Замена помпы на шкода фелиция

Обновлено: 08.01.2025

Замена помпы на шкода фелиция

Заменил в прошедшие выходные помпу. Итак:
Пятница, 21.00. Приехали на дачу. Вооруженный опытом первопроходцев решил облегчить задачу отворачивания хитрых болтов крепления кронщтейна. Открыл капот, обильно брызнул WD-40. Закрыл капот и пошел спать.
Суббота, 7.00. Не спится. Открыл капот. Еще сбрызнул болты. Пошел на кухню пить кофе. Напился и разложил необходимый инструмент:
два ключа на 16 (накидной+рожковый каждый);
трубочка 8х10;
ключ на 13 (накидной+рожковый), такой же на 17;
отвертка (крест+нормальный шлиц);
лопатка монтажная (монтировка);
ключ балонный;
домкрат обычный;
домкрат винтовой;
набор головок с карданчиком.
Далее все просто и быстро. Поддомкратил машину, снял переднее правое колесо, поставил машину на опору. Снял пыльник – защиту патрубка, слил тосол в тазик. Снял корпус воздушного фильтра. Для удобства снял генератор (можно было не снимать, просто ослабить и снять ремень генератора). Снял крышку трамблера. Ослабил и снял патрубок помпы.

Проснулись домашние и позвали завтракать. Потерял полчаса.

Отпустил двумя ключами на 16 болт крепления опоры. Поддомкратил винтовым домкратом двигатель. Вытащил болт через технологическое отверстие (закрыто резиновой пробкой). Открутил две верхних гайки корпуса помпы. Поддомкратил еще выше. Подлез под машину и отпустил болты крепления кронштейна. Отпускались они с трудом! Зато дальше они все с легкостью крутились руками сверху. Потом так же и заворачивал. Сначала вручную, потом накидным ключем, а затягивал уже головкой из-под машины.

Приподнял еще двигатель. Отвернул две нижних гайки крепления корпуса помпы (здесь пришлось попотеть – неудобно). И с неожиданной легкостью чуть-чуть поджав монтировкой снял помпу. Далее все в обратном порядке. Собирать-то всегда приятнее! На все про все с кофепитием и завтраком ушло чуть больше 4 часов. Только вот прокладка, которая шла с помпой, купленной в «Артемиде», нормально не села на место. Верхняя шпилька была с утолщением, а на прокладке отверстие было обычное. Пришлось прорезать.

А вот вопрос. После установки на место опоры зрительно двигатель слегка смещен влево по ходу машины. Это видно по вновь установленной опоре: центр опоры «утащен» где-то на 5 мм. Это нормально? Или стоит поиграть с левой опорой двигателя? Как скажете?
Сергей.

Ответ: Ди М Rost?: Все там регулируется, мне два раза проводили снятие помпы и оба раза криво ставили, один раз так криво, что кольцо помпы(где сайлент запресован) об кронштейн бился, так что все отпускаете и ломиком оттягиваете двигатель!

