Замена помпы на фольксваген т5
Замена помпы на фольксваген т5
Всем доброго! Фотоотчета по замене помпы на R5 у нас на форуме не нашел, поэтому решил сделать свой
На прошлых выходных обнаружил, что уровень антифриза упал уже второй раз. Вдобавок к этому на крышке маслозаливной горловины была эмульсия. Данные факты говорят о том, что пора менять помпу. Антифриз, из вышедшей из строя помпы, не выходит через дренажное отверстие, а попадает прямиком в картер
Честно говоря, думал, что все пройдет быстрее, но столкнулся с определенными трудностями при демонтаже старой помпы. Прочитал несколько отчетов на форуме Т5, но там все немного проще из-за поперечного расположения двигателя. У нас же- это песня
На нашем форуме был найден эскиз съемника для снятия приводной шестерни помпы и изготовлен такой же по размерам. Скажу сразу, его конструкция оказалась немного несовершенна (по крайней мере, для моего случая). Было куплено:
Собственно помпа Kolbenschmidt
Масло моторное
Фильтр масляный
Антифриз (4 шт по 1.5 л концентрата)
Есть мнение, что для замены помпы яма не нужна, но на мой взгляд с ямой все же проще.
Сливаем антифриз. Для этого я вытащил датчик температуры ОЖ из нижнего патрубка радиатора, оттуда слилось около 4 литров. Выкручиваем сливную пробку из корпуса
Отсюда у меня слилось около 2,5 литров, хотя читал, что по 0.5 л сливается..
Сливаем масло. У меня слилось 10,5 литров жидкой смеси масла и антифриза.
Откручиваем датчик кислорода и хомут приемной трубы.
Снимаем хомуты с трубки (у меня она стоит вместо охладителя ЕГР, т.к. он удален) и снимаем трубку чтобы не машала.
Откручиваем хомут крепления стартерного провода и 2 медные гайки крепления кронштейна приемной трубы (их удобнее откручивать с ямы)
Освобождаем приемную трубу и отводим ее от турбины в самый низ.
Поднимаемся наверх, берем зеркало и видим крышку помпы. Берем головку на 13 и откручиваем 3 болта ее крепления.
Снимаем крышку и видим вот такую картину
Вот тут у меня возникла первая проблема Предполагается, что при откручивании гайки приводной шестерни вал самой помпы нужно держать при помощи биты spline M6. На валу моей помпы внутренних шлицов уже не было и, соответственно, держать вал этим способом не представилось возможным. Нужно было как то застопорить весь мотор и мы решили сделать это через коленвал. Кстати говоря, этот способ оказался намного удобнее, чем первый, потому что крутить гайку и держать вал крайне неудобно из-за отсутствия места для маневра. Чтобы застопорить коленвал, откручиваем 3 болта крепления пластиковой передней крышки, освобождаем ее от партубков и проводов и снимаем
Внизу видим крышку коленвала. Откручиваем 5 болтов и снимаем ее
Далее спокойно откручиваем гайку помпы. Одна проблема решена
Следующий этап- демонтаж приводной шестерни. Во всех отчетах, которые я читал, ни у кого не было проблем с этой шестерней и съемник я делал больше для страховки, думая, что она так же легко соскочит- не тут то было.. Съемник был вот такой
провозились целый день, так и не смогли ее снять.. и били, и съемник по разному пытались приладить- безрезультатно Уже под вечер решили попробовать сделать другие лапки, т.к. эти хорошо не захватывали шестерню изнутри. Купили болты на 8, нагрели, согнули, обточили напильником. Вот что получилось
Эти лапки отлично зашли в отверстия в шестерне и зафиксировались. Одели шайбу, закрутили гайками и стали крутить центральный болт. Затянули как смогли, не снимается. Решили оставить так до утра. Утром монтировкой ковырнул между шайбой и блоком и.. о, чудо! Шестерня в руках
Дальше все пошло быстрее. С помощью длинной биты spline M10 откручиваем 2 болта крепления самой помпы к блоку
с помощью вот этого уголка, который одевается на вал и прикручивается гайкой на несколько витков
и монтировки рычагом вынимаем помпу.
Вот такую жесть вытащил я Вал болтался как г. в проруби
Далее чистим посадочное место (тоже крайне неудобно) и, смазав резинки антифризом ,вставляем новую помпу. Руками до конца на вставится, поэтому наживляем болты крепления и по очереди подтягиваем их, помпа встает на место.
Чистим дренажное отверстие и с обираем все в обратной последовательности.
Если кому то будут нужны съемники, могу дать попользоваться, чтоб не заморачиваться с изготовлением
VW-BUS.RU
Решил для профилактики поменять помпу. Антифриз уходил, за год долил около 300-400 грамм.
Была куплена помпа (070121011D) и новые крепежные болты к ней (N91046902). Так же было куплено приспособление для снятия ступиц ВАЗ 2101-07.
Помпа.
Болт под 24 грани М10
Приспособление, болты обточены плюс добавил две пластины для выпресовки помпы.
Пластины.
Слил антифриз открутив пробку ту что справа на фото
Потом открутил дренаж слева.
Дальше снял расширительный бачек и трубу идущею из интеркулера. Отсоединил механизм переключения передач.
Открутил крышку помпы. Болты под ключ на 13.
Крышка.
Открутил гайку что держит звездочку. Головка на 24.
Дальше прое-ся полтора часа чтобы снять звездочку с помпы но понял что моя приспособа не доделана. Надо было нарезать резьбу на захватах до конца.
По совету Ромича постучал по звездочке через выколотку и о чудо, на шестой седьмой удар она слетела.
Потом открутил два болта. 24 гранник М10.
Дальше выпрессовал помпу своей приспособой. (пришлось ее укоротить с двух сторон )
Ну вот и она. С одной стороны уже начало с другой пока нет Антифриза в дренаже не было.
Уже погнало
А тут чисто.
Вид спереди
Потом как проктолог , пальчиком покывырял в отверстии дренажа. Что то там было . Решил вынуть эту бяку и вытащил это
Етка определила что это фильтр. Таких кусочков было 5, но один я потерял.
Решил промыть я этот фильтр очистителем карбюратора, но после этого, все комочки растаяли .Теперь я без этого фильтра. Будьте осторожней, промывайте в воде.
Правда я уже его заказал
Дальше я смывал след от манжеты помпы, смотрел через зеркальце. Смывал один час но так и не смог до конца все убрать.
Если присмотреться то видно один поясок.
Дальше смазал резинки новой помпы антифризом и вставил ее обратно. До конца она не встала и я болтами ее потихоньку дослал. Поставил звездочку,прикрутил центральную гайку и закрыл крышку. Все собрал обратно.
Залил антифриз, завел, прогрел и потом заменил масло.
Ну вот как то так.
Спасибо Ромичу за техническую поддержку.
Фотоотчет Замена ремней ГРМ и ТНВД на VW Т4 двигатель 2,5 TDI: ACV AJT AHY AXG AYC AYY AXL AUF
ОТЧЕТ О ЗАМЕНЕ РЕМНЕЙ ПРИВОДА ГРМ и ТНВД НА АВТОМОБИЛЕ VW TRANSPORTER 2.5 TDI, 2001 (двигатель ACV) .
Одометр автомобиля отсчитал очередные 120 тыс.км почти безпроблемной езды. В последние несколько дней появился неприятный звук из моторного отсека. Пришло время обслуживания. Некоторые рисунки взяты из Ельза, фото- В.Зайдо.
Основная последовательность работ подходит для двигателей ACV, AJT ,AHY, AXG, AYC, AYY, AXL, AUF.
Отличительной чертой всех двигателей разных годов выпуска является последовательность работ с кузовными деталями ( оперением ) на начальной стадии разборки. Отличие заключается только в комплектации интеркуллером и наличием ( отсутствием ) системы кондиционирования, а также устанавливаются МКПП или АКПП
Особенная комплектация навесного оборудования у мощных версий 111 квт ( 152 л/с), но они встречаются редко и отличаются только другим (полноразмерным) интеркуллером, другой системой привода ручейкового ремня, радиатором кондиционера, турбиной с изменяемой геометрией и другой компоновкой системы впуска ( двигатели AHY и AXG ).
Периодичность замены ремней привода ГРМ и ТНВД – 120 000 км ( для оригинальных деталей ) и 60 000 км для ремней привода ГРМ и ТНВД ( Gates, Contitech, Dayco ) и роликов ( Ina, Ruville ), а также помпа (Hepu, Ruville, SKF)
Необходимые специальные приспособления и вспомогательные средства
- фиксатор шкива колен вала
- ключ для натяжного ролика на 32
- ключ фиксации шкива распредвала
- ключ фиксации шкива шестерни ТНВД
- установочная планка
- индикатор часового типа с держателем
- динамометрический ключ диапазона 20-60 Нм, 100-200 Нм
- измерительный щуп
Все работы проводим на яме, поэтому устанавливаем автомобиль правым колесом как можно ближе к краю, чтобы обеспечить себе удобство в работе.
Двигатель должен быть холодным, только после этого можно приступать к работе.
Снятие ремней ГРМ и ТНВД
1.Снимите :
- Изолирующий поддон
- Решётки радиатора
- Удлинитель бачка обывателя
- Разъем расходомера
- Корпус салонного фильтра и крышку воздушного фильтра, предварительно снимаем хомут с подающего воздуховода
2.Выкрутить справа и слева болты крепления рамки радиатора
3.Откинуть рамку радиатора с радиатором вперёд
4.Повернуть колеса вправо до упора
5.В левой верхней части радиатора отсоединить хомут шланга насоса гидроусилителя и заглушить концы подходящими заглушками
6.Разъединить крепления рамки радиатора 4 шт, предварительно выдавив стопора из креплений
7.Отвести рамку с радиатором вправо ( не отсоединяя шлангов системы охлаждения ) и зафиксировать от падения проволокой.
8.Снять защитные кожухи обоих зубчатых ремней и крышку головки блока цилиндров
10.Ослабить болты М8 = 3 шт. на шкиве насоса гидроусилителя
11.Взяться за поликлиновой ремень двумя руками справа и слева от насоса гидроусилителя руля. Медленно потянуть поликлиновой ремень руками с усилием в -направлении стрелки- и снять его с насоса гидроусилителя руля, а затем с остальных шкивов.
12.Снять промежуточные ролики ручейкового ремня и шкив гидроусилителя
13.Установить коленчатый вал в ВМТ цилиндра 1, вращая по часовой стрелке.
Метки -стрелки- шкива ТНВД / кронштейна -C- и маховика/картера сцепления –A ( МКПП ) или ведомого диска/картера сцепления -B- (АКПП ) должны совпадать
Если совмещения всех меток нет ,поверните коленвал по часовой стрелке на один оборот
14.Зафиксировать коленвал и отвернуть центральный болт, снять демпфер шкива коленчатого вала .
Внимание - усилие затяжки очень большое – использовать надежные способы фиксации и качественный инструмент во избежание получения травм .
15.Вывернуть центральный болт демпфера крутильных колебаний
16.Ослабить четыре болта M8 крепления демпфера крутильных колебаний с зубчатым шкивом и вывернуть два расположенных напротив болта
17.Отвернуть два оставшихся болта крепления настолько, чтобы можно было отсоединить демпфер крутильных колебаний от нижней шестерни коленвала легким постукиванием молотка по головкам болтов ( использовать мягкую оправку )
18.Снять демпфер крутильных колебаний
19.Открутить болт распредвала на 3-5 оборотов используя контропору
20.С помощью молотка и выколотки через отверстие в защитном кожухе зубчатого ремня сбить шестерню с конуса распредвала
21.Открутить два болта крепления внутренней пластиковой защиты ремня ГРМ к головке блока
22.Зафиксировать спец ключом -3036-шестерню распредвала со стороны ТНВД и отрутить болт на 3-5 оборотов
23.Открутить натяжной ролик ремня ТНВД и снять ремень ТНВД и шестерню с распредвала со стороны ТНВД
24.Снять дальний ролик ТНВД и проверить утопание шпильки в корпусе головки блока
25.Открутить четыре болта крепления масло заливной горловины на 10
26.Снять крышку клапанов, предварительно открутив четыре болта на 13 с упорными шайбами
27.Снять нижнюю часть кожуха зубчатого ремня
28.Пометить направление хода зубчатого ремня ( если не предполагается его замена )
29.Разгрузить натяжной ролик зубчатого ремня при помощи накидного ключа на 32, предварительно открутив болт крепления на 13 и снять ролик
30.Снять зубчатый ремень ГРМ
31.Открутить три болта крепления помпы на 13 и снять ее
32.Снять внутреннюю пластиковую защиту ремня ГРМ
Замена ремня ГРМ Транспортер Т5
Регламентными работами обусловлено производить замену ремня ГРМ на Фольксваген транспортер Т5 с двигателем 1,9 дизель меняется каждые 90 000 км. С заменой ремня необходимо менять ролики и помпу, а также заодно можно сменить и ремень навесных агрегатов. Мы считаем что качество наших ремней не на высшем европейском уровне и рекомендуем производить замену ГРМ хотя бы при пробеге 60 000 км. Ведь легче и дешевле менять чаще ремень чем делать ремонт двигателя в случае обрыва.
Для замены ремня ГРМ необходимо иметь специальные стопора, для фиксации валов по меткам. Ниже в описании будет указан артикул стопоров, а на фото вы увидите где метки ГРМ в VW Transporter T5 1.9 TDI.
Какие ремни, ролики и помпу ставить на T5 1.9 TDI
Выбор аналогов большой, однако скупой платит дважды, поэтому рекомендуется выбирать либо оригинальные запчасти, либо самые качественные аналоги что поставляют свои детали на конвейер VAG.
Комплект ГРМ
Производитель | Артикул | Средняя цена, руб. |
Оригинал | ||
VAG | 038 198 119 A | 7413 |
Аналоги | ||
Dayco | KTB296 | 4297 |
Gates | K055569XS | 5159 |
Contitech | CT 1028 K3 | 5324 |
Помпа
Производитель | Артикул | Средняя цена, руб. |
Оригинал | ||
VAG | 045 121 011 H | 4080 |
Аналоги | ||
Dolz | A249 | 1399 |
Ina | 538 0054 10 | 1473 |
SKF | VKPC 81418 | 2427 |
Приводной ремень
Производитель | Артикул | Средняя цена, руб. |
Оригинал | ||
VAG | 06J 260 849 D | 1253 |
Аналоги | ||
DONGIL | 6PK1120 | 339 |
Contitech | 6PK 1120 | 617 |
Dayco | 6 PK1120 | 796 |
Натяжной ролик ремня привода агрегатов
Производитель | Артикул | Средняя цена, руб. |
Оригинал | ||
VAG | 038 903 315 AE | 2983 |
Аналоги | ||
Ina | 534 0132 30 | 1590 |
Ruville | 55716 | 1601 |
SNR | GA352.40 | 1714 |
Антифриз необходимо заливать только классификации G12. Рабочий объём системы охлаждения T5 — 7,1 литр. Однако его полностью сливают не часто, а лишь частично, поэтому при доливке учтите количество и класс ОЖ.
Цена процедуры замены ремня ГРМ на Транспортер Т5
Стоимость замены ремня ГРМ на Фольксваген Транспортер Т5 на СТО может немного отличаться в зависимости от региона. Но в среднем это порядка 2200 — 2800 рублей. Цена указана без учета запчастей. Что в принципе не много учитывая всю сложность данной процедуры и стоимость необходимых при замене ремня ГРМ деталей.
Какие нужны инструменты:
- Ключи на 10мм, 13мм, 15мм, 16мм, 18мм и 19мм;
- Отвертки "+" и "-";
- Молоток;
- Шестигранник на 6мм;
- Многогранная головка на 19мм;
- Подпорка под двигатель или домкрат;
- Емкость для охлаждающей жидкости;
- Корректор канцелярский;
- Стопора для валов ГРМ: 1431 JTC или JGAR0302 TOPTUL.
Как поменять ремни и помпу
- Снимаем корпус воздушного фильтра и все воздушные патрубки.
- Снимаем правое колесо и защиту двигателя.
- Устанавливаем подпорку под двигатель.
- Снимаем подушку двигателя и кронштейн.
- Снимаем приводной ремень и ролик.
- Снимаем защитные кожухи ремня ГРМ.
- Выставляем метки ГРМ и устанавливаем стопора.
- Снимаем старый ремень, ролики и помпу.
- Устанавливаем новые ролики, помпу и ремень.
- Снимаем стопора, проворачиваем двигатель.
- Снова устанавливаем стопора проверяя метки.
- Проверяем натяжку ремня.
- Если метки в порядке — собираем все обратно.
- После сборки заливаем охлаждающую жидкость по уровню.
Начинаем производить замену ГРМ VW Transporter T5.
Ключом на 10мм откручиваем и отводим в сторону бачок гидроусилителя руля.
Отсоединяем электроразъем с датчика на воздушном фильтре.
Отсоединяем патрубок от турбины.
Отсоединяем патрубок картерных газов от клапанной крышки.
Ключом на 10мм откручиваем болт крепления корпуса воздушного фильтра.
Отсоединяем патрубок забора воздуха.
Вытягиваем корпус воздушного фильтра.
На фото видно что корпус держиться на направляющих. Ода на кузове, другая на самом корпусе. Для снятия корпуса фильтра нужно сперва правую сторону потянуть на себя, вытянув с одной направляющей, а потом весь корпус потянуть вправо и вытащить его.
Отщелкиваем металлическую скобу и снимаем второй патрубок с турбины.
Отсоединяем этот патрубок от интеркулера.
И откручиваем болт крепления патрубка ключом на 10мм.
Вытаскиваем патрубок и убираем его в сторону.
Если установлена защита — снимаем ее. Шесть болтов под ключ на 13мм.
Поддомкрачиваем правое колесо. Домкрат или подъемник необходимо ставить под специальные выступы.
Колесным ключом или головкой на 19мм откручиваем и снимаем колесо.
Устанавливаем домкрат или подпорку под двигатель.
Откручиваем подушку двигателя. Ключ на 16мм и 18мм.
Откручиваем три болта кронштейна подушки ключом на 16мм.
Надев трубку или головку подходящего размера, на выступ натяжного ролика ремня генератора, ослабляем натяжку ремня и снимаем ремень.
Отщелкиваем две защелки защитного кожуха ремня ГРМ и снимаем сам кожух.
Шестигранной битой на 6мм откручиваем четыре болта крепления шкива коленвала.
Ключом на 10мм откручиваем болт крепления средней защитки ГРМ.
И еще четыре болта нижнего защитного кожуха.
Также необходимо снять натяжной ролик ремня приводного механизма, так как он мешает снятию среднего защитного кожуха. Используем ключ на 13мм.
12-ти гранной головкой на 19мм прокручиваем двигатель за болт коленвала.
Метка на шкиве коленвала должна немного не доходить до отверстия на передней крышке двигателя.
Устанавливаем специальный стопор коленвала так, чтобы штырь на стопоре встал в отверстие, а метка на стопоре совпала с меткой на шкиву коленвала.
Устанавливаем стопор распредвала.
Застопорив валы откручиваем три болта шкива распредвала ключом на 13мм.
Для упрощения установки нового ремня, рекомендуем сделать корректором свои метки, на шкиву и звезде распредвала.
И точно также на коленвале.
Ключом на 15мм откручиваем гайку натяжного ролика ремня ГРМ.
Ключом на 13мм откручиваем нижний обводной ролик.
Ремень ГРМ будет легче снять если первым снимиться нижний обводной ролик.
После натяжка ремня еще больше ослабла и можно легко снять ремень и натяжной ролик.
Осматриваем состояние помпы и сальников распредвала, коленвала. В нашем случае помпа имеет люфт и требует замены.
Перед снятием помпы откручиваем крышку расширительного бачка для разрежения давления в системе охлаждения.
Ключом на 10мм откручиваем три болта крепления водяного насоса.
Верхний болт рекомендуем выкручивать не полностью, а лишь немного приоткрутить. Так легче регулировать поток охлаждающей жидкости. С помощью отвертки и молотка можно отсоединить помпу от двигателя, если она прикипела.
Снизу под двигатель необходимо подставить емкость для охлаждающей жидкости.
Если верхний болт помпы не полностью открутили, то можно отрегулировать так, чтобы охлаждающая жидкость небольшой струйкой стекала в емкость.
Снимаем помпу и очищаем посадочное место для установки новой помпы.
В комплект ГРМ входят два ролика, ремень и две новые гайки для крепления роликов.
Сравниваем ремень и ролики. Переносим свои метки на новый ремень. Устанавливать новый ремень необходимо так, чтобы текст не ремне был читаемый.
Сравниваем помпы. Мы устанавливали водяной насос фирмы Dolz A249.
Устанавливаем помпу, ролики, ремень. Ремень ставим на метки установленные корректором.
Натяжной ролик должен попасть фиксатором в отверстие на внутреннем кожухе ГРМ.
А натяжка ремня определяется установкой специального флажка натяжного ролика напротив прорези. Натягиваем ремень шестигранником на 6мм.
После натяжки ремня затягиваем три болта шкива распредвала.
Снимаем стопора и прокручиваем двигатель за коленвал. Делаем два оборота коленвала.
Снова устанавливаем стопора, проверяя точное соответствие меток. Если всё совпадает, то можно собирать всё обратно. Если нет, то необходимо снова откручивать звезду распредвала и заново устанавливать всё по меткам.
Сверху стопора которыми пользовались мы. Снизу заводские стопора.
Устанавливаем назад все кожухи ГРМ.
Снятый натяжной ролик можно в тисках натянуть и зафиксировать, для упрощения установки ремня. При необходимости ремень и ролик меняем на новые.
Устанавливаем шкив, ролик и ремень.
Устанавливаем кронштейн и ролик.
Устанавливаем колесо и защиту двигателя.
Устанавливаем корпус воздушного фильтра и все воздушные патрубки.
Подпишись на наш канал в Я ндекс.Дзене
Еще больше полезных советов в удобном формате
Дело в том, что движок CAAC, устанавливался как на рестайлинг Т5, так и на Т6. И соответственно в зависимости от поколения автомобиля может изменятся артикул для одной и той же детали. Еще артикулы могут быть разные для моделей одного года но с разными VIN. Поэтому при покупке обязательно перепроверьте соответствие деталей по Вашему Vin-коду. Указанный не оригинал INA 534 0164 10, будет хорошим решением, а вот 038 903 315 AE - по нашим данным тоже устанавливается на AXA, и для Вашего движка не подойдет.
На T5.1 CAAC, похоже, ставился такой натяжитель 038 903 315 AN. Хороший неоригиал: Ina 534 0164 10.
По другим данным 038 903 315 AE - только на T5 (2003-2009 годы) на двигатели AXA.
Спасибо за оперативный ответ! Уточняющий вопрос 04L145299G (04L145299H) - натяжитель с демпфером. Судя по базам это натяжитель на T6, ставился с 2015 года. На T5.1 натяжитель, вроде!, такой же как на Т5: 038 903 315 AE. Что скажите? По другим данным 038 903 315 AE - только на T5 (2003-2009 годы) на двигатели AXA. На T5.1 CAAC, похоже, ставился такой натяжитель 038 903 315 AN. Хороший не оригиал: Ina 534 0164 10.
Ремень поликлиновый ( приводной ремень ): - 03L903137H - для авто с конд (размеры 21,18 X 1555MM); - 04L145933 - для авто без конд ( размеры 21,36 X 1091MM); - 03G145276 - направляющий ролик; - 04L145299G (04L145299H) - натяжитель с демпфером. Что касается аналогов для ремня ГРМ, то если VAG стоит около 19 тыс. руб, то Contitech CT1139 K2 стоит в два раза дешевле и Вы правы, по факту именно ремень этого производителя VAG укладывает в свою упаковку. Также многие автолюбители хвалят ремкомплект грм от Ina 530 0550 10, на нем можно сэкономить еще тысячи полторы. Лучший аналог помпы - Hepu P 662, около 3500 руб (VAG 6800 руб.), еще SKF VKPC 81269, около 2000 руб.
