Замена прокладки гбц пежо 206

Обновлено: 07.01.2025

Замена прокладки ГБЦ и её ремонт.

Запись от 18.09.2016
Неминуема была замена прокладки ГБЦ, вообщем из предыдущей записи было понятно. Были заказаны запчасти по списку составленных мной, заказывал в Автодоке.

Список купленных и замененных мной запчастей, которые 100% подошли
tu3a (kfw) 1.4 евро4 седан:
Датчик положения коленвала — 3019200AW — DELLO/AUTOMEGA — 384 р.
Фильтр воздушный — 70314 — ASAM — 204 р.
Крышка расширительного бачка — 11142380000 — MEYLE -187 р.
Прокладка гбц — 984136 — ELRING — 964 р.
Прокладка клапанной крышки — 776416 — ELRING — 211 р.
Свеча зажигания — 0241235751 — BOSCH — 127 р. х 4 = 508 р.
Прокладка выпускного коллектора — 0349K1 — CITROEN/PEUGEOT — 116 р.
Зубчатый ремень — 5575XS — GATES — 1013 р.
Сальник распредвала — 505366 — ELRING — 213 р.
Прокладка впускного коллектора — 258620 — ELRING — 84 р. х 4 = 336 р.
Сальник клапана (масло-съемный колпачок) — 701289 — ELRING — 20 р. х 8 = 160 р.
Фильтр масляный — FCR211156 — FRANCECAR — 121 р.
Масло моторное полусинтетика 10х40 — 162622 — ZIC X5 — 950 р.
Антифриз 5л. Красный G12+ — 430206033 — FELIX — 550 р.
Итого запланированые затраты на запчасти: 5917 р.

После чего всё было выставлено по меткам, мешающеее снято, позвонил знакомому мотористу(у него есть динамометрический ключ и он клапана притирать умеет, а я нет. Сняли головку, я увидел ужасные раковины в местах где охлаждающая жидкость встречается с головкой и раковины были глубиной 2-3 мм, после того было решено заварить головку и шлифовать. Головку заварили за 3000 р. я думал умру от этой цифры. Повёз на шлифовку, шлифанули, сказали сняли больше 2х соток, я думал прикольно… че.)) отдал за шлифовку 1000 р.

Вот как моль съела, может водяная моль бывает?

Клапана притёрли, отвезли на ультрозвуковую мойку, отмылась как новая стала 400 р.
После оказалось, что потерялись под пружинные шайбы клапанов! оказывается мы не знали что они там есть, посмтотрел по каталогу, есть шайбы, оригинал стоит 20 р. штучка. Поездил нигде нет, ни отчего не подходят, в пежо центре нет, в ситроен центре долго на меня смотрели как на шизофреника пока я сам не выпросил у них в каталоге полазить, у них тоже не оказалось, а почему так? Да им ничего не делается, а мы потеряли, скорее всего толи на шлифовке, толи на мойке, причём на мойке я нашёл 1 шт. Вся работа встала, можно было подождать недельку эти шайбочки, но я думал помру. Продолжал поиски, нашёл двигатель KFW в разбор, позвонил, попал на парня, пыжами занимается(ремонтирует) на березина в частном доме, по его словам головка была хорошей, но с гнутыми клапанами, снимать шайбы даже за 500 р. он не согласился, забрал с распредвалом головку за 3000 р. всборе с гнутыми клапанами. После дальнейшего осмотра я заметил, что она почти каноль, но притирать клапана на ней я не стал, забрал шайбы и положил в запас.

На гильзах был хон, и ступеньки я не чувствовал вовсе, одна гильза поднялась(мне говорили в пежо центре что нужно снимать гильзы и менять уплотнительные кольца, типа они так делают) я просто почистил всё, продул и положил прокладку и прикрутили головку.

Поршня на вид были как новые, возможно что правда пробег был 114 т.км наверное))
Меня даже не смутилиследы ударов клапанов, я так и не понял почему так, возможно тут либо гнули клапана, либо я пока на воде катался покоцал, клапана свои проверял, ровные как с завода, решил не думать о всякой ерунде.

Головка выглядит как новая! )) Помпу не менял, на вид живая, чё её менять.

Эти прокладки стоят копейки, почему люди мажут их герметиком, они толше старых на милиметр и отлично прижимаются в отличии от старых.

Гавнота это а не корпус термостата, ищу алюминиевый, прокладку делал не помогает)) Хотя если герметик белый использовать отечественный, думаю поможет.

Сделано в России, мне нравится, дешево и сердито, нареканий не было.

Финишная прямая!
Мотористу за его услуги было отдано 5000 р., он просил 8000 р. но мы сошлись на том, что вина в потере шайб была и его, сам считаю 8000 р. очень дорого за притирку и установку(возможно я не прав).

После как завел немного подымила, после часа работы дым пропал))

Замена прокладки ГБЦ Пежо 206

Peugeot 206 1.4 2002 г. приехал с пузырями воздуха в расширительном бачке. По всем симптомам было похоже на две причины неисправности:

Оборвало крыльчатку водяного насоса и нет циркуляции в системе охлаждения, из-за чего двигатель может подкипать.

После многочисленных экспериментов определить точную причину так и не удалось. Поэтому было принято решения начать с более легкой работы — снятия водяного насоса. Для снятия ГБЦ как и для снятия помпы все равно необходимо разбирать механизм ГРМ. В итоге оказалось что нужна замена прокладки головки блока цилиндров.

Необходимые прокладки при снятии ГБЦ PEUGEOT 206

Производитель	Артикул	Средняя цена, руб.
Оригинал
PEUGEOT CITROEN	9677399780	950
Аналоги
VICTOR REINZ	613371500	840
ELRING	984136	840
AJUSA	10155600	1200

Прокладка выпускного коллектора

Производитель	Артикул	Средняя цена, руб.
Оригинал
PEUGEOT CITROEN	349K1	160
Аналоги
VICTOR REINZ	713506800	190
ELRING	258311	195
CORTECO	26644P	310

Прокладка клапанной крышки

Производитель	Артикул	Средняя цена, руб.
Оригинал
PEUGEOT CITROEN	24954	1300
Аналоги
CORTECO	23150P	170
VICTOR REINZ	703114600	210
ELRING	776416	230

Производитель	Артикул	Средняя цена, руб.
Оригинал
PEUGEOT CITROEN	80732	700
Аналоги
SWAG	62911809	150
VICTOR REINZ	813963300	400
ELRING	505100	460

Поскольку кроме прокладок нужно сливать охлаждающую жидкость, то позаботьтесь чтобы у вас был свежий антифриз в достаточном количестве. Рабочий объём системы охлаждения 7 литров. Рекомендуемый класс антифриза G12.

Необходимые для работы инструменты:

Колесный ключ;
Домкрат или подъемник;
Ключи (желательно иметь набор с головками и воротком) на 10мм, 12мм, 13мм, 14мм, 15мм, 17мм и 24мм;
Отвертки "+" и "-";
- Пассатижи;
- Бита torx T25;
Как заменить прокладку ГБЦ Пежо 206 1.4
- Снимаем с АКБ минусовую клемму
- Освобождаем доступ к ременному приводу
- Разбираем механизм ГРМ
- Сливаем охлаждающую жидкость
- Снимаем корпус воздушного фильтра
- Отсоединяем от ГБЦ все электроразъемы
- Отсоединяем от ГБЦ все вакуумные шланги, патрубки охлаждения, тросик газа
- Откручиваем выпускной коллектор
- Снимаем клапанную крышку
- Откручиваем болты крепления ГБЦ
- Снимаем ось коромысел
- Снимаем ГБЦ
- Проверяем плоскость ГБЦ и блока на искривления
- Очищаем всё от грязи, обезжириваем, выдуваем воздухом отверстия болтов
- Пока снята ГБЦ меняем сальник распредвала
- Устанавливаем ГБЦ на место
- Собираем все в обратном порядке
- Регулируем тепловые зазоры клапанов
- После окончательной сборки заливаем охлаждающую жидкость, запускаем двигатель, проверяем его работу.
Моменты затяжки резьбовых соединений
- Крышка клапана M6 — 7 Nm;
- Контргайка регулировочного винта зазора в клапане M9 — 18 Nm;
- Приводная шестерня распределительного вала M10 винт(ы) — 45 Nm;
- Механизм натяжения зубчатого ремня — 22 Nm;
- Длина новых болтов крепления головки блока цилиндров 175,5 mm;
- Максимальная длина болтов крепления головки блока цилиндров 176,5 mm;
- Впускной коллектор — 20 Nm;
- Свечи зажигания — 28 Nm;
- Ременный шкив коленчатого вала — 25 Nm;
- Крепление колеса — 90 Nm.
Болты крепления головки блока цилиндров
- Ступень 01 — 20 Nm;
- Ступень 02 — 240°;
Выпускной коллектор
- Теплозащитные щитки — 8 Nm,
- Короткие гайки — 25 Nm,
- Длинные гайки — 16 Nm;
Далее в нашем фотоотчете более детальная инструкция.

Начинаем искать проблему образования воздуха в системе охлаждения.

Начнем с более легкой работы, снятия и проверки водяного насоса. Сразу открываем крышку расширительного бачка системы охлаждения.

Откручиваем два болта крепления верхнего защитного кожуха ремня ГРМ. Используем ключ на 10мм.

Теперь будем добираться до механизма ГРМ со стороны колеса. Снимаем колпак и откручиваем переднее правое колесо, используя ключ на 17мм.

Отщелкиваем пистоны крепления подкрылка, указанные стрелками на фото.

И откручиваем два шурупа крепления подкрылка к бамперу, используя ключ torx T25.

Теперь отгибаем подкрылок за стойку и получаем свободный доступ к ременному приводу двигателя.

Далее мы будем снимать ремень генератора. Стрелкой указан натяжной ролик ремня. С помощью ключа на 15мм проворачиваем ролик по часовой стрелке, ослабляя натяжку ремня, и снимаем ремень.

Откручиваем три болта крепления шкива коленвала, используя ключ на 14мм.

Перед снятием шкива коленвала рекомендуем установить метку на шкиве и болту, чтобы была возможность при сборке поставить шкив на свое место.

Для снятия защитного кожуха ремня ГРМ нам необходимо открутить четыре болта крепления, указаны стрелками, используя ключ на 10мм.

Снимаем кожух, освобождая доступ к ремню ГРМ и помпе.

При визуальном осмотре никаких признаков неисправности помпы мы не наблюдаем, но для точной проверки, нам необходимо снять помпу и покрутить ее в руках.

Для начала нам необходимо выставить ГРМ по меткам. Прокручиваем двигатель за центральный болт коленвала, используем вороток, несколько удлнителей и головку на 24мм.

Прокручиваем двигатель, пока шкив распредвала не прокрутиться до метки в ГБЦ. В отверстия в шкиву и ГБЦ устанавливаем фиксатор диаметром 8мм. Также рекомендуем установить метку на ремне и шкиве, и указать направление вращения ремня.

Метка коленвала должна устанавливаться с помощью специальных приспособлений. Но у нас двигатель работает без всяких проблем, поэтому нам будет достаточно установить свою метку на коленвале и ремне.

Ключом на 13мм ослабляем натяжку ремня ГРМ и снимаем ремень.

Теперь будем снимать помпу. Откручиваем два болта крепления водяного насоса, используем ключи на 10мм и 12мм.

И подставив емкость для охлаждающей жидкости, сливаем антифриз и снимаем помпу.

Осмотр снятой помпы показал что она в полном порядке. Крыльчатка на месте, люфтов нет.

Одну возможную причину неисправности мы исключили. Теперь устанавливаем помпу на место и можем с полной уверенностью приступать к снятию ГБЦ.

Перед снятием ГБЦ и отключением разъемов датчиков нам необходимо отсоединить клемму АКБ. Рекомендуется снимать минусовую клемму, хотя быстросъем установлен на плюсовой клемме аккумулятора.

Так как расширительный бачок системы охлаждения уже пустой, то мы его сразу снимем и уберем в сторону. Отсоединяем шланг обратки и снимаем поддерживающую резинку.

С помощью пасатижей или специального съемника снимаем евро хомут с патрубка расширительного бачка, снимаем патрубок и убираем в сторону бачок.

Теперь будем снимать корпус воздушного фильтра. Откручиваем воздушный патрубок от дроссельной заслонки, и от клапанной крышки отсоединяем патрубок картерных газов.

Потянув вверх корпус воздушного фильтра, вытаскиваем его из кронштейна и убираем в сторону корпус вместе с отключенными патрубками.

Начинаем отсоединять от впускного коллектора электроразъемы и вакуумные шланги.

Отсоединяем от топливной рампы шланг подачи топлива и рядом от коллектора электроразъем.

Отсоединяем газовые форсунки, пометив электроразъемы и газовые шланги по номеру цилиндра.

Отсоединяем трос газа, электро разъем катушки зажигания и вакуумный шланг.

Еще один вакуумный шланг необходимо отсоединить сзади впускного коллектора.

Отсоединив всё от впускного коллектора переходим к левой стороне двигателя, возле АКБ. Отсоединяем электроразъемы указанные стрелками.

Отсоединяем еще один электроразъем с датчика температуры. Ключом на 10мм откручиваем три болта крепления кронштейна поддержки трубок ГУРа и кондиционера.

Отщелкиваем поддержку трубок и убираем кронштейн в сторону.

Далее будем снимать выпускной коллектор. Для этого первым делом спускаемся под автомобиль и откручиваем болт крепления кронштейна приемной трубы. Используем ключ на 17мм.

Теперь снимаем тепловой экран выпускного коллектора, открутив четыре болта ключом на 10мм.

И откручиваем восемь гаек крепления выпускного коллектора, используя ключ на 12мм. Открутив гайки снимаем коллектор со шпилек.

Также спереди автомобиля необходимо снять патрубок радиатора идущий к термостату. Снять и убрать в сторону щуп уровня масла. После того как всё отсоединили, можем снимать клапанную крышку. Для этого откручиваем две гайки ключом на 10мм.

Также необходимо не забыть открутить ключом на 12мм болт кронштейна поддержки ГБЦ.

С помощью головки torx E14 откручиваем десять болтов крепления головки блока цилиндров.

Снимаем болты вместе с осью коромысел.

Для снятия ГБЦ необходим помощник. Один, очень неудобный патрубок, возможно снять только когда ГБЦ приподнята. Поэтому один человек приподнимает ГБЦ, а второй снимает патрубок, сняв евро хомут.

ГБЦ снята, осматриваем блок двигателя. Очищаем его и промеряем плоскость на искривления.

Осматриваем старую прокладку, пытаясь найти причину неисправности.

Осматриваем ГБЦ. На ней четко видно место пропуска газов в систему охлаждения. Очищаем плоскость ГБЦ, проверяем на искривления. В нашем случае ГБЦ ровная и мы готовим ее к установке обратно на блок цилиндров. Пока головка снята удобно заменить сальник распредвала, если необходимо. Очищаем и обезжириваем посадочное место ГБЦ.

Устанавливаем на блок новую прокладку, предварительно сравнив ее со старой прокладкой.

Устанавливаем ГБЦ на место.

С прокладкой ГБЦ шел лист-вкладыш, на котором указан порядок затяжки болтов и момент затяжки.

После затяжки ГБЦ и сборки механизма ГРМ обязательно необходимо отрегулировать тепловые зазоры клапанов. После регулировки клапанов, собираем всё в обратном порядке.

Замена прокладки гбц пежо 206

Все началось с того что начал светиться «check engine» и движок троил. Выполнили проверку ошибок через USB диагностический кабель ELM-237. Ошибки были следующего содержания: отсутствует зажигания в одном из цилиндров. Свеча в этом цилиндре была в масле.
Свечи почистили поставили на место, ошибки сбросили. Вроде все нормально, спустя день повторилось вновь. Тут интересная особенность если цилиндр заливает, то блок управление отключается зажигание и подачу топлива.
Сбросили ошибки, троить перестало(так как блок управление перешел в нормальный режим). И было замечено что из выхлопной трубы идет белый дым, сменяясь синим.
Получается что льет масло с антифризом. Так же машина немного закипела, так как ушел антифриз и был долит тосол.
Что получается, капитальный ремонт или замена прокладке головки блока цилиндров.
Открываем капот и видим двигатель.

Снимаем воздушный фильтр вместе со всей конструкцией.

Так он крепиться снизу.

Снимаем катушки зажигания.

Берем свечной ключ и компрессометр.

Соблюдаем инструкцию, так же при этом открываем дроссель полностью.

Выкручиваем свечки зажигания.

Вставляем компрессометр и начинаем проверку.

У нас результат получил что в среднем в рабочих цилиндрах 12-14, а в одном 3.
Хочу сказать что лучше покупать вкручивающийся компрессометр на гибком шланге.
Начнем разбирать. Углубляться в подробности не буду, так как эта работа предполагает минимальные знания механика.

Отсоединяем тросик дроссельной заслонки, провода датчиков, шланги, откручиваем топливную рампу(саму рампу от топливного шланга не отсоединяем, просто уводим в сторону). Откручиваем гайки крепления впускного коллектора.

Снимаем впускной коллектор.

Откручиваем гайки выпускного коллектора. Только одна гайка выкрутилась, остальные выкрутились вместе со шпильками. Если бы выкрутились все, можно было не снимать выпускной коллектор.

Сдергиваем его с места. Хотя он сам отошел за ночь, так как был перерыв в работе.

Откручиваем хомут выпускного коллектора к трубе.

Так же снимаем радиатор, хотя возможно он бы и так вылез. Но у нас все равно слив жидкости. Пробки не было, сливали через патрубок.
Отсоединив провода лямбда-зондов, снимаем выпускной коллектор.

Приступаем к снятию боковой крышки головки блока цилиндров. Откручиваем кронштейн крепления шлангов ГУР.

Снимаем его и преступаем к откручиванию болтов боковой крышки.

Выкрутив их, снимаем крышку отсоединив при этом шланг охлаждающий жидкости внизу крушки.

Так же для удобства снимаем аккумулятор с корпусом в нем находится еще блок управления двигателем.

Приступаем к снятию ремня ГРМ.
Снимаем ремень дополнительного оборудования(если будет использовать рисуем стрелкой направление), откручиваем шкив, снимаем защиту. Удобнее делать сняв колесо если нет ямы. Хотя забегу вперед, ставили мы все через яму.

Прокручиваем коленчатый вал по часовой стрелки до выставления меток. Вставляем болт 6 мм в стопорное отверстие маховика. Находится за масленым фильтром.

Откручиваем ролик натяжителя ремня ГРМ.

Снимаем ремень ГРМ.

Снимаем крышку головки блока цилиндров и начинаем откручивать болты. Там Torx E14.
Ключ на 11 идеально подходит, но есть большая вероятность сорвать.

Берем Torx E14.

Раскручиваем болты в обратной последовательности.

Выкручиваем все болты.

Для удобства подписали какой болт откуда, согластно нумерации на картинке выше.

Снимаем коромысло.

Снимаем саму головку блока цилиндров.

И видим чистый цилиндр. Это говорит что поступал антифриз.
Теперь прокручивать коленчатый вал нельзя, так как гильзы могут вылезти и тогда придется заменять прокладку гильзы.
У нас еще получилось что гильза еще стояла криво и болталась.
Слив масло и сняв масляный поддон, мы заметили что антифриз сочится через прокладку гильзы.

Откручиваем две гайки шатуна, запоминаем где какая деталь была и вынимаем поршень с шатуном вместе с гильзой.

Чистим от масла, нагара и грязи. Идеально подходит средство для прочистки карбюраторов.

Одев новую прокладку, стоит порядка 30 рублей. Ставим гильзу, заправляем вкладыш шатуна.

Прикручиваем шатун к коленчатому валу. В руководство было написано что нужно новые гайки, были использованные старые. Просто затянуто с более сильным моментом.

Чистим цилиндры, головку от нагара, в идеале должно все блестеть. Так выставляется метка на распредвале. Нужно совместить отверстия и вставить них болт.

Если были сбиты метки: Прижав гильзы, аккуратно крутим коленвал по часовой стрелке до ВМТ первого цилиндра и вставляем болт 6 мм в стопорное отверстие маховика. Прокручиваем пока не упремся в болт. Находится за масленым фильтром.

Укладываем новую прокладку головки блока цилиндров. Направляющие должны быть на месте.

Ставим головку блока цилиндров.

Вставляем в отверстие штырь, что бы застопорить распредвал.

Ставим коромысло.

Достаем наши болты, по нумерации начинаем устанавливать. Предварительно смазав резьбу моторным маслом.

Удаляем излишки масла тряпкой.

Начинаем вкручивать.

Затягиваем болты в последовательности на 20 Нм.

Далее каждый болт в той же последовательности затягиваем на 240 градусов.

Ставим ремень ГРМ с новым натяжным роликом.

Покупаем герметик для масленого поддона, боковой крышки.

Удаляем старый герметик с масленого поддона и блока цилиндров.

Наносим слоем 3мм герметик.

Даем подсохнуть 10 минут.

Прикручиваем масляный поддон.

Ставим масло отбойник головки блока цилиндров.

Ставим крышку головки блока цилиндров.

Прикручиваем.

Намазываем герметиком боковую крышку головки блока цилиндров.

Прикручиваем на место, подключаем провода датчиков и шланг охлаждающий жидкости.

Заливаем промывочное масло.

Подключаем аккумулятор, и проверяем компрессию двигателя.

Компрессия получилось в районе 14.

Прикручиваем кронштейн трубок ГУР.

Ставим выпускной коллектор на новые прокладки.

Подключаем лямбда-зонды и другие датчики.

Ставим впускной коллектор.

Подключаем к нему все провода, тросик дроссельной заслонки.

Пробуем завести, посмотреть как работает. На 10-15 секунд, так как нет охлаждающий жидкости. Все вроде работало, светиться «check engine». Как позже выяснилось из-за того что компрессию мерили без многих подключенных датчиков.
Ставим радиатор на место, предварительно промыв его. Заливаем охлаждающую жидкость.

Ставим воздушный фильтр с корпусом.

Надеваем ремень навесного оборудования.

Вроде почти все собрано, заливаем антифриз. Даем поработать 5-10 минут, сливаем промывочное масло.
Покупаем рекомендуемое масло и масляный фильтр.

Заливаем масло, где то около 3 литров.

Сбрасываем ошибки, пробуем проехать. Все собрано, работает. Масло не уходит, антифриз тоже. Движок работает ровно.

После этого перед поездкой проверяем уровень масла, антифриза и других жидкостей.

Замена прокладки гбц пежо 206

рис. 4.31. Отсоединение топливопродов: 1 — топливопроводы; 2 — трубка возврата топлива; 3 — болт
- демонтируйте топливопроводы 1 ( рисунок. 4.3. ) высокого давления;
- открутите болт 3;
- демонтируйте трубку 2 возврата топлива;
- отделите приемную трубу системы выпуска отработавших газов;
- отверните, поочередно двигаясь по спирали, болты фиксации головки блока цилиндров, начиная с внешнего болта;
- качните и оторвите головку блока цилиндров с участием рычагов;
- демонтируйте головку блока цилиндров и ее прокладку;
- очистите на распределительном валу посадочные плоскости сальников, применяя разрешенный очиститель;
Предостережение
Запрещено применять абразивные или колюще-режущие механизма и приспособление. Соединяемые плоскости не обязаны иметь признаков ударов или разрывов.
- очистите резьбовые отверстия при помощи метчика M12x150.
Перед монтажом головки блока цилиндров произведите следующие работы:

рис. 4.32. Диагностика плоскостности привалочной плоскости головки блока
Пежо 206 дизель снятие установка головки блока
1) проконтролируйте неплоскостность привалочной плоскости головки при помощи приспособления, она не обязана быть наиболее 0,07 мм ( рисунок. 4.3. );

рис. 4.33. Диагностика камеры сгорания
2) проконтролируйте выступание в камеры сгорания при помощи приспособлений, выступание должно быть в пределах (0,015±0,015) мм ( рисунок. 4.3. );

рис. 4.34. Диагностика степени утопания клапанов относительно привалочной плоскости
3) проконтролируйте утопание тарелок клапанов относительно привалочной поверхности с участием инструментов ( рисунок. 4.3. ), оно должно быть в пределах:
(0,775±0,275) мм для впускного клапана;
(1,175±0,275) мм для выпускного клапана;
4) подберите прокладку головки блока цилиндров, для чего произведите следующие манипуляции:
- демонтируйте орудие для блокировки коленчатого вала;

рис. 4.35. Указание выступания поршней относительно привалочной плоскости
- поставьте индикатор часового типа на стойку и откорректируйте его на привалочной плоскости ( рисунок. 4.3. );
- проверните коленчатый вал с участием механизма для поворота коленчатого вала;
- замерьте выступание каждого поршня над привалочной поверхностью блока в верхней мертвой точке;
- маркируйте наибольшую величину выступания;

рис. 4.36. Маркировка прокладки головки блока цилиндров двигателя Dw8 (моделей ранних выпусков): 1a — маркировка двигателя; 1b — номинальная толщина; 1c — ремонтная толщина

Пежо 206 замена прокладки ГБЦ

Всем спасибо! Поменял на станции не так уж дорого!
- Город Ульяновск
- Автомобиль Peugeot 206 sedan
нет ГРМ Не меняли!

Оказалось на ТС не поменяли ничего только продиагностировали соответственно сегодня сам все снимать буду!
- Город Ульяновск
- Автомобиль Peugeot 206 sedan
- Имя Макс-Ольга
- Город Тула
- Автомобиль Peugeot 207 3d
- Подробнее пежо 2006года выпуска,МКПП,цвет: темно-рыжий
- Мечтает о Peugeot 3008
- Город Ульяновск
- Автомобиль Peugeot 206 sedan
- Имя Макс-Ольга
- Город Тула
- Автомобиль Peugeot 207 3d
- Подробнее пежо 2006года выпуска,МКПП,цвет: темно-рыжий
- Мечтает о Peugeot 3008
- Имя Pavel
- Город Моего города нет в списке
- Автомобиль Peugeot 206 3d
- Подробнее okokokookookokokok
- Мечтает о 206
- Изменить стиль
  - Полная
  - Мобильная
  - Форум
  - Пользователи
  - Блоги
  - Наши авто
  - Отметить все как прочтенное
  Лучшая замена прокладок ГБЦ Peugeot 206 в СПб
  
  Прокладка уплотняет три важнейшие системы двигателя: охлаждения, масляную и газораспределительную. Поэтому на прокладке ГБЦ не экономят, она — деталь одноразового применения и заменяется при каждом вскрытии головки блока цилиндров.
  
  Другой случай замены — наличие одного из признаков неисправности прокладки.
  
  Признаки неисправности прокладки ГБЦ
  - Потёки моторного масла по линии соединения ГБЦ и блока цилиндров.
  - Потёки охлаждающей жидкости. Там же.
  - Эмульсия белого цвета (тосол) на масляном щупе. Возможно, нарушена герметизация прокладки.
  - Наличие масла в расширительном бачке или в радиаторе. Та же причина.
  - Наличие пузырьков в расширительном бачке или в радиаторе. Та же причина.
  Как мы решаем проблему замены прокладки ГБЦ
  
  Технология замены проста, но есть важные моменты, которые необходимо учитывать:
  - Подбираем новую прокладку: она должна соответствовать по характеристикам, рекомендованным производителем, в том числе, по усилию затяжки динамометрическим ключом.
  - Отсоединяем навесное оборудование, предварительно промаркировав отсоединяемые детали.
  - Перед вскрытием ГБЦ очищаем от грязи головки, шлицы затяжных болтов для надёжного захвата ключами.
  - Для снятия напряжения на стыке ГБЦ предварительно ослабляем все болты на 1 оборот, начиная с середины.
  - Снимаем ГБЦ, заменяем прокладку, обращая внимание на центровочные втулки или пазы.
  - Затягиваем болты крепления динамометрическим ключом согласно рекомендациям и по технологической карте производителя.
  - Подсоединяем навесное оборудование.
  Заменяйте прокладку каждый раз при обнаружении признаков неисправности. Прокладка ГБЦ — сигнализатор «здоровья» двигателя. Возможно, причина неисправности прокладки лежит глубже, но это покажет только вскрытие. И лучше сделать это пораньше.
  
  Какие марки машин мы ремонтируем:
  - ВАЗ
  - ГАЗ
  - Acura (Акура)
  - Alfa Romeo (Альфа Ромео)
  - AUDI (Ауди)
  - BMW (БМВ)
  - Cadillac (Кадиллак)
  - Chevrolet (Шевроле)
  - Chrysler (Крайслер)
  - Citroen (Ситроен)
  - Daewoo (Дэу)
  - Cummins (Камминз)
  - Dodge (Додж)
  - Fiat (Фиат)
  - Ford (Форд)
  - Great Wall
  - Honda (Хонда)
  - Hummer (Хаммер)
  - Hyundai (Хендай)
  - Infinity (Инфинити)
  - Isuzu (Исузу)
  - Jaguar (Ягуар)
  - Jeep (Джип)
  - MAN (МАН)
  - KIA (Киа)
  - Land Rover (Ленд Ровер)
  - Lexus (Лексус)
  - Mazda (Мазда)
  - Mercedes (Мерседес)
  - MINI (Мини)
  - Mitsubishi (Мицубиси)
  - Nissan (Нисаан)
  - Opel (Опель)
  - Peugeot (Пежо)
  - Porsche (Порше)
  - IVECO (Ивеко)
  - Renault (Рено)
  - Rover (Ровер)
  - SAAB (Сааб)
  - Seat (Сиат)
  - Skoda (Шкода)
  - SSANGYONG
  - Subaru (Субару)
  - Suzuki (Сузуки)
  - Toyota (Тойота)
  - Volkswagen (Фольксваген)
  - Volvo (Вольво)
  - Scania (Скания)
  Какие работы мы выполняем?
  
  Как произвести замену прокладки головки блока цилиндров самому?
  
  Если еще кто не знает, то назначение прокладки головки блока цилиндров — уплотнение места, в котором соединяются блок цилиндров и непосредственно сама головка. Она обеспечивает герметичность.
  
  Не пытайтесь сэкономить во время ремонта, оставив старую. Это не деталь, которую можно использовать много раз, и при ремонте замена прокладки головки блока цилиндров — непременная процедура. О том, как поменять прокладку головки блока цилиндров и пойдет речь в данной статье.
  
  Прокладки ГБЦ выпускаются трех видов:
  
  У каждой из них имеются свои плюсы и минусы, но, по отзывам водителей, большинство отдает предпочтение металлическим. Но какую именно выбрать — дело сугубо личное каждого автовладельца. Для одних важно, сколько стоит деталь, а для других — долговечность.
  
  Когда требуется замена?
  
  Замена прокладки ГБЦ может потребоваться в двух случаях. Первый — в случае снятия головки для проведения каких-то ремонтных работ. И второй — это непосредственно смена самой прокладки в случае утраты ею герметичности. В таких случаях говорят, что прогорела прокладка ГБЦ или пробило прокладку ГБЦ.
  
  Симптомы и последствия:
  - протекание смазки или ОЖ в месте стыка;
  - в случае, если при проверке смазывающего состава на щупе заметна пена с белым оттенком, это случается, если ОЖ проникает через повреждённую прокладку;
  - выхлопные газы белого цвета — это случается когда ОЖ оказывается в цилиндрах;
  - если в бачке либо на поверхности жидкости появились пятна смазки — это происходит потому, что смазывающийся состав оказался в системе охлаждения автомобиля посредством поврежденной прокладки;
  - в охлаждающей системе оказываются выхлопные газы, посредством опять-таки неисправной прокладки ГБЦ. Это заметно по пузырям в радиаторе либо в бачке;
  - также могут быть и иные симптомы и признаки утраты герметичности.
  Технология замены
  
  Замена прокладки ГБЦ — процесс простой, но достаточно трудоемкий, потому что требуется демонтаж многих соединений в определенной последовательности. Сколько стоит замена на СТО, многие знают и поэтому предпочитают выполнять эту работу самостоятельно.
  
  Необходимые инструменты:
  
  Этапы
  
  Для тех, кто не в курсе, как поменять и выбрать прокладку головки блока цилиндров, опишем весь процесс пошагово. Также расскажем, почему важно соблюдать очередность затяжки болтов.
  
  В этом видео показано, как простым способом можно проверить герметичность системы ГБЦ и целостность всех систем.
  1. Обесточиваем систему, отсоединив минусовую клемму АКБ.
  2. Выставляем поршень 1-го цилиндра в ВМТ.
  3. Сливаем ОЖ.
  4. Снижаем давление в системе.
  5. Отсоединяем приемный патрубок глушителя от коллектора.
  6. Убираем крышку ГБЦ.
  7. Отсоединив провода и ослабив хомуты, снимаем патрубок с корпусом очистителя воздуха.
  8. Открутив и ослабив гайки, отодвигаем кронштейн в бок.
  9. Отсоединяем шланги охлаждающей системы.
  10. Отсоедините тягу привода дроссельной заслонки.
  11. Отсоединяем провода от масляного датчика в картере силового агрегата.
  12. Отсоединяем другие провода и колодки.
  13. Демонтируем крышку и ремень.
  14. Фиксируем зубчатый шкив вала от возможного проворачивания, выкручиваем болт, на котором он крепится.
  15. Аккуратно убираем шкив с вала, следя, чтобы не повредился сальник.
  16. Открутив болты и гайку, снимаем крышку, которая расположена сзади.
  17. Снимаем оставшиеся шланги, колодки и провода.
  18. Согласно схемы ослабляем при помощи ключа «Torx» затяжку 10 болтов ГБЦ.
  19. Полностью выкручиваем все болты.
  20. Вынимать нужно с шайбами.
  21. Демонтируем головку.
  22. Теперь можно снять прокладку ГБЦ.
  23. Сразу замерьте болты, если они сильно вытянулись, то возможно лучше поменять их.
  24. Почистите поверхности, которые будут соприкасаться с прокладкой.
  25. Теперь можно ставить новую прокладку. При установке проследите, чтобы отверстие, через которое проходит масло, было расположено между третьим и четвертым цилиндром.
  26. Ставим ГБЦ, при этом нужно проследить, чтобы валы были в верхней мертвой точке.
  27. Болты затягивайте, соблюдая следующую схему, иначе могут быть неприятные последствия, которые перечеркнут всю работу так, как будет нарушена герметичность.
  28. Также соблюдайте момент. Он индивидуален для каждой модели авто.
  29. Установите снятые шланги, трубки, колодки и провода в последовательности обратной снятию.
  30. На этом замена завершена.
  Обязательно понаблюдайте и проверьте во время езды, как работает и функционирует система и обеспечена ли герметичность и нет ли негативных признаков.
  
  Стоимость установки прокладки ГБЦ
  
  Если вы научитесь самостоятельно менять прокладку ГБЦ, обеспечивая герметичность системы, то можете сэкономить приличную сумму. Тем, кто не в курсе, сколько стоит замена прокладки головки блока цилиндров, подскажем, что сумма самих работ может быть в пределах от 170 до 400 долларов в зависимости от марки авто. Также недешево будет стоить простая замена прокладки крышки головки блока цилиндров.
  
  Станция технического обслуживания
  
  Видео «Правильная замена»
  
  В этом видео показано, как проверить работу системы и в случае неисправности провести самостоятельную замену и выбрать необходимые запчасти.
  
  Читайте также:

Лучшая замена прокладок ГБЦ Peugeot 206 в СПб

Какие марки машин мы ремонтируем:

Какие работы мы выполняем?

Как произвести замену прокладки головки блока цилиндров самому?

Когда требуется замена?

Технология замены

Необходимые инструменты:

Этапы

Стоимость установки прокладки ГБЦ

Видео «Правильная замена»