Замена прокладки гбц ауди 80

Обновлено: 07.01.2025

Снятие и установка головки блока цилиндров Ауди 80

Болты головки блока цилиндров должны быть затянуты в указанной цифрами последовательности. Изображены (слева направо) 4-, 5-, и 6-цилиндровый двигатели. Стрелки указывают направление движения.

Для выполнения этой работы обязательно необходим динамометрический ключ. Далее вам потребуются длинный торцовый многозубчатый ключ Т 55 (для 4- и 5-цилиндрового двигателей) либо внешний звездчатый ключ Е 14 (6-цилиндровый двигатель) и для установки головки блока цилиндров – новая прокладка.

Снятие у 4- и 5-цилиндровых двигателей

1. Снять отрицательный кабель аккумуляторной батареи.
2. Двигатель с системой впрыска Mono-Motronic: снять воздушный фильтр.
3. Слить и собрать охлаждающую жидкость.
4. Ослабить шланги системы охлаждения на головке блока цилиндров.
5. Снять крышку распределителя зажигания вместе с проводами высокого напряжения (5-цилиндровый двигатель) (см. главу Система зажигания).
6. Отцепить трос привода «газа».
7. 5-цилиндровый двигатель: снять насос усилителя руля и положить в моторном отсеке, шланги остаются подключенными. Трубки не перегибать.
8. Все электрические провода возле головки блока цилиндров и блока впрыска либо впускного коллектора отметить и вытянуть.
9. Отделить трубки подачи топлива системы впрыска по соединительным муфтам.
10. Отметить и снять вакуумные шланги на впускном коллекторе либо на корпусе дроссельного узла, а также вакуумные шланги от усилителя тормозов.
11. При работе с 5-цилиндровым двигателем снять верхнюю часть выпускного газопровода (раздел Система впрыска KE-III-Jetronic). Также снять впрыскные форсунки, оставив шланги топливопровода высокого давления подсоединенными.
12. Упаковать впрыскные форсунки в чистые, бензостойкие пластиковые пакеты.
13. Снять наконечники проводов с пускового топливного клапана и отложить в сторону с подключенным бензопроводом.
14. Отметить и снять штекеры системы впрыска. Помогает при установке: штекеры имеют разный цвет.
15. 5-цилиндровый двигатель: снять корректор состава горючей смеси вместе с корпусом воздушного фильтра.
16. Отсоединить выпускную трубу от выпускного коллектора.
17. Открутить верхнее крепление генератора у 4-цилиндрового двигателя. Перед этим ослабить клиновой ремень.
18. Снять защитный кожух зубчатого ремня, ослабить зубчатый ремень и снять с шестерни распределительного вала.
19. Снять крышку головки блока цилиндров.
20. Ослабить болты головки блока цилиндров в обратной последовательности, чем это показано на рисунках справа вверху. Перед этим двигатель должен остыть, потому что теплая головка блока цилиндров может деформироваться после снятия.
21. Снять головку блока цилиндров вместе со впускным и выпускным коллекторами, а также распределителем зажигания (5-цилиндровый двигатель). Если он не снимается без усилия, помочь себе легкими ударами пластмассовым молотком.
    Описание работ относится к левой головке блока цилиндров. Снятие правой головки блока цилиндров происходит таким же образом.

Снятие у 6-цилиндрового двигателя

1. Снять защиту двигателя и кожух клинового ремня.
2. Снять клиновой ремень (см. раздел Генератор).
3. Снять зубчатый ремень (описание работ выше в этой главе).
4. Отсоединить выпускную трубу от выпускного коллектора.
5. Слить охлаждающую жидкость через резьбовую пробку сливного отверстия двигателя и радиатора внизу справа.
6. Отсоединить воздуховод от выпускного коллектора.
7. Разъединить штекер датчика Холла.
8. Отсоединить шланги системы вентиляции картера на головке блока цилиндров слева и на головке блока цилиндров справа.
9. Отсоединить рукав воздухозаборника от воздушного фильтра.
10. Отсоединить от корпуса дроссельного узла слева вакуумную трубку кондиционера и/или блокировки дифференциала.
11. Надавить воздуховод вниз и вынуть вместе со шлангами системы вентиляции картера.
12. Отсоединить защитное крепление тросового привода «газа», вывесить и освободить трос привода «газа».
13. Разъединить штепсельное соединение температурного датчика впускаемого воздуха и клапана стабилизации частоты вращения вала двигателя в режиме холостого хода.
14. Отделить топливные сливную и наливную гидролинии.
15. Отсоединить соединение на корпус («массу») за корпусом дроссельного узла.
16. Отсоединить вакуумный трубопровод, ведущий к блоку управления перед корпусом дроссельного узла.
17. Отсоединить штепсельное соединение на корпусе дроссельного узла.
18. Открутить вакуумный трубопровод к клапану бачка с активированным углем справа на корпусе дроссельного узла.
19. Отсоединить наконечники проводов ко всем свечам зажигания.
20. Отсоединить все электрические штекеры на впрыскных форсунках.
21. Отсоединить штекеры датчика детонации и обогрева лямбда-зонда.
22. Отделить штекеры лямбда-зонда и освободить провода.
23. Отсоединить штепсельное соединение к выключателю с гидропроводом и датчику температуры масла (сзади на левой головке блока цилиндров).
24. Снять штекер электронного термовыключателя в водяной трубе радиатора.
25. Отсоединить вакуумный трубопровод (синего цвета) к обратному клапану в трубопроводе к усилителю тормозов.
26. Снять штекеры на впрыскных форсунках слева и справа.
27. Открутить держатели патрубка на выпускном коллекторе. Не отделять патрубок.
28. Открутить и вынуть выпускной коллектор.
29. Закрыть отверстия чистой тканью.
30. Открутить трубку системы охлаждения сзади на головке блока цилиндров.
31. Снять заборную трубку окиси углерода.
32. Снять лямбда-зонд.
33. Отсоединить листовую теплоизоляцию выпускного коллектора.
34. Снять крышку головки блока цилиндров.
35. Снять заднюю часть защитного кожуха зубчатого ремня.
36. Отсоединить патрубки от бачка с охлаждающей жидкостью к насосу на головке блока цилиндров.
37. Ослабить болты головки блока цилиндров в обратной последовательности, чем показано на рисунках справа вверху. Перед этим двигатель должен остыть, потому что теплая головка блока цилиндров после снятия может деформироваться.
38. Снять головку блока цилиндров вместе со впускным и выпускным коллекторами, а также распределителем зажигания (5-цилиндровый двигатель). Если он не снимается без усилия, помочь легкими ударами пластмассовым молотком.

Проверка снятой головки блока цилиндров

Все типы двигателей

1. Снять старую прокладку головки блока цилиндров. Поверхности уплотнения на головке блока цилиндров и блоке цилиндров должны быть абсолютно чистыми, без каких-либо остатков уплотнительной прокладки. Нельзя царапать твердым инструментом по мягкой уплотнительной поверхности головки блока цилиндров. Бороздки могут стать причиной следующего повреждения прокладки головки блока цилиндров.
2. Проверить головку блока цилиндров на деформацию (особенно важно при повреждении уплотнительной прокладки головки блока цилиндров из-за перегрева).
3. Приложить длинную металлическую линейку или гарантированно прямой металлический угол вдоль на очищенную уплотнительную поверхность головки блока цилиндров.
4. Проверить измерительным щупом, имеется ли на каком-либо месте прогиб больший, чем 0,1 мм. В последнем случае головку блока цилиндров нужно будет перед установкой отшлифовать.
5. С головкой блока цилиндров можно работать только в ограниченных пределах. Должна быть соблюдена минимальная высота – измеренная от верхней к нижней уплотнительным поверхностям – 132,6 мм у 4-цилиндрового двигателя и 132,75 мм у 5- и 6-цилиндровых двигателей.

Все типы двигателей

1. Если вы устанавливаете новую головку блока цилиндров, то необходимо слегка смазать маслом направляющие гидравлических толкателей. Смазать маслом и установить распределительный вал, как описано ранее.
2. При необходимости установить резьбовую крышку на смененной головке блока цилиндров 6-цилиндрового двигателя.
3. Резьба на болтах головки блока цилиндров и в соответствующих отверстиях на блоке цилиндров должна быть чистой и без повреждений, в противном случае не совпадет момент затяжки при затягивании болтов.
4. В отверстиях для болтов блока цилиндров не должно быть масла или воды, иначе чугун в области резьбы может разорваться.
5. Провернуть коленчатый вал немного назад против направления вращения, чтобы ни один поршень не стоял в положении ВМТ, иначе открытый клапан при надевании головки блока цилиндров может столкнуться с таким поршнем.
6. Положить уплотнительную прокладку головки блока цилиндров таким образом на блок цилиндров, чтобы номер запчасти или обозначение «oben» («вверх») показывал к головке блока цилиндров.
7. Надеть головку блока цилиндров. Для этого в мастерской при работе с 4- и 5-цилиндровыми двигателями применяются два направляющих болта. Без вспомогательных средств прокладка и сама головка блока цилиндров постоянно сдвигаются.
8. Этот инструмент вы можете изготовить сами из двух старых болтов головки блока цилиндров: отпилить головку болта и пропилить вверху шлиц (для выкручивания отверткой).
9. После установки нескольких болтов головки блока цилиндров можно удалить направляющие болты.
10. Ввернуть все болты головки блока цилиндров и затянуть в указанной выше последовательности моментом:

Замена прокладок ГБЦ, впускн и выпускн коллекторов Audi 80 b3

Машина у меня Audi 80 b3 1989 года выпуска, двиг. РМ 1.8s. Итак. решился на замену прокладки ГБЦ и прокладок впускного и выпускного коллекторов. Причиной стало плохая тяга авто, на 4 скорости разгонялся, как на 3. И убегал сильно антифриз, из под выпускного коллектора видно было течь. Также, когда слил весь антифриз, видно было, что в него попало масло… Хотя обычно пробивает прокладку ГБЦ, говорят распирает расширительный бачок и куча многих видимых факторов, каковых у меня не было. Видимо не так сильно пока пробилась прокладка. На фото видно 2 местоа, откуда уходил антифриз. Еще 1 место оказалось на впускном коллекторе. В нем стоит резиновое уплотнительное кольцо на канале, через который проходит антифриз, вернее должно стоять, у меня его не было, был залит герметик. Видимо бывший владелец решил не тратить лишних 47 р., деньги то огромные. В общем начал я со снятия моновпрыска, проводов всяких, приемной трубы и всяких мелочей, а потом уже со снятия впускного коллектора. Дело не из приятных, для меня это оказалось самым сложным из всей работы. Потому что надо открутить 6 болтов и 2 из них находятся снизу по центру между впускным и выпускным коллектором, пальцами почти нереально нащупать. Открутил, через 2 часа )) Приступил к снятию выпускного, там уже шпильки и круглые головки гаек от ржавчины, закоксовки и тд. Что я могу сказать. я так ласково не разговаривал ни с одной девушкой за всю мою жизнь, как разговаривал с машиной ))) Но это мне помогло! )))) 8 шпилек полностью откручены и нет ни одной сломанной. Сначала откручивал 12 головкой, потом 11, и 10. Все гайки были изношены по разному, поэтому и размеры головок на ключ разные, пришлось забивать в гайку и рывками поддергивать при откручивании. Ни в коем случае не пытаться это сделать одним резким рывком! Только мелкими рывками. Коллектор снят, я доволен. Далее снял клапанную крышку, распредвал и саму голову (10 болтов). Снимать голову только динамометрическим ключом и им же будем закручивать. Откручивать болты ГБЦ нужно в последовательности от 10 до 1 (на картинке видно), закручивать — наоборот, от 1 до 10. После снятия были видны потеки антифриза на прокладке в 2 местах. Повезу ГБЦ на шлифовку, только после буду ставить. Надо будет хорошенько очистить поверхность двигателя от старой прокладки ГБЦ, это капец сложно, потому что нельзя ничем соскабливать, как некоторые делают. Нужно тупо оттирать растворителем или промывкой карбюратора, но процесс долгий. Тереть тупо пока не станет ровная поверхность, без пригаревших кусков старой прокладки. До состояния "как у кота яйки" тереть не стоит, до этого состояния шлейфуют только головку ГБЦ ))Купил прокладку ГБЦ Goetze 30-026807-40, маслосъемные колпачки Goetze 24-30667-05/0, гидрокомпенсаторы Ina 420002210, прокладки выпускного коллектора, болты ГБЦ Ajusa 81000300, прокладки впускного коллектора и прокладки фланцев ОЖ у меня были от старого владельца машины, за что спасибо ему )) Далее будет продолжение по сборке )) Пока жду понедельника.

Вот и понедельник ) шлифанули голову, отмыли, вроде норм. Шлифовать отдавал в Механику на м. Щелковская, район Гольяново. Цена 1390 (шлифовка и отмывка). Поставил прокладочку, голову, распредвал, ну в общем все на место ) Вроде затянул все. Затягивать конечно вообще ЖОПА. Сначала усилием 40, потом 60, потом обычным ключом провернуть на 180 градусов, вот тут то я и укакался ))) думал глаза вылезут от напряга. Осталось забрать прокладку под моновпрыск, поставить ее и все будет гуд. Надеюсь по крайней мере ))) Мне кажется, что сбились метки ГРМ. Вот тут я вообще ноль, в общем посмотрим. Отпишусь позже, как заведу все )

Замена прокладки под моновпрыском на Ауди 80 B4

Обычным расходным материалом — является резино-металлическая прокладка которая расположена под моновпрыском. Меняют её достаточно редко, но тем не менее отработавшая своё прокладка, может привести к тому, что двигатель начитает подсасывать посторонний воздух. Это приводит к затруднённому пуску, плохому разгону и в некоторых случаях перегреву двигателя. В данном фотоотчёте показано как своими руками произвести замену прокладки под моновпрыском на автомобиле Ауди 80 B4. Замена прокладки достаточно трудоёмкий процесс но если следовать нашей инструкции, то замену произвести может даже не опытный человек.

Для замены прокладки Вам понадобится:

1. Гаечный ключ на 10 (лучше подойдёт ключ-трещётка и головка на 10);
2. Плоскогубцы;
3. Плоская и крестообразная отвертка;
4. Новая прокладка;

В первую очередь нужно снять клапан адсорбера(на изображении отмечено красной стрелкой).

Клапан закреплён резиновым кольцом, ширина которого

1 cантиметр. Кольцо просто стягивается с направляющей кастрюли. В помощь нам понадобится плоская отвёртка.После крестовой отверткой откручиваем 2 шурупа на крышке, далее отщелкиваем 7 защелок по кругу и снимаем крышку кастрюли.

На изображении стрелками отмечены три гайки, вынимаем фильтр и откручиваем их.

Далее(указано красной стрелкой) снимаем металлическую прокладку-кронштейн.Ослабляем хомуты и стаскиваем с клапанной крышки и трубки картера шланг-тройник отсоса картерных газов. Шланг находится сзади.

После снимаем «кастрюлю», параллельно отключая шланг идущий к ней. Шланг этот идет от термоклапана, стоящего в кастрюле моника (на фото выше он слева в корпусе кастрюли), на штуцер моника — этот шланг будет доступен при небольшом поднятии кастрюли над моником.

Далее нажимаем на скобку, разъединяем два разъема спереди.

После сзади моника, нажав на скобку, разъединяем штекер ДПДЗ (датчика положения дроссельной заслонки) и штекер ежа-подогревателя(Желтыми стрелками указан разъем ДПДЗ, красными — разъем ежа). Больше ничего отключать не нужно.

Далее с помощью головки на 10 откручиваем 4-ре болта.

Болты откручены — снимаем с коллектора моник и сдвигаем его назад, к аккумулятору. Он ложится на шланги подогрева коллектора. Снимаем саму прокладку.

Новую прокладку ничем смазывать не надо. Для этого предусмотрено уплотнительное кольцо.

Замена прокладки гбц ауди 80

Замена прокладки ГБЦ Ауди В3, двигатель JN

• 0
• Цитата

Собственно, началось всё с троения и пара из выхлопной. А еще начал кудыть-то бесследно исчезать антифриз.

Снимая по очереди провода со свечей, установил, что не фунциклирует 1-й циллиндр, хотя искра есть, и износ свечи в норме. Гы. Еще пар струей из свечного отверстия насторожил почему-то))). Короче, очканул с такой неисправностью ехать, и добрался домой на "галстуке". (Из Юго западного, от танка, до Новой Усмани) Жопа, скажу я вам, редкостная.

Вобщем, было понятно, что антифриз льется в горшок, через разрушенную прокладку, от этого и беды. Алеха, за что ему респект, медаль и уважуха привез оную прокладку. По дороге он у Станислава (ему тоже респект , медаль и уважуха) за свежеподаренным набором звездочек - шестигранников. Без данного набора ничо не получилось - бы, так как болты ГБЦ были под звездочку 12-лучевую, 12 мм.

• 0
• Цитата

Алеха приглашал на замену к себе в гараж, но я принял решение перебирать машину во дворе своей 5-и этажки. ) Вобщем приехал я домой в обед и начал разбирать.

Под крышкой клапанов и на самой крышке была эмульсия. Много.

• 0
• Цитата

Вот он и корень зла:

Мелкие каналы практически полностью были забиты говном и герметиком.

• 0
• Цитата

Ну да все хорошо, что хорошо кончается. поставили новую прокладку, и запихали голову на место. ) Продолжал я на следующий день, опять-же после работы. Протянул голову с применением динамометрического ключика, но немножко попутался в джоулях и килограммах, и перетянул. Надеюсь, это не критично.

• 0
• Цитата

• 0
• Цитата

• 0
• Цитата

• 0
• Цитата

• 0
• Цитата

Rom@, mxm, да ну, я же не низ снимал. Вот под машину плашмя лезть ваще неохота, а голову в любом случае снимать сверху, так-что разницы где совершать сей обряд особой не вижу. Вот если-бы я поршневую перебирал во дворе, тогда это да, пипец сурово. Хотя и тут ничего невозможного не вижу. Снять картер, залезть под машину, и по одному таскать поршня. ))))

Кстати, о поршневой: когда с Алехой снимали голову, я ожидал, если честно худшего. И небыло моему удивлению предела, когда увидел я 100%-й заводской хон и отсутствие какого-либо износа. Поршня как новые, блок тоже. Я чесна сказать чуть в шоке. Двиг только по одометру 300 с лишним пробежал. Кто не верит, спросите у Алехи, он тоже видел оное чудо.

Да, и о прокладке штанов: в темноте непрально поставили, теперь у меня пердит тачан как таз глубоко тюненый самоваром. ))) Прокладку приобрел новую, Bosel, над теперь поставить)))

Замена Прокладки Гбц Ауди 80

Если на стыке обнаружена утечка моторного масла или охлаждающей жидкости головки блока используйте блок цилиндров, чтобы снять головку и заменить прокладку. audi 80.audi 80 b 4 прокладка замена прокладки ГБЦ. Помечена Audi 80. Утечки также могут быть результатом деформации головки блока из-за перегрева двигателя.

Прокладка головки один раз, так что каждый раз, когда вы снимаете головки блока прокладка должна быть заменена.

1. Снимите крышку приводной заслонки с кронштейна и снимите шток с рычага, открутив крепежные болты. (См. Подраздел 10.10.6.).

2. Отсоедините промежуточный упорный наконечник от дросселя привода промежуточного демпфера.

3. Снимите две крепежные гайки промежуточного рычага.

4. Обратите внимание: шайбы установлены под гайками.

5. Снимите кронштейн с шпилек.

6. Отсоедините провода от клапана EPCH.

7. Снимите шкив с распределительный вал (см. подраздел 10.4.2., операции 1-5).

8. Снять крышку головки блока цилиндры (см. подраздел 10.2., операции 1-10).

9. Отсоедините шланг от вакуумного регулятора искрометра.

10. Открутите три крепежные гайки датчика крутящего момента, снимите его со шпилек и снимите его вбок, не отсоединяя блок от проводов.

11. Снять топливный насос со шпилек корпуса вспомогательного привода. (см. подраздел 10.10.3.) и уберите его, не отсоединяя шланги.

12. Снимите крепежный болт корпуса вспомогательного привода.

13. Примечание. Под головкой болта установлена ​​пружинная шайба.

14. Снимите корпус привода вспомогательных агрегатов со шпилек.

пятнадцать. Проверьте и замените сломанное или ослабленное уплотнение, установленное в корпусе вспомогательного привода.

16. Открутите гайку верхнего ремня задней крышки приводного ремня распределительный вал.

17. Ослабьте шесть гаек, крепящих корпус подшипника. распределительный вал.

18. Обратите внимание: гайки имеют зубчатые фланцы.

19. Снять корпус подшипника распределительный вал.

20. Снимите распределительный вал и снимите сальник.

Ауди 80 Audi 80 B 4 замена прокладки головки блока

Шлифовать голову методом рукоделия.

замена Ремень ГРМ и головка цилиндра Audi 80

Замена прокладки головки цилиндры для Volkswagen Passat B3 с двигателем 1.8 1988 года. Замена топливного насоса на Audi 80 b4. Код двигателя RP. Ауди 80 | Замена прокладки головки цилиндров | Ауди 80. Ссылки.

21. Ослабьте гайку, которая крепит генератор к натяжному стержню.

22. Ослабьте гайку, которая крепит натяжную ленту к блоку цилиндров, и снимите плоскую шайбу, установленную под ней.

23. Снимите брови со шпильки.

24. Снимите натяжную планку со шпильки.

25. Снимите шкив и разделительное кольцо (см. подраздел 10.3.1.).

26. Открутите зажимы и отсоедините три шланга от ветви рубашки охлаждения.

27. Снимите защитный колпачок и отсоедините провод от датчика температуры охлаждающей жидкости.

28. Открутите зажимы и отсоедините вакуумный шланг от впускных фитингов. 1 (к вакуумному усилителю) и шланг 2 отопление впускной трубы.

29. Освободите зажим и отсоедините топливопровод от топливного насоса к карбюратору.

тридцать. С левой стороны головки открутите две гайки, которые крепят выхлопную трубу к глушителю.

31. Открутите две гайки приемника с правой стороны головки.

32. Удалите шесть болтов крепления головки блок цилиндров.

33. Снять болты шайбы.

34. Снять крышку заднего приводного ремня. распределительный вал пока шпилька не выйдет из своего отверстия.

35. Подними голову блок цилиндров, снятие шпилек с отверстий фланцев выхлопной трубы глушителя.

36. Снимите прокладку.

37. Чистые сопрягаемые поверхности блок цилиндров и головы.

38. Удалите масло из резьбовых отверстий в блоке цилиндров под основными болтами.

39. Продуйте сопло в масляном канале сжатым воздухом блок цилиндров.

40. Продуйте блок цилиндров сжатым воздухом.

41. Аккуратно протрите зеркала цилиндров и монтажную поверхность чистой тканью. блок цилиндров.

42. Установите новую прокладку на блок цилиндров. Он должен быть чистым и сухим.

43. Тщательно протрите сопрягаемую поверхность чистой тканью. головки блока.

44. Установите головку на устройство, прикрепив фланцы переднего глушителя к шпилькам головки.

45. Измерьте длину крепежных болтов головки блока цилиндры, так как они растягиваются при многократном использовании. Замените болты длиннее 135,5 мм на новые.

46. Смазать крепежные болты головки блока с шайбами ​​тонкий слой моторного масла.

47. Затяните крепежные болты головки в следующем порядке:

1-й момент 20 Н / м (2 кгс / м)
2-й. 69,4–85,7 Н / м (7,1–8,7 кгс / м)
3-е. вращение на 90 °
В-четвертых. навсегда затянуть на 90 °

48. Аккуратно протрите распределительный вал чистой тканью.

49. Смазывать шеи и кулачки распределительный вал тонкий слой моторного масла.

50. Установить распредвал на головку блок цилиндров так что приводы привода первого цилиндра направлены вверх от толкателей клапанов.

51. Нанести герметик на поверхность. головки блока в точках контакта корпуса подшипника.

52. Установите корпус подшипника распределительный вал.

53. Затяните гайки корпуса подшипника в порядке, указанном в два этапа:

Сначала затяните гайки, пока корпус подшипника не соприкоснется с поверхностью. головки блока; 2-й. Затянуть гайки до 21,6 Н / м (2,2 кгс / м).

54. Нажмите на манжету Распредвал (см. подраздел 10.4.2.). Прикрепите детали к головке и подсоедините шланги и провода в обратном порядке, прежде чем снимать. Установить приводной ремень Распредвал (см. подраздел 10.3.2.). Прокладки головки блока цилиндров для Audi 80 b2, b3, b4 (audi 80), какие прокладки головки блока цилиндров подходят для Audi 80 в зависимости. Проверьте и, при необходимости, отрегулируйте зазор в приводе клапана. (См. Подраздел 10.2.).

Замена прокладки гбц ауди 80

Снятие и установка головки блока цилиндров

Болты головки блока цилиндров должны быть затянуты в указанной цифрами последовательности. Изображены (слева направо) 4-, 5-, и 6-цилиндровый двигатели. Стрелки указывают направление движения.

Для выполнения этой работы обязательно необходим динамометрический ключ. Далее вам потребуются длинный торцовый многозубчатый ключ Т 55 (для 4- и 5-цилиндрового двигателей) либо внешний звездчатый ключ Е 14 (6-цилиндровый двигатель) и для установки головки блока цилиндров – новая прокладка.

Снятие у 4- и 5-цилиндровых двигателей

1. Снять отрицательный кабель аккумуляторной батареи.
2. Двигатель с системой впрыска Mono-Motronic: снять воздушный фильтр.
3. Слить и собрать охлаждающую жидкость.
4. Ослабить шланги системы охлаждения на головке блока цилиндров.
5. Снять крышку распределителя зажигания вместе с проводами высокого напряжения (5-цилиндровый двигатель) (см. главу Система зажигания).
6. Отцепить трос привода «газа».
7. 5-цилиндровый двигатель: снять насос усилителя руля и положить в моторном отсеке, шланги остаются подключенными. Трубки не перегибать.
8. Все электрические провода возле головки блока цилиндров и блока впрыска либо впускного коллектора отметить и вытянуть.
9. Отделить трубки подачи топлива системы впрыска по соединительным муфтам.
10. Отметить и снять вакуумные шланги на впускном коллекторе либо на корпусе дроссельного узла, а также вакуумные шланги от усилителя тормозов.
11. При работе с 5-цилиндровым двигателем снять верхнюю часть выпускного газопровода (раздел Система впрыска KE-III-Jetronic). Также снять впрыскные форсунки, оставив шланги топливопровода высокого давления подсоединенными.
12. Упаковать впрыскные форсунки в чистые, бензостойкие пластиковые пакеты.
13. Снять наконечники проводов с пускового топливного клапана и отложить в сторону с подключенным бензопроводом.
14. Отметить и снять штекеры системы впрыска. Помогает при установке: штекеры имеют разный цвет.
15. 5-цилиндровый двигатель: снять корректор состава горючей смеси вместе с корпусом воздушного фильтра.
16. Отсоединить выпускную трубу от выпускного коллектора.
17. Открутить верхнее крепление генератора у 4-цилиндрового двигателя. Перед этим ослабить клиновой ремень.
18. Снять защитный кожух зубчатого ремня, ослабить зубчатый ремень и снять с шестерни распределительного вала.
19. Снять крышку головки блока цилиндров.
20. Ослабить болты головки блока цилиндров в обратной последовательности, чем это показано на рисунках справа вверху. Перед этим двигатель должен остыть, потому что теплая головка блока цилиндров может деформироваться после снятия.
21. Снять головку блока цилиндров вместе со впускным и выпускным коллекторами, а также распределителем зажигания (5-цилиндровый двигатель). Если он не снимается без усилия, помочь себе легкими ударами пластмассовым молотком.
    Описание работ относится к левой головке блока цилиндров. Снятие правой головки блока цилиндров происходит таким же образом.

Снятие у 6-цилиндрового двигателя

1. Снять защиту двигателя и кожух клинового ремня.
2. Снять клиновой ремень (см. раздел Генератор).
3. Снять зубчатый ремень (описание работ выше в этой главе).
4. Отсоединить выпускную трубу от выпускного коллектора.
5. Слить охлаждающую жидкость через резьбовую пробку сливного отверстия двигателя и радиатора внизу справа.
6. Отсоединить воздуховод от выпускного коллектора.
7. Разъединить штекер датчика Холла.
8. Отсоединить шланги системы вентиляции картера на головке блока цилиндров слева и на головке блока цилиндров справа.
9. Отсоединить рукав воздухозаборника от воздушного фильтра.
10. Отсоединить от корпуса дроссельного узла слева вакуумную трубку кондиционера и/или блокировки дифференциала.
11. Надавить воздуховод вниз и вынуть вместе со шлангами системы вентиляции картера.
12. Отсоединить защитное крепление тросового привода «газа», вывесить и освободить трос привода «газа».
13. Разъединить штепсельное соединение температурного датчика впускаемого воздуха и клапана стабилизации частоты вращения вала двигателя в режиме холостого хода.
14. Отделить топливные сливную и наливную гидролинии.
15. Отсоединить соединение на корпус («массу») за корпусом дроссельного узла.
16. Отсоединить вакуумный трубопровод, ведущий к блоку управления перед корпусом дроссельного узла.
17. Отсоединить штепсельное соединение на корпусе дроссельного узла.
18. Открутить вакуумный трубопровод к клапану бачка с активированным углем справа на корпусе дроссельного узла.
19. Отсоединить наконечники проводов ко всем свечам зажигания.
20. Отсоединить все электрические штекеры на впрыскных форсунках.
21. Отсоединить штекеры датчика детонации и обогрева лямбда-зонда.
22. Отделить штекеры лямбда-зонда и освободить провода.
23. Отсоединить штепсельное соединение к выключателю с гидропроводом и датчику температуры масла (сзади на левой головке блока цилиндров).
24. Снять штекер электронного термовыключателя в водяной трубе радиатора.
25. Отсоединить вакуумный трубопровод (синего цвета) к обратному клапану в трубопроводе к усилителю тормозов.
26. Снять штекеры на впрыскных форсунках слева и справа.
27. Открутить держатели патрубка на выпускном коллекторе. Не отделять патрубок.
28. Открутить и вынуть выпускной коллектор.
29. Закрыть отверстия чистой тканью.
30. Открутить трубку системы охлаждения сзади на головке блока цилиндров.
31. Снять заборную трубку окиси углерода.
32. Снять лямбда-зонд.
33. Отсоединить листовую теплоизоляцию выпускного коллектора.
34. Снять крышку головки блока цилиндров.
35. Снять заднюю часть защитного кожуха зубчатого ремня.
36. Отсоединить патрубки от бачка с охлаждающей жидкостью к насосу на головке блока цилиндров.
37. Ослабить болты головки блока цилиндров в обратной последовательности, чем показано на рисунках справа вверху. Перед этим двигатель должен остыть, потому что теплая головка блока цилиндров после снятия может деформироваться.
38. Снять головку блока цилиндров вместе со впускным и выпускным коллекторами, а также распределителем зажигания (5-цилиндровый двигатель). Если он не снимается без усилия, помочь легкими ударами пластмассовым молотком.

Проверка снятой головки блока цилиндров

Все типы двигателей

1. Снять старую прокладку головки блока цилиндров. Поверхности уплотнения на головке блока цилиндров и блоке цилиндров должны быть абсолютно чистыми, без каких-либо остатков уплотнительной прокладки. Нельзя царапать твердым инструментом по мягкой уплотнительной поверхности головки блока цилиндров. Бороздки могут стать причиной следующего повреждения прокладки головки блока цилиндров.
2. Проверить головку блока цилиндров на деформацию (особенно важно при повреждении уплотнительной прокладки головки блока цилиндров из-за перегрева).
3. Приложить длинную металлическую линейку или гарантированно прямой металлический угол вдоль на очищенную уплотнительную поверхность головки блока цилиндров.
4. Проверить измерительным щупом, имеется ли на каком-либо месте прогиб больший, чем 0,1 мм. В последнем случае головку блока цилиндров нужно будет перед установкой отшлифовать.
5. С головкой блока цилиндров можно работать только в ограниченных пределах. Должна быть соблюдена минимальная высота – измеренная от верхней к нижней уплотнительным поверхностям – 132,6 мм у 4-цилиндрового двигателя и 132,75 мм у 5- и 6-цилиндровых двигателей.

Все типы двигателей

1. Если вы устанавливаете новую головку блока цилиндров, то необходимо слегка смазать маслом направляющие гидравлических толкателей. Смазать маслом и установить распределительный вал, как описано ранее.
2. При необходимости установить резьбовую крышку на смененной головке блока цилиндров 6-цилиндрового двигателя.
3. Резьба на болтах головки блока цилиндров и в соответствующих отверстиях на блоке цилиндров должна быть чистой и без повреждений, в противном случае не совпадет момент затяжки при затягивании болтов.
4. В отверстиях для болтов блока цилиндров не должно быть масла или воды, иначе чугун в области резьбы может разорваться.
5. Провернуть коленчатый вал немного назад против направления вращения, чтобы ни один поршень не стоял в положении ВМТ, иначе открытый клапан при надевании головки блока цилиндров может столкнуться с таким поршнем.
6. Положить уплотнительную прокладку головки блока цилиндров таким образом на блок цилиндров, чтобы номер запчасти или обозначение «oben» («вверх») показывал к головке блока цилиндров.
7. Надеть головку блока цилиндров. Для этого в мастерской при работе с 4- и 5-цилиндровыми двигателями применяются два направляющих болта. Без вспомогательных средств прокладка и сама головка блока цилиндров постоянно сдвигаются.
8. Этот инструмент вы можете изготовить сами из двух старых болтов головки блока цилиндров: отпилить головку болта и пропилить вверху шлиц (для выкручивания отверткой).
9. После установки нескольких болтов головки блока цилиндров можно удалить направляющие болты.
10. Ввернуть все болты головки блока цилиндров и затянуть в указанной выше последовательности моментом:

Замена прокладки ГБЦ AUDI 80/В4

Как проверить прокладку под головкой вашего авто с помощью подручных средств.
Проверка дает примерно 95–97%.

Проверка прокладки под головкой.

Актуальные видео сюжеты про прокладки для авто, а также информация о том какие они бывают, вы сможете увидите в нашей рубрике.

На нашем сайте можно обнаружить подборку проверенных видеоматериалов, о различных прокладках для авто.

• Замена прокладки головки блока

Дэу Нексия. Замена прокладки ГБЦ и многое другое. Быстрая замена прокладки под головкой блока цилиндров на 8 ми клапанной калине. Фото. Меняю .

SR20 пробита прокладка ГБЦ. Последствия прогара прокладки ГБЦ. Фото. SR20 пробита прокладка ГБЦ. Если прогорела прокладка ГБЦ, во время работы .

Замена прокладки ГБЦ на Mazda Demio. Признак пробоя прокладки ГБЦ на Субару. Фото. Фильтр масляный Goodwill OG513HQ. Замена прокладки ГБЦ на Mazda .

Пробило прокладку ГБЦ бмв е39 м52tu. Как проверить прокладку ГБЦ Opel Corsa. Фото. Пробило прокладку ГБЦ бмв е39 м52tu. Рекомендуется в .

Проверка ГБЦ Ланос. Прогорела прокладка ГБЦ на Lanos 1.5 8кл. Фото. Проверка ГБЦ Ланос. Как диагностировать прогар прокладки ГБЦ .

Таблицы моментов затяжки резьбовых соединений Audi 80

Каждый двигатель внутреннего сгорания, за исключением двигателя Стирлинга, имеет ГБЦ. Она служит для размещения в ней газораспределительной системы: клапанов, распределительного вала и его привода.

Головка блока цилиндров представляет собой алюминиевую деталь с множеством отверстий для установки впускных и выпускных клапанов, каналов, формирующих рубашку охлаждения двигателя. В зависимости от количества цилиндров и типа двигателя, ГБЦ может иметь один или два распределительных вала.

Также в головке находятся каналы для смазки ГРМ.

В верхней части находятся отверстия для свечей зажигания у бензиновых двигателей и отверстия для форсунок у дизельных.

Последствия неправильной сборки

Крепится головка к блоку цилиндров при помощи стальных болтов или шпилек, вкрученных в блок. Известно, что у стали и алюминия разные значения температурного расширения. При нагреве алюминий больше увеличивается в объеме, чем сталь, поэтому при затяжке головки блока цилиндров нужно учитывать этот момент. То есть, если при нагреве двигателя головка расширится, а крепеж будет препятствовать расширению, то в ГБЦ могут образовываться микротрещины. Они впоследствии приведут к выходу из строя всего двигателя.

Например, через трещины в камеру сгорания может попадать охлаждающая жидкость. Или трещина в каналах системы смазки приведет к тому, что система клапанов будет работать в режиме «масляного голодания». Также несоблюдение момента затяжки головки блока цилиндров приводит к зажиманию распредвала и износу его постели.

Момент затяжки деталей узлов задней подвески

Деталь	Резьба	Момент затяжки, H*м (кгс*м)
Гайка крепления нижнего конца амортизатора	М10х1,25	50–61,7 (5,1–6,3)
Гайка крепления рычага задней подвески	М10х1,25	50–61,7 (5,1–6,3)
Гайка крепления левого кронштейна рычага подвески	М10х1,25	27,4–34 (2,8–3,5)
Гайка крепления штока амортизатора	М10х1,25	50–61,7 (5,1–6,3)
Гайка крепления колеса	М12х1,25	77,5–96,1 (7,9–9,8)
Болт крепления оси колеса к рычагу подвески	М10х1,25	42,1–52 (4,29–5,3)

Устройство задней подвески Ауди 80 (1986-1991):

1 — гайка, 100 Нм; 2 — сайлент-блок; 3 — гайка, 80 Нм; 4 — трос ручного тормоза; 5 — сайлент-блок; 6 — поперечная штанга; 7 — тело задней подвески; 8 — пружины регулятора силы торможения; 9 — гайка, 20 Нм; 10 — амортизационная стойка; 11 — гайка, 60 Нм; 12 — гайка, 90 Нм.

Как правильно собирать ГБЦ

Для сборки головки понадобятся:

1. Новая прокладка.
2. Динамометрический ключ с головкой. Шкала ключа, показывающая момент затягивания, может быть как в Ньютонах, так и в килограммах. Поэтому нужно помнить, что один килограмм равен примерно десяти Ньютонам.
3. Моторное масло. Оно необходимо для смазки болтов перед установкой.

Перед началом работы нужно проверить новую прокладку на предмет разрывов, а также точного соответствия отверстий с теми, что в двигателе. Затем, если ГБЦ после ремонта, нужно проверить ее на соответствие прилегающей к двигателю стороны. Для этого головку прикладывают к ровной чугунной плите и смотрят, нет ли зазоров между плитой и прилегающей поверхностью.

После этого прокладка укладывается на верхнюю плоскость блока цилиндров. Сверху на нее устанавливается ГБЦ. Затем можно приступать к затяжке головки блока цилиндров. Перед началом работы не забудьте смазать моторным маслом болты.

Общие правила выполнения работ, используемые методы

Есть ряд общих правил, которые необходимо соблюдать при установке головки блока:

• Важно строго соблюдать усилие затяжки. Для этих целей используется специальный инструмент – динамометрический ключ. Выполнять эту операцию обычными ключами не рекомендуется;
• Болты головки необходимо тянуть плавно, рывки не допускаются. Поскольку усилие затяжки на последних подходах значительно, упростить процедуру и обеспечить плавное равномерное затягивание позволяет наращивание плеча ключа трубой;
• Перед установкой болтов внимательно нужно осмотреть состояние резьбы на них. Никакой грязи и сторонних частиц на витках быть не должно.
• Резьбу крепежных элементов перед закручиванием следует смазать моторным маслом. А вот заливать смазку в отверстия под болты не следует (особенно это касается «глухих» отверстий), поскольку в дальнейшем она не даст полноценно затянуть крепежи.

Особенности установки ГБЦ

Можно выделить отличия при работе с двигателями, у которых разное количество цилиндров. Порядок затяжки головки блока цилиндров будет тоже разный. Но принцип соблюдается один и тот же. Он заключается в том, что болты затягиваются от центра к периферии головки. Это нужно для того чтобы при затягивании возникающие напряжения уходили от центра за пределы, а не наоборот. Это позволит сохранить герметичность прокладки и снизить напряжение металла в процессе эксплуатации двигателя.

Момент затягивания контролируется при помощи динамометрического ключа.

Он представляет собой вороток с длинной гибкой рукояткой. На его ручке имеется стрелка, которая отклоняется в момент прикладывания усилия. Стрелка указывает на шкалу, которая зафиксирована неподвижно. Есть также электронный вариант динамометрического ключа. Он надежнее и показывает усилие более точно.

После установки головки нужно все крепежные болты наживить в отверстиях блока. Закручиваете их рукой, насколько это возможно. Сразу применять ключ не нужно. Это может привести к тому, что болт пойдет не по резьбе, после чего придется восстанавливать резьбу на блоке цилиндров.

Виды ключей для правильной затяжки резьбовых соединений

Затяжка резьбового соединения должна делаться с таким усилием, чтобы исключить:

• неплотное прилегание сопрягаемых поверхностей скрепляющихся деталей;
• срыв ниток резьбы;
• механическое разрушение тела болта;
• проворачивание граней у гайки или головки болта;
• разрушение гравёрных шайб.

Любой материал, из которого сделан блок (головка цилиндров, крепёжные болты), имеет свой предел прочности. Именно наименьший предел прочности самого слабого звена в узле крепления определяет наибольшее усилие затяжки. Самое слабое звено в креплении головки блока цилиндров — болты (шпильки) и резьба в отверстиях блока. Их слабость определяется не столько прочностью материала их изготовления, сколько несопоставимыми размерами (диаметром) с габаритами, массой блока и головки цилиндров. Понятно, что для разрушения солидного чугунного блока или массивной дюралевой головки нужно приложить гораздо больше усилий, чем для разрыва тонкого болта, сделанного из высокопрочной легированной стали.

Какое усилие нужно прикладывать

Пороговое или предельное значение прочности ответственных деталей обычно даётся в паспортных данных двигателя. Там же приводятся значения максимальных усилий затяжки болтов крепления ГБЦ. Для выполнения затяжки с требуемым усилием служат специальные динамометрические ключи.

По способу регулирования и индикации динамометрические ключи делятся на следующие категории:

Фотогалерея: виды динамометрических ключей

Общие правила затяжки креплений головки блока

У головок разных моделей двигателей параметры порядка и момента затяжки ГБЦ сильно отличаются друг от друга. Но есть общий набор универсальных правил, которые подойдут ко всем типам моторов:

1. Затяжка головки блока ведётся согласно схеме, разработанной производителем двигателя.
2. Момент затяжки болтов крепления или гаек также определён производителем и отражён в инструкции по эксплуатации этого легкового автомобиля.
3. Затяжка ведётся исправным и калиброванным динамометрическим ключом.
4. Болты крепления или шпильки с гайками используются в идеальном состоянии без повреждения резьбы и тела болта или шпильки. Резьба должна быть чистой, без зазубрин и заусенцев.
5. Свою специфику имеют болты для затяжки головки блока типа TTY. У них указывается не момент силы, а установочный градус. Нужные сведения содержатся в инструкции по эксплуатации силового агрегата.
6. В глухих отверстиях в блоке под болты ничего не должно находиться. Маслом следует поливать резьбу болта, а заливать смазку в «слепое» гнездо не рекомендуется.
7. Перед использованием болтов следует произвести контрольную проверку их состояния. Если при воздействии на болт моментом в 20 кГм момент текучести не достигается — его нужно менять. Причина — повышенная прочность. Если наблюдается, что момент затяжки начал уменьшаться при нагрузке — это сигнал о начале разрушения болта. Его обязательно нужно менять.
8. Прокладку головки блока для замены нужно покупать только оригинальную, потому что она не даёт усадки.

Как сделать динамометрический ключ своими руками

Чтобы самостоятельно смастерить необходимый всем механикам инструмент, нужно знать его устройство. В принципе, конструкция динамометрического ключа проста. Это накидной ключ или четырёхгранник под головку с воротком, в который встроен динамометр.

Работаем по схеме

Затем, используя схему, затягиваете головку. Самые распространенные двигатели с четырьмя цилиндрами имеют похожую схему. Например, рассмотрим порядок затяжки головки блока цилиндров ВАЗ-2106. Болты закручиваются в два этапа. Первым этапом идет предварительное затягивание с усилием 35-41 Н/м. Затем болты протягиваются по второму кругу. Окончательный момент затяжки головки блока цилиндров ВАЗ-2106 составляет 105-115 Н/м.

Сначала затягиваются два средних болта, которые на схеме обозначены цифрами 1 и 2. Затем болт слева от центра и по диагонали напротив, обозначены цифрами 3 и 5. После этого затягиваются в зеркальном отражении болты 4 и 6. Затем идут крайние болты 7 и 8, за ними на противоположном крае 9 и 10.

Модели двигателей с четырьмя цилиндрами имеют десять болтов. Но не у всех схема затяжки будет такая же. Бывают варианты, когда после двух центральных болтов затягиваются попарно два нижних или верхних, а не по диагонали, как в случае выше. Нужно заметить, что схемы затяжки головки блока цилиндров у ВАЗ-2106 и ВАЗ-2108 разные. Поэтому сначала нужно изучить схему для конкретного двигателя.

Особенности выполнения работ на примере некоторых авто

В качестве доказательства суждения, что у каждой силовой установки существуют свои особенности затяжки ГБЦ, рассмотрим нюансы выполнения работ на конкретных моделях.

ВАЗ-2112 16 клапанов

Ряд модификаций ВАЗ-2112 комплектовался двумя типами 16-клапанных силовых установок (заводские индексы — 21120 и 21124). У этих двух моторов, несмотря на некоторые конструктивные особенности, технология затяжки головки блоки идентична.

На этих агрегатах используются растягивающиеся болты длиной 93 мм. При этом допускается повторное использование крепежей, но при одном условии – если их длина не превышает 95 мм (если она больше – их следует заменить). Для крепления головки используется 10 болтов.

Затягивание осуществляется в три подхода:

1. Болты согласно порядка заворачиваются с усилием 2 кг/м;
2. Доворачивание на 90 град.;
3. Повторная дотяжка на 90 град.

Схема протяжки показана ниже.

Между 2-м и 3-м подходом необходимо сделать 20-минутный перерыв.

Поскольку на указанных двигателях используются растягивающиеся болты, дополнительная дотяжка во время эксплуатации авто не требуется.

ВАЗ-2107

Головка блока на них крепиться 11 болтами, 10 из которых являются основными, а 1 – вспомогательным боковым (устанавливается в боковом выступе).

На этом авто затягивание крепежей также выполняется в три подхода:

1. 10 основных болтов согласно порядку затягиваются с усилием 3,5-4,0 кг/м;
2. Те же болты дотягиваются с моментом 11,5-12,0 кг/м;
3. Вспомогательный затягивается с усилием 3,5-4,0 кг/м.

Дополнительная затяжка ГБЦ при эксплуатации ВАЗ-2107 не требуется.

«Самара», 10-е семейство, Приора

1. Затяжка с усилием 2,0 кг/м;
2. Дотягивание с моментом 7,5-8,5 кг/м;
3. Доворот на 90 град.;
4. Повторное доворачивание на 90 град.

Перерыв между пунктами 3,4 20 минут.

Что касается ВАЗ «десятого» семейства, которые укомплектованы 16-клапанными моторами, то у них технология затяжки такая же, как и у ВАЗ-2112 (описано выше).

«Волга»

На двигателях ЗМЗ-406, устанавливаемых на «Волгу», согласно технической документации автопроизводителя затягивание болтов головки блока двигателя осуществляется в два подхода:

1. С усилием 4,0-6,0 кг/м;
2. С моментом 13,0-14,5 кг/м.

Но многие автовладельцы этого авто отмечают, что такая технология не позволяет качественно притянуть ГБЦ, поэтому они используют методики с большим количество подходов.

Распространенным является перекрестный метод, выполняющийся в 4 этапа и с усилиями:

Последующая дотяжка болтов при эксплуатации на этом двигателе не требуется.

Распространенные ошибки при монтаже ГБЦ

В ремонте техники никогда нельзя пренебрегать моментами затягивания резьбовых соединений. Закручивание “от руки” или “на глаз” приводит или к недостаточному или избыточному усилию фиксации детали. Если это сборочная единица, такая как головка блока цилиндров, то халатный подход неминуемо приведет к поломке, и, возможно, к более дорогостоящему ремонту. Недостаточная затяжка вызовет прорыв выхлопных газов в рубашку охлаждения. А избыточная может привести либо к нарушению резьбового соединения в блоке цилиндров, либо чрезмерно зажмет распределительные валы.

Следующей ошибкой может быть использование неправильного инструмента или болтов, которые не предназначены для данного соединения. Обычно эти болты имеют специфическую мелкозубую резьбу. Поэтому, если их заменить на другие, можно повредить резьбу в блоке цилиндров. Кроме того, «родные» болты имеют высокую твердость вследствие термообработки. Это сделано, чтобы в процессе эксплуатации резьба не вытягивалась и между головкой и блоком не увеличивался зазор.

Неправильно подобранный инструмент может стереть грани крепежных болтов и это приведет к недостаточному усилию затягивания или к проблемам с последующим отворачиванием.

Читайте также:

  
• Как отрегулировать клапана на газ 3110 406 двигатель
  
• Шайбы для регулировки клапанов ваз 2114
  
• Периодичность замены ремня грм на ауди а4
  
• Последствия обрыва цепи грм тойота
  
• Предпусковой подогреватель двигателя лада веста