Спасибо большое! Нужны также на CAAC номера для приводного ремня и натяжного ролика для него. Да, и крайне приветствуются проверенные рекомендации по не оригинальным аналогам. Понятно, что сам VAG ничего из этого не делает, а только метит своим логотипом. Да, и деньги мы не печатаем :). В качестве ремкомплекта планирую комплект от CONTITECH (CT1139K2). Собственно он же ставится во многих случаях на конвеере.
Для движка CAAC ( а также для CAAA,CAAB,CAAE,CFCA,CCHA,CCHB,CAAD) есть оригинальный ремкомплект от VAG 03L 198 119 C. В комплект входят : - Ремень зубчатый грм (VAG 03L 109 119 J) - Ролик натяжителя ремня ГРМ (VAG 03L 109 243 F) - Ролик обводной ремня грм (VAG 03L 109 244 J) - Ролик обводной ремня зубчатого (VAG 03L 109 244 D) - Ролик ремня грм обводной (VAG 03L 109 244 G) Дополнительно в упаковке: - Болт с шестигранной головкой (VAG N 106 999 01) - Болт с шестигранной головкой (VAG N 911 854 01) - Гайка крепления м8 (VAG 038 109 454 A) - Гайка шестигранная м8 (VAG N 106 092 01) Помпа не входит в комплект: - VAG 03L 121 011 J (VAG 03L 121 011 JX)
К сожалению такой статьи нет. Дайте вин-код автомобиля. Напишу вам оригинальный номер и заменители.
Большое спасибо! Отличная статья! А есть ли аналогичная подборка по номерам запчастей для замены ГРМ с роликами и помпой для T5GP (или 5.1) с 2 литровым турбодизелем ( для того же CAAC)?
Volkswagen Transporter | Замена насоса гидроусилителя рулевого управления | Фольксваген Транспортёр
С технической стороны это тоже довольно подкованный автомобиль: В плане комфортности управления водителем здесь предусмотрен просто великолепнейший гидроусилитель руля. Управлять машиной смог бы даже ребенок, настолько легко здесь крутится руль. В остальном все и так ясно — автомобиль Volkswagen т5 действительно очень хорош. Особенно это будет интересно тем, кто никогда не сталкивался с этим механизмом.
В плане общего развития стоит отметить, что в техническом мире существую такие варианты усилителя рулевого механизма: Самый совершенный, и тот, что ставится на все модели Volkswagen т5 — это гидроусилитель замена насоса гур фольксваген т5. Принцип его работы очень похож на принцип работы гидравлических тормозов: Включает в себя гидроусилитель руля насос, что создает давление и перекачивает масло из бака по системе, сам расширительный бачок, усилительную рейку и картер всего механизма.
Единственная поломка, которая может возникнуть при замена насоса гур фольксваген т5 использовании гидроусилителя руля — это течь масла. Но за этим просто нужно тщательно следить, и если была замечена течь, то сразу же ее устранять, а не ждать чуда.
Гидроусилителя на VW Замена насоса гур фольксваген т5 Замена рабочей жидкости Теперь мы поговорим о том, как заменить масло в усилителе руля на Volkswagen т5. Сделать это не так уж сложно, понадобится нам лишь емкость, в которую мы будем сливать старую жидкость и новое масло.
Запастись всем этим лучше заранее.
Гидроусилитель руля на Volkswagen T5
Делать эту операцию нужно на холодный двигатель, чтобы не было риска чем-то обжечься в процессе. Для начала нам нужно слить жидкость, для этого аккуратно снимаем патрубок, который расположен в нижней части расширительного бачка, а на его место тут же вставляем заранее приготовленный шланг, замена насоса гур фольксваген т5 вторым концом уже будет опущен в емкость для слива отработанной жидкости.
Для того чтобы слить масло нужно будет запустить мотор и покрутить из стороны в сторону руль, чтобы насос выкачал из системы все масло, что там.
Теперь этот шланг удлиняем нашим сливный шлангом и направляем в заранее подготовленную тару. В тот отвод расширительного бачка ГУР надо установить подготовленную заглушку. Заливаем замена насоса гур фольксваген т5 жидкость до отметки MAX.
Не заводя двигатель, плавно крутим руль Фольксвагена до упора вправо-лево. В это время по сливному шлангу должна начать выходить старое масло ГУР, вместе с этим масло из бачка должно уйти в систему. Повторяем это замена насоса гур фольксваген т5 тех пор, пока из сливного шланга в тару не пойдет светлое масло. Теперь, чтобы прочистился насос ГУР заводим двигатель на сек.
В этот момент нельзя допустить полного ухода масла ГУР из бачка в систему и засоса воздуха! По сливному шлангу в этот момент снова должно выйти масло. Забираем остатки масла из бачка ГУР, чтобы была возможность снять шланг-заглушку.
Отсоединяем от обратки сливной шланг, присоединяем обратку на место в бачку ГУР. Доливаем масло до уровня.
Как заменить жидкость ГУР Volkswagen Multivan
Заводим двигатель, вращаем рулем, доливаем при необходимости еще масло. По прошествии некоторого времени проверьте уровень жидкости ГУР. Еще раз напоминаем, чтобы система ГУР Фольксвагена Мультивен как можно дольше функционировала, избегайте длительной фиксации руля в крайнем положении при езде, не паркуйте авто с вывернутым до упора рулем.
Замена сцепления на Фольксваген Транспортер Т5
Автомобиль VW Transporter T5 4 motion с дизельным двигателем 2.0 TDI CAAC и механической коробкой передач приехал на замену сцепления. Пробег на одометре показывал 136 349 км. Фольксваген имел признаки износа сцепления и нехорошие звуки от маховика.
Заменили комплект сцепления с выжимным подшипником и маховик. Работы будут одинаковы для всех автомобилей Т5: Transporter, Multivan, Caravelle
Состояние маховика на видео
Маховик изношен, будем менять
Состояние сцепления
Плохое состояние, на замену
Состояние подшипника
Отчётливо ощущаются перекаты и слышен шум — необходима замена.
Запасные части
03L 141 015 B — комплект сцепления (диск сцепления и нажимной диск(корзина)) — оригинал
624 3517 09 — комплект сцепления (диск сцепления и нажимной диск(корзина)) INA/LUK
0A5 141 671 P — выжимной подшипник — оригинал
510 0177 10 — выжимной подшипник INA/LUK
03L 105 266 BP — маховик — оригинал
415 0540 10 — маховик INA/LUK
2294 002 165 — маховик SACHS
N 906 650 01 — болт крепления маховика — 6 шт
411 0133 10 — комплект болтов крепления маховика — 1 комплект
В списке привел оригинальные номера и аналог производителя, который является поставщиком для концерна VAG, разница только в цене.
Работы по замене сцепления и маховика
Процесс замены как сцепления, так и маховика достаточно прост. Основная часть работы заключается в необходимости демонтажа коробки передач и всех сопутствующих узлов.
- Снимаем передние колеса
- Убираем защиту двигателя
- Откручиваем стойки стабилизатора
- Откручиваем крепежные болты шаровых опор
- Откручиваем подрамник от подушки двигателя, крепление глушителя, опускаем подрамник
- Отсоединяем все провода от стартера, откручиваем его и верхний болт крепления коробки передач
- Гидропривод механизма сцепления отводим в сторону
- От раздаточной коробки отсоединяем карданный вал, приводные валы
- Снимаем раздаточную коробку Transporter T5 4 motion
- Опускаем двигатель, откручиваем оставшиеся болты и снимаем коробку передач
- Корзина сцепления остается на двигателе, снимаем ее
- Снимаем старый маховик
- Устанавливаем новый маховик
- Устанавливаем новый диск сцепления
- Устанавливаем нажимной диск, затягивать винты крест-накрест, перекосы недопустимы
- Извлекаем из коробки старый выжимной подшипник с гидроприводом, устанавливаем новый
- Собираем в обратном порядке.
Читайте также: