока цилиндров перебиралась, то на этом этапе рекомендуется проверить зазоры клапанов, чтобы исключить любую вероятность касания клапанами поршней после установки зубчатого приводного ремня. Проверните коленвал так, чтобы ни один поршень не стоял в положении ВМТ.
8. Установите приемную трубу как описано в Главе Системы питания, выпуска, затем установите теплоизоляционный щит на выпускной коллектор и затяните гайки.
9. Вставьте болт верхнего крепления/регулировки генератора на задней части головки блока цилиндров, затем отрегулируйте натяжение приводного ремня как описано в Главе Техническое обслуживание, и затяните болт.
10. Подсоедините шланг расширительного бачка, шланги отопителя и верхний шланг радиатора к кожуху термостата, и убедитесь, что скобы установлены на прежнее место.
11. Установите и затяните болт верхнего крепления трубки щупа измерения уровня масла.
12. Подсоедините шланг вакуумного усилителя тормоза к впускному трубопроводу.
13. Установите свечи зажигания как описано в Главе Техническое обслуживание.
14. Подсоедините электропроводку и шланги к датчику абсолютного давления.
15. Подсоедините шланг электромагнитного клапана управления циркуляцией топливных паров.
16. Подсоедините подающие и возвратные топливные шланги к корпусу дросселя (двигатель Е7J) или к топливной магистрали (двигатель К7М).
17. Закрепите кабель массы на переборке.
18. Отрегулируйте зазоры клапанов, если еще не сделали это (обратитесь к Разделу Проверка и регулировка зазоров клапанов из этой Главы).
19. Установите клапанную крышку с новой прокладкой и равномерно затяните болты приведенным в Спецификациях усилием.
20. Подсоедините шланг вентиляции картера к клапанной крышке.
21. На двигателе К7М установите ВВ катушки зажигания на клапанную крышку и подсоедините провода высокого напряжения к свечам зажигания. Закрепите держатель проводов высокого напряжения к клапанной крышке.
22. На двигателе Е7J, установите кронштейн тросика педали газа на клапанную крышку.
23. Подсоедините тросик педали газа и отрегулируйте его, как описано в Главе Системы питания, выпуска.
24. Установите сборку воздушного фильтра, как описано в Главе Системы питания, выпуска. На двигателе К7М, подсоедините воздуховод к корпусу дросселя.
25. Установите новый зубчатый приводной ремень, обратитесь к Разделу Снятие, осмотр и установка зубчатого приводного ремня из этой Главы.
26. Заполните двигатель свежим маслом, как описано в Главе Техническое обслуживание.
27. Установите и затяните сливную пробку в блоке цилиндров на двигателе Е7J.
28. Заполните и прокачайте систему охлаждения как описано в Главе Техническое обслуживание.
29. Присоедините кабель массы к батарее.
Замена прокладки головки блока цилиндров на Рено Меган 2
Водители, в чьих гаражах давно прописался Рено Меган 2, наслышаны о такой проблеме как тяжелый запуск двигателя и сопутствующую ему потерю антифриза (охлаждающей жидкости). Одной из основных причин, почему это происходит, является повреждение прокладки ГБЦ.
Уже в полном названии - двигатель внутреннего сгорания - чувствуется намек на то, что данный узел герметичен и не терпит вмешательств. Из-за прогара или иной причины, ведущей к утрате целостности прокладки головки блока цилиндров, это самое вмешательство как раз и происходит.
Больше о типах прокладок ГБЦ и когда их надо менять написано здесь.
Поскольку от прокладки зависит стабильная работа мотора, к покупке новой, на замену прохудившейся, стоит отнестись серьезно. Следует внимательно осмотреть новую прокладку - она должна быть выполнена из качественного материала - асбеста или металла, не иметь царапин на окантовке камер сгорания и маслоканалов. Толщина прокладки ГБЦ для Renault Megane составляет 1,4-1,6 миллиметра и имеет определенную форму, совпадающую с прорезями на блоке и самой головке.
Если прокладка приобретена в специализированном магазине автозапчастей, то ней должны присутствовать все необходимые маркировки производителя. Кроме самого изделия необходим герметик для лучшей фиксации с головкой блока цилиндров.
Основной порядок замены прокладки ГБЦ на Рено Меган 2
Сначала надо сбросить давление в топливной системе, делается это путем снятия клеммы на “минус” АКБ и вытаскивания реле топливного насоса из блока предохранителей. После этого надо запустить авто и дождаться, чтобы двигатель заглох, опустошив топливо в форсунках. Теперь надо выждать, пока мотор остынет, и слить охлаждающую жидкость из системы.
Далее надо снять клапанную крышку, убрать ремень со шкива распредвала и отсоединить патрубки от коллекторов. Затем отсоединить проводку с датчиков и форсунок, после чего проводка убирается полностью.
Следующим шагом будет снятие тросика ДЗ с пальца шаровой, что даст возможность выбрать из кронштейна трос газа. После этого следует отсоединить шланги и патрубок термостата, открутить крепления “массы” и гидроусилителя. Также надо демонтировать ось коромысел под крышкой ГБЦ.
Теперь можно выкрутить болты крепления - их всего десять - и вытащить их из головки. Затем снять ГБЦ и удалить прокладку. Поверхности ГБЦ и блока цилиндров следует очистить от следов старой прокладки, но аккуратно, чтобы не оставить царапин.
Установка в обратном порядке.
Уже в полном названии - двигатель внутреннего сгорания - чувствуется намек на то, что данный узел герметичен и не терпит вмешательств. Из-за прогара или иной причины, ведущей к утрате целостности прокладки головки блока цилиндров, это самое вмешательство как раз и происходит.
Больше о типах прокладок ГБЦ и когда их надо менять написано здесь.
Поскольку от прокладки зависит стабильная работа мотора, к покупке новой, на замену прохудившейся, стоит отнестись серьезно. Следует внимательно осмотреть новую прокладку - она должна быть выполнена из качественного материала - асбеста или металла, не иметь царапин на окантовке камер сгорания и маслоканалов. Толщина прокладки ГБЦ для Renault Megane составляет 1,4-1,6 миллиметра и имеет определенную форму, совпадающую с прорезями на блоке и самой головке.
Если прокладка приобретена в специализированном магазине автозапчастей, то ней должны присутствовать все необходимые маркировки производителя. Кроме самого изделия необходим герметик для лучшей фиксации с головкой блока цилиндров.
Основной порядок замены прокладки ГБЦ на Рено Меган 2
Сначала надо сбросить давление в топливной системе, делается это путем снятия клеммы на “минус” АКБ и вытаскивания реле топливного насоса из блока предохранителей. После этого надо запустить авто и дождаться, чтобы двигатель заглох, опустошив топливо в форсунках. Теперь надо выждать, пока мотор остынет, и слить охлаждающую жидкость из системы.
Далее надо снять клапанную крышку, убрать ремень со шкива распредвала и отсоединить патрубки от коллекторов. Затем отсоединить проводку с датчиков и форсунок, после чего проводка убирается полностью.
Следующим шагом будет снятие тросика ДЗ с пальца шаровой, что даст возможность выбрать из кронштейна трос газа. После этого следует отсоединить шланги и патрубок термостата, открутить крепления “массы” и гидроусилителя. Также надо демонтировать ось коромысел под крышкой ГБЦ.
Теперь можно выкрутить болты крепления - их всего десять - и вытащить их из головки. Затем снять ГБЦ и удалить прокладку. Поверхности ГБЦ и блока цилиндров следует очистить от следов старой прокладки, но аккуратно, чтобы не оставить царапин.
Замена прокладки гбц renault megane
2. Слейте жидкость из системы охлаждения, и из блока цилиндров на двигателе Е7J, как описано в Главе Техническое обслуживание (на двигателе Е7J важно слить жидкость из блока, потому что если будут потревожены влажные гильзы цилиндра, охлаждающая жидкость будет стекать в поддон).
3. Слейте двигательное масло как описано в Главе Техническое обслуживание.
4. Снимите зубчатый приводной ремень, обратитесь к Разделу Снятие, осмотр и установка зубчатого приводного ремня из этой Главы.