Замена помпы

Помпа на моей ласточке походу с нова не менялась. Люфт у неё весьма заметный появился и какой-то звук не хороший стала она издавать. Да к тому же приколхожен у меня восьмёрочный генератор, из-за чего приводной ремень немного кривовато стоит, что может и привело к износу помпы, хотя она и так старая… Короче решил я её заменить. Выбрал время и за дело. Мда, лошандрия, не так-то просто всё… Когда я уже был в тупике, обратился ко всемирной паутине, то бишь к интернету. Кто что пишет, кто-то разбирает пол машины и уходит 2 дня на ремонт, один товарищ как-то за 5 часов управился… Короче сразу скажу, я один, без ямы поменял помпу за 4 часа, но если бы делал всё правильно, то и двух-трёх хватило бы.
Может для кого-то всё ниже описанное будет давно известно, но думается, что таких, как я на свете всё же больше. Конечно тут были бы весьма полезны фотки, которые я делал в процессе, но увы, они утрачены.
Однако, я считаю важным и полезным написать инструкцию по простой и относительно быстрой замене помпы.
И так, конечно, нужно слить тосол (или антифриз), подставляем ёмкость под сливную пробку и откручиваем эту самую пробку (на нижней металлической трубке). Пока тосол стекает снимаем ремень привода помпы и генератора (я свой снимал совсем, откручивал шкив и подложил под него шайбу 2 мм, чтоб ремень выровнять, получилось почти хорошо). Снимаем корпус воздушного фильтра с карбюратора (он мешаться будет). Поддомкрачиваем двигатель со стороны ближе к помпе (у меня обычный параллелограммный домкрат, лучше конечно подкатной), не сильно, а чтоб снять нагрузку с подушки двигателя (которая в корпусе помпы). Далее самая печаль, нужно открутить алюминиевый кронштейн, на котором висит подушка двигателя. Он держится на 3-х болтах, головка на 16. Болты нужно сверху спрыснуть ВДхой, или аналогичным средством типа "жидкий ключ". Откручиваются они геморно снизу, нужен хороший набор ключей с головками, лучше через карданчик, у меня его не было, ох я и намучился)) Открутили? Ура! Можно открутить и вытащить болт из подушки, снять кронштейн и отложить в сторонку. Теперь берём брусок сечением 50 на 50 мм и длиной 1200 мм, кладём над монтажной проушиной двигателя, которая ближе к помпе, и привязываем его к этой проушине проволокой, лучше вязальной. Можно освободить домкрат, двигатель повиснет на бруске, а домкрат нам нужен с другой стороны. Теперь нужно поддомкратить двигатель со стороны коробки и открутить крепление подушки коробки. Подложить брусок, стопку досок или ещё чего-нибудь под коробку с расчётом, что она опустится сантиметров на 7…8. Опускаем домкрат. Таким образом двигатель окажется задранным к верху стороной, на которой расположена помпа. Теперь её легче открутить и лонжерон не будет мешать её снять. Иначе её хрен снимешь, шпильки, на которых она сидит, длинные и не дадут её снять — она в лонжерон упрётся.
Дальше, надеюсь, всё понятно. Есть только ньюанс при креплении кронштейна подушки двигателя — там отверстия сильно больше по диаметру, чем болты, т.е. имеется свобода при установке. Я на глаз выставлял, чтоб двигатель более-менее ровно относительно лонжеронов был, примерно такая же особенность при закреплении подушки, которая на КПП.
Приключилось у меня несчастье, как я выяснил, болезнь така имеется у наших филек — продырявился коротенький шланг, который между помпой и трубкой металлической. Он хитрый, с разными диаметрами. Можно конечно заказать, но мне было некогда, купил от вазовской девятки шланг, который на термостат идет от стального патрубка за двигателем, он чуть короче и диаметр у него, естественно не как у филиного, но когда новый он достаточно эластичный, чтоб его можно было натянуть на патрубок помпы, а на стальную трубку он хорошо садится. Короче и дешевле и, самое главное, ждать не надо.

Снятие, установка, разборка и сборка водяного насоса

Снятие, установка, разборка и сборка водяного насоса Skoda Felicia

Снятие, установка, разборка и сборка водяного насоса

1 - Прокладка
2 - Водяной насос
3 - Гайка 20 Нм
4 - От радиатора
5 - Приводной ремень
6 - Трубка

7 - Винт,10 Нм
8 - Уплотнительное кольцо
9 - Пробка сливного отверстия
10 - От автоматики запуска (карбюратор)
11 - От отопителя

1 - Упругая шайба
2 - Упругий штифт 5х36
3 - Шкив
4 - Подшипник

5 - Корпус насоса
6 - Ротор
7 - Осевое уплотнительное кольцо

1 - Болт шкива
2 - Шкив
3 - Крепежный болт
4 - Водяной насос
5 - Уплотнительное кольцо

6 - Болт ТНВД
7 - Сборка кожуха насоса с кронштейном опоры
8 - Крепежный болт
9 - Термостат
10 - Крышка термостата

Выполнение капитального ремонта вышедшего из строя водяного насоса возможно только в условиях мастерской фирменного сервис-центра компании Skoda, куда и следует доставить всю снятую сборку в комплекте с кожухом. Альтернативно сборка может заменена новой. Проконсультируйтесь у специалистов.

1. Опорожните систему охлаждения. Водяной насос встроен в сборку правой опоры силового агрегата.
2. Снимите сборку воздухоочистителя.
3. Снимите ремень привода вспомогательных агрегатов.

4. Выверните болт крепления трубки охладительного тракта к правому торцу двигателя, затем отпустите крепежный хомут и отсоедините трубку от шланга насосной сборки.

5. Со стороны трансмиссии отсоедините шток выбора передач, затем отпустите хомут с целью обеспечения доступа к цилиндрическому штифту.

Фирменный хомут правильнее будет при сборке заменить более удобным стандартным. Выбейте цилиндрический штифт (при сборке он подлежит замене в обязательном порядке).

6. Выверните болт крепления штанги механизма переключения передач к блоку РКПП, снимите шайбы и резиновую подушку опоры.
7. Заведите домкрат по двигатель (между головкой домкрата и поддоном картера с целью распределения нагрузки следует проложить деревянный блок) и слегка приподнимите силовой агрегат. Альтернативно, вывесьте агрегат сверху при помощи лебедки или балки.
8. Отдайте гайку и снимите сквозной болт задней опоры силового агрегата.
9. Отдайте гайку и извлеките сквозной болт правой опоры. С целью обеспечения достаточного рабочего пространства для извлечения болта, снимите заглушку правого брызговика. Болт снимается затем через открывшееся отверстие и извлекается через арку правого колеса.
10. Пометьте положение кронштейна правой опоры силового агрегата по отношению к кузову автомобиля, затем выверните крепежные болты и снимите кронштейн.

11. Отдайте две гайки крепления сборки водяного насоса с опорой к блоку цилиндров. Снимите сборку с крепежных шпилек и извлеките ее из автомобиля, по мере необходимости корректируя высоту подвешивания агрегата, стараясь не допустить чрезмерных напряжений на компоненты системы выпуска отработавших газов и вытягивания жгутов электропроводки и шлангов.

12. Снимите уплотнительную прокладку. При сборке она подлежит замене в обязательном порядке.

1. Удостоверьтесь в абсолютности чистоты и сухости сопрягаемых поверхностей насоса и блока цилиндров. Наденьте на крепежные шпильки новую уплотнительную прокладку.

2. Установите сборку кожуха насоса на блок цилиндров и затяните с требуемым усилием крепежные гайки.
3. Установите на свое штатное место кронштейн правой опоры силового агрегата и вверните крепежные болты. Добейтесь совмещения нанесенных в процессе демонтажа посадочных меток, затем затяните болты с требуемым усилием.
4. Выровняйте правую опору относительно кронштейна, вставьте сквозной болт и наверните гайку, затянув ее пока лишь от руки. Установите в брызговик правого крыла заглушку.
5. Установите сквозной болт задней опоры силового агрегата, наверните гайку и несильно затяните ее.
6. Опустите двигатель. Слегка покачайте агрегат с целью усадки компонентов, затем затяните крепеж обеих опор с требуемым усилием.
7. Прочистите резьбу болта штанги переключения передач, полностью удалив из витков все следы старого герметика. Удостоверьтесь в правильности размещения резиновых подушек и шайб, затем подсоедините штангу картеру РКПП. Слегка смажьте резьбу болта герметиком типа. Loctite 270 или Three Bond 1305). Вверните болт и затяните его с требуемым усилием (см. Главу Коробка передач).
8. Подсоедините к коробке шток выбора передачи закрепите его цилиндрическим штифтом. Зафиксируйте штифт хомутом.
9. Подсоедините трубку охладительного тракта и закрепите ее болтом, затянув последний с требуемым усилием. Прочно затяните хомут крепления трубки в шланге.
10. Установите ремень привода вспомогательных агрегатов (см. соответствующую Часть Главы Ремонт двигателя).
11. Установите сборку воздухоочистителя.
12. Установите защиту картера, прочно затяните винты ее крепления, затем опустите автомобиль на землю.
13. Заправьте систему охлаждения.

1. Снимите ремень привода ГРМ с натяжителем (см. соответствующую Часть Главы Ремонт двигателя).
2. Опорожните систему охлаждения.

3. Выверните два болта крепления водяного насоса.

. и снимите с последнего заднюю крышку газораспределительного ремня.

4. Снимите насос с блока цилиндров. Также снимите уплотнительное кольцо, которое при сборке подлежит замене в обязательном порядке.

1. Установите на насос новое уплотнительное кольцо. Заведите насос на свое штатное место в блоке цилиндров. Установите заднюю крышку газораспределительного ремня, вверните болты крепления насоса и затяните их с требуемым усилием.

2. Установите на место ремень привода ГРМ (см. соответствующую Часть Главы Ремонт двигателя).
3. В заключение заправьте систему охлаждения.

1. Опорожните систему охлаждения.
2. Снимите генератор.
3. Не отсоединяя гидравлические линии, отболтите рулевой насос от своих опор (см. Главу Подвеска и рулевое управление) и сдвиньте его в сторону от корпуса водяного насоса.
4. Выверните болт крепления заднего кронштейна ТНВД к верхней части сборки кожуха водяного насоса/кронштейна опоры силового агрегата.
5. Отпустите крепежные хомуты и отсоедините шланги охладительного тракта от задней части сборки насоса/кронштейна опоры.

6. Выверните крепежные болты и снимите сборку насоса/кронштейна опоры с передней части блока цилиндров. Снимите уплотнительное кольцо, установленное между кожухом и блоком. При сборке кольцо подлежит замене в обязательном порядке.

7. Уложите сборку на верстак, выверните крепежные болты и снимите с насоса шкив. Отдайте болты и снимите насос с кожуха. Выбросите уплотнительное кольцо - при сборке оно должно быть заменено.

1. Удостоверьтесь в абсолютности чистоты и сухости сопрягаемых поверхностей насоса и кожуха, установите новое уплотнительное кольцо.
2. Установите насос на кожух и равномерно затяните крепежные болты с требуемым усилием. Установите шкив и затяните с требуемым усилием болты его крепления.

3. Вложите новое уплотнительное кольцо в канавку сборки кожуха, затем установите кожух на блок цилиндров, вверните крепежные болты и затяните их с требуемым усилием в указанном порядке.

4. Подсоедините к кожуху шланги охладительного тракта и прочно закрепите их хомутами.
5. Установите на свои штатные места генератор, водяной насос и ремень привода вспомогательных агрегатов.
6. В заключение заправьте систему охлаждения.

Процесс разборки водяного насоса представлен на иллюстрациях.

Процесс сборки водяного насоса представлен на иллюстрациях.

Видео про "Снятие, установка, разборка и сборка водяного насоса" для Skoda Felicia

Как заменить помпу Шкода Фелиция (система охлаждения) Замена ГРМ Skoda Fabia 1.4 16v Моторчик омывателя чиним своими руками Умелые ручки washer motor

Skoda Felicia : замена помпы за часов! — DRIVE2

Шляпки 2 из 3х винтов будут хорошо видны, заводим наш "инструмент" мимо полуоси и одеваем на любую из 3х винтов шляпку. Сначала пробуем немного сдвинуть винты в сторону закручивания могут не сдвинутьсяпомпа шкода фелиция в обратную сторону. На конкретном автомобиле помпа года заводская2 винта пошли относительно легко но только на пару витков, затем "застряли". Закручиваем винты на помпа шкода фелиция виток, потом откручиваем 2 витка. И таким образом выкручиваем 2 винта.

Не пытайтесь сразу выкручивать винты до конца, здоровья может конечно хватить, но вот выдержит ли инструмент и само резьбовое соединение!

Если в процессе выкручивания решите сделать перерыв, смочите WD ещё раз верхнюю часть в "ребре", облегчив себе продолжение работы. Возвращаемся к "поперечному" винту, который уже без гайки.

Водяной насос для Škoda Felicia I 6U1 Хэтчбек 1.3 54 л.с. id4734

Чтобы его помпа шкода фелиция, не спеша приподнимаем мотор на сколько это возможно передача нейтральнаятруба и тяга переключения передач при этом будут иметь зазор с кузовом около 1см. Если двигатель стоит на домкрате слегка потяните его в сторону переда автомобиля и винт у вас в руках При использовании опорной балки, всё равно используйте домкрат снизу автомобиля для "разгрузки" балки, иначе не получиться понять мотор вперёд!

Полный размер Винт. Всё реально Сняли кронштейн опоры и теперь через верх со стороны аккумулятора маленькой трещёткой с головкой помпа шкода фелиция откручиваем хомут крепления шланга охлаждения внизу помпы.

Теперь помпа шкода фелиция снять саму помпу: Нам понадобиться комбинированный ключ и накидной отогнутый на 75градусов, иначе будете мучаться!

Снимите сборку с крепежных шпилек и извлеките ее из автомобиля, по мере необходимости корректируя высоту подвешивания агрегата, стараясь не допустить чрезмерных напряжений на компоненты системы выпуска отработавших газов и вытягивания жгутов электропроводки и шлангов. Снимите уплотнительную прокладку.

Замена помпы Шкода фелиция своими руками

При сборке она подлежит замене в обязательном порядке. Удостоверьтесь в абсолютности чистоты и сухости сопрягаемых поверхностей насоса и блока цилиндров. Наденьте на крепежные шпильки новую уплотнительную прокладку.

Установите сборку кожуха насоса на блок цилиндров и затяните с требуемым усилием крепежные гайки. Установите на свое штатное место кронштейн правой опоры силового агрегата и вверните крепежные болты.

Добейтесь совмещения нанесенных в процессе демонтажа посадочных меток, затем затяните болты с требуемым усилием. Выровняйте правую опору помпа шкода фелиция кронштейна, вставьте сквозной болт и наверните гайку, затянув ее пока лишь от руки. Установите в брызговик правого крыла заглушку. Установите сквозной помпа шкода фелиция задней опоры силового агрегата, наверните гайку и несильно затяните.

Опустите двигатель. Слегка покачайте агрегат с целью усадки компонентов, затем затяните крепеж обеих опор с требуемым усилием. Прочистите резьбу болта штанги переключения передач, полностью удалив из витков все следы старого герметика. Удостоверьтесь в правильности размещения резиновых подушек и шайб, затем подсоедините штангу картеру РКПП.

Слегка смажьте резьбу болта герметиком типа. Loctite или Three Bond Вверните болт и затяните его с требуемым усилием см. Главу Коробка передач. Подсоедините к коробке шток выбора передачи помпа шкода фелиция его цилиндрическим штифтом. Зафиксируйте штифт хомутом. Подсоедините трубку охладительного тракта и закрепите ее болтом, затянув последний с требуемым усилием.

Прочно затяните хомут крепления трубки в шланге. Установите ремень привода вспомогательных агрегатов см.

Установите сборку воздухоочистителя. Установите защиту картера, прочно затяните винты ее крепления, затем опустите автомобиль на землю. Заправьте систему охлаждения.

замена помпы шкода фелиция 1 3

Снимите ремень привода ГРМ с натяжителем см. Выверните два болта крепления водяного насоса Помпа шкода фелиция насос с блока цилиндров. Также снимите уплотнительное кольцо, которое при сборке подлежит замене в обязательном порядке.

Установите на насос новое уплотнительное кольцо. Заведите насос на свое штатное место в блоке цилиндров.

Как заменить помпу Шкода Фелиция (система охлаждения)

На ВАЗ меняется за час-полтора,с кайфом и перекуром,а на этом подобии ВАЗа -за восемь часов. Некрофилом надо быть,чтоб защищать в спорах Фекалию!!

Поміняв помпу за 2 години на Felicia а не за 8 годин .

Міняв як на відео?

Темно как в жопе

Зачем кронштейн опоры снимал? Движок домкратится, отводится немного вперед и помпа снимается.

Без снятия выхлопной трубы и отсоединения кулисы?

А как ты поднял двигатель.

Поддомкратил под ухо алюминиевое, которое на стыке с поддоном.

Спасибо за ролик! На шкода фабия 2001 г.в. сделали снизу два болта вместо шпилек и стало удобней вытащить помпу , поменьше работы!

а если не снимается опора, лучше снимите двигатель и не е6**есь. мороки будет уйма (Сегодня менял не снимая двс)

Я тоже думаю двигатель с той стороны откручивать и тельфером поднять немного.

мазать герметиком прокладку не нужно, оригинальная прокладка НЕ ТЕЧЕТ ни при каких обстоятельствах. проверено более чем за 500 000км.

@Богдан Мартын да, только ложить колбаской и только витю рейнца

А лишь на герметик посадить допустимо?

+1 Помпу менял раза 3, прокладку ни разу не мазал - не течет!

Здравствуйте. Может вы сможете подсказать, столкнулся с проблемой, не могу найти патрубки для радиатора (верхний и нижний, мотор 1.6 lx), есть ли аналоги от др. моделей или марок. Заранее спасибо.

amigo tengo una escodak y me faya mucho el carburador me una mucho las bujías q le algo

Сними ролик про свою систему зажигания, двухконтурную, и расскажи как ты её устанавливал.

@Варфоломей ГагвпольскийСкорее всего в зажигании. Самое первое и простое заменить крышку трамблёра. Но это постоянно надо делать, контакты постоянно будут подгорать. Вибрация - это пропадает искра. Топлево не горит и от этого тормозит двигло на высоких оборотах.

Спасибо, брат. Удачи в ремонте Фильки.
Я вот трамблёр разобрал, почистил, на место поставил. Сейчас движок потряхивает на холостых, а на скорости от ста км и выше идёт вибрация по кузову и в руль бьёт. Не пойму, это в зажигании неправильном дело или какая-то другая причина может быть. Раньше вроде не было такого.

@Варфоломей Гагвпольский Железяку какую-то нашёл у себя от врезных замков толщиной 1.5 мм. Основное требование - чтобы хорошо магнитилась.

Замена помпы на шкода фелиция

При замене цепи ГРМ было выявлено неудовлетворительное состояние подушки двигателя, находящейся на помпе. Она просто болталась, еле держась.
Поскольку снятие двигателя с этой подушки проблем не вызвало, то я решил ее заменить.

1) Итак, вот, собственно, объект атаки.

Как видно, в районе предполагаемых работ разместилась сигналка, вероятно у многих она стоит там, где у меня коммутатор (левый нижний угол фото).
Чтобы облегчить себе жизнь, заранее заливаем WD-шкой гайку болта крепления опоры (отмечено красным) и три гайки болтов крепления кронштейна (отмечено зеленым, на фото видно только гайку болта №1).
На этом рисунке для удобства изложения болты крепления кронштейна пронумерованы от аккума по часовой стрелке.

2) Снимаем сборку воздушного фильтра

3) и - в моем случае - сигналку (точнее не снимаем, а откручиваем и засовываем за акум)

4) Снимаем трубку с вакуум-корректора. Ее лучше сразу закрепить скотчем или проволокой, чтобы не мешался.
Я поленился и постоянно отпихивал ее рукой
Толстую трубку на карб прямо над опорой я не снимал - как ни странно, она совсем не мешает

5) Накрываем карб тряпочкой, чтобы исключить попадание мусора

6) Клиним задние колеса

7) Штатным домкратом поднимаем правую переднюю сторону машины.
Невысоко - лишь бы двигатель поднялся на пару сантиметров.

8) Затем укладываем поперек ямы солидный брусок или доску (толщиной не меньше 5см).
И на эту доску подкладываем брусков (можно пару кирпичей), так чтобы подпереть двигло.
Бруски ИМХО препочтительнее, ибо они мягче.
Сверху подложил картон в 2 слоя

9) После этого неспешно начинаем опускать машину домкратом и смотрим на подушку.
Опускаем до тех пор, пока болт с кронштейном не начнут двигаться вниз относительно помпы.
Все! Двигатель теперь держится не на опоре, а на брусках

10) Далее двумя ключами на 16 откручиваем гайку болта крепления опоры двигателя.
Здесь остановлюсь подробнее.
Я открутил без проблем, ибо уже откручивал эту гайку, во время замены цепи.
Но при замене цепи, слизал грани и болт удалось извлечь только разрубив гайку зубилом.
Именно поэтому лучше запастить запасной гайкой и болтом

11) Болт откручен, но мы его пока не вынаем, после откручивания кронштейна это будет сделать легче
(у меня болт был немного смещен относительно отверстия в брызговике)

12) Перед откручиванием кронштейна, в книге рекомендуют отметить его положение.
Я попытался это сделать, но подлезть к нему можно только с одной стороны, и то не удобно.
Вобщем, мне удалось лишь с одной стороны прочертить отверткой по грязи.
Однако, как будет рассказано ниже, эта отметка не пригодилась. Точнее пригодилась лишь для информации, что я на нее не попал
Так что, для успокоения совести можно, конечно, попытаться отметить положение кронштейна до его демонтажа.

13) Лезем под машину и откручиваем три болта крепления кронштейна. Болты затянуты от души.
Сверху открутить гайки нельзя, т.к.они приварены к кузову.
(у меня одна или уже была оторвана, или я ее оторвал, когда еще не знал, что они приварены )

а) болт №2 (см.первый рисунок) откручиваем с помощью
- головки на 16
- стандартного удлинителя воротка
- короткого удлинителя воротка
- воротка
- трубы одетой на конец воротка

б) болт №3 откручиваем аналогично, но головка на 18

в) болт №1 откручиваем головкой на 16, карданчиком и далее как и предыдущие болты

14) Кронштейн откручен

15) Расставляем в сторонке болты так же, как они были на кронштейне, чтобы потом
проще было собирать. Обращаю внимание, что все болты разные:
- болт №1 - голова на 16 - короче других (с мощной шайбой)
- болт №2 - голова на 16 (с мощной шайбой)
- болт №3 - толще 1-го и 2-го, голова на 18, длина как у 2-го (шайбы нет, но голова с шайбообразным приливом)

16) Теперь, извлекаем бот крепления опоры, через технологическое отверстие в брызговике.
Предварительно снимаем резиновую заглушку и кладем ее туда, где она не потеряется :).
Кстати, колесо снимать не нужно, оно не мешает.

18) После извлечения болта крепления, кронштейн вынается через низ.

Здесь необходимо обратить внимание, что отверстия гораздо больше диаметра болтов,
т.е. расположение кронштейна необходимо отрегулировать.
Но как?

об этом - читай в ЧАСТИ 4

19) Теперь можно осмотреть саму подушку, т.е. сайлентблок опоры двигателя.
Как видно, подушка практически оторвана от своей металической обоймы и держится "на соплях".

20) поэтому извлечь центральную часть подушки не составляет труда

21) однако, в опоре еще остается металлическая обойма сайлентблока

22) акуратно снимаем проводку с коммутатора - она будет мешать.
Я умудрился потерять уплотнительную резиночку от проводов коммутатора, а потом с трудом ее заказал (пресловутый экзист, кстати, мне ее привезти не смог)

23) счищаем резиновый слой с обоймы в районе разреза (самый низ)

24) крепким ножом, постукивая молотком, поддеваем край обоймы

25) после того как край отогнут, заходим со стороны колеса.
В технологическое отверстие, в которое извлекали болт, просовываем отвертку и, постукивая молотком, отгинаем край обоймы дальше

Кстати, перед этим, с помощью монтировки отодвигаем двигатель и вставляем брусок, чтобы
а) двигатель был ближе к радиатору - так лучше доступ
б) чтобы зафиксировать двигатель, чтобы он не шатался, когда будем выбивать обойму

26) Когда край обоймы достаточно отогнут, можно взяться плоскогубцами и загнуть сильнее одну сторону обоймы, пока она не выйдет выше второй стороны.

27) После этого, обойма уже легко выталкивается

28) Посадочное место и сама обойма оказались изрядно заржавевшими
Поэтому ножиком и наждачкой вычищаем посадочное место, а затем смачиваем WD-шкой, чтобы легче заходил новый сайлентблок

29) Берем новый сайлентблок опоры, наслаждаемся

Кстати, когда забирал эту опору из экзиста, попытался выяснить у продавцов, почему нигде нет клейма Шкоды,
а стоит лишь надпись GUMOKOV.
Они разумеется клялись, божились, зуб кидали и приводили прочие юридически грамотные аргументы,
что опора родная. В итоге забрал, но как-то с грустью.
А когда вынул старую, то с радостью обнаружил, что и она тоже GUMOKOV, и, кстати, на сайлентблоке рычага тоже нашел такую маркировку.

30) Итак, самая непростая часть процедуры.
Для запрессовки было разработано и собрано специальное приспособление

Сразу оговорюсь, что использование слева полосы, а не уголка, как и ожидалось, результатов не принесло.
Лень было вырезать еще один кусок из уголка. В итоге после нескольких неудачных попыток все равно вырезал из уголка.

31) Вобщем, суть приспособления, думаю, понятна из рисунка. Болты на концах уголка и полосы нужны, чтобы они упирались в обойму сайлентблока.
Без них уголок и полоса упирались бы в центральнуюу часть сайлентблока, которая выдается примерно на 1см из металлической обоймы

32) Центральное отверстие смещено относительно линии соединяющей два боковых отверстия,
т.к. цетральное отверстие сайлентблока смещено относительно центра обоймы (извиняюсь за качество фото)

33) Сначала сделал правую часть приспособы (со стороны двигла), как и левую. Однако расположить ее горизонтально за опорой на помпе невозможно (сразу не учел это), поэтому пришлось засверливать новое отверстие

Т.о. здесь красным обведены отверстия для левой стороны приспособления (от колеса), а зеленым - отверстия для правой стороны (от двигла)

34) С одной стороны обоймы снимаем фаску, чтобы наживить сайлентблок в опоре. Иначе просто не реально ее вставить.
Впрочем, может кому и удасться.

Делаем отметки маркером на опоре и на обойме сайлент блока, чтобы по ним контролировать положение сайлент блока (разрез вниз).
Кроме того, для удобства отмечаем сторону со снятой фаской.

Наживляем опору, вставляем "запрессовыватель"

35) Начинаем закручивать гайку со стороны двигла
Кстати, на первых порах, пока обойма еще "ищет" свое место в опоре, целесообразно, закрутив немного гайку,
слегка простукивать молотком через деревянный брусок

Далее полоса не выдержала и прогнулась.
Правда даже полосой удалось запресовать сайлент на 3 мм

36) Здесь уже приспособление обновлено, и работает без нареканий.

37) По мере закручивания гайки болт будет выходить вправо и упираться в выпускной коллектор.
Поэтому периодически приспособление приходиться разбирать, и к шляпке болта накручивать гайки или накидывать шайбы

38) Таким образом, запрессовываем сайлентблок до конца

39) разбираем приспособление, вынаем расклинивающий брусок из-за опоры.
Снизу из ямы засовываем кронштейн.
Вставляем болт крепления сайлентблока, слегка закручиваем гайку, не затягиваем

40) Далее необхдимо закрепить кронштейн.

И это, как оказалось, весьма увлекательное занятие.

Цель - установить кронштейн так, чтобы под весом двигателя подушку не выворачивало,
т.е. чтобы двигатель своей массой давил строго вертикально вниз.
Чтобы не было боковой или вращательной составляющей силы тяжести двигателя.
Иначе сайлент будет не в полной мере выполнять свою функцию и прийдет в негодность раньше времени.

Попытка поставить кронштейн по отметке, сделанной в п.12, не увенчалась успехом,
ибо при такой установке, он стоял совсем "не туда"

Задача была решена за три итерации

Каждая итерация состояла из след.шагов.
- установка кронштейна на поднятом двигателе
- затяжка болтов кронштейна
- опускание двигателя (поднимаем машину домкратом, вынаем бруски, опускаем машину)
- проверка расположения сайлента под нагрузкой (под нагрузкой он уходит и стоит уже не ровно).
- подъем двигателя
- корректировка положения кронштейна, с тем, чтобы при опускании опора оказалась в правильно положении.

1) Все работы выполнялись вдвоем.

Хотя все можно выполнить в одиночку, однако одному будет тяжко правильно выставлять кронштейн (бегать в яму - из ямы)

2) Затраченное время - около 6 часов неспеша, жуя яблоки,
большая часть из которого потрачена на

- шкурение ржавчины опоры
- изготовление и переделка приспособления для запрессовки
- поиск правильного положения кронштейна опоры

3) После всего этого на следующий день все время машина глохла при трогании. Приходилось трогаться с обильным газом.
Выяснилось, что из-за моих манипуляций с движком, он оказался расположен немного по-другому
и педаль сцепления слегка "провалилась", пришлось подрегулировать трос.

Необходимые запчасти:
---------------------
1) 047 199 214 - Сайлентблок опоры двигателя (рекомендую VAG, т.к. цена но август 2010 - 360руб)

Рекомендуемые запчасти:
-----------------------
2) 970 090 390 - Болт крепления опоры двигателя (рекомендую купить, т.к.возможно старый пострадает при демонтаже)
3) N 907 917 01 - Гайка крепления опоры двигателя (старая может погибнуть при демонтаже)
4) N 011 527 11 (2шт) - Шайбы крепления опоры двигателя (так для очистки совести, я оставил старые, т.к.в экзисте заказ на них сняли)

Инструменты и принадлежности:
-----------------------------
0) яма
1) инструменты для демонтажа сборки возд.фильтра и, в моем случае, сигналки.
2) ключ на 16 (2шт) - для откручивания болта крепления опоры
3) головка на 16 - для откручивания 2-х болтов кронштейна
4) головка на 18 - для откручивания 3-го болта кронштейна
5) вороток
6) удлинитель воротка стандартный (около 25-30 см)
7) удлинитель воротка короткий (около 12-15см)
8) карданное соединение для головки - для откручивания заднего болта кронштейна
9) тонкая труба для рычага (диам.около 2,5см)
10) наждачная бумага - для очистки посад.места от ржавчины и шлифовки
11) нож - для демонтажа старой подушки
12) отвертки с плоским жалом - для демонтажа старой подушки
13) молоток - для демонтажа старой подушки
14) монтировка - для шевеления двигла, когда необходимо
15) приспособление для запресовки подушки
16) WD-40 - для предварительного отмачивания болтов опоры и кронштейна

Благодарности:
--------------
shura - за статью про замену цепи ГРМ, откуда почерпнута инфа о снятии двигла с правой опоры
АРКАША - за подсказку, как снять подушку без демонтажа помпы

Как заменить помпу Шкода Фелиция (система охлаждения)

Поміняв помпу за 2 години на Felicia а не за 8 годин .

Міняв як на відео?

Темно как в жопе

Зачем кронштейн опоры снимал? Движок домкратится, отводится немного вперед и помпа снимается.

Без снятия выхлопной трубы и отсоединения кулисы?

А как ты поднял двигатель.

Поддомкратил под ухо алюминиевое, которое на стыке с поддоном.

а если не снимается опора, лучше снимите двигатель и не е6**есь. мороки будет уйма (Сегодня менял не снимая двс)

Я тоже думаю двигатель с той стороны откручивать и тельфером поднять немного.

@Богдан Мартын да, только ложить колбаской и только витю рейнца

А лишь на герметик посадить допустимо?

+1 Помпу менял раза 3, прокладку ни разу не мазал - не течет!

amigo tengo una escodak y me faya mucho el carburador me una mucho las bujías q le algo

Сними ролик про свою систему зажигания, двухконтурную, и расскажи как ты её устанавливал.

Замена помпы Skoda Felicia

Стоимость работ по услуге “Замена помпы” для Skoda Felicia

Указанная стоимость работ является примерной и может отличаться от действительной. Точную стоимость услуг узнавайте у представителей автосервиса.

Частые вопросы об услуге “Замена помпы” для Skoda Felicia

Следует помнить, что установка любых приспособлений для ксенона в фары, маркировка которых начинается с буквы Н, недопустима. Если приобрести специальные сертифицированные на вашу модель авто фары под ксенон (их маркировка начинается
с буквы D), смонтировать на автомобиль омыватель и автокорректор фар, то такой тюнинг вполне реально зарегистрировать.

Отзывы

Принадлежите к большинству и хотите выразить благодарность? Восхищаетесь нашим мастерством и сервисом?

Принадлежите к меньшинству и хотите пожаловаться? Выразить сомнение в нашей компетентности?

Написать какую-то непристойность?

На автомобиле была проведена замена цепи ГРМ. Данная работа была выполнена в другом автосервисе, поэтому подробностей опубликовать мы не можем. Через несколько дней после замены цепи ГРМ владелец заметил резкое снижение мощности и неровную работу двигателя, вплоть до его самопроизвольной остановки. Разумеется, первое подозрение было на неправильно выставленные метки цепи ГРМ. Нам сразу в это не верилось, так как в случае неправильно выставленных меток симптомы появились бы сразу, а не через некоторое время. Все запасные части были новыми и оригинальными, производства Audi, поэтому грешить на них мы тоже не могли.

Ремонтирую свою машину в этом техцентре. Доволен.

Как заменить помпу Шкода Фелиция (система охлаждения)

Поміняв помпу за 2 години на Felicia а не за 8 годин .

Міняв як на відео?

Темно как в жопе

Зачем кронштейн опоры снимал? Движок домкратится, отводится немного вперед и помпа снимается.

Без снятия выхлопной трубы и отсоединения кулисы?

А как ты поднял двигатель.

Поддомкратил под ухо алюминиевое, которое на стыке с поддоном.

а если не снимается опора, лучше снимите двигатель и не е6**есь. мороки будет уйма (Сегодня менял не снимая двс)

Я тоже думаю двигатель с той стороны откручивать и тельфером поднять немного.

@Богдан Мартын да, только ложить колбаской и только витю рейнца

А лишь на герметик посадить допустимо?

+1 Помпу менял раза 3, прокладку ни разу не мазал - не течет!

amigo tengo una escodak y me faya mucho el carburador me una mucho las bujías q le algo

Сними ролик про свою систему зажигания, двухконтурную, и расскажи как ты её устанавливал.

Читайте также: