Замена помпы ситроен с4
Замена помпы, как сделать всё намного проще, на Ситроене С4, DS4 (B7), двигатель EP6, !
Всем доброго дня. Хочу поделиться впечатлениями о замене попы своими руками.
Сначала о проблеме. Ещё весной при смене калёс через арку заметил незначительные подтёки в районе помпы. Начал контролировать уровень антифриза и периодически осматривать район попы, влажность то появлялась, то совсем исчезала, и так проездил всё лето. Глубокой осенью, влажность стала постоянной, а в один из прекрасных дней появилась лужится на поддоне и значительно упал уровень (200 грам долил). Решил пора менять помпу (пробег 109500км).
Здесь очень много материала как это делается, но везде очень много лишних телодвижений. Вот заводской мануал по замене помпы
drive.google.com/file/d/1…UPtzTpXSpy5CpfoLtPwa/view
Расскажу, как всё можно сделать намного проще.
Во первых, все рекомендуют снимать колесо, подкрылок и производить работы от туда, согласен если у вас есть подъёмник, это имеет смысл, но если у вас просто яма, мне кажется всё проще произвести сверху, и экономим время.
Поэтому не снимаем ни колесо, ни подкрылок!
Ещё все снимают ремень навесного оборудования и фрикционное колесо насоса системы охлаждения (гитара в простонароде), но это нужно если вы проводите работы с низу (что бы получить доступ), если сверху ни чего этого делать не надо? Уверяю вас, помпа снимается и выходит спокойно без снятия их! Но обязательно нужно ослабить фрикционный ролик (гитару), потянув за эту ручку до конца и зафиксировать через прорезь.
И так снимаем защиту, сливаем антифриз. Сливать нужно здесь, с блока.
Здесь сливать без полезно, сольётся только с радиатора.
Далее отсоединяем вот эти два шланга, и отводим в сторону. Шланг (1)- осторожно это подача топлива, он под давлением, подкладываем тряпку чтоб впитала бензин. Я не подкладывал, через 2 мин он и так испарился. Снимаем их крепление, повернув горизонтально.
Помпа находится вот здесь (2). Далее левую руку просовываем сюда (1) по локоть и сгибаем в сторону помпы, а правую сюда (2). И самое главное, не обожгите руки остудите двигатель.
Нащупываем три болтика крепления шкива, трещёткой на десять откручиваем их, придерживая правой рукой шкив от вращения, усилия руки вполне достаточно, болтики идут легко. Снимаем шкив.
Точно так же откручиваем пять болтиков (на10) помпы и вытаскиваем её.
Здесь одна тонкость, чтобы открутить верхний болтик нужно сначала вывернуть болт (на13) крепления проводки, вот он здесь находится, его не видно.
И вот сам болт (1), а это крепление, которое мешает (2)
И не стесняясь отгибаем в сторону правого колеса, на зад не надо не получится, не позволит длинна проводки, если не освободить два фиксатора. Не стал на этом заморачиваться, очень неудобный доступ к ним.
Для откручивания верхнего болта помпы очень удобен вот такой ключ.
Хочу добавить, все болтики помпы и шкива стоит только ослабить, а дальше они легко откручиваются рукой.
По поводу самой помпы, по многим рекомендациям, выбор пал на DOLZ C-136 (2171р), оригинал Peugeot / Citroen 98 015 733 80 (2750р).
После внешнего осмотра разочаровался в DOLZ.
Корпус, само литье выглядит не очень качественно, ни одной надписи на самой помпе что это DOLZ нет. А самое главное это, прокладка-она просто круглая (жаль не сфотал её отдельно) не по форме паза и при вставлении в паз постоянно выпадает, вот здесь (1) немного помучился с ней. И DOLZ гудит намного громче старой помпы.
Оригинальная прокладка Peugeot / Citroen 1206.E8 стоит 254р. если её заказывать отдельно, то проще заказать помпу оригинал. К стати, у помпы которая стояла пластмассовый корпус, многие делают на этом минус, но на сайте emex предлагается оригинал Peugeot / Citroen 98 015 733 80 с дюралевым корпусом за 2755р.
А ещё на родной помпе есть вот такая пластмассовая штучка.
Многие считают её заглушкой под возможный какой -то датчик. Это не так. Она снимается под ней расположено дренажное отверстие в подшипник помпы, а сама она в качестве отстойничка.
И когда, сальник начинает пропускать, через отверстие в неё стекает антифриз, подшипник сухой. Ошибочно считают, что она пропускает, просто переполняется и сигнализирует что сальнику настаёт хана. У меня как раз из неё и текло.
А на DOLZ вся эта конструкция отсутствует.
Я бы взял любую, помпу у которой есть с низу вот такая конструкция.
К стати, на снятой помпе люфта вообще не было, видимо только сальнику конец подкрался.
Ещё хочу посоветовать, если у кого совсем старый антифриз можно вообще не сливать обойтись без ямы. Просто потом добавить свежего примерно 2 литра. Освежится антифриз, большая польза для машины.
Буду очень рад если кому-то материал будет интересен и полезен.
ВСЕМ УДАЧИ НА ДОРОГАХ …И НЕ ТОЛЬКО НА НИХ…
Замена ремня ГРМ на бензиновых Ситроен с4
Ситроен С4 «родился» в 2004 году и производился до 2010 года. Автомобильный завод в г. Калуге производил эту модель до 2012 года. Силовой агрегат машины расположен в передней части кузова, привод осуществляется на передние колёса. В моторах привод механизма ГРМ осуществляется зубчатым ремнём, поэтому следует знать, как производится замена ГРМ на данном автомобиле.
О двигателях С4
Для этой модели Ситроена предназначено несколько разных моторов, среди них имеется пять силовых агрегатов, работающих на бензине, три дизельных движка, для которых предназначена система common rail.
Бензиновые варианты моторов имеют рабочий объём от 1400 до 1800 см 3. Они могут выдать мощность от 90 до 180 лошадок. Дизельные варианты имеют рабочий объём от 1600 до 2 тыс. см 3 при мощности от 90 до 138 лошадей. Особенностью этих силовых агрегатов является то, что газораспределительный механизм имеет в приводе зубчатый ремень или цепь. Каждый вид привода ГРМ имеет свои особенности, достоинства и недостатки.
Бензиновые
| Наименование мотора | Количество клапанов | Цепь или ремень |
|---|---|---|
| Мотор VTi | 16 | цепь |
| Мотор THP | 16 | цепь |
| Мотор 2002 года | 16 | ремень |
С начала выпуска этого автомобиля на них устанавливали силовые агрегаты, разработанные концерном PSA:
- Двигатель VNi имеет многоточечный впрыск, бездроссельный впуск.
- На двигатель ТНР с рабочим объёмом 1600 см 3 устанавливают турбонаддув.
На этих моторах два распределительных вала, которые приводятся в работу цепным приводом. Конструктивно моторы отличаются устройством механизма ГРМ, системой питания и управлением.
Ремень ГРМ Ситроен С4 появился на моторе ТНР в 2002 году, когда производители его несколько модернизировали.
В силовых агрегатах не предусмотрены какие-либо регулировки по изменению или управлению фазами газораспределения. Для управления мотором применяется традиционная дроссельная заслонка, которую устанавливают во впускном канале, педаль газа сделали электронной. По экологическим характеристикам моторы относят к классу Евро 4.
Дизельные
Машины комплектуют дизельными моторами, которые относят к третьему поколению движков HDi концерна PSA. Они имеют рабочий объём 1600 или 2 тыс. см 3. Двигатель с меньшим рабочим объёмом имеет головку из алюминиевого сплава, одновальный привод механизма газораспределения с зубчатым ремнём. Клапана регулировать нет необходимости, так как установлены гидрокомпенсаторы. Его по праву считают самым надёжным и совершенным в этом классе.
Двухлитровый вариант дизельного двигателя имеет шестнадцать клапанов, два распределительных вала в головке блока цилиндров. Привод механизма газораспределения комбинированного типа, одновременно вместе с зубчатым ремнём работает цепь. Используется турбокомпрессор, который находится сзади мотора. Во впускном канале сдвоенные каналы с разной длиной на каждую пару впускных клапанов.
Замена ремня ГРМ на бензиновом двигателе 1.4-1.6
Привод механизма газораспределения современных силовых агрегатов играет важную роль в эффективности их работы, поэтому важно его правильно, своевременно обслуживать. Для автомобиля Ситроен С4 замена ГРМ является важным этапом в длительном использовании машины. Выполняют её обычно в специализированных мастерских, однако некоторые владельцы успешно меняют ГРМ самостоятельно. Если соблюдать рекомендации специалистов, замена будет выполнена успешно.
Необходимые инструменты
Кроме приобретения расходных материалов для двигателя, набора гаечных ключей, ремонтнику понадобится ещё некоторые приспособления:
- два сверла с диаметром 8 мм для фиксации распредвалов;
- устройство для фиксации маховика;
- устройство для фиксации зубчатого ремня.
Если всё это приготовлено, а желание выполнить ремонт не пропало, можно приступать к работе.
Процедура
Работу можно выполнить на подъёмнике, в гараже со смотровой ямой, на ровной площадке. Установив машину на месте проведения работы, затягивают ручной тормоз, под колёса устанавливают противооткатные башмаки. Автомобильным домкратом поднимают правую сторону машины, под кузов ставят надёжную подставку. Далее порядок работы будет примерно таким:
- Снимают локер под правым передним крылом.
- Следующим шагом будет снятие ремня на приводе вспомогательных агрегатов. Для этого нужно зафиксировать от проворачивания ролик механизма натяжения штифтом диаметром 5 мм. Далее головкой на 15 отводят ролик по ходу движения машины, вставляют штифт, снимают ремень. Если ремень вспомогательных агрегатов будет использоваться дальше, на нём наносят стрелку по ходу его вращения.
- Под картер двигателя подставляют прокладку из доски, поддомкрачивают мотор.
- Теперь можно отвернуть головкой на «13» три винта на шкиве коленвала, снимают шкив.
- Далее головкой «Е14» отворачивают крепление верхней правой опоры двигателя, снимают её.
- Ключом Torx 50 отворачивают три винта, снимают вторую половину опоры с блока цилиндров.
- Головкой на «6» выворачивают винты кожуха ГРМ, снимают его, он сделан из пластика, следует обращаться с ним осторожно.
- Далее нужно вращать коленвал по часовой стрелке до совпадения отверстий на шкивах распредвала и головки блока. В них вставляют штифты или свёрла диаметром 8 мм. И также проверить установку можно пометкам, на коленвалах. Их правильное расположение представлено на фото.
- Теперь штифтом с диаметром 5 мм фиксируют от проворачивания маховик, его вставляют в отверстие за масляным фильтром.
- Головкой на «13» отпускают гайку натяжного ролика. Шестигранником на «6» мм проворачивают его по часовой стрелке, снимают ремень.
- А также демонтируют натяжной и обводной ролики, их рекомендуют менять одновременно с зубчатым ремнём.
- Установив обводной ролик, начинают ставить зубчатый ремень. Начинают со шкивов распределительных валов, далее обводной ролик, коленчатый вал, натяжной ролик.
- Регулируют натяжение ремня, фиксируют натяжной ролик.
Обязательно проверяйте свободное движение натяжного ролика после установки. Заеданий при движении быть не должно.
- Далее вынимают все установленные штифты, проворачивают коленвал на 4 оборота, проверяют совпадение установочных меток.
- Устанавливают шкив коленвала, защиту механизма ГРМ, опору двигателя, все остальные снятые детали.
Сроки замены
Если прочитать инструкцию по эксплуатации этого автомобиля, то можно узнать, что производитель рекомендует менять производить замену ГРМ при пробеге 120 тыс. км или когда его возраст будет равен 10 годам. В реальности это происходит ранее указанных сроков. Обычно меняют при пробеге от 60 до 90 тыс. км пробега. Срок службы во многом зависит от изготовителя зубчатого ремня.
Замена ремня ГРМ, помпы, а так же сальников коленвала и распредвала на автомобиле Ситроен С3 1.4TU
Всем привет! Сегодня рассмотрим как заменить ремень ГРМ, помпу а так же сальники коленвала и распредвала на автомобиле Ситроен C 3 с восьми клапанным двигателем 1.4 литра.
По регламенту данную процедуру рекомендуется проводить каждые 60 000 тысяч км пробега, но для уверенности лучше делать это немного раньше, примерно 55000 км.
Ну что же, давайте приступим.
Первым делом нужно снять приводной ремень, для этого спускаемся под машину, снимаем защиту двигателя ( если имеется ), ключом на 16 отпускаем две гайки крепления генератора и выкручиваем болт натяжителя против часовой стрелки. Сдвигаем генератор и снимаем ремень. После этого поднимаем переднюю часть автомобиля и снимаем переднее правое колесо. Для доступа к шкива коленчатого вала нужно снять пластиковый подкрылок.
Выкручиваем болт шестерни коленвала. Ключом на 13 откручиваем гайку натяжного ролика ремня и снимаем ролик. После этого снимаем ремень ГРМ вместе с шестерней коленвала.
Выкручиваем два болта крепления помпы, и снимаем её, тщательно вычищаем посадочное место помпы. Перед установкой новой помпы смазываем уплотнительное кольцо силиконом или подобной смазкой. Устанавливаем помпу на место и прикручиваем её.
Теперь переходим к замене сальника коленвала. С помощью плоской отвёртки поддеваем старый сальник и извлекаем его, после чего вытираем посадочное место сальника. В нашем случае новый сальник тифлоновый, устанавливается через специальную оправку, с которой идёт в комплекте. После установки такого сальника запускать двигатель разрешается не менее чем через четыре часа. Устанавливаем сальник и переходим к сальнику распредвала.
С помощью нехитрого приспособления фиксируем шестерню распредвала и срываем болт её крепления.
Выкручиваем болт и снимаем шестерню. Точка на шестерне, это установочная метка ремня ГРМ, при установке ремня совмещаем риску на ремне с точкой на шестерне распредвала, а так же с прорезью на шестерне коленвала. Сальник распредвала извлекаем таким же варварским способом, как и сальник коленвала. Устанавливаем новый сальник, предварительно смазав рабочую кромку моторным маслом, и прикручиваем шестерню на место. Фиксируем её штифтом. Берём новый натяжной ролик, и устанавливаем его на место так, чтобы прорезь в станине ролика зафиксировалась на ребре ГБЦ. Накручиваем гайку, но не затягиваем.
Устанавливаем ремень на шестерню коленвала так, чтобы риска на ремне совпадала с прорезью на шестерне, и вместе с ремнем надеваем шестерню на коленвал.
Затем надеваем ремень на шестерню распредвала, и через шкив помпы на натяжной ролик. Вторая метка на ремне должна совпадать с точкой на шестерне распредвала. С помощью шестигранника на 6 натягиваем ролик против часовой стрелки до совмещения стрелки с прорезью на станине ролика, после чего затягиваем гайку ролика. Убираем фиксаторы распредвала, а так же коленвала, и проварачиваем двигатель по часовой стрелке за болт крепления шестерни коленвала. Установочные метки на ремне, совпадают только при установке. После проворачивания коленвала они не совпадают. Совмещаем метки и устанавливаем фиксаторы, если всё совпадает собираем всё в обратной последовательности. Если нет, повторяем процедуру.
Заливаем антифриз, развоздушивается данная система через патрубок печки, на котором имеется штуцер развоздушки. Выкручиваем его и ждём пока антифриз не начнет вытекать, после чего закручиваем, закрываем крышкой расширительный бачок и запускаем двигатель. Прогреваем двигатель до включения вентилятора, глушим двигатель, даём ему не много остыть, после чего доводим уровень жидкости до нормы.
Вот в принципе и все, ни гвоздя, ни жезла! Подписывайтесь на рассылку новостей с нашего сайта и будьте всегда в курсе, как ремонтировать Ваш автомобиль правильно!
Читайте также: